Технологический процесс ремонта ступицы переднего колеса (стр. 1 из 4). Ремонт ступицы

Ремонт ступицы колеса автомобиля.

При появлении переднеприводных машин, подшипники передних колёс начали делать компактными и необслуживаемыми, а от конических регулируемых подшипников отказались вовсе. Это с одной стороны вроде бы хорошо, так как отпала необходимость регулировки зазоров конических подшипников. И многие водители начали забывать о том, что в их колёсах вообще есть подшипник, считая его вечным. Но как известно, ничего вечного не бывает и со временем этот подшипник может износиться, заклинить и провернуться на ступице колеса. В итоге придётся ремонтировать ступицу, прежде чем посадить на неё новый подшипник. Как это сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Двухрядные подшипники передних колёс переднеприводных машин закрытого типа, то есть заложенная в них на заводе смазка, рассчитана на весь срок их службы. Но чтобы подшипник нормально смазывался, несмотря на высокую температуру (от нагрева тормозного диска) в нём должен быть необходимый зазор — 0,04 — 0,06 мм., а на некоторых машинах до 0,08 мм. Этот зазор на конических подшипниках раньше можно было отрегулировать гайкой, а вот на большинстве двухрядных подшипников такой зазор (между шариками и обоймами) устанавливается на заводе.

Но это не значит, что гайку на ступице теперь не нужно затягивать динамометрическим ключом с определённым моментом. Ведь если её недостаточно затянуть, то есть риск проворота или сдвига внутренней обоймы подшипника, например при боковом скольжении машины или при ударе о бордюр. Величина момента затяжки гайки, у переднеприводных машин составляет примерно 20 кгс.м (но у всех немного отличается), то есть при длине трубы на обычном гаечном ключе в полметра, давящая сила на эту трубу должна составлять 40 кг.

На переднеприводных ВАЗах момент затяжки гайки может быть чуть больше — 23 — 25 кгс.м, а на Таврии чуть меньше 15 — 18 кгс.м. На иномарках тоже, чем больше машина, тем больше момент затяжки, но не более 25 кгс.м.

Если подшипник не затянут, то риск проворота его внутренней обоймы на ступице ощутимо увеличивается (об этом чуть ниже). К тому же внутренняя обойма многих подшипников состоит из двух половинок, которые должны быть стянуты с определённым моментом, иначе требуемого зазора в подшипнике не будет и он быстро износится.

Это важно и подробно об этом советую почитать вот в этой статье. Там же можно прочитать, как затянуть ступичной гайкой половинки внутренних обойм с требуемым моментом, не имея при этом динамометрического ключа.

Да и сам подшипник при определённом пробеге изнашивается, а на плохих дорогах этот износ идёт интенсивнее, особенно если гайки ступиц периодически не подтягиваются с требуемым моментом. Процесс разрушения развивается постепенно, но начальное усталостное выкрашивание дорожек качения (питтинг) можно выявить по неравномерному вращению колеса (колесо как бы на доли секунды замедляет вращение, то есть крутится с небольшими рывками).

Уставший подшипник необходимо обязательно заменить новым, и как это правильно сделать, чтобы не испортить новый подшипник, советую почитать вот тут. Если вовремя не заменить подшипник, то его проворот на ступице может произойти в любой момент. В итоге, посадочная поверхность ступицы уже будет не пригодна для нормальной посадки нового подшипника, и такую ступицу или придётся менять, или восстанавливать.

Но новую ступицу некоторых иномарок не так просто купить, особенно водителям в глубинке, а изготовить её ещё сложнее, так как внутри ступицы имеется шлицевое отверстие. И если ступицу и её шлицы ещё можно изготовить на каком нибудь заводе, но вот правильно термообработать их, чтобы они не изнашивались, не так просто. Проще всего восстановить на родной ступице её испорченную поверхность.

Кстати, необходимость восстановления посадочной поверхности на ступице, случается и без проворота или разрушения подшипника. Ведь внутренняя обойма удерживается от проворота не только затяжкой гайки с определённым моментом, описанным выше, но ещё и посадкой обоймы с небольшим натягом, составляющим примерно 0,02 — 0,03 мм.

И если этот натяг недостаточный, да и гайка затянута не с требуемым моментом, то внутренняя обойма приобретает подвижность при движении автомобиля, и посадочная поверхность постепенно вырабатывается, а подвижность обоймы увеличивается. И износ уже идёт лавинообразно. В итоге, уже новый подшипник не получится напрессовать с нормальным натягом, он просто проваливается на своё место. Естественно такую ступицу, а точнее её посадочную поверхность следует восстановить.

Способов может быть несколько и они зависят от степени износа поверхности. Если износ небольшой, то поверхность ступицы или обоймы подшипника можно нарастить слоем цинка, и подробно об этом можно почитать вот в этой статье.

Если же износ посадочной поверхности ступицы значительный, как на рисунке слева, то тогда её восстанавливают вторым способом, при котором ступицу следует установить в центрах токарного станка, и проточить посадочную поверхность, как показано на рисунке. Но все размеры на этом рисунке рассчитаны на ступицу от автомобиля Ауди, но для других машин всё делается аналогичным образом, только размеры немного другие.

После проточки поверхности ступицы, вытачивается ремонтная втулка, которая напрессовывается на проточенную поверхность ступицы. При напрессовке, втулка немного «распухнет», тоесть её наружный диаметр немного увеличится. Поэтому ступица, с напрессованной на неё втулкой, опять зажимается в центрах токарного станка и наружный диаметр напрессованной втулки, протачивается до нормального размера, который обеспечит натяг обоймы подшипника в 0,02 — 0,03 мм.

Намного реже, но бывает и так, что подшипник проворачивается не внутренней обоймой, а наружной. В таком случае можно нарастить диаметр наружной обоймы нового подшипника. Это можно сделать опять же гальваническим способом (цинкованием — ссылка выше в тексте) или нарастить диаметр обоймы ещё более простым способом, который я описал вот в этой статье.

Надеюсь, что данная статья поможет многим водителям отремонтировать свою изношенную ступицу колеса, ведь ремонт её будет намного дешевле новой детали, которую кстати не всегда можно найти в продаже, успехов всем.

suvorov-castom.ru

устройство, замена и 3 способа ремонта

Содержание статьи

Ступица переднего колеса — это узел ходовой части автомобиля, который выполняет несколько функций. Водителю нужно знать не только, как заменить лампочку ближнего света, но также как устранить неполадки в подобной ступице. Если данная деталь выйдет из строя, транспортное средство не сможет передвигаться.

Чтобы предотвратить это, водитель обязательно должен проводить регулярную проверку состояния ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальный сервис для устранения даже самых незначительных поломок детали. Чтобы самостоятельно проверить работу ступицы, необходимо знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Назначение ступицы переднего колеса

Чтобы понять, что такое ступица, стоит разобраться с её основным функциональным назначением. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные познания в общем устройстве транспортных средств.

Ступица представляет собой особую деталь, которая обеспечивает возможность вращения колеса. Для этого оно должно быть максимально надёжно закреплено на полуоси. На ступицу прикручивается диск, а в конструкции её самой есть пара вращающихся подшипников. Функций у данного конструкционного элемента существует достаточно много. Вот самые основные из них.

1. Основная задача ступицы – подвижное и одновременно надёжное соединение диска колеса на оси поворотного кулака.
2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск также закреплён на ступице.
3. В переднеприводных автомобилях ступица передаёт колесам вращательное движение по направлению от полуоси. Для этой цели предназначено специальное внутреннее отверстие со шлицами внутри, куда в процессе передвижения входит один конец полуоси. Это позволяет автомобилю свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, позволяющих в постоянном режиме получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение машины. Ступица переднего колеса в этом сложном процессе играет не последнюю роль.

Конструкция ступицы

Устройство ступицы переднего колеса необходимо знать для обнаружения и устранения возможных неисправностей. При относительно сложном функциональном назначении, элемент отличается достаточно простым внутренним устройством. Среди основных частей данного узла можно отметить:

• тело ступицы;
• подшипники;
• колёсные шпильки;
• специальные датчики.

Корпус ступицы представляет собой прочную литую деталь, выполненную из специального сплава и прошедшую обработку токарными инструментами.

Данный элемент необходимо рассматривать в качестве единого комплекса, имеющего подшипники и шпильки. У основной массы производителей данные элементы идут только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Подобная монолитность в состоянии обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части транспортного средства.

Признаки наличия неисправностей в ступице

Выявить те или иные неисправности в работе ходовой системы транспортного средства, водитель сможет, опираясь на такие характерные признаки, как:

• неравномерное стирание установленных протекторов покрышек;
• значительное раскачивание кузова при осуществлении стандартного торможения или поворота;
• часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного направления;
• сжатие и протекание амортизаторов;
• высокий уровень производимой вибрации;
• появление разных посторонних звуков, которые постоянно сопровождают перемещение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель на слух не сможет определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука нужно сразу поднять транспортное средство на домкрат и попытаться вручную прокрутить передние колёса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колёс. Одним из распространенных проявлений поломки ступицы является повышенная изнашиваемость резины. Вызвано это сильной, отдающей в руль вибрацией, с одновременным нагреванием тормозного диска, что происходит по причине неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно прочувствовать посредством простого прикладывания к нему руки после пройденных 8 — 10 км. Если ступица неисправна, температура данного элемента превышает 70 градусов.

Схожими признаками может характеризоваться такое явление, как выход из строя подшипников ступицы.

Чтобы определить, с какой стороны сломалась ступица, не обязательно останавливать и приподнимать автомобиль. Достаточно будет обратить внимание на степень производимого гула в процессе поворота руля. При поворачивании вправо, гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте налево, звук будет исходить с правой стороны.

Причины возникновения неисправностей в ступице

Оснований для выхода ступицы из строя существует достаточно много. Среди самых основных причин поломки можно отметить следующие распространенные факторы:

1. Износ отдельных элементов системы.
2. Погрешности в регулировке развал-схождения.
3. Неправильное крепление амортизаторов.
4. Сильные долговременные нагрузки на передние колёса.

Поскольку поломок может быть несколько, определить точную причину будет достаточно сложно. Тем не менее, не заметить её просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Нельзя оставить без внимания появившийся постоянный шум или гул, степень интенсивности которого меняется в прямой зависимости от скоростного режима или от силы производимого торможения.

При возникновении перечисленных проблем, нужно срочно провести ремонт ступицы переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации, проведение ремонтных работ может касаться простой регулировки крепления подшипников, болтов или гаек. В иных случаях может потребоваться полная замена ступицы, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определённых знаний и специальных инструментов. Ниже можно изучить инструкцию проведения ремонтных работ. Рассказано, как провести проверку крепления, как заменить специальный поворотный колпак.

Ремонт и замена ступицы

При осуществлении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

Подготовка инструментов

В первую очередь потребуется подготовить необходимые для этого инструменты. В массе случаев достаточно обычного набора специальных гаечных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты:

1. Съёмник стопорных колец.
2. Специальный чашечный съёмник.
3. Тиски.
4. Отвёртки.
5. Домкрат.
6. Зубило.
7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть все возможные бруски и подпорки. Также потребуется приобрести новые детали, если осуществляется замена. Купить нужно весь комплект ступицы или подшипники, всё зависит от степени их изношенности.

Подготовка машины

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкратить» автомобиль в нужную сторону, в зависимости от того, с какой стороны будет осуществляться замена. Для обеспечения дополнительной страховки рекомендуется установить специальные подпорки, например, поместить под задние колёса автомобильные антипокатные опоры.

Подготовка деталей

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механика, осуществляется постановка авто «на ручник». При помощи специального ключа откручиваются колёсные болты и ступичная гайка подшипника. Если диски у машины легкосплавные, колесо придется снять, далее нажать на тормоз и полностью выкрутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы очень сильно затянута и снять её ключом не получается. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны гайки, которая заклинила. Это позволит рассверлить край детали до самой резьбы. Потом останется раскрыть деталь при помощи тупого зубила и легко и просто открутить её.

После выполнения подобных мероприятий, потребуется снять переднее колесо и посредством отвертки устранить защитный колпак. Далее с тормозного диска снимается суппорт и убирается в сторону. Для этой цели барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и выкрутить крепежи. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом подобных работ детали стоит обработать специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины. Это серьёзно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, потребуется отвинтить два встроенных в ступицу болта и потом тоже проделать с гайкой, расположенной по центру. Сделать это можно при помощи ключа или зубила, всё зависит от того, насколько крепко прикручена деталь. Как только стойка полностью откручена, можно достать ступицу и приступить к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, потому основные ремонтные работы будут базироваться на его замене. Здесь может быть три основных пути и варианта действия:

1. Первый метод строится на замене детали с применением съёмника, но поворотный кулак при этом не снимается.
2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет меняться на установленном верстаке.
3. Третий способ подразумевает снятие всей стойки. Замена подшипника производится с применением тисков.

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Положительной стороной использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать болт регулировки такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если не будет подъёмника и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Намного легче и проще будет провести замену по второму методу. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В данном случае перед откручиванием болтов поворотного кулака, потребуется отметить его первоначальное положение в стойке и одновременно с этим обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию. Это поможет избежать ошибок и погрешностей при обратной сборке.

Второй вариант замены идеально подойдет тем, кто занимается не только сменой подшипника, но также всех элементов ходовой – рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самым сложным вариантом замены является третий способ. Здесь чтобы убрать стойку, потребуется полностью распрессовать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры. После этого можно будет произвести замену вышедшего из строя элемента.

В процессе осуществления замены нужно обратить внимание на извлечение/выбивание ступицы и её деталей. Осуществлять данные мероприятия нужно очень аккуратно. Это позволит избежать каких-либо повреждений гнезда и общего устройства механизма. Если деталь не получается достать руками, работу можно выполнить на специальном прессовочном станке. При этом нужно постараться оставить целым установленное штопорное кольцо, которое не всегда находится в комплекте с новой ступицей.

В процессе демонтажа подшипника не стоит рассчитывать на то, что он останется целым. Данные элементы практически всегда разрушаются. Это нужно принимать во внимание.

Заключение

После установки новой детали всю конструкцию нужно собрать, следуя инструкции, указанной выше, но в обратном порядке. После проведенных работ нужно обязательно посетить рядом расположенное СТО. Профессионалы должны сделать развал-схождение колёс автомобиля, потому что после снятия тяги руля, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

Оценка статьи:

motorsguide.ru

Ступица переднего колеса - как вычислить поломку?

Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание любого водителя — это безопасность на дороге и касается это не только выполнения правил дорожного движения. Не последнюю роль в избежании возможных аварийных ситуаций играет техническое состояние транспортного средства, поэтому для любого владельца автомобиля так важно вовремя заметить и устранить появившиеся неисправности. В первую очередь это утверждение касается деталей ходовой системы, к которой относят ступицы передних и задних колес. Тему исправной работы последних мы с Вами уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим про устранение проблем в передней ступице.

1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?

Определить неисправности ходовой системы автомобиля, опытный водитель сможет исходя из характерных признаков, таких как:

- неравномерное стирание протекторов покрышек;

- чрезмерное раскачивание кузова в процессе поворота или при торможении; частое отклонение машины от прямолинейного движения;

- протекание и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

Причинами подобных явлений, обычно становится сильный износ отдельных деталей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные погрешности в регулировке развал-схождения. Также, у переднеприводных автомобилей, наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, сильные нагрузи на которую влияют на ее рабочее состояние и эксплуатационные качества.

Выход из строя данной детали довольно распространенная проблема, особенно учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране. Она обеспечивает крепление колеса, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться и саму ступицу. Также, кроме колесного диска, к ней крепятся шаровые опоры и тормозной диск. Учитывая специфическое устройство ступицы, нельзя сразу определить, что именно с ней не так, поскольку причин поломок может быть несколько. Однако, не заметить проблему очень трудно, поскольку все неисправности довольно ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление в процессе движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости езды и силы торможения. Но даже опытный водитель не всегда сможет понять с какой стороны транспортного средства появилась проблема, поэтому, для полной диагностики лучше поднять машину на домкрат и вручную покрутить оба колеса.

Довольно частым проявлением неисправностей ступицы переднего колеса, также выступают повышенная изнашиваемость резины, вызывающая сильную, отдающую в руль вибрацию (при скорости 80-120 км/час) и нагревание тормозного диска, который перегружается из-за неправильно вращающегося подшипника. Нагревание диска Вы можете почувствовать просто приложив к нему руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась так что притронуться к ней невозможно (свыше 70 градусов), то проблема может скрываться в слишком затянутом подшипнике, в случае с которым лучше не дожать чем пережать. Однако существуют и другие факторы влияющие на появление подобной проблемы. Иногда повреждение какой-то части подшипника или недостаточное количество смазки приводят к такому же результату.

Для того, чтобы примерно определить вышедший из строя подшипник останавливать автомобиль совсем не обязательно, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте в правую сторону — возрастет сила «гудения» в левом колесе, а при повороте в левую — в правом.

Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

И так, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя), логичным будет решение начать ремонт. Проведение ремонтных работ, в данном случае, включает регулировку крепления подшипника или, что чаще встречается, полную его замену. Что бы осуществить задуманное, Вы можете обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния ходовой системы. Но бывают случаи, когда станция технического обслуживания находится очень далеко, а решить возникшую проблему надо немедленно, что делать тогда? Ответ очевиден: провести ремонтные действия самостоятельно, что вполне реально и в домашних условиях.

Прежде всего, стоит подготовить необходимые для этой процедуры инструменты. В большинстве случаев, достаточно будет обычного набора, включающего в себя различные гаечные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, чашечный съемник, отвертки, молотки, зубило, а также домкрат, без которого Вы не сможете поднять нужную сторону автомобиля (конечно, если где-то в гараже не завалялся электрический подъемник). В дополнение к домкрату, рекомендуется обеспечить кузову дополнительный упор в виде деревянных брусков или других подпорок, которые используются для большей безопасности (если автомобиль вдруг соскочит). Кроме того, необходимо приобрести новые сменные детали: полностью ступицу или только ее подшипник, что зависит от степени их изношенности и силы нагревания. Иными словами: меняем наиболее проблемную деталь.

Наличие в автомагазине подходящей именно Вам запчасти, в первую очередь, зависит от марки транспортного средства. Естественно, владельцам ВАЗов намного проще подобрать подходящую деталь, нежели атолюбителям, в гараже которых находится иномарка последней модели. Правда, сдается мне, что последние вообще не парятся вопросом замены ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно. В общем — чем проще машина, тем больше у Вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако, если ее, все-таки, не оказалось на складе, то как всегда на помощь приходит Интернет, а с доставкой (особенно в крупные города) проблем возникнуть не должно. Менять нагревающийся подшипник ступицы следует аккуратно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую эксплуатацию ходовой части транспортного средства. Как правильно провести данную процедуру, мы Вам сейчас расскажем.

Как произвести замену или ремонт в деталях

После проведения подготовительных работ и вооружения всем необходимым, можно приступать непосредственно к замене сломанной детали. Для начала, нужную в работе сторону «поддомкрачивают», а в целях дополнительной страховки, устанавливают подпорки (можно поместить под задние колеса антипокатные упоры). Затем, на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь, с помощью ключа, колесные болты можно отпустить и открутить ступичную гайку подшипника (если диски легкосплавные, то колесо придется сразу снять, после чего попросить кого-то нажать на «тормоз», а затем выкрутить гайку ступицы).

Иногда, бывает так, что гайка на граните слишком сильно затянута и сорвать ее ключом никак не получается...Что бы решить эту проблему, можно воспользоваться одним проверенным способом откручивания таких деталей. Его суть заключается в просверливании стороны заклинившей гайки. Делают это так, что бы получилось рассверлить ее край до самой резьбы, после чего тупым зубилом деталь раскрывают и с легкостью откручивают.

После выполнения описанных процедур, нужно снять переднее колесо и широкой отверткой удалить защитный колпачок ступицы. Дальше, с тормозного диска снимают суппорт: барабан, вместе со стойкой, поворачивается на себя и выкручиваются болты крепления, посл чего, что бы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают. На следующем этапе, шаровые опоры и рулевые наконечники снимаются, но перед началом, их следует обработать веществом, удаляющем ржавчину - это значительно облегчит процесс откручивания.

Для снятия тормозного диска, достаточно отвинтить два, вкрученных в ступицу болта, а после них, тоже самое сделать с центральной гайкой. Сначала, можно попробовать осуществить это действие с помощью ключа, а если прокрутить ее не выйдет, тогда уже придется применить зубило, тем более, что конструкция гайки, как будто для этого создана: имеет канавку, позволяющую его вставить. На последующих этапах, стойку откручивают и достают ступицу, после чего можно приступать к ее ремонту.

В подавляющем большинстве случаев, из строя выходит именно подшипник, а значит ремонт будет базироваться на процедуре его замены. Исходя из этого дальнейшая работа может пойти по одному из трех путей. Первый путь предусматривает замену детали с использованием съемника, при чем поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, наоборот, требует его демонтажа, после чего, подшипник меняется уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при использовании третьего способа, стойка снимается целиком и замена подшипника производится с использованием тисков. Каждый из описанных вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Так, например, преимуществом первого способа замены подшипника ступицы является отсутствие необходимости трогать болт регулировки развала схождения, но, в то же время, рабочий процесс будет не столь удобным, особенно при отсутствии подъемника или смотровой ямы, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично. Произвести замену подшипника ступицы переднего колеса, используя для этого второй способ, намного легче и удобнее, но существует риск нарушения регулировки развала автомобиля. Поэтому, перед тем, как откручивать болты крепления поворотного кулака, нужно отметить его положение к стойке, а также положение регулировочного болта. При обратной сборке, такие метки помогут добиться минимальной погрешности. Данный способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. д.

Наиболее трудоемким способом замены подшипника можно назвать третий способ, ведь что бы снять стойку приходится распрессовывать рулевой наконечник и откручивать крепление верхней опоры, а уже после этого, на снятой стойке, можно будет заменить деталь.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание в ходе демонтажа старого подшипника ступицы — это его извлечение (выбивание). Проводить подобные действия стоит крайне аккуратно, что бы избежать повреждений гнезда и устройства механизма. Если вручную, достать его не получилось, тогда стоит попробовать выполнить работу на прессовочном станке, но опять же, постарайтесь не повредить штопорное кольцо, ведь оно не всегда идет в комплекте с новой запчастью.

Обратите внимание! При демонтаже, подшипник передней ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его целым, а вот что касается аналогичной детали задней ступицы, то она гораздо легче снимается и намного дольше служит.

После установки новой детали, соберите все в обратном порядке и можете отправляться на ближайшую СТО, где ее сотрудники сделают развал-схождения колес Вашего транспортного средства, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась) предыдущие настройки точно сбились.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Ступица переднего колеса – проблемы и их устранение

Каждая автомобильная деталь имеет свой срок эксплуатации и со временем изнашивается. Все владельцы авто заинтересованы в безопасном и долгом передвижении транспортных средств. Ходовую часть автомобиля, к которой относится и ступица, нужно постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины поломки – почему греется?

Поломка ступицы переднего колеса – довольно частая проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса – устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит ступицу в действие. К ступице крепится также тормозной диск и шаровые опоры авто. Так как устройство ступицы специфическое, то определений причин поломок, как правило, очень много.

Все неисправности ступицы очень ощутимы во время езды. Самый первый признак поломки – неприятный звук (гул) во время езды, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите. Определить на звук, с какой стороны устройство поломано, не всегда легко, лучше всего поднять машину на домкрат и покрутить оба колеса вручную.

Также очень часто значительно изнашивается резина на переднем колесе, тогда на скорости от 80–120 км/час появляется сильная вибрация, которая отдает в руль. Во время износа подшипника ступицы очень греется тормозной диск, потому как подшипник неправильно вращается по своей оси. При этом греется и диск автомобиля – после остановки достаточно просто приложить к нему руку, чтобы почувствовать это. Определить, с какой стороны подшипник вышел из строя, можно также во время движения автомобиля – при повороте вправо сильнее будет гул подшипника в левом колесе, и, соответственно, наоборот.

Приступаем к ремонту – когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что ваша ступица вышла из строя, то вам необходимо незамедлительно произвести ремонт. Вы можете поехать на ближайший автосервис, где вам проведут полную диагностику всей ходовой части автомобиля. Однако авторсервис не всегда находится рядом, а откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками – операция, которую необходимо освоить каждому водителю.

Для ремонта в домашних условиях вам нужен будет обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток, домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы потребуется молоток и зубило. Ну и, конечно же, сама ступица или её подшипник, в зависимости от того, что из деталей греется при езде и что больше износилось.

Наличие ступицы в автомагазине зависит от марки вашего авто – чем проще автомобиль, тем выше вероятность наличия детали на складе. Если такой детали нет, то закажите её, для крупного города проблемы с доставкой возникнуть не должно.

Замену подшипника ступицы, который греется, стоит производить аккуратно и тщательно, так как от этого зависит дальнейшая эксплуатация ходовой части автомобиля. Необходимо поднять нужную вам сторону для ремонта на домкрат, рекомендуем также подставить какую-то опору для страховки. На коробке передач выставьте первую передачу и поставьте автомобиль на ручник. Также рекомендуется поставить опоры под задние колеса авто.

Процесс в деталях – пошаговая инструкция для новичков

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, далее используя широкую отвертку, удалите защитный колпачок ступицы. Следующий этап – это снятие суппорта с тормозного диска. Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, после этого отведите его в сторону, что бы он вам не мешал.

Потом приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ нужно предварительно обработать их веществом, которое удаляет ржавчину и облегчает процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, после этого открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте это сделать ключом, если провернуть её не получается, тогда примените зубило. В центральной гайке есть канавка, которая позволяет вставлять зубило. На следующем этапе открутите стойку и вытяните ступицу с гранаты.

После того, как ступица снята, приступайте к ее ремонту. Подшипник ступицы стоит выбивать аккуратно, чтобы не повредить устройство механизма и гнезда. Если не получается сделать руками, тогда необходимо выполнить данную работу на прессовочном станке. Очень важно не повредить штопорное кольцо подшипника, так как в комплекте оно не всегда идет, поэтому действуйте аккуратно.

Подшипник колеса передней ступицы при демонтаже окончательно разрушается, поэтому не пытайтесь его сохранить целым.

Подшипник задней ступицы колеса снимается намного легче и не разрушается при демонтаже, да и срок службы у него побольше. После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО –вам нужно сделать развал-схождение колес авто, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки сбиваются.

carnovato.ru

Ремонт ступицы колеса УАЗ-3151

При появлении на ступицах, колесах значительного износа, повреждений и других неисправностей снимите их с автомобиля, разберите, проверьте состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы.

Изношенные и поврежденные детали замените новыми или отремонтируйте. При разборке ступиц обратите внимание на состояние подшипников, манжет и их втулок. Подшипники, имеющие пятнистый износ, выкрашивание, поврежденные буртики внутренних колец или сепараторы, замените. Колеса не должны иметь трещин, вмятин и погнутости. При обнаружении вмятин и погнутости выправьте их, а поверхность окрасьте. Радиальное биение посадочных полок и торцевое биение внутренней поверхности бортов обода колеса не должно превышать 1,2 мм. Колеса, имеющие диски с разбитыми отверстиями для крепления, замените.

Снятие, разборка и сборка ступиц

Снятие ступиц производите в следующем порядке:

1. Снимите колесо со ступицы.

2. Отверните болты крепления полуоси и снимите полуось заднего моста (защитный колпак ступицы, муфту отключения колес и ведущий фланец переднего моста).

3. Отогните ус стопорной шайбы, отверните контргайку и снимите стопорную шайбу.

4. Отверните гайку регулировки подшипников и снимите упорную шайбу.

5. Снимите с цапфы ступицу с барабаном, подшипниками, манжетой и упорной шайбой манжеты.

Для замены износившихся или поврежденных подшипников разберите ступицу в следующем порядке:

Рис. 1. Выпрессовка наружного кольца внутреннего подшипника ступицы

1. Выпрессуйте наружное кольцо внутреннего подшипника приспособлением (рис. 1). Одновременно с наружным кольцом будет выпрессована манжета с упорной шайбой и внутренним кольцом этого подшипника. Эту операцию выполняйте осторожно, чтобы не повредить манжету.

Рис. 2. Снятие упорного кольца подшипника ступицы колеса

2. Снимите упорное кольцо внутреннего подшипника с помощью щипцов (рис. 2).

3. Сдвиньте наружное кольцо наружного подшипника до упора в выступ ступицы, чтобы освободить упорное кольцо.

Рис. 3. Выпрессовка наружного кольца наружного подшипника ступицы

4. Снимите упорное кольцо наружного подшипника с помощью щипцов.

5. Выпрессуйте наружное кольцо наружного подшипника приспособлением (рис. 3).

Сборку ступицы производите в обратном порядке с учетом следующего:

1. При замене подшипников замените и наружные кольца. Вновь установленные наружные кольца подшипников ступиц колес должны быть плотно прижаты к своим упорным кольцам, иначе после регулировки подшипников появится зазор. Указанную операцию производите тугой затяжкой подшипников гайками после установки собранных ступиц на цапфу (перед регулировкой). Между манжетой и внутренним подшипником обязательно установите упорную шайбу, иначе при снятии ступицы с цапфы манжета может быть повреждена. При сборке ступицы манжету необходимо запрессовать до упора в упорную шайбу.

Рис. 4. Запрессовка манжеты и наружных колец подшипников ступицы

2. Запрессовку манжеты и наружных колец подшипников производите кольцевой оправкой (рис. 4).

3. Перед установкой ступицы на цапфу заложите в подшипники смазку согласно указаниям таблицы смазывания. 4. При сборке помните, что между наружным подшипником и гайкой регулировки подшипников устанавливается термически обработанная упорная шайба. При отсутствии шайбы регулировочная гайка может выйти из строя.

5. Если на усах стопорной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, замените ее, иначе возможна поломка усов шайбы и самоотворачивание (или самозатяжка) гаек, что выведет из строя подшипники.

6. После установки ступицы с барабаном на цапфу отрегулируйте затяжку подшипников

autoruk.ru

замена ступицы

Замена ступицы колеса любого автомобиля может потребоваться например в случае проворота подшипника в посадочном отверстии, или от разбалтывания (износа) шлицов, в которые вставляется полуось (или шлицевая часть вала ШРУСа). В этой статье мы рассмотрим, как заменить колёсную ступицу автомобиля своими руками, не прибегая к услугам автосервиса, ну и что для этого понадобится.

Прежде чем описывать как заменить ступицу, следует написать несколько строк, как не допустить того, что ступицу придётся менять. Кому это не интересно, или кто знает об этом, то просто пропускаем часть текста и читаем ниже последовательность работ по замене.

Вообще то ступицы на любом автомобиле рассчитаны на весь срок службы автомобиля без их замены, но у некоторых неаккуратных водителей это не так. Для того, что бы ступица любого колеса работала весь положенный ей срок, необходимо при первом появлении шума подшипников, стараться как можно быстрей заменить их новыми, или подрегулировать, если установлены конические подшипники (как на более старых машинах). Как правильно заменить подшипники ступицы, чтобы их не испортить, советую почитать вот тут.

Ведь если вовремя не заменить изношенный (зашумевший) подшипник ступицы, то его может заклинить и он провернётся в своём посадочном отверстии. Можно конечно же не тратить деньги на новую ступицу, а восстановить посадочный диаметр подшипника, как описано вот в этой статье. Ещё можно отремонтировать ступицу как описано вот здесь. Там же описано о правильных зазорах в подшипниках ступиц и о важности правильного момента затяжки гайки ступицы.

Но многие это не делают и покупают новую ступицу. В любом случае, как для ремонта ступицы, так и для замены ступицы новой, старую следует снять с автомобиля, что и будет описано ниже.

Конечно же на разных машинах, при разборке этого узла, могут быть некоторые отличия (например в количестве крепёжных болтов или креплений) и порядок действий при замене ступицы на всех машинах описать в одной статье нереально. Но на большинстве машин, конструкция крепления ступицы и контактирующих с ней деталей почти одинакова, а значит и процесс работы по замене тоже почти одинаковый.

Ступицы передних колёс более старых классических автомобилей, устанавливаются на осях поворотных цапф на двух конических роликовых подшипниках. Наружные обоймы подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние обоймы надеты на ось цапфы с очень малым зазором. От попадания грязи, пыли или воды в подшипники, ступица защищена с внутренней стороны сальником, а снаружи защитным колпачком. Так же сальник предотвращает попадание смазки от подшипников в тормозной механизм.

Регулировать конические роликовые подшипники следует после прохождения определённого пробега, который водитель машины должен уточнить в мануале именно своего автомобиля. Регулировка может потребоваться и раньше срока, например если машина ездит в трудных дорожных условиях (например по бездорожью). Определить, что нужно отрегулировать подшипник, можно по повышенному шуму, так как чем больше зазор в подшипнике, тем он громче работает.

Но лучше не доводить до сильного шума и при первых признаках проверить зазор подшипников и если имеется повышенный люфт, то следует обязательно подтянуть гайку. Иначе подшипник быстро износится, его может заклинить, поровернуть в ступице и потребуется её замена (которую рассмотрим ниже) или восстановление. Но лучше до этого не доводить.

Проверка и регулировка зазоров конических подшипников производится с помощью индикатора часового типа, закреплённого на ступице 4, как показано на рисунке слева. Стойка индикатора 2 имеет на конце резьбу, такую же как у колёсных болтов и вкручивается вместо одного из болтов крепления колеса. А щуп индикатора 1, выставляется подвижной планкой 3 так,  что он должен слегка касаться торца оси, на которую накручена колёсная гайка. Далее пробуем раскачать руками ступицу (и покрутить её), наблюдая за показаниями индикатора.

Если зазор в подшипниках превышает 0,15 мм, то желательно открутить регулировочную гайку (вынув шплинт или расконтрив её, отогнув её загнутую кромку из паза на резьбе) и желательно заменить гайку новой. Затем затягиваем новую гайку с помощью динамометрического ключа с моментом 2 кгс.м, далее прокручиваем ступицу в разные стороны, затем ослабляем затяжку гайки и повторно её затягиваем, но уже с моментом 0,7 кгс.м.

После этого откручиваем гайку на 20 — 25 градусов, и добиваемся зазора в подшипниках равными 0,02 — 0,08 мм (смотрим по индикатору). После этого можно законтрить гайку с помощью шплинта или забивания кромки в специальный паз (зависит от конструкции). Более подробно о важности правильной затяжки гайки ступицы, а так же как правильно закрутить гайку не имея в наличии динамометрического ключа, советую почитать в этой статье.

Если сделать всё как описано выше, то вам никогда не придётся менять ступицу, ну разве только если шлицы износятся, но это бывает быстро только после жёстких гонок (множества резких разгонов и торможений). Регулировка и фиксация подшипников на цапфе, производится регулировочной гайкой 3. Гайка левого переднего колеса имеет правую резьбу, а гайка правого колеса левую.

Кстати, кто не хочет заморачиваться с периодической регулировкой конусных роликовых подшипников, установленных на более старых моделях машин, то можно переделать ступицу под один двухрядный шариковый подшипник (стоит на более свежих машинах, например на наших переднеприводных ВАЗах и подшипник описан ниже) и как это сделать можно почитать вот тут.

Ступицы 4 передних колёс более современных машин (например свежие иномарки и переднеприводные ВА3ы) вращаются в полости поворотного кулака 1 (см. рис. слева ) на шариковом двухрядном подшипнике 3 закрытого типа, в котором смазка заложена на заводе на весь период их службы. Этот подшипник зафиксирован в ступице двумя стопорными кольцами 7.

На переднеприводных машинах, своими внутренними шлицами ступица насажена на шлицы наконечника вала ШРУСа  (шарнира равных угловых скоростей, в простонародье называется граната) и крепится гайкой 6, которая закрыта защитным колпачком. На ступице с помощью направляющих штифтов и крепежа закрепляется тормозной диск.

Завод отмечает, что двухрядный шариковый подшипник 3 в процессе эксплуатации в регулировке и смазке не нуждается. С первым я соглашусь, так как регулировки такой подшипник действительно не требует (в отличии от конических подшипников), а вот что касается смазки, то на некоторых заводах её закладывают совсем чуть чуть и подшипник может зашуметь раньше положенного срока.

Поэтому если вы купите подшипник не от какой то авторитетной фирмы, а подешевле и сомневаетесь в нём, то советую аккуратно вскрыть уплотнительное кольцо подшипника и проверить в нём смазку, ну и по необходимости забить ей подшипник. (лучше использовать пластичные смазки от фирмы Кастрол). Как выбрать подшипник, и не только для ступиц, советую посчитать вот в этой статье.

Ступицы  задних колёс современных машин, тоже вращаются в двухрядных шариковых подшипниках закрытого типа, но насажены на неподвижных осях, а не на шлицевых наконечниках Шрусов, и крепятся на машинах аналогично креплению ступиц передних колёс. А оси ступиц имеют фланцы с отверстиями, которые вместе с щитками тормозного механизма, крепятся болтами к ответным фланцам рычага задней подвески машины.

На более старых машинах, задние ступицы крепятся практически так же, только лишь в них установлены конические роликовые подшипники, а не двухрядные шариковые.

Чтобы ступица работала без замены весь положенный её срок, то следует следить за подшипниками, или при их замене выставлять правильные зазоры (если подшипники регулируемые). Но всё же если требуется замена ступицы, или снятие её для восстановления, то как это правильно сделать на большинстве машин, мы и рассмотрим ниже.

 Замена ступицы переднеприводных машин с двухрядным подшипником.

На таких машинах (переднеприводные ВАЗы и многие иномарки) как было сказано выше, в ступице установлен двухрядный шариковый подшипник закрытого типа. И порядок работ по замене ступицы здесь несколько другой (в отличие от заднеприводных машин, у которых установлены регулируемые конические подшипники.

Рассмотрим замену ступицы на таких машинах поэтапно.

1. Снимаем защитный колпачок гайки и ослабляем затяжку гайки 6 ступицы (см. рис. выше) перед этим разогнув её кантик, загнутый в паз оси и так же ослабляем гайки переднего колеса.

2. Поддомкрачиваем передок машины, установив перед этим её на стояночный тормоз (ручник).

3. Теперь можно до конца открутить гайки колеса и снять колесо, ну и открутить до конца гайку ступицы.

4. Откручиваем болты крепления суппорта и снимаем сам суппорт, подвесив его на мягкой проволоке (чтобы не снимать тормозной шланг).

5. Далее отделяем тормозной диск от ступицы (открутив два штифта — обычно ключ на 12)

У кого имеется мощный съёмник, как на фото слева, то устанавливаем упорный винт съёмника на конец шлицевого вала (оси колеса), а лапками съёмника охватываем ступицу (лучше использовать съёмник с шпильками вместо лапок, и шпильки просто вкручиваются в резьбовые отверстия от колёсных болтов на ступице).

При этом подшипник остаётся на месте (если нужно заменить подшипник, то он стягивается потом, когда стопорные кольца будут извлечены из поворотного кулака).

У кого нет мощного съёмника (или кроме ступицы нужно ещё заменить и её подшипник), то тогда придётся снимать дополнительные детали, которые описаны ниже, и потом выпрессовывать ступицу с помощью бронзовой проставки (выколотки).

6. Откручиваем поворотный кулак от шаровой опоры (снизу) и затем откручиваем болты, указанные красными стрелками на фото слева -от стойки передней подвески (сверху). Перед откручиванием крепежа, полезно опрыскать его вэдэшкой (WD-40).Открутив весь крепёж, удерживающий поворотный кулак (и сняв провода от датчика скорости или АБС, если они есть), сдёргиваем поворотный кулак, вместе с тормозным диском (диск можно снять и ранее), его защитным кожухом и ступицей, со шлицов шлицевого вала ШРУСа (гранаты). При этом полезно вывернуть рулём вправо ступицу полностью (если ступица левого колеса).

7. У нас в руках оказывается поворотный кулак вместе с тормозным диском (его кожухом) и ступицей (ну и разумеется с подшипником ступицы).

8. Теперь следует отделить тормозной диск от ступицы, если он не был снят ранее, для этого откручиваем два болта (штифта) и отделяем тормозной диск от ступицы (если прикипел, то обстукиваем киянкой).

9. Теперь откручиваем болты, удерживающие кожух тормозного диска и снимаем его с поворотнго кулака.

10. В руках остаётся поворотный кулак, в который запрессован наружной обоймой двухрядный подшипник ступицы, а в внутреннюю обойму этого подшипника запрессована сама ступица.

11. Чтобы отделить ступицу от поворотного кулака, следует перевернуть его и уложив на два деревянных бруска или на разведённые губки больших тисков, как показано на фото слева, затем наставить на ступицу (внутри внутренней обоймы подшипника) накидную головку подходящего диаметра и выпрессовать ступицу из поворотного кулака прессом (ну или аккуратно выбить, если нет пресса). Если нет пресса и ступица будет выбиваться из поворотного кулака ударами, как на фото слева, то обязательно используем выколотку из бронзы, или другого мягкого цветного металла.

12. Можно сделать и по другому, снять стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в посадочном месте поворотного кулака и выпрессовать ступицу вместе с подшипником, так легче, так как посадка наружной обоймы в посадочном месте поворотного кулака слабее, чем посадка ступицы внутри внутренней обоймы подшипника. А потом уже стянуть подшипник съёмником (или просто разрезать его, если он убитый).

Какой вариант выбрать, зависит от того, что вы собираетесь менять, ступицу или убитый подшипник.Установить новую ступицу следует в обратном порядке (желательно с новым подшипником). Но следует знать главное: при напрессовке нового подшипника его внутренней обоймой на ступицу, давить оправкой всегда следует только на внутреннюю обойму подшипника.

А при запрессовке подшипника в поворотный кулак (в котором подшипник удерживается за счёт наружной обоймы и стопорных колец) давить оправкой следует только на наружную обойму. Диаметр оправки, давящей на обойму при запрессовке, должен быть меньше диаметра наружной обоймы примерно на 1 мм.То же касается и внутренней обоймы подшипника. Подробнее о правильной замене подшипников ступицы, имеются ссылки на соответствующие статьи, выше в тексте.

И ещё: на некоторых иномарках, например на Ford Explorer, порядок работы при снятии ступицы несколько отличается, от описанного выше (выше описана замена ступицы на наших переднеприводных ВАЗах и некоторых иномарках). Так как подвеска на фордах несколько иная и крепление ступицы тоже. И порядок работы по замене ступицы на таких машинах, можно наглядно посмотреть в видеоролике под этой статьёй.

Замена ступицы заднеприводных машин с коническими подшипниками.

На таких машинах (заднеприводные ВАЗы и более старые иномарки) заменить ступицу или её подшипники несколько проще. Рассмотрим порядок работы подробно ниже.

1. Как и в первом случае, следует сначала стронуть колёсные гайки и сняв защитный колпачок, ослабить затяжку гайку ступицы, на большинстве машин используют накидную головку на 30 (сначала раскернив гайку), пока колесо машины находится на земле и не проворачивается (машина на ручнике).

2. Затем поддомкратив передок машины, следует снять колесо.

3. Далее откручиваем крепления суппорта, указанные оранжевыми стрелками на фото слева и сняв его с креплений и с тормозного диска, подвешиваем на проволоке, не натягивая тормозной шланг.

4. Откручиваем и снимаем гайку ступицы и снимаем тормозной диск вместе с ступицей и наружной обоймой подшипника.

При этом, если ступица давно не снималась, может понадобиться съёмник, как на рисунке слева.

5. Далее откручиваем два штифта (обычно ключ на 12) и отделяем тормозной диск 2 вместе с дистанционным кольцом 3 от ступицы 1, показанные на фото слева (если детали прикипели, обстукиваем киянкой).

6. Заменяем ступицу новой, с новыми подшипниками, закрепив на ней тормозной диск и далее собираем всё в обратном порядке.

Заменить ступицу на задних колёсах можно аналогичным образом, только вместо тормозных дисков на некоторых машинах до сих пор стоят барабаны, но принцип работы почти одинаков. Только лишь на заднеприводных машинах нужно будет стянуть ступицу со шлицов полуоси, а затем отделить её от тормозного барабана (можно сначала снять барабан, а потом стягивать ступицу с полуоси). Ну а если просто нужно заменить подшипники, то это описано в подробной статье, ссылка на которую выше в тексте.

Конечно же на некоторых иномарках, при проведении вышеописанных работ могут быть некоторые отличия, которые может быть не учтены в этой статье (пример в видеоролике ниже). Но они не столь существенны, чтобы любой водитель не справился с заменой ступицы своими руками, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Технологический процесс ремонта ступицы переднего колеса

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Выбор способа восстановления деталей

1.2 Разработка технологического процесса ремонта детали

2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Назначение приспособление

2.2 Устройство приспособление

2.3 Принцип работы приспособления

3.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Ремонт деталей представляет собой восстановление всех геометрических размеров детали, ее формы и расположение поверхности, а также обеспечение физико-механических свойств в сравнении с новой деталью. Кроме этого при ремонте решается задача повышения долговечности и работоспособности детали. При ремонте автомобилей нашли широкое применение следующие способы восстановления деталей: механическая обработка, сварка, наплавка, напыление металлов, химическая и гальваническая обработка.

Класс деталей: «полые цилиндры».

Детали этого класса подвергается механическим нагрузкам и для них основным видами износа являются коррозионно-механический и молекулярно-механический,

Которые характеризуются следующими явлениями – молекулярным схватыванием, переносом материала, разрушением возникающих связей, вырыванием частиц и образованием продуктов химического взаимодействия металла, с агрессивными элементами среды. Полые стержни работают в условиях трения, которое сопровождается цикличным изменением температуры и наличием агрессивной среды.

Основные дефекты, характерные для деталей этого класса – износ внутренних и наружных посадочных мест под подшипники; износ шеек под сальники; износы, задиры, кольцевые риски на трущихся поверхностях.

Внутренние и наружные поверхности этих деталей, а также их торцы являются базовыми при механической обработке.

Табл.№1 Технологическая карта детали

1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Выбор способа восстановления деталей

Износ отверстий под подшипники и шейку шестерни, сальники устраняют постановкой дополнительных ремонтных деталей (ДРД) – втулок. Если же при восстановлении отверстий под подшипники и сальники используется вибродуговая наплавка, то они сначала растачиваются, наплавляются в 2 слоя, а затем растачиваются в соответствии с заданным размером.

При восстановлении полых стержней необходимо обеспечивать размеры и шероховатость восстановленных поверхностей, твердость и прочность сцепления нанесеного материала с основным металлом, а также соосность и симметричность относительно общей оси, допустимую цилиндричность и круглость.

Выбор рационального способа восстановления детали ведется по трем критериям: применимости, долговечности, экономичности. Критерий применимости определяет принципиальную возможность применения различных способов восстановления по отношению к конкретной детали. Критерий долговечности определяет работоспособность восстанавливаемой детали. Критерий экономичности определяет себестоимость восстанавливаемой детали. Критерии долговечности и экономичности определяется по таблице. Выбор рационального способа восстановления представляются в виде таблицы. Выбор рационального способа восстановления детали.

Табл.№2 Выбор способа ремонта детали

Выбранный мною способ восстановления постановка втулки (дополнительных ремонтных деталей - ДРД). Изношенные места посадки подшипников можно восстановить при помощи дополнительной втулки. Втулка запрессовывается в изношенное место посадки подшипника, затем втулка растачивается под рабочий размер подшипника, т.к. этот способ имеет большие критерии износостойкости, выносливости, долговечности, чем при вибродуговой наплавке, дорогостоящий, но ремонтная деталь является ответственной, то ей необходимы эти критерии в больших значениях.

Схема технологического процесса – последовательность операций необходимых для устранения дефекта детали. При наличии на детали нескольких дефектов, схемы составляются на каждый дефект в отдельности.

Табл.№3 Последовательность изготовления втулки

1.2 Разработка технологического процесса ремонта детали

Установление последовательности операций, выбор оборудования, режущего и измерительного инструмента, приспособлений, расчет режимов работ и норм времени, выбор разряда рабочих.

Припуском называется слой металла, подлежащий удалению с поверхности заготовки в процессе обработки для получения готовой детали. Припуски делятся на: общие и межоперационные(промежуточные).

Общий – припуск снимаемый в течении всего процесса обработки данной поверхности.

Межоперационный – припуск, который удаляют при выполнении отдельной операции.

Исходные данные:

дефект – износ отверстия под наружное кольцо наружного подшипника,

диаметр номинальный – dн =

диаметр изношенный – dи =

операции по восстановлению: 1) растачивание (придание отверстию правильной формы)

2) напрессовка втулки произвольной толщиной 3 мм, для ее входа в ремонтируемое отверстие

3) растачивание втулки под требуемый ремонтный размер её толщины 0,014 мм

4) раскатывание втулки толщиной 0,014мм под номинальный размер ремонтируемого отверстия.

Расчетная толщина втулки:

δ=

P=0,0453

d=71,949 мм;

n=

где [σ]=60

mirznanii.com

• 
  Ремонтные поршни
• 
  Вал первичный коробки передач
• 
  Ковш экскаватор
• 
  Трамбовочная плита
• 
  Грузозахватные устройства
• 
  Электрофакельный подогреватель мтз 82 принцип работы
• 
  Кабина крана мостового
• 
  Гидромоторы виды и принцип работы
• 
  Чугун как получают
• 
  Можно в эмаль добавлять колер в
• 
  Электроды для наплавки стойкие к абразивному износу