Обзор передней подвески на ВАЗ-2110 и какие детали в неё входят. Какие детали

Какие детали нужны для игрового компьютера в 2015 году? Сборка компьютера своими руками

Оглавление:

1. Почему стоит собирать компьютер самостоятельно?
2. Что нужно для сборки компьютера?
3. Какие детали нужны для сборки компьютера?
4. Сборка игрового компьютера 2015

Даже если вы понимаете, с чего начать сборку компьютера, то далеко не всегда эти знания помогают подобрать действительно удачный конфиг, который был бы актуальным на протяжении многих лет. Естественно, если ваша цель не собрать системный блок на пару лет, то придется продумывать каждую отдельную покупку, общую совместимость и другие моменты. Современная практика показывает, что банальная ошибка при выборе процессора и видеокарты способна свести на нет все преимущества даже действительно мощной конфигурации. Даже если вы знаете, как нужно подбирать нужные комплектующие, какие сокеты выбрать, что и за чем устанавливать, то это еще не значит, что ваш ПК будет демонстрировать максимальный КПД.

Почему стоит собирать компьютер самостоятельно?

Многие люди часто могут оспаривать надобность ручной сборки и самостоятельный выбор конфигурации системного блока, но когда речь заходит о компьютерной технике, на первое место всегда выходит вопрос цены. Даже если у вас неограниченный бюджет, то банальная экономия средств позволит получить более мощные комплектующие. В целом, независимо от количества денег, их будет куда пустить, начиная с покупки дополнительных девайсов и заканчивая уникальным моддингом. Почему же лучше осуществить сборку компьютера своими руками? Как правило, если вы приходите в компьютерную фирму и вам подбирают ПК, согласно вашим пожеланиям, его цена будет на 10-15% больше, чем при самостоятельной сборке. Более того, в 90% случаях консультант будет делать выбор не в сторону клиента, а в зависимости от товаров, которые залежались на складе.

Почти каждый знающий человек сталкивается с проблемой, когда ему рекомендуют якобы аналог под предлогом того, что нужной детали в данный момент нет, а альтернативный вариант полностью идентичен по характеристикам. Иногда эти байки доходят до абсурда, когда людям предлагают вместо топового процессора от Intel рассмотреть выбор AMD, в то время как их основная цель – покупка игрового конфига. В таких случаях обычно определяющими факторами выступают либо лукавство консультанта, либо отсутствие знаний и банальный непрофессионализм. Именно поэтому можно смело утверждать, что если у вас нет хотя бы базового понимания основ, которые позволяют самостоятельно собрать компьютер, то вы вполне можете стать жертвой таких вот консультантов. Также понимание позволит вам изрядно сэкономить, потому потратив немного времени на изучение предмета, вы сможете получить серьезную финансовую выгоду.

Покупать уже собранный системный блок или собирать по частям?

Когда пользователи задают вопрос, что нужно для сборки компьютера, зачастую, ответ будет предельно прост и понятен – руки. Тем не менее при более детальном рассмотрении этот вопрос можно разделить на две составляющие, а именно подбор комплектующих и непосредственно сама сборка. Например, если вы не обладаете практикой и никогда не имели технического опыта собирания ПК, то это не станет серьезной проблемой. Любой знакомый человек, который разбирается во всех тонкостях, или же банальное обращение в ближайший сервис, позволят вам получить готовый компьютер уже через пару часов. Как правило, обычно сама сборка стоит не более чем 1% от общей стоимости системного блока, при этом, самостоятельно выбрав все комплектующие, вы экономите порядка 10-15%. Если же речь идет о покупке готовых системных блоков в магазинах электроники, то общая наценка будет не менее чем 30%.

Видео о сборке компьютера своими руками

Также немаловажным фактором является сама конфигурация готовых системных блоков.

Согласно инструкции, сборка компьютера запечатывается с помощью защитных пломб, потому при их вскрытии вы лишаетесь гарантии.

Именно поэтому можно сделать прямой вывод, что для успешной сборки желаемого ПК нужно обладать лишь знаниями, которые позволят правильно выбрать комплектующие. Всю техническую работу и непосредственно сам процесс сборки могут осуществить любые специалисты за минимальную плату.

Какие детали нужны для сборки компьютера?

Если вы уже имели опыт сборки, то наверняка знаете, какие детали нужны для сборки компьютера. Тем не менее для тех, кто решил самостоятельно получить первый опыт, нужно уточнить, какие комплектующие нужны, а также что за чем устанавливать. Вам потребуются:

• Системный блок.
• Материнская плата.
• Видеокарта.
• Процессор.
• Оперативная память.
• Жесткий диск.
• Дополнительное охлаждение (только при сборе мощного конфига).
• SSD (в случае необходимости).
• CD/DVD привод.

Стоит отметить, что в последние годы наличие ДВД привода совсем неактуально, хотя при желании его всегда можно купить потом. Большинство игр и программ можно приобрести в цифровом виде, а установку ОС намного удобнее осуществлять через флэш-накопитель. Тем не менее в отличие от привода, SSD и дополнительное охлаждение стали практически обязательными условиями для любого современного ПК. Если наличие SSD накопителя чаще всего помогает тем, кто активно играет в игры или использует компьютер для работы с графикой и вычислениями, то отдельная система охлаждения нужна любому системному блоку. Прошло то время, когда стандартный штатный кулер на процессоре и видеокарте, а также 1-2 общих вентилятора в системном блоке могли справиться с понижением температуры. На сегодняшний день даже бюджетные модели видеокарт настолько мощные, что обычное охлаждение уже не справляется. Если же говорить о среднем и топ ценовых сегментах, то наиболее очевидным выбором будет водяное охлаждение. Еще 5-6 лет назад такая система считалась невероятной роскошью, но сейчас появились отличные бюджетные модели, которые позволяют получить охлаждение в несколько раз эффективнее, чем от обычных воздушных моделей.

Схема сборки компьютера также довольно проста. Сейчас почти все производители делают акцент на максимальное удобство в сборке, потому просто поместив деталь в нужный слот и зафиксировав ее различными зажимами или защелками, вы без проблем установите ее на место. Единственной проблемой может стать отсутствие опыта. Некоторые комплектующие встают на места с помощью довольно сильного нажатия, потому необходимо чувствовать степень напряжения, чтобы ненароком не сломать крепления. Нужно помнить, что силу нужно применять крайне аккуратно. Последовательность сборки будет выглядеть следующим образом:

1. Распаковка системного блока и всех деталей. После этого необходимо подготовить все болты и крепления.
2. Установка DVD-привода (если в нем есть необходимость).
3. Монтирование жесткого диска. Как и в случае с DVD, он прикручивается к корпусу болтами с обеих сторон. По той же схеме осуществляется и подключение SSD накопителя.
4. Установка блока питания по тому же принципу.
5. Установите процессор и оперативную память на материнскую плату, после чего подключайте ее ко всем нужным разъемам (питание, шлейфы и т.д.). Не забывайте впоследствии наносить термопасту на процессор.
6. Далее нужно подключить к материнской плате видеокарту и зафиксировать ее. В случае наличия дополнительной системы охлаждения, ее необходимо монтировать уже после подключения видеоадаптера.
7. Сбор и скрепление проводов, подключение разъемов на задней панели, включение тумблера на блоке питания и другие завершающие действия. Далее просто закрываете корпус и включайте ПК.

Если вы переживаете о том, что можете запутаться в процессе подключения комплектующих, то сейчас существуют специальные симуляторы сборки компьютера. Они помогут вам смоделировать ситуацию подключения и подскажут правильную последовательность действий.

Сборка игрового компьютера 2015

Вряд ли кто-то будет отрицать, что большинство современных компьютеров собираются с ориентиром на игры. Высокие мощности и современные технологии давно шагнули за тот рубеж, когда это требовалось для выполнения вычислений. Сегодня даже бюджетные ПК позволяют проводить любые подобные операции без каких-либо сложностей. Именно поэтому наиболее актуальным вопросом становится сборка игрового компьютера в 2015 году, который бы полностью соответствовал рекомендованным характеристикам для самых требовательных игр.

В этом году вышло довольно большое количество проектов, потому для комфортной игры почти всем потребуется апгрейд системы. Witcher 3, Fallout 4, StarWars: Battlefront и другие игры поражают даже минимальными требованиями к «железу». Если заказ самой дорогой сборки ПК не ваш вариант, то в таком случае оптимальным вариантом по соотношению цены и мощности будет такая конфигурация:

• Видеоадаптер - GTX 980.
• Процессор - i7 4770k.
• Материнская плата - MSI B150 Gaming M3 или аналоги.
• ОЗУ - Kingston HyperX Fury (2*8GB).
• Блок питания не менее, чем на 750W.

Видео о сборке игрового компьютера

Выбор HDD и SSD, корпуса, системы охлаждения будет зависеть уже от вашего бюджета и предпочтений.

А Вы сами собираете компьютер или обращаетесь к специалистам? Какие детали Вы выбрали для своего компьютера в этом году? Расскажите об этом в комментариях.

www.rutvet.ru

Какие детали выбрать для робота? — Toster.ru

По своему опыту. - Какие сервоприводы лучше всего использовать? Любые сервоприводы вращения, за исключением самых дорогих (70-150 долларов за привод), имеют адские люфты. Для мелких моделек или всяких хексаподов не критично, но уже на чем-то более сложном убьет всю затею. Плюс в положении "под нагрузкой" эти сервы потребляют большие токи, дешевые вообще моментально выходят из строя от такого применения. Так что либо колхозить полностью свой контроллер серв и сложную механическую систему для снижения люфта, либо покупать цифровые сервы типа динамикселя по конским ценам. По-хорошему, на робо-руку нужны быстрые линейные приводы, а они стоят сурово ($70 штука, но они без контроллера еще, так что + стоимость разработки контроллера), потому что они промавтоматика, DYI-вариантов я не нашел. Еще лучше пневматика, но тоже довольно хлопотно и дорого, самое проблемное - клапана, фиг найдешь и стоят как самолет. Все остальное, будь то гидроприводы, ШД или что-то еще, будет либо очень дорого, либо негабаритно, либо иметь еще какие-то подводные камни.- Что взять для контроллера чтобы не сломать мозг в программировании и сборке? Если стандартные "игрушечные" сервы, то вот это и малину. С ардуино сломаешь мозг, потому что аппаратных PWM не хватает, а программные хорошо сделать архисложно.- Есть ли конторы которые режут детали или пластик по чертежам на заказ? Рекламщики в твоем городе.- есть ссылки на готовые ХОРОШИЕ проекты к продаже (акромя кикстартера и т.д.) ? Проектов полно, но стоят все как самолет, и, скорее всего, имеет вендор-локи - то есть не одобренное производителем оборудование фиг подключишь.Если можно всё с ссылками на магазины где можно купить. Али. Без вариантов.Ещё хитрые вопросы (может кто сталкивался):Что лучше для конструирования - серво механика (двигатели)? Или поршневая механика (воздух, масло, жидкость)?Какой метал выбрать для усиленного робота? (пластик думаю не на всё пойдёт) Советую для начала изучить автокад, основы сопромата, основы механики, основы схемотехники или найти человека, который может это. Рисовать и считать проект. Потому что без проекта ничего не построить. Я на эти грабли уже дважды наступил, когда в воображении и на стенде по-отдельности все прекрасно, в полной сборке вылезают косяки по тому же сопромату (где-то что-то отломилось, где-то погнулось, ну ты понял). Нельзя так.

toster.ru

Дублирование деталей одежды | Творческая мастерская Ангел А

Добрый день, всем заглянувшим на мой сайт, на котором я делюсь всем, что «нашито непосильным трудом».Сегодня мы разговариваем  о дублировании деталей  при шитье одежды. Постараюсь рассказать обо всех правилах,  фишках и тонкостях, которые мне известны.

Мы будем вспоминать правила термофиксации, то есть  дублирование одежды клеевыми методами.  Бесклеевое дублирование – это большая сложная тема, в которой я точно не специалист.  Мои «респект и глубокая  уважуха» технологией владеющим.Нам же, чтобы шить достойно, вполне достаточно знать правила обращения с клеевыми прикладами.   Тем более, что  выбор термопластичных материалов на рынке (дублерины, флизелины) –на любой вкус и кошелёк.

Термоклеевые прокладочные материалы

Не претендую на полный обзор, но пробегусь по основным позициям, которыми пользуюсь сама.

1. Дублерин — это обычная ткань, на одну сторону которой нанесён слой клея. Различаются дублерины плотностью, составом основы, растяжимостью, а также характером нанесения клеевого покрытия (высотой и частотой клеевых точек).Я пользуюсь в основном дублеринами :-воротничковым, не слишком плотным- тонким и растяжимым на трикотажной основе. Это приклад номер один в моей мастерской. Незаметен, пластичен, не портит свойств основы, и в то же время помогает держать форму. Улучшает вид самой неказистой материи.  Шифоновый дублерин от Hensel — это главный мой помощник.  Дорогой, но стоит своих денег.- с основой типа марлевки. Покупаю тоже Германского производства, он дешевле трикотажного и плотнее. Укрепляю детали пальто, иногда- борта жакетов. дублерин на трикотажной шифоновой основе Hensel дублерин на хлопковой основе воротничковый дублерин Hensel
2. Флизелин — это нетканый прокладочный материал с клеевым покрытием. Бывает разной толщины и плотности. Нитепрошивной и простой.Я использую флизелины редко,  в основном в планках рубашек или плательных воротничках, да и то — предпочитаю дублерин на шифоновой основе. Флизелин выберу, если изделие шью из недорогой ткани.  Покупаю только нитепрошивной  тонкий.Флизелиновые кромки. Бывают нитепрошивные и простые. Применение: дублирование срезов, швов.
3. Отличный материал, удобный, но дорогой. Я в целях экономии нарезаю полоски нужной ширины сама из тех материалов, что есть под рукой.
4. Клеевые корсажные ленты. Это материал для изготовления поясов. Выпускается разной ширины, одинарные или двойные, с перфорацией по краю, что облегачает разметку и позволяет пояс сделать идеально ровным.
5. Клеевые паутинки и сеточки. Это просто слой клея, без основы. Убивают пластику ткани напрочь, делая деталь «деревянной».   Не покупайте и не применяйте их никогда. Если они все ещё присутствуют в вашей мастерской, то найдите и выбросьте, чтобы не дай б-г куда-либо не приклеить. корсажная клеевая лента флизелин тонкий нитепрошивной флизелин

Самый обычный вопрос, который возникает при дублировании: какие детали дублировать?  Тонкостей здесь тьма, и одну и ту же деталь в одном случае мы дублировать будем, а в другом -нет. Чтобы понимать ЧТО укреплять, нужно понимать ЗАЧЕМ. Это как в любой задачке: когда понимаешь суть процесса, то запоминать алгоритм решения не нужно,  — ты сам выстроишь его наилучшим образом без подсказок.

Зачем дублировать детали верхней одежды.

1. Чтобы придать форму изделию  (пальто, жакеты).    Как говорит изумительный мастер (и моя подруга)  Светлана (Мило): «Проклеенная рубашка –это плащик, а непроклееный пиджак – это рубашка» .
2. Сохранить форму (фасон) одежды в процессе эксплуатации (пальто, жакеты).
3. Предохранить срезы от растяжения (карманы, низы, проймы, горловина)
4. придавать тканям стойкость к сминанию (воротнички, манжеты)
5. повысить упругость в местах постоянного деформирования (воротнички).Итак, дублируем для красоты, надежности и долговечности.Иллюстрации из учебника «Основы технологии швейного производства» , 2001г. автор Труханова А.Т.

Какие детали одежды нужно дублировать

• В верхней одежде дублируют полностью: полочки, подборта, верхний воротник, подворотник, клапаны, листочки. Наша  цель — придать  и сохранить форму.
• Зональное (частичное) дублирование: борта полочек, боковые части полочек, входы в карман, шлицы . Это дополнительная жесткость для придания формы и предотвращения растяжения.
• Дублирование срезов от растяжения:  низ изделия, низ рукавов, срезы пройм, горловины, вход в карманы.  На этом этапе «включите» ваше чутьё. Данный пункт нельзя применять «прямо и в лоб». В пальто и жакетах однозначно -да, укрепляем срезы дополнительно. Но в платьях -не всегда.Вам нужно прочувствовать — стоит ли утяжелять низы, стоит ли уменьшать пластичность срезов и  увеличивать толщину швов.
•  Дублирование производят до стачивания деталей.
• Направление долевых основной ткани и термофиксирующих прокладок должны совпадать.
• как правило, детали из прокладки выкраивают без припусков на швы, точно по размеру лекала.Наглядные схемы дублирования деталей одежды:Давайте остановимся на этих  общих правилах и не будем запутываться в исключениях. Ибо дублерины нынче выпускают в таком чудесном ассортименте, что не во всяком сыщешь долевую. дублирование полочки жакета дублирование женского жакета фронтальное дублирование полочки жакета, зональное дублирование входа в карман, дополнительное дублирование низа и шлицы жакета.

Хитрости и тонкости дублирования. Мой опыт.

• Детали из термоприклада выкраиваю без припусков на шов, точно по лекалам. Но стачивающую строчку прокладываю так, чтобы дублерин на 1 мм попал в шов.  Исключение : воротники и манжеты.
• Дублирую детали после  примерки, а не до. Вначале уточняю форму, пропорции  и размер изделия, которые устраивают меня и заказчика, затем распарываю, корректирую, и лишь затем укрепляю детали прокладками.
• делаю несколько тестов на кусочках материи разными видами термодублеринов. Выбираю лучший.
• Под застежки (петли, пуговицы, молнии)  материал дублирую всегда, по умолчанию.
• Обтачки дублирую всегда (кроме косых беек, разумеется), предпочитаю тонкие трикотажные дублерины.
• В рубашках и блузках: планки, воротники, манжеты
• в платьях: обтачки, мелкие детали (манжеты, клапаны), воротники, застёжки.
• в трикотаже: иногда слишком растяжимые срезы. Плечевые -часто.  В зависимости от свойств трикотажа и того, что я хочу получить от изделия.
• в брюках и юбках: пояс. В юбках -щлицу.
• вход в карманы (кроме накладных) от растяжения кромкой «по долевой»
• Жалею утюг: клей с тонких дублеринов может проникать наружу. Использую тонкий сухой проутюжильник, кладу его одной и той же стороной вверх и часто стираю.
• Утюгом не нужно «возить» по поверхности. Поставить на поверхность, надавить и считать про себя до 10 секунд. Затем переставить утюг на следующий дублируемый участок.
• Не нужно стирать и мочить клеевые дублерины. Это совершенно бесполезное занятие в реалиях наших дней.  Производители научились делать потрясающие по своим качествам прикладные материалы, и тема их усадки ушла в далекое прошлое. Ещё раз: в моей практике я ни разу не встречалась с усадкой клеевых дублеринов.
• покупаю дулерины только на натуральной основе — хлопковой, вискозной.
• Не нужно экономить на прикладе.  Некачественные, кондовые клеевые способны «убить» весь внешний вид изделия, а вашу работу свести «на нет» после первой же стирки.   Я давно взяла за правило покупать немецкие хорошие термоприклады, чаще – на трикотажной тонкой основе.  Дорогие они сейчас, это да. Не выкидываю межлекальные выпады, а собираю их в мешочек,  — они потом всегда пригождаются для зонального дублирования или для фиксации осыпающихся краев.
• Хотите шить хорошо? Никогда не применяйте клеевые паутинки и сеточки. Точка.
• Для меня открытым остается вопрос — пользоваться ли паром в процессе дублирования. Раньше я пользовалась пром и влажным проутюжильником, но после беседы со специалистом Hensel, которая отвергла пар категорически, я практикую дублирование без пара.  Разница неочевидна, сравнение и опыты продолжаю.

Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции в моём лице, и это нормально.

дублирование верхней манжеты дублирование воротника и стойки укрепление выреза горловины на осыпающейся тонкой шерсти

Не так давно мне крупно повезло побывать на складе, побеседовать, и даже записать шикарные  советы  ведущего менеджера торгующей фирмы Хензель (Hensel). Киевляне, вам за богатствами термоприкладов сюда:  г. Киев, ул. Горького, 16 (не реклама).Все специалисты дилерского центра проходят обучение в Германии,  поэтому эти  советы – непосредственно от производителя, что весьма ценно.

Правила дублирования от Hensel

1. Выдержать направления  долевых нитей  и в ткани, и в дублерине.
2. Дублируйте на жёсткой поверхности
3. Продублированная деталь  должна застыть. Для этого нужно оставить её на жёсткой поверхности на 15 минут.
4. Если вы выдержали режимы дублирования вначале,  то после этого возможны  любые паровые операции, химчистки, — всё что угодно.
5. На одну и ту же ткань пробуйте  разные дублирующие материалы. Подбирать правильный дублерин нужно методом испытания.  Попробуйте на кусочке: устраивает ли вас такая плотность и жесткость? Или нужна деталь более пластичная?
6. Производители предлагают разные термодублерины. Обратите внимание на клеевой слой:  крупные точки, мелкозернистые, точка с высокой головкой, конусные точки – все материалы разные и предназначаются для разных тканей.
7. Рыхлые ткани: выбираем редкую точку,  но высокую. Клеевая капелька  попадает в волокна материи, проникает и  фиксируется. Если взять мелкозернистую точку, то она только зацепит верхние ворсинки и не закрепится надежно.
8. Вопрос:  — что делать, если нужно оторвать дублерин?Ответ: — обдать паром, размягчить, отодрать, а затем клей счистить спиртом.
9. Дублируем в течение 16 секунд или 20 секунд, — для разных видов дублерина. Время нужно выдержать!
10. Не пользуйтесь паром! Только сухой горячий утюг.
11. Вопрос:  — Как дублировать воротнички и манжеты?Ответ:  — для воротничков условия дублирования  очень жёсткие. На фабриках по производству  сорочек установлены  специальные  прессы –тиски. Что можно сделать в условиях маленькой мастерской без специальной техники:Поверхность должна быть абсолютно ровная и жёсткая. Гладильная доска не подходит, лучше обеденный стол.  Утюг нужно взять тяжёлый. Надавить на 25 секунд всем своим весом. Проследите, чтобы не «палил» утюг.Да, не всякая материя выдержит,  и за 25-30 секунд может произойти опаливание ткани. Подложите  тонкую бумагу на дублирующий слой.  Никакого пара!
12. Для изготовления поясов удобны специальные ленточные дублерины.  Одинарные – для мужских, потому что в них используется  корсажная лента. И  двойные женские.

Я благодарю менеджера Ирину за потрясающую экскурсию по складу, очень жалею, что поздно включила диктофон и не взяла с собой фотоаппарат.  Ухожу с сумкой, полной свертков и кулёчков. Дублирую воротнички теперь по всем правилам.

Если честно, то после разговора со «специально обученным человеком» я пребывала в некотором удивлении. Столько нового для себя узнала,  будто перезагрузку прошла.  Паром не пользуюсь теперь, давлю на утюг на  столе, покрытым сукном  и считаю до 16 секунд.  Результатами довольна, как слон!

Ваш опыт дополнит тему дублирования, если вы оставите комментарий. Материала по клеевым в интернете крайне мало, а тема архи-важная.Правильным дублированием можно изменить внешний вид изделия на «отлично», а неумелым —  «убить» .  Давайте прояснять ситуацию).Желаю всем удачного шитья!

Ещё статьи по теме

angel-a-dress.ru

Устройство передней подвески на ВАЗ-2110: устройство, конструкция

Практически все автомобили ВАЗ с передним приводом имеют однотипную подвеску передних колес. Пускай её конструкцию нельзя назвать самой удачной и перспективной, зато по цене обслуживания и доступности расходных материалов и сменных элементов, она заметно выигрывает у более прогрессивных автомобилей. Чего, правда, не скажешь о надёжности. Именно поэтому знать устройство передней подвески ВАЗ-2110 желательно каждому хозяину этой машины.

Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция

Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы. Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу.

ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.

Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:

Схема подвески.

Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.

Передняя стойка

Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка (16).

Где-то тут спряталась стойка подвески!

В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых (18) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.

Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.

Передние стойки масляные, разборные.

Пружины передней подвески.

Опоры передних стоек.

Амортизаторы передних стоек и защитные чехлы.

Рабочий амортизатор установлен в корпусе стойки. При необходимости или при выборе амортизатора другого типа (газовый, газо-масляный), всегда есть возможность вынуть его из корпуса стойки, отремонтировать или заменить. При этом нужно учитывать, что восьмерочный амортизатор не подходит на десятку, поскольку на 2110 корпус стойки короче, хотя конструкция выглядит идентично.

Шаровая опора и нижний рычаг

Именно шаровая опора принимает на себя все нагрузки — тормозные, разгонные, продольные и поперечные, а кроме того, она является нижней точкой опоры поворотного кулака.

Узел крепления шаровой опоры.

Опора 1 фиксируется на нижнем рычаге с помощью трёх глухих болтов. Разбирая этот узел, нужно быть предельно аккуратным, поскольку отверстия в поворотном кулаке для болтов крепления опоры не сквозные и при неаккуратном обращении можно запросто сорвать головки или сломать тело болта. Если это произойдёт, придётся высверливать остатки болта или же менять поворотный кулак. Это трудоёмкая и дорогая работа.

Шаровая опора с чехлом.

Нижний рычаг подвески с сайлентблоками.

Растяжки

Для предотвращения залома нижнего рычага и снятия с него тормозных и разгонных нагрузок, к нему закреплены растяжки, второй конец которых зафиксирован через сайлентблок к балке передней подвески.

Передняя подвеска ВАЗ-2110.

Растяжки выполняют ещё одну важную функцию: с их помощью регулируют угол продольного наклона поворотной оси. Этот угол сильно влияет на устойчивость автомобиля и на его поведение при маневрировании. Регулировка проводится шайбами, установленными на обоих концах растяжки.

Поворотный кулак

Не менее важная деталь — поворотный кулак.

Узел поворотного кулака и ступицы.

Именно он отвечает за сохранность и фиксацию ступичного подшипника. В кулаке подшипник удерживается с помощью двух стопорных колец. Тип подшипника — радиально-упорный, двухрядный. Он не требует регулировки весь период эксплуатации.

Во внутреннюю обойму запрессована сама ступица, а фиксируется она гайкой, причём справа и слева гайки одинаковые, имеют правую резьбу.

Поворотный кулак.

Подшипник ступицы.

Выводы

Вкратце, так устроена подвеска ВАЗ-2110. Мы рассмотрели только основные элементы конструкции, но суть понятна — ремонт и обслуживание передней подвески десятки совсем не сложная процедура, главное, знать её устройство и своевременно выявлять и устранять неисправности. Берегите подвеску и пусть у вас под колёсами будут только ровные дороги!

Видео про замену передних стоек

carfrance.ru

На какие детали обратить внимание при выборе велосипеда

 

 

Что лучше, Shimano или Sram, рама стальная или алюминиевая, V-brake или дисковая гидравлика, найнер или колеса диаметром 26″. В этой статье мы постараемся ответить на все ваши вопросы, по выбору велосипедного оборудования.

 

 

 

 

1. стальные рамы
2. хром молибденовые
3. алюминиевые
4. титановые
5. карбоновые

 

 

1. по типу конструкции
2. ход вилки
3. производитель

 

 

1. типы манеток
2. уровни переключателей и другого навесного оборудования

 

 

1. V_brake/кантиливерные
2. Дисковые

 

 

1. выбор диаметра
2. виды велосипедных втулок

 

 

 

 

 

 

 

Рамы, бывают мужские и женские. Женская более укороченная для более коротких женских рук, и часто она скошенная, что бы можно было кататься в юбке. По материалу и технологиям отличий обычно нету. Рамы для детских велосипедов чаще всего делают упрощенными в плане технологий для удешевления. В основном это стальные рамы, иногда алюминиевые.

 

 

По материалу рамы делятся на:

1. Из углеродистой стали (Hi-Ten, хайтен).

 

Используется в самых дешевых велосипедах, в советских, детских.

 

Преимущества рамы из стали:

+дешевизна

 

Недостатки стальной рамы:

-очень тяжелый

-коррозирует очень быстро

 

Когда покупать: если бюджет ограничен.

 

 

 

 

2. Хромомолибденовая сталь (Cro-Mo)

 

Используется в экстремальных велосипедах например для BMX или дерта и на туристических.

 

 

 

 

Преимущества хромолевой стали:

+Пластичность – она гасит вибрации и лучше накат, поэтому и используют на туристических байках, а за счёт гибкости мягче приземления во время трюков.

+Прочность и долговечность, выдерживают сверх нагрузки, при необходимости можно сварить если трещина появится.

 

Недостатки хромоля:

-большой вес

-не устойчива к коррозии (хоть и получше чем со стальной ситуация)

-из за мягкости — менее резкий разгон

 

Когда покупать: туристический велосипед (туринг) или для BMX, дертового байка, где будет много прыжков и падений.

 

 

 

 

3. Алюминиевые рамы

 

Это самые оптимальные рамы. Сам алюминий очень мягок, поэтому используют сплавы, о чем говорит маркировка на раме 6000, 7005 и другие. Первая цифра отвечает за основной элемент (например 6-магний а 7-цинк) Рамы с цинком чуть прочнее и не так быстро накапливают усталость. Но сильно обращать внимание на эти числа и сплавы не надо. Важнее вес, который может зависит не только от сплава, но и от технологий вроде гидроформинга. Когда рама изменяет свою форму, например, из круглой переходит в почти треугольную, или с помощью баттинга — это когда внутри труба разной толщины, по всей длине, допустим, 1мм, а по краям, где нагрузки больше — до 2 мм.

 

 

 

 

Преимущества алюминия:

+хорошее соотношение цена/вес

+резко разгоняется из за большей жесткости

+устойчива к коррозии

 

Недостатки алюминиевой рамы:

-плохой накат и не гасит вибраций. Из-за той же жесткости быстрее тормозит, больше чувствуются неровности.

-накапливает усталость, и лет через 10 есть вероятность образования трещины.

-практически невозможно сварить, не потеряв начальных характеристик рамы

 

Когда покупать: подходит для всех типов велосипедов, универсальные рамы.

 

 

 

 

4. Титановая рама

 

Редкость сейчас. В титане совмещены плюсы стали и алюминия.

 

 

 

Преимущества титановой рамы:

+мягкость ещё больше чем у стали

+низкий вес (такой же или процентов на 20 ниже чем у алюминия)

+высокая прочность и долговечность

 

Недостатки титана:

-высокая цена

-низкая ремонтопригодность

 

Когда покупать: если есть деньги лишние и сможете найти, то подойдет для любого байка, кроме байка для соревнований из-за слабой жесткости и медленного разгона. Но сейчас лучше карбоновую купить за те же деньги.

 

 

 

 

5. Карбоновая рама

 

Это самый прогрессивный материал. Он очень прочный но в то же время хрупкий. Это значит что он может выдержать сотни килограмм, но треснуть от попавшего в него камушка из под колеса. Прочность рамы зависит от плетения. Поэтому этот материал очень непредсказуем. Китайский ноу нейм карбон не советую брать. Так же рамы такого типа могут быть разные по жесткости. Для шоссейных делают более гибкие рамы, для кросс-кантри жесткие. Используют его там, где крайне важен низкий вес байка.

 

 

 

 

Преимущества карбона:

+самые легкие рамы — карбоновые

+высокая прочность и возможность изготовления рамы любой жесткости.

 

Недостатки:

-цена

-непредсказуемы, потому что прочность зависит от многих параметров изготовления

-не переносит точечных ударов, хрупкая

-очень слабая ремонтопригодность (некоторые умельцы поверх повреждения новый слой карбона клеют)

 

Когда покупать: из-за высокой цены — для соревнований, где мало падений и ударов, для BMXи триала точно не подойдут.

 

 

 

 

 

 

1. По типу конструкции вилки, не считая жестких, можно разделить на 3 типа:

 

 

• Эмуляторы или макеты вилок.

 

К этому классу условно относятся пружинные, пружинно-эластомерные вилки, в которых вставляется пружина и кусок резины. На практике они не сильно помогают от ям и только весело раскачиваются. Поясню: на настоящем амортизаторе, если колесо попадает в яму или наезжает на кочку — руль остается на месте, а подымается или опускается только колесо. Когда вы преодолеваете преграду, колесо возвращается в исходное положение. Таким образом вы почти не почувствуете удара в руку, велосипед не подпрыгнет и не дёрнется. Если же наехать на преграду на пружинной вилке, велосипед все равно подскочит, вилка с запозданием сработает и после того как вы поедете дальше, будет ещё шататься. Это все равно будет мягче, чем жесткая вилка, но это не настоящая амортизация.

 

 

 

 

 

 

Преимущества пружинных вилок:

+низкая цена

+не требует обслуживания

 

Недостатки бюджетных вилок:

-полноценной амортизацией работу сложно назвать, не отрабатывает неровности. Хоть и написан ход вилки 100 мм, на деле они работают до 30 мм.

-быстро изнашиваются и со временем или становятся сильно жесткими (заклинивают), или слишком мягкими. А иногда из них начинает течь черная жидкость.

-высокий вес и невозможность подгонки под вес велосипедиста.

 

Кому подойдет: если бюджет ограничен, то берите велосипед с такой вилкой. В будущем она износится и вы сможете купить нормальную.

 

 

 

 

• Пружинно-масляная вилка.

 

Это начальные вилки, которые хорошо отрабатывают неровности. Внутри вилки расположена пружина и масляный картридж, который не дает вилке раскачиваться. Также пружинно масляные используют для агрессивных дисциплин типа Даунхила. Где прочность важнее экономии в весе. Такие вилки стоят как воздушные.

 

 

 

Преимущества пружинно-масляной вилки:

+ подходят для экстремальных дисциплин, так как прочная, и тяжело пробивается (у вилок часто бывает при сильной нагрузке, например, если спрыгнуть с большого трамплина — пружина может не выдержать усилий, и вилка сожмется до предела и повредится – это и называют пробитием вилки)

+цена не слишком кусается

+простая в обслуживании

 

Недостатки пружинно-масляной вилки:

-тяжелая

-сложно регулируется под вес, надо искать пружину под ваш вес, которую даже за границей купить почти не возможно.

 

Кому подойдет: для экстремальных дисциплин и агрессивной езды с прыжками, если ваш вес более 80 кг, то вилка под вами будет работать.

 

 

 

 

• Воздушно-масляная вилка.

 

Внутри вилки вместо металлической пружины воздушная камера, которая подкачивается специальным насосом под вес ездока. Это вещь, от которой получаешь кайф во время езды. Я когда пересел на воздушную вилку с пружинно масляной — понял что такое амортизатор. Когда едешь и руль почти на одном месте. Езда очень мягкая и кататься одно удовольствие.

 

 

 

 

 

 

Преимущества воздушной вилки:

+легкая

+можно точно настроить под стиль езды и под вес

+самое лучшее качество амортизации

 

Недостатки воздушной амо-вилки:

-большая цена

-дорогое обслуживание (надо насос и часто подкачивать) раз в год перебирать желательно

-на морозе вообще может стравливать воздух и надо будет подкачивать во время велопохода.

 

Кому подойдут: если важнее вес, а не надежность (для кросс кантри или покатушек без агрессивных прыжков) и не пугает цена — покупайте. Не пожалеете!

 

 

 

 

2. Вилки в зависимости от хода (насколько сжиматься-разжиматься может) :

 

 

• Короткоходные 50-70 мм – ставят на городские, кроссовые, гибридные велосипеды. Подойдут если вы почти всегда по ровной дороге катаетесь и больше чем с бордюров не прыгаете.

 

 

Рекомендуется ставить вилку с таким же примерно ходом как была до этого на раме +/-20мм, чтобы не изменилась геометрия.

 

 

• Средний ход 80-140. Подходят для кросс-кантри, велотуризма, и даже дерта. Подойдут в большинстве случаев.
• Длинноходные от 160 и больше. Такие вилки ставят на велосипеды для фрирайда, даунхила, ендуро. Там где большое количество прыжков и приземлений.

 

 

 

 

3. Какую фирму производителя выбрать:

 

 

• FOX – Лет 5 назад, их вилки являлись эталонными. Но и цены были крайне высокие. Со временем стоимость вилок понизили, но это отразилось на качестве. На сегодняшний день вилки фокс одни из лучших, хоть и качество уже не такое идеальное. Сейчас делают только с воздушной пружиной. Цены по прежнему одни из самых высоких.

 

• RockShock–самые популярные у нас вилки. Они дешевые, есть много моделей на любой вкус, их «болезни» знает любой мастер, и перебрать их могут в любой мастерской. В отличие от тех же фоксов. Но они легко ломаются, правда и легко чинятся. Есть модели на любой вкус, начиная от бюджетных, и заканчивая дорогих вилок для профессионалов.

 

• Manitoe – мне нравится эта фирма своими ценами. Но не сильно популярна, из за этого могут возникнуть проблемы с ремонтом или запчастями. Качество нормальное, на уровне Рок Шок. Из интересных моделей  R7, Minute и 29″ Tower.

 

• Magura – магура это что то вроде фокса. Вилки дорогие, качественные, но редко встречаются. Собираются вроде как в Германии.

 

• RST – это бюджетные вилки. Не рекомендуется покупать их отдельно от велика. Исключение составляет модель F1rst Air (FirstAir). Хоть звезд с неба не ловит, но она дешевая очень и работает.

 

• SR Suntour–производитель наподобие RST. Нормальные модели Axon, Epicon и Raidon. Судя по отзывам, именно эти три модели, имеют качество на уровне RockShock.

 

 

 

 

 

 

1. Типы манеток и переключателей скоростей.

 

Для начала поговорим о переключателях и манетках. Манетки или шифтеры – это переключатели скоростей расположенные на руле велосипеда. Если на велосипеде два переключателя скоростей (на большинства горных) то крепятся 2 монетки. Обычно устанавливают под левую руку манетку, переключающую передний переключатель, а под правую — задний. Манетки бывают:

 

 

 

 

 

 

• Дуалконтрол (dual-control) – такие почти всегда используются на шоссейниках или гирбридах, их ещё называют — «пистолеты». В общем их всегда ставят, там где руль – баран.Компания Shimano выпускает и для горных велосипедов. Но они не слишком популярны в спорте, где нужна высокая динамика (нельзя одновременно держать наготове ручку тормозов и переключать скорости). Они представляют собой тормозную ручку, которую если нажать вбок, то переключится скорость, если на себя потянуть то сработают тормоза.

 

• Грипшифт (GripShift) – переключение осуществляется с помощью вращения ручки, как на мотоцикле. Сразу предупрежу, если вы покупаете бюджетный велосипед, то лучше не берите такой тип переключателя. Он не настолько надежный, со временем станет очень туго работать, и настроить его иногда сложнее. Поэтому не путайте грипшифты дешевых велосипедов до 300$ и те которые увидите у велогонщиков.

 

Компания Sram на сегодняшний день, почти все свои манетки выпускает в таком формате, в отличие от Shimano, которая в основном производит тригерные манетки а грипшифты использует только в переключателях для городских велосипедов.

 

• Триггерные – переключают за счет рычажков. В сравнении с грипшифтами их физически сложнее переключать, и нельзя сразу на много скоростей переключить, зато случайно не переключишь и конструкция легче.

 

 

 

На практике вы привыкните к любой манетке. Поэтому можете прийти в магазин, и попробовать какая будет удобнее именно вам. На бюджетных покупайте лучше триггерные а не грипшифты. Важнее не тип монетки, а к какому классу оборудования она относится. Потому что в самых дешевых манетках сложнее настроить четкость переключения, а иногда и не возможно. Разбалтываются такие быстрее, ведь почти все из дешевой пластмассы и самых примитивных сплавов.

 

 

 

 

 

2. Какие бывают классы переключателей скоростей

 

 

У Shimanoи у Sramесть уровни переключателей:

 

 

 

 

Обычно все самые современные технологии внедряются сначала в топовые классы. Для горных велосипедов это XT/X9. Например, несколько лет назад, начали появляться системы с одной или двумя передними звездочками. Но спустя пару лет эти технологии спускаются ниже, обычно до уровня Диор. XTR/X0/XX они, как правило, отличаются использованием более современных материалов, например, карбона — для уменьшения веса на пару грамм. Вам может показаться это смешным, но есть люди, которые гайки «лишние» откручивают, что бы снизить вес байка.

Если выбирать из класса для горного велосипеда, то Tourney лучше не покупайте, был у меня такой, постоянно подстраивать приходилось после пары прыжков с поребриков. В идеале сразу X-5 или Deore купить. Диор раньше был хуже X-5, но в последние годы они сравнялись. И если их правильно настроить, то разницы вы почти не заметите по сравнению с более высокими классами. Но если бюджет не позволяет — то берите велосипед с обвеской пониже Deore /Х5. В будущем сможете продать и купить получше комплектующие.

Все что выше — это уже понты, и нужны больше спортсменам, для которых важен каждый грамм, и каждая секунда. Для покатушек не стоит смотреть выше Deore или X5.

 

 

Когда покупаете велосипед, обращайте внимание не только на задний переключатель. Производители велосипедов почти всегда экономят и ставят сзади что-то получше, например диор, а передний переключатель и манетки самые дешевые. Но четкость переключений зависит больше даже от манеток чем от переключателя.

 

 

Я катался на велосипеде друга, который поставил себе переключатель XT и оставил дешевые монетки. Качество переключений улучшилось, но оставляло желать лучшего. Потом я покатался на байке, у которого и монетки и переключатели Диор были. Результат меня порадовал больше.

Что лучше SRAM или SHIMANO? Просто так не ответишь. SRAM часто использует более современные материалы и обгоняет он по многим технологиям. Особенно в недорогих группах оборудования. Например, Sram первый придумал задние переключатели, которые не бьют по перу рамы во время прыжков и езды по неровностям. У Шимано такая технология появилась только спустя пару лет (Shimano shadow). Но зато Шимано первая ввела электронную подвеску (обозначается с индексом Di2). Здесь переключения осуществляются не с помощью троса, а с помощью проводов и электро импульса. Срам обычно чуть дешевле стоит. Но у Шимано есть одно важное преимущество: популярность, а это значит, что если что-то износилось или поломалась какая-то деталь — её с легкостью заменят в любой мастерской.

 

 

Совет при выборе такой: не сильно зацикливайтесь на производителе, лучше обращайте внимание на класс, чтобы он не был слишком низкий. И старайтесь чтобы все оборудование было одного класса, а не только задний переключатель.

 

 

Кроме SHIMANO и SRAM, есть ещё CAMPAGNOLO, которая выпускает оборудование для шоссейников. Но их продукции обычно из-за повышенной цены и отсутствия супер преимуществ чуть проигрывает.

Для городских велосипедов придумали планетарные втулки (переключатель скоростей и звездочки спрятаны в толстенной втулке). У SHIMANO есть классы переключателей Nexusи Alfine для таких велосипедов.

 

 

 

 

 

 

Если дисковые тормоза хотите, то берите лучше гидравлику. А то трос может растягиваться или забиваться и сложно добиться точности, который требует этот вид тормозов. Если бюджет маленький — лучше покупать ободные механические тормоза с тросиком. Их огромный плюс кроме цены —возможность починить в дороге, если что-то поломается. Разницы в эффективности тормозов нет, и те и те зажимают колеса (если хорошо настроены) и одинаково тормозят. Дисковая гидравлика может сделать торможение более плавным и приятным.

 

 

1. Ободные тормоза

 

 

 

 

 

 

Преимущества ободных тормозов:

+цена ниже

+простая настройка и обслуживание, возможен ремонт «на коленках»

+слегка меньше масса, что существенно для некоторых спортивных дисциплин

 

Недостатки ободных тормозов:

-если попадет вода, грязь, или масло, то это сильно снизит эффективность тормозов.

-обод со временем изнашивается, и его надо будет менять. Ускорить замену обода, может попавший песок. Что особо часто встречается если вы катаетесь по пересеченной местности

-если колесо ударите и оно деформируется (например, восьмерка) — тормоза будут тереться об обод периодически и быстро сотрутся колодки.

 

Кому подойдут: если бюджет маленький и не хватает на гидравлику с учетом её периодического техобслуживания. Или если вам важен каждый грамм веса (например, на шоссейнике даже нет креплений под дисковые тормоза).

 

 

 

 

2. Дисковые тормоза

 

 

 

 

 

 

Преимущества дисковых тормозов:

+мощные, например, на велосипедах для даунхила, которые очень тяжелые и спускаются на большой скорости с горы, ставят только дисковые тормоза

+меньше попадает грязь или вода, из-за более близкого расположения к центру колеса

+плавнее тормозят (это единственный плюс, который можно непосредственно почувствовать в магазине на тест-драйве)

+не боятся восьмерок и прочих искривлений колес

+не требуют подстройки частой (они автоматически при стирании колодки подстраиваются за счет пружины)

+не изнашивают обод

 

Недостатки дисковых тормозов:

-высокая цена тормозов и обслуживания

-тяжелее ободных

-если попадет масло на диск, то избавится будет крайне сложно, в отличие от ободных

-тормоза могут мешать установке заднего багажника (что важно для туристических и городских велосипедов)

 

Кому подойдут: всем, у кого денег хватит на гидравлику (механический вариант лучше не берите). И кто катается с багажником, важен очень каждый грамм веса. А также для агрессивного катания с большим количеством спусков, где нужна плавность и мощность тормозов.

 

 

 

 

 

 

1. Какой диаметр лучше 26″, 27″, или 29″

 

 

 

 

 

• У горных велосипедах на сегодняшний день есть 3 типоразмера колес. Велосипеды с диаметром 26″ более управляемые и динамичные. Подойдут для техничной езды и для людей с невысоким ростом.
• Найнер (29″) имеют большее сцепление с дорогой, за счет этого быстрее тормозят и не так пробуксовывают на старте. Неровности тоже не так заметны, например, если заехать на бордюр на велосипеде с 26″ и 29″, то на втором это сделать легче. Соответственно на велосипеде с диаметром 29″ легче заезжать на кочки и выступы.
• Что касается 27.5″, то разница между ним и соседними диаметрами не так заметна. И он подойдет тем кто сомневается и не знает что выбрать. Кроме того 27,5″ ещё не так распространены, так что покрышки, камеры, обода, спицы не так легко найти.

 

Очень важно наличие двойных ободов, если вы не только по асфальту будете кататься. Спрашивайте у продавца, или если видите что он не уверен, смотрите наклейки на ободах, обычно там все написано.

 

 

 

 

2. Какие втулки лучше:

 

Втулки бывают на промподшипниках (неразборные «картриджные») или на шариковых (насыпные «конус — чашка».

 

 

 

 

 

• шариковые – легко перебрать (разобрать, смазать и собрать) если накат ухудшился (колесо туже начало вращаться). Но в этом и недостаток, их надо часто обслуживать и регулировать (раз в сезон)
• на промышленных подшипниках – закрытые втулки, не подлежат обслуживанию. Если начало такое колесо плохо вращаться — то нужно менять втулку. Зато лазить не надо: купил и катаешься, пока не износятся.

Кроме этого некоторые втулки оснащается динамо-машиной, которая помогает вырабатывать электричество для фары. Ставятся на городские байки, потому что они не выдерживают агрессивное катание. Они тяжелые и добавляют лишнее сопротивление вращению, что требует больших усилий для езды.

 

 

 

 

 

 

Если вы будете кататься долго, то седло нужно спортивное. По началу будет не удобно, но через пару недель вы привыкнете. Плюшевое мягкое седло — только для не длительных покатушек на небольшие расстояния.

Не смотрите, что седло узкое или в нем какие-то странные отверстия посередине, или что оно слишком твердое. Седло спроектировано так, чтобы на него опирались тазовые кости. Именно поэтому его делают узким и твердым. У женщин тазовые кости расположены шире, поэтому женское седло слегка шире. А отверстия по середине, что бы кровь хорошо циркулировала в органах таза, и у вас не появились заболевания неприятные. Что бы определить точно, какой размер седла выбрать. Нужно измерить расстояние между седалищными буграми. Для этого можно сесть на что то мягкое запоминающе форму, например песок и измерить расстояние между оставшимися ямками.

 

 

 

 

 

 

Насчет формы, то тут надо пробовать. Я перепробовал много седел, пока не нашел удобное. И бывает, что по началу седло кажется удобным, но через пару недель понимаешь, что оно натирает, или начинает что-то болеть. А бывает что наоборот — вначале неудобное, например через чур жесткое, но потом привыкаешь и оно становится идеальным. Это практически единственная деталь велосипеда, которую желательно покупать от брендовых производителей, которые давно занимаются седлами. Потому что у них форма проверена тестами и подходит многим людям. Если хотите сэкономить, то можете найти реплику (точную копию) заинтересовавшей вас модели.

 

 

 

 

 

Надеюсь эта серия статей оказалась вам полезной, и вы теперь с легкостью сможете определить, что подойдет именно вам. Оставляйте свои комментарии и делитесь ссылкой. До встречи в новых статьях!

 

 

 

 

 

blog.my3d.one

Компьютер - это просто - Из чего состоит компьютер

В этой заметке хочу начинающим пользователям рассказать, что находится внутри компьютера( из чего состоит компьютер). Знать, что находится внутри системного блока полезно, если вдруг у вас, что-то сломается, то вы сможете самостоятельно заменить вышедшую из строя деталь. Так же, если вам захочется, что-то улучшить в компьютере, то вам не придётся обращаться за посторонней помощью. Тем более что ничего сложного внутри нет.

Изучать будем, самый обычный компьютер, который состоит из системного блока, монитора и клавиатуры с мышкой. С монитором и всякими там мышками и клавиатурами всё понятно, а вот системный блок заслуживает больше внимания. В нём как раз и находится ваш компьютер.

Итак, из чего состоит компьютер, что там внутри. (У вас внешний вид может отличаться от того, что на картинках, но примерно выглядит так. В большинстве случаев это:

1. Материнская плата (системная плата) основная деталь компьютера, она связывает все детали компьютера между собой.

2. Процессор, мозг компьютера, считает и вычисляет. Правда, его вы не увидите, он сверху закрыт вентилятором.

3. Оперативная память. Быстрая но недолговечная память.

4. Видеокарта, отвечает за вывод картинки на экран.

5. Жесткий диск, основное устройство для хранения данных, на него устанавливается операционная система.

6. Звуковая карта, отвечает за звук.

7. DVD привод, место куда вы вставляете круглешки с играми и фильмами.

Это так называемый минимальный набор комплектующих для компьютера. Из него можно исключить звуковую карту, она часто встроена в материнскую плату. Ещё может отдельно стоять сетевая карта, но обычно сейчас она тоже встроена в материнскую плату. Ещё есть блок питания, он обычно идёт вместе с корпусом. В сборе всё это выглядит примерно так

 

Все детали напрямую или через провода, крепятся к материнской плате. В принципе в компьютере всё сделано так, что воткнуть деталь не в своё место не получится. Можно обмануться с посадочным местом, если их несколько, например, для оперативной памяти обычно 2-6 разъёма (слота) для крепления, в инструкции к материнской плате есть описание, как правильно вставлять планки (модули) с памятью. Если планка одна, то в первый слот, если две, и материнская плата поддерживает, так называемый «Dual» режим, то обычно это 1 и 3 слоты. Чаще всего они раскрашены в разные цвета. Для нормальной работы оперативной памяти, желательно, что бы все модули, были одинаковые. Подробно описывать оперативную память я не буду, если вдруг, вам захочется увеличить у себя в компьютере объём оперативной памяти, лучше всего разобрать системный блок, вытащить планку с памятью и сходить с ней в магазин. Ничего сложного в этом нет, и продавцы легко подберут нужную вам память.

Ещё можно промахнуться, подсоединяя жесткий диск или DVD привод. Крепятся они обычно в одинаковые разъёмы. Сейчас, это так называемые SATA, провод выглядит так

Если вы подключаете один жесткий диск, то подсоединять его нужно в разъём на материнской плате, который обычно подписан как SATA 0.

Не так давно, жесткие диски и DVD приводы в основном имели разъём IDE, он выглядит так

Если у вас старый компьютер, и вы захотите купить к нему новый жесткий диск или DVD привод, то обязательно посмотрите, если у вас разъём SATA на материнской плате. Потому, что сейчас все диски в основном идут с этим разъёмом.

Современные видеокарты, практически все, сейчас идут с разъёмом PCI Express. Раньше основным был разъём AGP. Отличие можно посмотреть на картинке.

Если у вас стоит видеокарта карта AGP, и вам захочется её поменять, то лучше не ищите современную видеокарту с таким разъёмом, во первых, она будет дороже, чем аналог на PCI Express, а во вторых вы её потом никуда не пристроите.

С процессором дело сложнее. Там тоже есть несколько разных разъёмов (сокетов), для разных типов процессоров. Есть материнские платы для процессоров Intel и AMD. Разъёмы (сокеты) имеют числовое обозначение по количеству ножек на процессоре, например 1155, 775 или 478. Если у вас материнская плата с обозначением Socket 775, то процессор вам нужно покупать соответствующий этому сокету. Или наоборот, если присмотрели себе современный процессор, то придётся покупать для него новую материнскую плату, если конечно у неё другой разъём для процессора.

Как расшифровать материнскую плату. Обычно в магазинах идёт краткое описание материнской платы, выглядит оно примерно так:

ASUS RAMPAGE EXTREME Socket775, X48, DDR3, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX

Означает это следующее:

ASUS – производитель.

RAMPAGE EXTREME – название материнской платы.

Socket775 – тип разъёма для процессора.

X48 – (маркировка) тип набора микросхем на материнской плате, ещё называют чипсет.

DDR3– тип поддерживаемой оперативной памяти.

FSB1600 – частота системной шины. Системная шина соединяет чипсет с процессором (X48 с Socket775)

PCI-E – тип разъёма для видеокарты.

LAN1000 – тип встроенной сетевой карты.

ATX – форм-фактор материнской платы, другими словами, размер.

Дополнительно могут быть надписи: SOUND и VIDEO, что будет означать, что в материнскую плату встроена звуковая карта и видеокарта. Звук сейчас, в основном, не указывают, потому, что он практически везде встроен, а вот видео, указывают, хотя узнать о наличии встроенного видео можно из маркировки, в примере это X48 , без видео, а если бы было, например, G35 значит с видео.

Покупать материнскую плату с встроенной видеокартой, стоит только в том случае, если вы не собираетесь играть в игры.

Посмотреть, какие детали у вас находятся внутри системного блока, можно не открывая его, общую информацию можно получить на вкладке «Оборудование» в свойствах компьютера.

Также можно использовать специальные программы, например CPU-Z, её можно скачать на сайте разработчиков.

Ну, вот вкратце и всё.

В статье использовались материалы с сайта  http://luzerblog.ru/

prostocomp.com

Деталирование чертежа. Подготовка к деталированию

Изготовление деталей, входящих в изделие, ведётся по рабочим чертежам, которые составляются по сборочному чертежу. Вычерчивание рабочих чертежей по сборочному чертежу называют деталированием.

Прежде чем приступить к деталированию, нужно внимательно изу­чить сборочный чертёж, найти детали во всех проекциях, понять, как они соединяются между собой и какую роль выполняют в изделии. Перед деталированием необходимо решить вопрос, в. скольких проекциях и в каком масштабе должна быть вычерчена каждая деталь, и на основании габаритных размеров детали установить, на каком формате бумаги можно её вычертить. При деталировании желательно, чтобы детали были вычерчены в натуральную величину, т. е. в масштабе 1: 1. Крупные детали вычерчиваются в уменьшенном масштабе. Мелкие де­тали в некоторых случаях следует вычерчивать даже в увеличенном против натуры масштабе, чтобы выполненный чертёж можно было легко прочитать. Когда будет решён вопрос о формате для каждой отдельной детали, нужно установить общее количество листов формата а1, потребных для деталирования. Разбивка листа бумаги должна производиться не отвлечённо, а с учётом форматов, необходимых для каждой детали. Поэтому лист а1 может содержать все форматы,начиная от a2 для крупных деталей до а5 для мелких деталей. На каждом формате, предна­значенном для изображения детали, должна быть помещена основная надпись (штамп) по ГОСТ.

На чертежах тех деталей, которые обрабатываются совместно с другими деталями не при сборке, должны быть даны соответствующие указания, например: Расточить совместно с дет. 15.

Если в окончательно изготовленных деталях требуется сохранение центровых гнёзд, то последние изображаются на чертеже по ОСТ 3725.

Если же в окончательно изготовленных деталях не должно быть центровых гнёзд, то на чертеже это указывается надписью: Центровые гнёзда не допускаются.

Если конструктивно безразлично, должны или не должны быть ос­тавлены центровые гнёзда, то на чертеже детали они не изображаются и никакими примечаниями не оговариваются.

На рабочих чертежах деталей размеры, определяющие расположе­ние сопрягаемых поверхностей, должны быть проставлены, как правило, от конструктивных баз, с учётом возможности их соблюдения и кон­троля (фиг. 271, б).

Проставлять размеры на чертежах в виде замкнутой цепочки или вводить повторяющиеся размеры не допускается.

Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу детали (ка­навке, углублению и т. п.), рекомендуется группировать на одной про­екции, отдавая преимущество проекции, на которой данный элемент изображён наиболее ясно.

Не рекомендуется на чертеже проставлять размеры невидимого контура, изображённого штриховыми линиями.

При деталировании сборочного чертежа могут быть два случая:

1)   если количество деталей данной сборочной единицы невелико, то чертежи деталей помещают на одном листе со сборочным чертежом. Сборочный чертёж в этом случае вычерчивают справа в нижней поло­вине листа;

2)   если изделие состоит из большого числа деталей, то чертежи их помещают на отдельном листе или на нескольких листах.

При деталировании сборочных чертежей в первую очередь следует вычерчивать основную деталь, например корпус, так как с размерами основной детали связаны размеры сопряжённых с ней деталей, а также выбор и назначение посадок и знаков чистоты обработки поверхностей. Это важно ещё и потому, что размеры всех деталей должны быть вза­имно увязаны. Например, если две детали скреплены между собою бол­тами, то в соединяемых деталях должны быть одинаковыми расстояние между осями отверстий для болтов и диаметры отверстий, через которые проходят болты.

Рабочий чертёж, кроме изображения детали, должен содержать также и необходимые для её изготовления и контроля размеры, допуски, обозначения чистоты поверхности, данные о материале, термообработке, отделке и другие технические требования к готовой детали, если по­следние не включены в технические условия.

Независимо от принятого масштаба, на рабочих чертежах деталей проставляются только действительные размеры.

Размеры сопряжённых элементов детали должны быть снабжены допусками и посадками. Должны быть также проставлены допуски на линейные размеры, расстояния между отверстиями и т. п. Исключение составляют размеры, определяющие зоны различной степени чистоты обработки одной и той же поверхности, зоны термообработки, отделки, размеры неответственных фасок и радиусов скруглений и т. п., которые могут проставляться без допусков.

П p и м e ч а н и я. 1. Допускается не проставлять непосредственно у размеров, а оговаривать соответствующей общей надписью на свободном поле чертежа отдельные, имеющие широкое применение категории допусков, например: допуски на свободные размеры, допуски на размеры литых необработанных элементов детали и др. При этом ссылки на заводские или ведомственные нормали не допускаются.

2. Свободными называются размеры, не входящие в размерные цепи и не влияю­щие непосредственно на характер соединения деталей (фиг. 444).

Если в деталях, изготовляемых из листового, катаного, калибро­ванного или других разновидностей стандартных профилей материала, отдельные части не подвергаются обработке, то размеры, как правило, проставляются без допусков.

В отдельных случаях, когда конструктивные условия требуют про­становки этих допусков, такие размеры проставляются с теми допусками, которые установлены соответствующими стандартами или техническими условиями на применяемые профили материалов.

Если потребная точность или другие эксплоатационные качества со­единения достигаются подбором, пригонкой и т. п., то необходимо в чертежах давать указания относительно характера сопряжений, метода их обеспечения и способа контроля.

При нанесении знаков чистоты обработки по ГОСТ 2789-45 не сле­дует указывать повышенной чистоты обработки, где это не требуется, чтобы не удорожать изготовление детали.

Если поверхности детали должны быть обработаны одинаково, то на чертеже пишется: кругом с указанием степени чистоты обработки условными знаками (фиг. 447).

 

При вычерчивании нужно показать разрезы детали, если в этом есть необходимость, а в некоторых случаях и сечения отдельных мест. Они внесут ясность в очертания детали (фиг. 465 и 467).

 

 

На чертеже каждой детали записывают также важнейшие техниче­ские условия, которым должна удовлетворять деталь после обработки, например, указывается твёрдость после закалки или величина нагрузки при испытании (для пружин) и т. д. (фиг. 456 и 458).

 

При вычерчивании стандартных деталей, например болтов, гаек, шарикоподшипников и т. п., следует придерживаться соответствующих ГОСТ.

Каждый чертёж должен быть выполнен технически грамотно и гра­фически хорошо оформлен и должен содержать в себе все исчерпываю­щие сведения, необходимые для изготовления деталей. Не должно быть ни одной упущенной мелочи (упущения в простановке размеров, недоведённая линия, неясно написанный размер и т. п.), из-за чего могут возникать недоразумения или брак изготовляемой по чертежу детали.

Пример выполнения деталирования сборочного чертежа (фиг. 474) приведён на чертежах основных деталей подвесного блока (фиг. 475).

 

www.nacherchy.ru

---

• 
  Ваз 2109 карбюратор эпхх
• 
  Гост на дизельное топливо
• 
  Система охлаждения уаз
• 
  Формула сила натяжения троса
• 
  Стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние
• 
  Механизм подъема
• 
  Специальные транспортные средства
• 
  М 50 двигатель
• 
  Кузов грузового автомобиля
• 
  Кинематическая схема электропривода белаз
• 
  Шум при движении автомобиля