Мотоциклы Урал и Днепр. Задний мост урал

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением  4,63), на рынке я   купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с  моста,  выкрутив нижнюю пробку.  Снял  заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках.  Тормозные колодки снял и убрал  в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание,  она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера,  разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с  игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта  и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку  хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял  воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице.  Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла.  Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.

Сравнив толщину старой и новой  ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.

После  проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.

Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.

Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.

Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.

Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие. 

С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.

Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед,  к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.

После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.

Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.

Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.

Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла  и поехал получать новые ощущения от езды!

Гилазов Вячеслав.

Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ  или фотоотчет о путешествиях,  присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

27 голосов, 8.56 средний рейтинг (85% оценок)

my-auto.biz

Ремонтируем и настраиваем задний "мост" на "Урале"

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован.  Больше всего таких проблем появляется у  мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем. Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.

Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.

Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.

Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.

10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……

mmoto.tk

Редуктор Урал 4320, диагностика и ремонт

Урал 4320 во время движения сильно шумит? Эти признаки к 100-процентной разборке и регулировке редуктор Урал. Причинно-следственный ряд разнообразен:

• искажение пятна контакта в местах сцепления конических шестерен, которому предшествовало нарушение регулировочного процесса подшипников конического типа;
• изнашивание задиры, подшипников и сколы зубьев шестерен;
• недопустимый показатель масла в картере моста.

Редуктор переднего моста Урал 4320

Процесс демонтажа

В ремонте составляющих Урал 4320 следует учесть: снятие редуктора переднего моста отличается от заднего тем, что изымается по окончанию демонтажа из транспортного средства.

После демонтажа и установки на подставках редуктор Урал изымается следующим способом:

• отсоединяем тормозные шланги, тягу рулевой трапеции, элементы герметизационного устройства;
• отвинчиваем гайки, связывающие шаровые опоры;
• в демонтаже сборных узлов поворотных кулаков поможет монтажная лопатка;
• изымаем боковую крышку картера редуктора целиком со штуцером, маслоподводящего типа;
• отвинчиваем болты и гайки, скрепляющие картер, с двумя болтами, расположенных внутри;
• прибегнув к помощи устройства для подъема груза, из картера моста достаем сам агрегат.

Редуктор Урал заднего моста демонтируется непосредственно на автомобиле:

• Урал 4320 устанавливается на осмотровой канаве. Предварительно закрываем колесные краны, отсоединив их шланги, подводящие воздух, изымаем кожухи, защитного типа. Затем сливаем масло из картера.
• Отвинчиваем болты, скрепляющие верхушки ступиц, выворачиваем из полуосей угольники, подводящие воздух; и снимаем верхушки ступиц параллельно со шлангами и уплотнителями. Воспользовавшись съемником, извлекаем полуоси.
• Изымаем карданный вал 4320 привода заднего моста, отсоединив и отведя в сторону: реактивную штангу, её верхний кронштейн, трубопроводы, шланги тормозящей и герметизированной системы. Снимаем боковую крышку агрегата вместе со штуцером маслоподводящего типа, отвинчиваем болты и гайки, расположенные в середине картера. Извлекаем редуктор из картера.

Детали редуктора переднего моста урал 4320

Разборка

Чтобы разобрать редуктор 4320 переднего или заднего мостов проводятся аналогичные манипуляции, а именно:

• Откручиваются болты, отгибаются замковые шайбы и стопорные пластины. Изымаются крышки подшипников дифференциала. Обязательно пометьте их краской, чтобы избежать обезличивания крышек.
• Перед тем как снять дифференциал, демонтируем регулировочные гайки с наружными кольцами подшипников.
• Фиксируем конструкцию – это позволит расшплинтовать и отвинтить гайку, соединяющую фланец вала ведущей конической шестерни. Таким образом, фланец доступен для съема.
• Открутив болты, которые держат конструкцию, изымаем крышку с уплотнительной манжетой. В стакане подшипников уделяем внимание болтам, а в картере агрегата следует извлечь: вал, пакетом прокладок регулировочного типа, внутренним кольцом заднего подшипника и ведущей конической шестерней. Стакан подшипников готов к освобождению из него пакета регулировочных прокладок и выворачивании пробки герметизации моста.
• Болты, которые соединяют крышку стакана подшипников с цилиндрической шестерней ведущего типа, откручиваем. Теперь доступен демонтаж крышки параллельно с пакетом прокладок регулировочного характера. Перед снятием шайбы расшлихтовываем и откручиваем болты её крепления. С помощью специальных резьбовых отверстий фланца выдавливаем стакан с подшипниками конического типа и пакетом прокладок регулировочного типа. Последнее закрепляем на крышке и стакане подшипников. Узел ведомой конической шестерни извлекается сквозь окно картера редуктора 4320.

Сборка и регулировка

Общая сборка агрегата подразумевает выполнение предварительных манипуляций: сборка узлов, смазку уплотнителей, поверхностей резьбы и пробки герметизационного типа, приварочных поверхностей крышек и картера редуктора; смазка подшипников маслом для трансмиссии, а рабочих кромок уплотнительных манжетов — смазочным материалом.

Процесс установки – это манипуляции демонтажа в обратной последовательности, который требует:

• Проверки регулировочных показателей предварительного натяга подшипников путем подбора диаметра пакета прокладок регулировочного типа.
• Замера величины крутящего момента при условии непрерывного равномерного вращения узла ведомой конической шестерни. Условие: манипуляция проводится не раньше, чем после пяти полных оборота.

Испытание после ремонта

Собранный редуктор Урал ведущего моста обкатать на специальном стенде, а при отсутствии стенда провести испытание контрольным пробегом на автомобиле.

Редуктор 4320 на стенде испытывать с реверсированием и подтормаживанием при частоте вращения вала ведущей конической шестерни 1000 об/мин. Во избежание задиров и заеданий продолжительность испытания не должна превышать 0,5 мин.

Свидетельством правильной сборки и регулировки устройства 4320 являются отсутствие стуков, повышенного шума шестерен и наличие пятна контакта на обеих сторонах зуба ведомой конической шестерни.

При наличии повышенного шума или стуков деталь разобрать. Проверить регулировку подшипников, положение пятна контакта и при необходимости повторить регулировку.

Испытание ведущих мостов. После сборки ведущий мост обкатать на стенде без нагрузки. Обкатывают при частоте вращения 1200-1500 передним и задним ходом в течение одной минуты. И при частоте вращения 2400-2600 передним ходом 3 минуты. Перед испытанием залить в картер моста 4 л индустриального масла И-20А. Во время обкатки проверить плавность и шумность работы редуктора, а также работу шарниров переднего моста поворотом ступиц в обе стороны.

Редуктор переднего моста

После обкатки слить масло из картера моста.

Проверить ведущие мосты автомобилей Урал-4320 на герметичность манжет подвода воздуха, а также соединений редуктора, балки моста и узлов поворотных кулаков.

Проверить на герметичность манжеты подвода воздуха в течение 10 мин под давлением воздуха 3,2 кгс/см2. Резьбовые отверстия кожухов полуосей (или штуцеров поворотных цапф переднего моста) под наконечники гибких шлангов системы накачки шин заглушить. Воздух подавать через шланги подвода воздуха. Утечка воздуха при проверке не допускается.

Герметичность соединений среднего (заднего) ведущего моста проверить путем подвода воздуха через отверстие в картере редуктора под пробку системы герметизации. При испытании переднего ведущего моста проверить герметичность соединений редуктора и узлов поворотных кулаков, одновременно подавая воздух через отверстия в корпусах и картере редуктора под штуцеры и пробку системы герметизации. Давление воздуха при испытании 0,35 кгс/см2, допустимое падение давления воздуха не более 0,1 кгс/см2 в течение 1 мин. В процессе испытаний произвести несколько оборотов вала ведущей конической шестерни, а также повернуть оба корпуса поворотных кулаков переднего моста из одного крайнего положения в другое.

Установить редуктор 4320 (мост) на автомобиль в порядке, обратном демонтажу. После затяжки болтов и гаек, удерживающих картер редуктора, зашплинтовать проволокой два болта, расположенные в середине.

При установке боковой крышки картера обе стороны уплотнительной прокладки покрыть тонким слоем масляной краски.

Закрепив боковую крышку картера редуктора переднего моста, застопорить два винта крепления крышки в соответствующие точки.

Похожие статьи:

autodont.ru

Демонтаж, разборка и сборка ведущих мостов автомобиля Урал

Страница 1 из 4

Одним из характерных признаков, указывающих на необходимость разборки и регулировки редуктора, является повышенный шум при движении автомобиля. Причины повышенного шума:

- смещение пятна контакта в зацеплении конических шестерен в результате нарушения регулировки конических подшипников;

- задиры и сколы зубьев шестерен, износ подшипников, а также недостаточный уровень масла в картере моста.

приспособление и выкатить тележку из-под автомобиля.

Демонтаж ведущих мостов и их редукторов

Порядок демонтажа среднего (заднего) ведущего моста следующий.

Установить автомобиль на осмотровую канаву. Закрыть колесные краны (только для Урал-4320 и 4420). Ослабить затяжку гаек крепления колес демонтируемого моста, снять защитные кожухи и отсоединить шланги подвода воздуха от колесных кранов. Слить смазочный материал из картера моста.

Поднять заднюю часть автомобиля и установить под задний конец рамы подставу. Отвернуть гайки крепления колес и снять колеса. Установить и закрепить приспособление (рис. 1). С помощью регулировочных эксцентриков развести тормозные колодки, предотвратив тем самым проворачивание балки моста при последующих операциях разборки.

Снять карданный вал привода среднего (заднего) моста, отсоединить шланги и трубопроводы тормозов, системы герметизации (только для Урал-4320 и 4420), и системы накачки шин.

Отсоединить от балки моста кронштейн верхней реактивной штанги, отсоединить и снять нижние реактивные штанги.

Подкатить под мост монтажную тележку и, сняв балку моста в сборе, опустить ее с помощью приспособления на тележку. Отсоединить приспособление и выкатить тележку с ведущим средним (задним) мостом из-под автомобиля.

При снятии переднего моста провести подготовительные работы, аналогичные описанным выше. Дополнительно необходимо отсоединить тягу сошки рулевого механизма от рычага левого поворотного кулака, гидроусилитель от рычага правого поворотного кулака. Отсоединить и снять с кронштейнов нижние головки амортизаторов.

С помощью установленного и закрепленного приспособления приподнять мост и, отвернув гайки стремянок, снять хомуты крепления передних рессор. Опустить передний ведущий мост на тележку.

Демонтаж редукторов с автомобиля

Редуктор переднего моста в отличие от редуктора среднего (заднего) моста демонтировать только после снятия с автомобиля моста в сборе.

Демонтированный передний мост установить на подставки. Отсоединить тягу рулевой трапеции, шланги тормозов и системы герметизации. Отвернуть гайки крепления шаровых опор. С помощью монтажной лопатки снять узлы поворотных кулаков в сборе, используя выточки фланцев шаровых опор.

Снять боковую крышку 35 (см. рис. 2) картера редуктора в сборе с маслоподводящим штуцером 25 и отвернуть болты и гайки крепления картера редуктора, в том числе два болта, расположенные внутри картера. С помощью грузоподъемного механизма извлечь редуктор из картера моста.

Редуктор среднего (заднего) моста с помощью приспособления демонтировать непосредственно с автомобиля, установленного на осмотровую канаву, для этого закрыть колесные краны, снять защитные кожухи и отсоединить шланги подвода воздуха от колесных кранов. Слить смазочный материал из картера моста. Отвернуть болты крепления крышек ступиц, вывернуть из полуосей угольники подвода воздуха и снять крышки ступиц вместе с уплотнителями и шлангами подвода воздуха. Затем с помощью съемника извлечь полуоси.

autoruk.ru

Ведущие мосты автомобилей УРАЛ

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Шасси автомобиля

На автомобиле Урал-375 трехосном, с приводом на все оси, в задних ведущих мостах применена двойная главная передача, собранная в картере, отлитом из ковкого чугуна. Картер главной передачи, имеющий боковой люк с крышкой, с помощью фланца, расположенного в горизонтальной плоскости, крепится к литому картеру заднего моста, в который по бокам запрессованы стальные трубчатые полуосевые рукава с приваренными по концам наконечниками для установки подшипников ступиц колес.

В верхней части картера главной передачи первого ведущего моста установлен на конических роликоподшипниках сквозной вал с закрепленной на его шлицах малой конической шестерней. Подшипники закрыты крышками, в которых установлены сальники. Под фланцами крышек поставлены прокладки для регулировки подшипников и положения шестерни. На обоих наружных концах вала закреплены фланцы карданных передач: на переднем — привода от раздаточной коробки и на заднем — привода второго ведущего моста. На фланцах приварены грязеотражательные щитки. У второго заднего ведущего моста задний подшипник закрыт глухой крышкой.

Большая коническая шестерня, находящаяся в зацеплении с малой шестерней, закреплена на шпонке на поперечном валу, изготовленном как одно целое с малой цилиндрической шестерней. Вал установлен в картере внутри на роликовом цилиндрическом подшипнике, а снаружи — на двух конических роликоподшипниках, закрепленных в отъемном стакане, присоединенном вместе с крышкой к картеру. Под фланцем стакана поставлены прокладки для регулировки положения большой конической шестерни, а под крышкой —прокладки для регулировки подшипников.

Малая цилиндрическая шестерня находится в зацеплении с большой цилиндрической шестерней, скрепленной болтами с чашками коробки дифференциала. Шестерни имеют косые зубья. В коробке дифференциала закреплена крестовина с четырьмя сателлитами, входящими в зацепление с полуосевыми шестернями, которые лежат в выточках коробки н соединены с полуосями на шлицах. Под сателлитами и полуосевыми шестернями поставлены опорные шайбы. Коробка дифференциала установлена на двух конических роликоподшипниках, закрепленных в гнездах картера крышками на шпильках. С боков в гнезда завернуты регулировочные гайки, фиксируемые стопорами.

Полуоси полностью разгруженные своими зубчатыми фланцами соединяются со ступицами ведущих колес. Каждая ступица установлена на наконечнике полуосевого рукава на двух конических роликоподшипниках, закрепленных регулировочной гайкой, которая стопорится замочным кольцом, и контргайкой со стопорной шайбой. С внутренней стороны в ступице установлен сальник и к фланцу ступицы снаружи крепится диск колеса, а изнутри — тормозной барабан.

Каждая полуось снабжена сальником с направляющим конусом на внутреннем конце и уплотнительной муфтой на наружном конце, где воздушный канал ступицы соединяется с каналом полуоси при централизованной системе регулирования давления воздуха в шинах.

Рис. 1. Ведущие мосты автомобиля Урал-375

В задних ведущих мостах регулируют: зацепление конических шестерен и затяжку конических роликоподшипников их валов регулировочными прокладками; затяжку конических роликоподшипников коробки дифференциала боковыми регулировочными гайками и подшипников ступиц колес регулировочными гайками.

В переднем ведущем мосту средняя его часть с главной передачей имеют такое же устройство, как и в задних мостах. Каждая полуось с помощью кулачкового шарнира равной угловой скорости соединена с приводным валом, который зубчатым фланцем соединен со ступицей колеса. Ступица установлена на конических роликоподшипниках на трубчатой цапфе поворотного кулака. Подшипники закреплены регулировочной гайкой и замочным кольцом и контргайкой со стопорной шайбой. Фланец поворотного кулака прикреплен к корпусу, который установлен на конических роликоподшипниках на шкворневых пальцах, закрепленных на сферическом наконечнике, прикрепленном к полуосевому рукаву. Корпус на сфёрическом наконечнике уплотнен сальником. Под крышками подшипников шкворневых пальцев поставлены регулировочные прокладки.

На приводном валу установлена уплотнительная муфта и имеется канал, а на колесе установлена трубка с краном для подвода воздуха к пневматической шине.

В переднем ведущем мосту производят те же регулировки, что и в заднем, и дополнительно регулируют подшипники шкворневых пальцев с помощью регулировочных прокладок.

У автомобиля Урал-377 задние ведущие мосты имеют такое же устройство, как задние ведущие мосты автомобиля Урал-375. Отсутствуют воздухопроводы централизованной системы регулирования давления воздуха в шинах. На ступицах крепятся сдвоенные ведущие колеса. Передний мост не ведущий и выполнен в виде балки двутаврового сечения с поворотными кулаками по концам, присоединенными с помощью шкворней. На цапфах кулаков на конических роликоподшипниках установлены ступицы управляемых колес.

Читать далее: Задний ведущий мост автомобилей МАЗ

Категория: - Шасси автомобиля

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

www.uralst.ru

задний мост от Днепра=от Урала?

Чувачки, они полностью взаимозаменяемы??? На днепровский мост садится Ураловская ромашка с ур. тормозами? Тут есть просто предложенице... а то у меня за 1500 км (правда, я их проехал за неделю ) на ураловском мосте сожрало всю новую 9ку,пришел к выводу, что картер был вникакую раздрочен и там сооснонсть шестеренок ни к чёрту была...вот ... следоват-но надо менять весь мост. Там ваабще, качества походу у ур-их и днеп-их мостов одинаковые,или всё от случая зависит?

Да всё садится, у нас ездят на уралах с днепровскимии колёсами, ступица им видите ли ляминевая нравица, тебе вопрос немного не по теме, скока круизёрная скорость и макс. скорость получается с девяткой и 19 колёсами? Только не надо мне ссылку на программу расчёта, фигня всё это, самолюбие потешить.

Скорость возрастает килОметров так на 25-30...вот А круизёрная медленно, но верно подходит к 85-90 км - енто чтоб без напряга ехал. А вообще конечно дело не в максималке, а в том, что именно на 9ке ты НАЧИНАЕШЬ ЧУЯТЬ ТЯГУ - эти низкие оборотыыы на 60 на четвёртой - такая приятная прелесть...я скрепя сердцем после 9ки на 8ку перешёл, ибо она была живая, а 800р у меня на новый редуктор не валялось

___________А вообще я спрашивал про длину днепровского моста:там если у днепра/урала разные по длине карданы так может и мосты длинее/короче?

Размеры картера редуктора одинаковы. ТОЛКО КРЫШКА Ураловская немного толще, но подходит с одного на другой. Т.к. ширина подвесок разная. У меня на днепре стоит Ураловский редуктор. Кардан стоял и тот и другой. В ураловском, правда , пришлось просверлить отверстие поглубже и обрезать чуток.

Ещё там отличаются колодки по посадочным местам

невзаимозаменяемы тока детали тормоза таккак разный принцип.Крышку от днепра на урал ставить тож низя- некуда масло лить бо у урала дыра в крышке а у днепра в картере.У урала часто 2 шпильки на М10, у днепра всегда было 4 М8, иногда шпильки иногда болты с внутренней стороны крышки утопленные.Сальника на днепре бывает один бывает два, впрочем как и на урале.Длина кардана это тока от длины каробки зависит.

А ваще самый брутальный видон это картер моста от К750, он опиливаеца в ракушку тагда как обычные в целиндр.

motoroad.ru

• 
  Урал 4320 расход
• 
  Урал вахтовка фото
• 
  Технические характеристики двигатель урал 375
• 
  Урал самосвал 55571
• 
  Масляный радиатор урал 4320
• 
  Урал маслонасос
• 
  Модели урал все
• 
  Двухосные уралы
• 
  Схема буфера рессоры передней урал
• 
  Урал новая машина
• 
  Урал 375д фото