Регулировка ручного тормоза: настраиваем "ручник" правильно. Как подтянуть ручник на урале 4320

Регулировка ручного тормоза: настраиваем "ручник" правильно

Одним из элементов тормозной системы является ручной (стояночный) тормоз или, как его называют автомобилисты, ручник. Именно этот элемент удерживает авто в недвижимом состоянии, когда это необходимо.

Автовладельцу точно не известно, когда ему может потребоваться отрегулировать ручной тормоз (а многие не пользуются им вовсе). Но не стоит относиться пренебрежительно к данному элементу тормозной системы, так как от него может зависеть безопасность на дороге (кстати, пройти техосмотр с неисправным ручником не получится).

Тем более, что процесс регулировки ручника – один из самых простых процессов самостоятельного ремонта автомобиля. Для его осуществления достаточно обладать базовыми знаниями об устройстве автомобиля.

1. Зачем нам нужен исправный ручник

Ручной тормоз – это элемент тормозной системы автомобиля, который выполняет функцию блокировки колёс относительно оси передвижения транспортного средства, и обеспечивает таким образом устойчивость автотранспортного средства на поверхности передвижения (в том числе и на поверхности с уклоном).

Исправный ручник выполняет такие функции:

1. Обеспечивает устойчивость автомобиля на дорожной поверхности во время стоянки или на склонах.

2. Помогает в осуществлении экстренного торможения.

3. При наличии навыков с его помощью можно войти в управляемый занос.

4. При поломке ножного тормоза, может выполнять его функции.

Но стоит заметить, что использовать ручной тормоз как постоянный тормозной элемент (вместо ножного тормоза) нельзя, ведь его основное предназначение – фиксировать авто во время стоянки. Если же необходимо использовать ручник при торможении во время движения, его не рекомендуется резко натягивать, так как это спровоцирует занос автомобиля.

Устройство и принцип действия ручного тормоза довольно просты. Он состоит из трёх основных компонентов:

1. Механического привода.

2. Исполнительного механизма.

3. Управляющего узла.

Механический привод выполнен в виде троса ручного тормоза. Этот трос производит воздействие на задние тормозные колодки или же на трансмиссию (в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля). Коромысло, установленное в ручном тормозе, обеспечивает равномерное натяжение троса на двух тормозных колодках.

Исполнительным механизмом ручного тормоза выступают тормозные колодки задней оси, привод которых может осуществляться не только от рычага ручника, но и от ножной педали тормоза. Сделано это для простоты конструкции и для более облегчённого обслуживания автомобиля.

Ручник приводится в действие управляющим узлом, представленным рычагом ручного тормоза с храповиком, который управляет натяжением троса. Он располагается между сидением водителя и сидением пассажира в центральном тоннеле. На авто с автоматической трансмиссией вместо рычага присутствует ножная педаль стояночного тормоза.

О включении ручника сигнализирует датчик в виде лампочки на приборной панели. Этот датчик помогает водителю ориентироваться, когда включён ручник и не забывать снимать авто с ручника перед началом движения. В некоторых авто, если двигаться с включённым ручником, раздастся звуковой сигнал, что очень удобно, ведь зачастую водители забывают отключать ручной тормоз.

2. Когда нужна регулировка ручного тормоза

Диагностику ручника следует проводить примерно один раз на месяц или через каждые 30 тысяч километров пробега. При подозрениях на поломку проводить диагностику ручника можно и чаще, тем более, что она очень проста в выполнении.

Рассмотрим два способа самостоятельной диагностики работоспособности ручного тормоза.

1. Первый способ. Заехать на крутой склон и потуже затянуть рычаг. Если автомобиль устоит на этом склоне, то ручной тормоз в порядке. Если же эксперимент закончился неудачей и автомобиль не остановился, то необходимо полностью натянуть на себя ручник и посмотреть, продолжиться ли движение. Движение продолжилось? Это явный признак необходимости ремонта или регулировки ручного тормоза.

2. Второй способ. Ручной тормоз полностью до отказа натянуть, включить первую передачу, педаль сцепления отпускать плавно. Если ручник исправен, то двигатель заглохнет. Если же ручник неисправен, то автомобиль начнёт медленное движение. Это явный признак необходимости отрегулировать ручник или произвести его ремонт.

Причинами неисправности ручного тормоза могут быть следующие:

1. Сильное ослабления натяга тормозного троса.

2. Изношенность тормозных накладок.

3. Увеличение зазора между тормозными барабанами и колодками.

Когда же нужно проводить регулировку ручного тормоза?

Регулировка ручного тормоза необходима в следующих случаях:

1. Была произведена замена тормозных колодок.

2. Была произведена замена тормозных барабанов (тормозных дисков).

3. Была произведена регулировка положения тормозных колодок.

4. Была произведена замена тормозного торса в ручнике.

5. Была произведена обратная установка регулировочного приспособления.

6. Ход тормозного рычага сильно увеличился (до 10 зубцов).

Чтобы устранить проблемы с ручным тормозом можно либо сразу обратиться на станцию автосервиса, либо попробовать устранить неисправность самостоятельно. Отрегулировать ручник самостоятельно несложно и с этой операцией справиться любой человек, у которого есть базовое представление об устройстве автомобиля.

Но регулировка ручного тормоза должна осуществляться в специально предназначенном для ремонта месте и с соблюдением всех правил собственной безопасности. Перед проведением ремонта обязательно следует уточнить, ручник какой именно конструкции установлен в автомобиле, заглянув в инструкцию по эксплуатации транспортного средства.

3. Натяжка ручного тормоза – ваши действия

Ремонт ручного тормоза обычно сводится к замене троса. Но в большинстве случаев для возобновления работы ручника, достаточно просто произвести его натяжку. А это под силу каждому водителю.

Если ручной тормоз отрегулирован верно, количество щелчков во время затяжки рычага должно быть 5-6. Если количество щелчков меньше или больше, значит нужно провести процедуру регулировки.

Регулировка стояночного тормоза, вне зависимости от его конструктивных особенностей, основана на принципе регулировки зазор между тормозными колодками (накладками) и тормозными барабанами (дисками). Регулируют этот зазор, изменяя длину троса ручного тормоза (его натяжение), который располагается под салонной панелью в нижней части тормозного рычага.

Регулировку натяжения ручного тормоза желательно производить в смотровой яме, на подъёмнике или на эстакаде. На крайний случай можно воспользоваться домкратом и установить под заднюю часть автомобиля опорные козлы. Есть модели автомобилей, в которых регулировка натяга ручника производится прямо в автомобильном салоне (об этом можно уточнить в инструкции об эксплуатации). В таком случае не придётся заморачиваться с поднятием автомобиля.

Натяжка ручного тормоза состоит из таких этапов:

1. Поднять автомобиль и установить его на опору (чтобы иметь доступ к днищу авто).

2. Поднять рычаг ручного тормоза на 1-3 щелчка.

3. Найти и ослабить контргайку от регулировочного устройства через отверстие в тормозном барабане.

4. Завернуть регулировочную гайку и проследить натяжение троса тормозов.

5. Если натяжение троса не осуществилось, то необходим профессиональный ремонт ручного тормоза с заменой его троса. Для этого лучше обратиться к специалистам.

6. Если натяжение прошло удачно, необходимо проверить работу ручника, потянув рычаг «на себя». После этого попробовать покрутить заднее колесо руками. Оно не должно вращаться без усилий. После этого нужно затянуть контргайку, отпустить рычаг ручника и провести ещё один подобный тест. В этом случае колесо должно свободно крутиться.

7. Опустить автомобиль на землю и протестировать работу ручного тормоза в реальных условиях езды. Если что-то происходит не так и есть подозрение, что неисправность не была исправлена, следует ещё раз пройти описанные этапы или обратиться к мастеру-ремонтнику в автосервисе.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Снятие и ремонт двухсекционного тормозного крана автомобиля Урал

Страница 1 из 2

Двухсекционный тормозной кран (рис. 1) предназначен для управления исполнительными механизмами рабочей тормозной системы автомобиля, а также для управления клапаном привода тормозов прицепа.

Тормозной кран состоит из верхнего и нижнего корпусов. К верхнему корпусу крепится рычажный механизм крана. От грязи и влаги корпус рычага защищен чехлом.

Верхний цилиндр управляет тормозами прицепа (полуприцепа), нижний — тормозами тягача.

На рис. 2 — 4 подробно показано устройство - крышек верхнего и нижнего цилиндров тормозного крана.

Кран снимают с автомобиля и частично или полностью разбирают для устранения утечки воздуха через выпускное отверстие из-за негерметичности клапанов 15 или манжет 13 и 19 (см. рис. 1).

Место утечки воздуха надо определить до снятия крана с автомобиля по следующим признакам:

утечка прекратилась после поворота рычага 4 стояночного тормоза — негерметичен клапан 15 верхнего цилиндра;

утечка не прекратилась после поворота рычага стояночного тормоза — негерметична манжета 13 поршня верхнего цилиндра;

утечка не прекратилась после нажатия на тормозную педаль — негерметичны клапан 15 или манжета 19 поршня нижнего цилиндра. Схема проверки герметичности манжет с поршнями показана на рис. 5.

Тормозной кран установлен на специальном кронштейне под кабиной и закреплен тремя болтами с внутренней стороны левого лонжерона рамы.

При снятии тормозного крана расшплинтовать пальцы тяг, отсоединить концы тяг привода от рычагов 2 и 4 (см. рис. 1) тормозного крана. Отвернуть накидные гайки и отсоединить трубопроводы от тормозного крана. Отвернуть гайки болтов крепления крана, снять с болтов шайбы, тормозной кран и его кронштейн.

Ремонт крана

Вышедшие из строя детали при ремонте заменить на новые, заводского изготовления.

При сборке тормозного крана после ремонта гайку тяги 1 затянуть так, чтобы свободный ход конца рычага 2 был 0,2—4,0 мм, а рабочий 19— 21 мм, свободный ход рычага 4 -  8 - 12 мм, а полный — 44—47 мм. Тормозной кран после сборки проверить и при необходимости отрегулировать на специальном стенде при постоянном давлении воздуха 6,00— 6,50 кгс/см2.

При свободном положении рычагов 2 и 4 давление воздуха в пневмомагистрали тормозов прицепа должно быть 4,8—5,3 кгс/см2, а в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно отсутствовать. Регулировку производить вращением гайки З, предварительно отвернув стопорный болт 6. Если давление воздуха в магистрали тормозов менее 4,8—5,3 кгс/м2, гайку 3 надо вращать по часовой стрелке.

При полностью отведенном рычаге 2 давление воздуха в пневмомагистрали прицепа должно отсутствовать, в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно быть равно давлению воздуха в воздушном баллоне. Регулировку производить гайкой тяги 1 в пределах рабочего хода конца рычага 19—21 мм.

Проверять регулировки необходимо при трех фиксированных положениях режимного кольца 22, которое должно повертываться ключом без заеданий.

При полностью отведенном рычаге 4 давление воздуха в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно отсутствовать, а в пневмомагистрали тормозов прицепа снизиться с 4,8— 5,3 кгс/см2 до 0. При возвращении рычага в первоначальное положение давление воздуха в пневмомагистрали прицепа должно возрасти до 4,8— 5,3 кгс/см2. В случае когда давление воздуха в пневмомагистрали тормозов прицепа не снизилось до 0, то надо отрегулировать кран вращением направляющей шайбы 3 (см. рис. 3) относительно гайки 1, уменьшая размер а, равный 97,5 мм. После регулировки положение шайбы относительно гайки 1 и трубы 4 зафиксировать стопорным кольцом 2, просверлив в гайке и трубе новое отверстие.

Проверенный и отрегулированный тормозной кран установить на автомобиль, присоединить концы тяг и трубопроводы. Проверить и при необходимости отрегулировать привод тормозного крана. Максимальное давление воздуха в пневмосистеме после тормозного крана (верхняя шкала манометра) регулируется болтом 12 (рис. 6), ограничивающим ход педали тормоза и должно быть в пределах 4,0—4,5 кгс/см2. После регулировки болт законтрить, затянув контргайку 11. Свободный ход педали тормоза регулировать изменением длины тяги 16. Он должен быть в пределах 15—30 мм. Начало рабочего хода определяется по значительному возрастанию усилия на педали. В соединении рычага с тягой должен быть зазор между пальцем и скобой 2 мм, не более. Регулировать изменением длины тяги.

autoruk.ru

УРАЛ 5557 30 (31) - Стояночный тормоз

tprostor.ru

УРАЛ 4320 40 (41) - Стояночный тормоз

tprostor.ru

Регулировка ручника ЗИЛ-131

Регулировку ручного тормоза производят для уменьшения зазоров между колод­ками и барабаном, увели­чившихся вследствие из­носа накладок. Наличие больших зазоров обнару­живают по увеличению хода рычага привода. Руч­ной тормоз регулируют тягой 22 и регулировоч­ным рычагом 17.

Регулировка произво­дится на холодном тормозе в следующем порядке:

1. Отсоединить резьбо­вую вилку 23 тяги 22 при­вода от рычага 30.

2. Отвести рычаг 30 в переднее крайнее положение до упора.

3. Изменяя длину тяги 22 резьбовой вилкой 23, до­биться такого положения, чтобы после присоединения тяги к рычагу 30 полное затормаживание происходило при перемещении стопорной защелки на четыре—шесть зубьев сектора 26, а при возвращении рычага 30 в переднее положение барабан свободно вращался, не задевая за колодки тормоза. Если укороченная до предела тяга не обеспечивает затормаживания при перемещении стопорной защелки на шесть зубьев сектора, то нужно перенести палец 16, к которому присоединен нижний конец штанги 18, в следующее отверстие регулировочного рычага 17 тормоза, надежно затянуть гайку и зашплинтовать. После этого следует произвести регулировку так же, как это указано в пп. 2 и 3.

Уход за ручным тормозом и приводом. Уход за ручным тормозом и приводом заключается в периодическом осмотре, очистке от грязи и проверке креплений.

Если от поверхности тормозных накладок до головок заклепок остается менее 0,5 мм, то накладки нужно сменить. Необходимо предохранять накладки колодок от попадания на них масла, так как могут измениться их фрикционные свойства.

Трущиеся поверхности шарнирных соединений тормоза и привода надо периодически смазывать, пользуясь масленкой-капельницей.

На рис. 2 дан размер, по которому следует обрабатывать рабочую поверхность тормозных колодок после установки новых фрикционных накладок. Диаметр колодок (260-0,3 мм) дан применительно к новым барабанам. После расточки барабана при ремонте диаметр колодок должен быть соответственно равен диаметру барабана.

При обработке накладок между разжимным кулаком и колодками нужно зажать пластины 1 толщиной 1± 0,02 мм, как указано на рис. 2.

При установке тормоза по поверхности Д и опоре на торец Т биение рабочей поверхности тормозных колодок не должно превышать 0,2 мм. После обработки накладок пластины надо удалить.

При разборке ручного тормоза неправильное снятие оттяжных пружин 6 и 12 (рис. 1) колодок может привести к поломке крючков на них. Наиболее удобно снимать пружины специальными щипцами, которые можно изготовить.

В случае отсутствия щипцов рекомендуется снимать колодки в следующем порядке.

Вывернуть болт 8 и снять ограничительную шайбу 9. Разогнуть чеку 5 и снять ее вместе с шайбой. Затем одновременно снять колодки с оси разжимного кулака, после чего пружины легко освободятся.

Устанавливать колодки следует в обратном порядке, т. е. зацепить пружины за крючки на обеих колодках, раздвинуть колодки и надеть их на ось и кулак, а затем закрепить.

autoruk.ru

• 
  Урал с большими колесами
• 
  Зажигание урал контактное
• 
  Тормозная система урал некст
• 
  Раздатка на урал
• 
  Подключение генератора урал
• 
  Урал 5323 технические характеристики
• 
  Как ездить на урале
• 
  Урал 480721
• 
  Урал 43260
• 
  Пжд урал 4320 запуск
• 
  Регулировка свободного хода педали сцепления урал 4320