Мотоциклы Урал и Днепр. Подключение генератора урал

замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ват

Генератор от трактора.

На тяжёлых мотоциклах отечественного мотопрома стоят слабенькие генераторы Г 424, рассчитанные на максимальную силу тока всего около 15 ампер и мощностью всего 150 ватт. К тому же они слишком не надёжны и часто горят, так как качество изготовления мягко говоря без понятия, что означает слово качество. Про шестивольтовые  модели генераторов я вообще молчу, многие называют их фонариками, так как диаметр корпуса и сила света такая же как у древних батареечных Советских фонариков.

И только недавно, на более современных мотоциклах Урал Волк, Вояж, начали устанавливать генераторы на 500 ватт. И то, пока их не начали заменять японскими генераторами фирмы Денсо, эти генераторы или горели, или у них трескался корпус в месте крепления. Генераторы японской фирмы Денсо, специально изготовленные этой фирмой для Волков, Вояжей и некоторых моделей Солло, имеют не малую цену и всего 500 ватт, что может не устроить некоторых любителей правильной взрослой музыки.

Многие владельцы более старых мотоциклов Урал или Днепр устанавливают генераторы тоже японских фирм, но от автомобилей. Их ещё нужно найти в рабочем состоянии на авторазборке и по приемлемой цене, а если что то сгорит (они не любят короткого замыкания), то необходимо будет искать японскую деталь (реле, выпрямитель или обмотку), а как известно японские запчасти не дёшевы, даже такие распространённые расходники как электрощётки.

Я предлагаю установить на опозитный двигатель трёхфазный генератор от трактора — 462.3701, который вообще не имеет стирающихся щёток, они не предусмотренны конструкцией. К тому же он имеет мощность 750 ватт, а его новый более современный двойник, появившийся в продаже недавно и имеющий такие же габариты, имеет мощность 1000 ватт.

Основное его преимущество перед японскими генераторами, так это дешивизна запчастей (например реле заряда стоит примерно 3 доллара), хотя за семь лет эксплуатации у меня на мотоцикле ничего не сгорело ни разу. Ещё одно приемущество этого генератора — это то, что его можно купить буквально за копейки в ближайшей тракторной бригаде или в спецавтохозяйстве, там же можно приобрести на всякий случай пакет запчастей — выпрямительный блок БПВ — 23 — 50 и электронный регулятор напряжения Я112Б, катушку возбуждения и статорную обмотку.

Генератор этот устанавливался практически на все советские трактора, и на разных тракторах отличие было только в диаметре приводного шкива. Основная задача при установке этого генератора на оппозит : замена шкива приводной шестерней, крепление к двигателю с помощью специально выточенного переходника, и подключение электропроводки.

Кстати корпуса крышек необходимо доработать фрезой, добавив овальные отверстия для охлаждения (см. фото выше), так как крыльчатка охлаждения удаляется вместе со шкивом и без этих вентиляционных отверстий генератору летом будет жарковато. Это делается естественно разобрав генератор полностью. Разборка так же необходима для доработки вала.

Вначале я проточил вал для посадки на него шестерни от К 750. Эта шестерня имеет меньшее количество зубьев, а значит будет больше скорость вращения чем с Ураловской или Днепровской шестернёй, а это важно. С шестернёй от К 750 генератор даёт зарядку уже с холостых оборотов, а с другими шестернями с большим количеством зубьев, зарядка начинается только после средних оборотов.

Но дело не в  этом. Шестерёнка от шестивольтового касика имеет очень тонкую стенку в районе шпонки. Посадив и зажав шестерёнку, я собрал и установил генератор на мотор. При поездке я включил для проверки все потребители : музыку на 600 ват, три головные фары (300 ватт), аварийку , габариты и подсветку. Генератор с такой нагрузкой легко справился и ещё давал зарядку 61 амперной батарее, а вот шестерня нет — её просто порвало и раскрыло в районе шпонки, как книжку, из за тонких стенок.

Сделав выводы, я тут же отвёз эту шестерню знакомому фрезеровщику и заказал шестерню с таким же профилем и количеством зубьев как на касиковской, но в районе шпонки тела намного больше, под конусную посадку. Соответственно этому конусу в новой шестерне мне изготовили новый вал ротора генератора, так как старый вал был проточен под меньший диаметр( для шестерни К750).

 

Можно конечно было купить новую касиковскую шестерню и запрессовать на неё в районе шпонки металлическое кольцо, но так как у меня была возможность найти сталь для шестерен марки СТ 12 ХН 3 А и изготовить новую (см фото слева), под конусную посадку, я это и сделал.

К тому же с касиковской шестерней больно уж тонкий получается вал ротора после проточки.

Это вариант А более сложный и по моему самый надёжный , но в самом низу статьи есть чертёж вала и шестерни варианта В, как более простой. В итоге, не смотря на большое количество потребителей на моём мотоцикле, я катаюсь с этим генератором уже семь лет и проблем больше не возникало.

Изготовление переходника.

Для переходника желательно использовать болванку из нержавейки (я использовал титан) диаметром 115 мм и толщиной примерно 40 мм, чтобы не возиться с хромированием, если он будет точиться из «чёрной» стали. К тому же, любая нержавейка имеет для этих целей достаточную прочность, в отличие от алюминия.

В интернете ка кто был чертёж переходника, и в общем он был неплохой (самое нижнее фото переходника с валом под днепровскую шестерню), но мне не понравилось, что там сальник трётся по диаметру шестерни. На чертеже показанном ниже, сальник трётся по гладкому валу ротора и меньше изнашивается, так как вал практически не имеет биения (в отличие от диаметра шестерни) и имеет меньший диаметр в месте трения. И отпадает необходимость ставить уплотнительную шайбу на герметик, под гайку шестерни.

Болванка протачивается на токарном станке до диаметра 112 мм и на лицевой стороне вытачивается выступ, диаметром 70 мм. Далее будущий переходник зажимается за этот выступ в патроне токарного станка, но со смещением 5 мм. Только после этого можно вытачивать все внутренние диаметры, указанные на чертеже. Это смещение необходимо для регулировки зазора между шестерней генератора и шестерней распредвала.

После токарных работ, отдаём деталь фрезеровщику, необходимо фрезой на 11 мм выбрать овальные отверстия для шпилек крепления генератора, а затем выбрать фрезой выборки (в форме полумесяца) для гаек на 17 мм, крепящих генератор(см. фото рисунка в самом низу). Диаметр С на з5 мм это наружный диаметр сальника какой я купил, но вы можете купить сальник и на 30 и на 28, не важно и соответственно этому диаметру выточить посадочное место сальника в переходнике. Внутренний диаметр сальника под вал ротора 17 мм.

Когда переходник будет готов, нужно будет соединить его с корпусом генератора. Для этого в переходнике нужно просверлить отверстия с потаем под болты М6 крепления корпуса генератора и переходника. Но здесь следует учесть важный нюанс — на корпусе передней крышки генератора, которая будет стыковаться с плоскостью переходника, имеются отверстия для вентиляции (ведь раньше там была крыльчатка охлаждения). Так вот перед сверлением делаем пробную стыковку крышки и переходника и отмечаем маркером на переходнике четыре точки сверления, которые не совпадают с вентиляционными отверстиями.

На рисунке в самом низу эти отверстия примерно показаны (4 отверстия под потай). Второй нюанс — необходимо учесть при сверлении этих отверстий, где будут находиться стягивающие корпус генератора шпильки(М5), когда соберётся переходник и генератор. Они не должны мешать поворачивать генератор вокруг оси, при регулировке зазора. В идеале верхняя шпилька должна находится в самом верху, а остальные две — по бокам генератора чуть снизу от середины.

После сверления отверстий, в переходнике диаметром 6 мм, а в передней крышке генератора 5 мм, в пяти миллиметровых отверстиях крышки нарезается резьба М6 для болтов крепления с потаем. Теперь прежде чем собирать переходник и генератор, необходимо убрать с корпуса генератора всё лишнее. У задней и передней крышек генератора отрезаем уши крепления и зашлифовываем места отреза.

Переднюю крышку нужно проточить на токарном станке, чтобы убрать выступающую кромку(но я это сделал с помощью болгарки).Снимаем и выкидываем треугольную крышку крепления переднего подшипника, вместо неё держать подшипник теперь будет переходник. Заднюю алюминиевую крышку я отполировал, а переднюю стальную отполировал и хромировал(см. фото вверху), но перед этим мне фрезернули вентиляционные отверстия.

Теперь можно стыковать и собирать генератор с переходником, а затем стягивать крышки тремя шпильками М5. При сборке бывает, что винты, крепящие катушку возбуждения, могут упереться в переходник и мешать сборке. Не беда, их можно чуть чуть подточить. Перед стыковкой и сборкой переходника и генератора, не забудьте в переходник запрессовать сальник. После сборки генератора, остаётся установить его на картер двигателя и естественно он не встанет, без доработки картера мотора по месту.

На Днепре следует сточить «горбик» на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, постоянно проверяя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора следует тоже чуть подточить снизу. В идеале генератор должен лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке.

На Урале «горбик» распредвала чуть меньше, но здесь придется выкрутить мешающую гайку крепления оси маслонасоса и заказать токарю новую плоскую гайку с потаем. На шестивольтовых моделях оппозитов, над картером придётся поработать болгаркой подольше, но установить этот генератор на эти двигателя вполне возможно.

Останется сделать последнее — подключить генератор к электропроводке мотоцикла. К клеме + генератора, подсоедените провод от плюсовой клемы батареи вашего мотоцикла, и имейте в виду что провод должен быть надлежащего сечения (см. верхнее фото), особенно если у вас много потребителей. К тому же теперь у вас на мотоцикле вместо жалких 15 А, теперь сила тока будет доходить до 60 А, а с килловатником ещё больше. К выводу Д  на генераторе подсоедините провод сечением поменьше и протяните его и подключите к одному из выводов красной лампы контроля генератора. Второй вывод этой лампы подключите к клеме замка зажигания, на которой при повороте ключа появляется бортовое напряжение аккумулятора. При повороте ключа лампа будет загораться, а при запуске двигателя будет гаснуть и при самых минимальных оборотах будет чуть загораться. При повышении оборотов лампа опять будет гаснуть, показывая, что генератор работает и даёт зарядку.

вариант вала под Днепровскую шестерню.

В заключении хочу сказать что кроме этого способа привода генератора, существуют ещё приводы ремнём от валика с шкивом, закреплённого на стандартном месте, а генератор вынесен в бок навстречу каплям дождя, и ещё способ привода от маховика многоручьевым ремнём. У всех этих способов как всегда есть свой преимущества и недостатки.

Но думаю способ крепления и привода описанный выше в этой статье имеет самое компактное и защищённое от пыли и дождя преимущество крепления, а как известно компактность и практичность на чопперах всегда приветствовалось. К тому же при осмотре хоть техническом, хоть просто посторонними людьми, никому и в голову не приходит, что на моём моторе что то сделано кустарно и ,что это генератор от трактора, а не от иномарки.

 

 

 

suvorov-castom.ru

УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

 

содержание   ..  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ..

 

 

УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Генератор Г-424 - синхронная трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбудителем. Г енератор со стороны привода имеет эксцентрический прилив для регулировки зацепления привода. В подшипниках 17 (рис. 6.13) с одноразовой смазкой и двусторонним уплотнением вращается ротор 18 с обмоткой возбуждения и контактными кольцами.

Трехфазная обмотка статора 19 соединена звездой с изолированной нейтралью. Концы фаз припаяны к главным болтам, которые прикрепляют выпрямительный блок 1. Две крышки 15, 20 и статор стянуты тремя винтами Мб (поз. 13). Щитки с токопроводящими пластинами прикреплены к щеткодержателю 7 и крышке 20 не выпадающими винтами.

В генератор встроен полупроводниковый выпрямляющий блок 1, который дает возможность получить на зажимах генератора постоянный ток. Выпрямительный блок состоит из трех моноблоков, отлитых из алюминиевого сплава с оребрением для отвода тепла. В каждый моноблок встроены два полупроводниковых элемента противоположной полярности, электрическое соединение которых сделано с помощью двух шин - "массовой" и изолированной. На второй шине находится контактный винт. Выпрямляющий блок разборке не подлежит.

Под защитным кожухом 21, на вылете вала ротора 18, установлен осевой вентилятор 9 для охлаждения выпрямительного блока. Клеммы для присоединения генератора в электросхему мотоцикла собраны на общей выводной колодке 25. Они имеют ограничительные шайбы, которые исключают возможность перепутывания проводов во время сборки и самопроизвольного отсоединения их в процессе эксплуатации.

Характерной особенностью генератора является то, что при малой частоте вращения ротора обмотка возбуждения генератора потребляет ток от внешнего источника тока (аккумуляторной батареи) и только после возбуждения от аккумулятора при частоте вращения ротора, 2400 об./мин и выше, генератор переходит на работу от самовозбуждения.

Эксплуатация генератора при полностью разряженных аккумуляторах невозможна -

 

генератор не возбуждается. Запрещено эксплуатировать генератор без напряжения! При эксплуатации генератора без нагрузки (обрыв или разъединения проводов, которые идут к пользователям) на большой частоте вращения межфазовое напряжение переменного тока достигает значений, способных пробить полупроводниковые элементы блока и вывести генератор из строя.

 

 

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛ

Посадочный прилив крышки со стороны привода вставляется в посадочное отверстие картера двигателя. Одновременно шестерни должны войти в зацепление, а шпильки - в удлиненные отверстия фланца генератора. Между торцевыми плоскостями генератора и картера устанавливается прокладка.

На шпильки одевают плоские и пружинные шайбы, наживляют гайки до легкого прижима генератора к картеру. Соединяют провода с колодками и надевают предохранительный колпак. Двигатель запускают и при медленном прокручивании генератора по ходу и против часовой стрелки на малых оборотах двигателя находят оптимальное положение сцепления шестерен, при котором они работают с наименьшим шумом. Затягивают гайки крепления генератора. Конструкция генератора Г-424 дает возможность свести до минимума уход за ним в процессе эксплуатации. Использование подшипников с одноразовой смазкой позволяет исключить периодическое смазывание подшипников. Заводской смазки, хватает на весь срок службы генератора. На контактных кольцах генератора Г-424 в процессе эксплуатации не образуется нагар, они мало срабатываются и не засоряются щетковой пылью, поэтому не требуют частого притирания и периодической шлифовки.

Электрических щеток, установленных на генераторе Г-424, хватает на весь срок.

В процессе эксплуатации генератора проверяют надежность затяжки гаек выводных болтов с кабельными наконечниками, стягивающих винтов генератора, винта крепления вентилятора, гаек крепления генератора.

После пробега мотоциклом 20000 км полость крышки генератора очищают от щетковой пыли со стороны контактных колец. Для проведения работ генератор снимают с мотоцикла, демонтируют кожух и щеткодержатель со щетками из генератора.

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛЕ

Приблизительные электрические характеристики можно определить при работающем двигателе. Для проверки нужны: амперметр класса 1,5 со шкалой до 15 А, вольтметр класса 1 со шкалой до 30 В и реостат до 2 Ом при допустимом токе 15 А. При включении 4 передачи и работающем двигателе, показании спидометра 18 км/ч соответствует частота вращения коленчатого вала 1300 об./мин, а при 35 км/ч -2400 об./мин. Напряжение должно быть в первом случае без нагрузки 14 В, а во втором - с нагрузкой 11 В. Напряжение измеряют на зажимах "ВЗ" (+) и "корпус" (-) реле-регулятора.

Измеряют: общую нагрузку в разрыве между выводом "+" генератора и проводами, присоединенными к этому выводу и отдельно в каждой цепи - в разрыве этой цепи.

РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА

Для разборки генератора снимают кожух 21 (рис. 6.13), отвинтив два винта и сняв угольники; вентилятор 9, открутив винт Мб; выпрямительный блок 8, клеммную (выводную) колодку 25 и щетковой узел 7, отвинтив соответствующие винты и гайки. Потом отмечают места отсоединенных кабельных наконечников, слегка засунув выводные болты статора в середину крышки 20, выкручивают стягивающие болты, снимают крышку, равномерно ударяя деревянным молотком по приливам для стягивающих винтов, и вынимают статор 19 из крышки 15.

Для замены подшипников надо со стороны контактных колец снять подшипник с вала при помощи съемника, затем напрессовать на вал новый подшипник. Со стороны привода

расшплинтовывают и откручивают прорезную гайку, снимают шестерню и шпонку, удаляют метал из шлицов винтов, которые прикрепляют крышку подшипника, выкручивают их и снимают крышку. Потом при помощи съемника выпрессовывают вал из подшипника, упираясь в центровое отверстие вала и фланец крышки 15, выпрессовывают подшипник из гнезда в крышке, упираясь во внутреннее его кольцо; вставляют новый подшипник. Собирают крышку 1 в обратном порядке. После закручивания винтов, которые прикрепляют крышку подшипника, раскернивают шлицы винтов и крышки возле шлица во избежание самоотвинчивания. При сборке генератора надо придерживаться порядка, обратного разборке. Фиксаторы на крышках генератора и статора должны находиться на прямой линии.

Перед сборкой крышки 20 в отверстия просовывают выводные болты статора так, чтобы надетые на них изоляционные втулки были утоплены в соответствующие углубления в крышке, а головки выводных болтов - в соответствующие углубления во втулках. При установке шестерен на вал генератора надо, чтобы защитный кожух 21 генератора был снят и торец вала опирался на жесткий упор

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ..

 

 

zinref.ru

ГЕНЕРАТОР Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

содержание   ..  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ..   ГЕНЕРАТОР Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»   На мотоциклах с 12-вольтным электрооборудованием применяется генератор переменного тока Г-424 со встроенным выпрямителем БГ-2А (рис. 6.12 и рис. 6.13).           Рис. 6.12. Генератор Г-424: 1 - крышка; 2 - сальник, 3 - ротор; 4 - обмотка статора; 5 - клеммная колодка; 6 - задняя крышка; 7 - щитковый узел; 8 - выпрямительный блок; 9 - вентилятор; 10 - защитный кожух; 11 - подшипник         Рис. 6.13. Генератор Г-424: 1 - блок; 2 - болт; 3, II, 12, 14, 23 - шайба; 4 - втулка; 5,6- щетка; 7 -щеткодержатель; 8 - сальник; 9 - вентилятор; 10, 16 - гайка; 13, 22 -винт; 15 - крышка; 17 - подшипник; 18 - ротор; 19 - статор с обмотками; 20 - крышка; 21 - защитный кожух; 24 - скоба; 25 - колодка клеммная         Таблица 6.3. Технические характеристики генератора Г-424   Номинальное напряжение, В 14 Номинальная мощность, Вт 150 Ток полной отдачи, А 11 Частота вращения якоря, которая обеспечивает напряжение 14В, об./мин, при нагрузке 0 А 1300 11 А 2400 Максимальная мощность при кратковременных перенагрузках, Вт 200 Частота вращения отдачи максимальной мощности, об./мин 5000 Масса генератора, кг 3,8 Направление вращения якоря со стороны привода Правое Полярность “массы” Отрица гельная Сечение обмоточного привода ротора ПЭТВ, мм 0,49 Количество витков ротора 770±30 Сопротивление обмотки ротора при 20 °С 10.7±0.5 Сечение обмоточного провода статора АЭИВ, мм 1.8 Количество фаз статора 3 Количество катушек в фазе статора 6 Количество витков в катушке статора 18       Соединение фаз в обмотке статора - звездой, катушек в фазе - последовательное. Намотка катушек рядовая с распределением витков по слоям: первый - семь, второй - шесть, третий - пять. Катушка с началом первой фазы должна надеваться на восьмой зуб, считая от фиксатора по часовой стрелке.               содержание   ..  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ..

zinref.ru

подключение генератора от трактора

Darken

Добыл генератор на 300 ват от трактора т-100 вроде. Как подключать сей девайс, какое и как реле регулятор ставить?

manowar

название генера? не спец я по тракторам Т-100

Darken

генератор гт-1а4 вывода, 1,2,3,М. Коротят между собой (или ток большой) и не контачат с массой

hosa

Для Darken: Оочень интересно как ты его к мотоциклу собрался приделать а то я тоже себе такой хочу

цитата:

какое и как реле регулятор ставить?

Дак поставь родное тракторовское это наверное лучший вареант будет а может и нет.

skyfox2002

Это трактор времен товарища Сталина, Называеться кажись " Сталинец!"

manowar

ясна....одним словом-с этим генером большой гемор обеспечен с подключением.ищи другой вариант.

MYT

Эту "Динаму" - "колхозницей" называют.Агрегат переменного тока без внутренных регулировок.Стоял на старых ХТЗ и "Унивесалах" поздних выпусков.Обеспечивал только освещение. Там внутри тупо магнит на роторе ну и рабочая обмотка с отводами. Прям велосипедная "динамка" больших размеров...На оппозиты не пригодна....

a-pex

МаПро ген на 700 тракторный. Зверский ток уже на 900 об/мин. У нас он в магазине 1340 р. Ставится на ДТ-75. Если смогёшь - поимей от митцубиси-кольт. Ампер под 70 он выдает.

Darken

купил от восьмеры генератор. 55 а. Ставлю через шкив. Если из передней крышки 150 вт генера переходник сделать с выходом вала на шкив, то там подшипник не разобъет?

Christian

я собираюсь ставить генератор от Жигулей если получится поделюсь опытом

uri

Есть вопрос по 700-ватнику от трактора.Там стоит какая то непонятная "шеколадка" на которой кроме надписи "Сделано в Белоруссии" ничего обнаружить не удалось. Можно ли вместо неё втулить Я-112В. На клемму "Б" подать + от выхода гены, на "В" подать + от выпрямителя, который на ОВ (3 маленьких диода, подключенные к клемме "Д" гены). ОВ подключить к клемме В шеколадки (она же клемма "Д" гены) и клемме "Ш" шеколадки.У кого какие мысли на сей счет. Вообще то в тракторных стоит Я-112Б, с сезонной регулировкой. Ввиду её отсутствия хочу поставить Я-112В.

MYT

Вот вместо Я-112Б просто ставишь Я-112В и все.Просто сезонный регулятор работать не будет...

uri

q]Вот вместо Я-112Б просто ставишь Я-112В и все.Просто сезонный регулятор работать не будетНе хочет что-то работать 112В. Не самовозбуждается. Возбуждается только когда подаешь +12В на клемму "Д" генератора. Кто знает в чем причина- шеколадка не подходит (искать 112Б) или проблема в гене. Шеколадки менял одну 112В на другую 112в- эффект тот же.

И кто ставил натурально 700 ватник от трактора, как впечатления? Не греется? Ведь работает без вентилятора.

M72_driver

Так вот я уже говорил вам!!! Ставиться ета приблуда на оппозит, работает неплохо, очень прост в обслуживании (тк нет щеток), включается на холостых оборотах. НО!!! Очень ГРЕЕТСЯ при небольшой нагрузке (у меня только ближний свет 50Вт, зажигание ВАЗ да поворотники иногда). Надо оставлять хотябы открытыми передние отверстия (в МОТО они сделали переходник заглушающий их). Так что издеваться над собой и мотоциклом не надо - делайте через шкивы, иначе нормально загрузить БОЛЬШОЙ генератор без охлаждения не удасться!!!

На счет реле-регулятора: исчите родной, он попадается в магазинах с/х запчастей. Про подключение и номер генератора завтра.

M72_driver

Кстати, от генератора у меня идет 2 провода +12в и провод на лампу-идикатор.

MYT

для uri:у меня уже третий год стоит, в смысле генератор, все пучком.глюков никаких не наблюдал, аккумулятор не голодает, на гирлянды хватает с лихвой.С двумя проводами подключения у меня не очень хорошо получалось, неверно определяет напряжение и завышает его. как подключал сейчас подробностей не помню, но завтра буду в гараже, посмотрю и пришлю "Беспощадному" рисунок, если соизволит, то выложит, но там ничего сложного...

MYT

И не верьте насчет температуры.Генер ничем не теплее картера двигателя, мерял с помощью тестера с термометром.А нагрузка у меня, кроме всех мелочей, 2Х100 в фарах, и еще, если цепляю люлю - на ней фара-искатель на 100Вт... и все нормально тянет. Генер, как баба, если холодный - значит мертвый...

uriцитата:

Очень ГРЕЕТСЯ при небольшой нагрузке

Не понял. Греться по всем законам физики должен как раз при большой нагрузке.

цитата:

Так что издеваться над собой и мотоциклом не надо - делайте через шкивы

Не хочу- вид не ахти, да и иметь ременную передачу перед ногами не очень то хочется, да и небезопасно.

PILOT666

для uri: при малой нагрузке ему надо кудато свой же ток спускать, вот он его и спускает через выпрямительные диоды...

manowar

для PILOT666:?????????? не понял??????

цитата:

при малой нагрузке ему надо кудато свой же ток спускать, вот он его и спускает через выпрямительные диоды...

эт как понимать ? излишков там нет. это тебе не буржуйский генер , где 3 фазы ,выпрямитель и простейший стаб-"излишки" в тепло.тут рег подмагничивания осуществляется отсутствие "излишков"

MYT

для manowar: Мановарыч, здесь иногда бессмысленно спорить.Народ иногда так уверен в своих заблуждениях, что ничего доказать не удается...

uri

Не пойму в чем прикол- релюху поставил родную 112б, а самовозбуждения почему то один фиг нету. Диоды доп выпрямителя (клемма Д) в рабочем состоянии все 3. Может что с ОВ? Кто знает какое у неё должно быть сопротивление. Генератор Г-700 тракторный.

motoroad.ru

Установка генератора Г-424 на старые ирбитские и киевские мотоциклы - Электрика - Урал и Днепр - Каталог статей - KeyMoto

Прежде всего напомним, что переделка электрооборудования не ограничивается установкой нового генератора. Придется и другие приборы заменить 12-вольтовыми. Потребуются катушка Б-204, регулятор РР-330 или 33.3702, реле-прерыватель указателей поворотов РС-427, звуковой сигнал С-304 или С-205, аккумуляторная батарея 6МТС-9 или еще одна ЗМТ-6. Также надо будет сменить все лампы. Сперва рассмотрим способ установки генератора Г-424, предложенный Г Остроумовым из Благовещенска Амурской области.

Поскольку новый генератор по габаритным и установочным размерам значительно отличается от старого, то для его монтажа потребуется подготовить картер двигателя и сделать специальный переходник. Он вытачивается на токарном станке из алюминиевого сплава или любой стали (рис. 1).

рис.1 и 2

Затем картер двигателя надо закрепить на столе фрезерного станка и обработать поверхности А и Б (рис. 2). После удаления стружек и опилок поверхность Б обезжирить и промазать смесью клея БФ-2 с "серебрянкой". При помощи кондуктора (рис. 3) сжать детали. Затем по кондуктору через переходник и картер просверлить два сквозных отверстия диаметром 8,7 мм. После того как клей затвердеет, кондуктор снять. В отверстиях нарезать резьбу М10х1,25 (если переходник алюминиевый — то только первым метчиком), снять фаски 2x45°. В отверстия ввернуть на клее БФ-2 шпильки (рис. 4). Можно обойтись без клея, но тогда шпильки надо будет раскернить со стороны прерывателя.

Рис.3

Установить картер на стол координатно-расточного станка и окончательно расточить отверстие диаметром 70 мм в переходнике и картере, выдержав расстояние 86,5±0,2мм до оси распредвала (см. рис. 2). По окончании всех станочных операций картер надо как следует очистить от стружек и опилок, после чего собрать двигатель.

Рис.4 и 5

Теперь можно устанавливать генератор Г-424, предварительно подложив под его фланец уплотнительную бумажную или паронитовую прокладку. Затем следует отрегулировать зацепление шестерен и окончательно закрепить генератор гайками М10х1,25. Под гайки незабудьте подложить плоские шайбы. Для более плотной посадки можно обрезать кромку на крышке генератора, которая прикрывает сальник вала ротора. Второй способ предложен Ю.Бурыкиным из Гомеля (Беларусь). Он проще предыдущего, однако пригоден только для двигателей М72, К-750. К-750М, К-750М-01. При этом не требуется снимать двигатель с рамы и разбирать его, однако придется много поработать напильником, а точность исполнения будет невысокой. Порядок работы таков. Сперва надо из стали изготовить переходник (рис. 5). Затем напильниками и шарошками обработать поверхности А и Б (см. рис. 2). Снять крышку шестерен газораспределения, отсоединить высоковольтные провода, на стыке с двух сторон просверлить два новых отверстия диаметром 6 мм. Из стали изготовить две шпильки (рис. 6) и три втулки (рис. 7). На шпильки в верхней части картера установить стальной уголок (рис. 8). Два длинных болта М10 вставить в отверстия картера, один короткий в отверстие уголка, переходник — в отверстие диаметром 80 мм в картере. На болты надеть втулки, отметить места их расположения на переходнике и если возможно — прихватить их электросваркой (при этом переходник должен быть снят с картера). После этого поставить на место переходник, генератор, закрепить крышку шестерен газораспределения. Не забудьте подложить под нее прокладку на краске или промазать привалочные плоскости клеем. Возможен и третий вариант — когда вы устанавливаете на мотоцикл новый двигатель. Как правило, он уже оборудован генератором Г-424, прерывателем ПМ-302А, катушкой зажигания Б 204, поэтому дополнительно надо будет приобрести только реле-регулятор, реле указателей поворотов, звуковой сигнал и лампы. Как включить новые приборы в старую проводку показано на схеме. Цвета проводов даны произвольно.

Рис.6,7,8

Переключатели света и указатели поворотов поменялись местами. Также изменено подсоединение проводов к переключателю света. При повороте ключа влево загораются габаритные огни и можно включить фару. При правом положении ключа горят только "габаритники" (положение "стоянка"), Советуем установить оптический элемент ФГ-137 или ФГ-140. применяемый ныне на всех отечественных мотоциклах. Он имеет светораспределение "европейский луч", не является большим дефицитом, в старый корпус фары монтируется без проблем.

Рис.9

moto-rus.ucoz.ru

---

• 
  Урал 5323 технические характеристики
• 
  Как ездить на урале
• 
  Урал 480721
• 
  Урал 43260
• 
  Пжд урал 4320 запуск
• 
  Регулировка свободного хода педали сцепления урал 4320
• 
  Глушитель урал 375
• 
  Урал полноприводной
• 
  Вездеход урал некст
• 
  Схема подключения замка зажигания урал 4320
• 
  Новый урал 2018 фото