Ремонт редуктора заднего моста - основные неисправности. Ремонт заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста - основные неисправности

Задний мост – это агрегат транспортного средства (как колесного, так и гусеничного), который соединяет между собой по одной оси задние колеса. К машины колесной (в нашем случае) задний мост служит как опора задней части автомобиля. Посредством подвески задний мост прикрепляется к раме машины. Иногда встречается такое, что задний мост прикреплен к несущему раму кузову.

Состоит редуктор заднего моста из нескольких узлов. Основными узлами являются: главная передача и дифференциал. Главной передачей является механизм, с помощью которого происходит повышения передаточного числа трансмиссии автомобиля. Именно определение этого устройства, на что оно влияет и каким образом приведенный редуктор обслуживается – основные вопросы, которые будут рассмотрены ниже.

1. Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Для подробного ответа на все вышеуказанные вопросы необходимо ознакомиться непосредственно с устройством самого редуктора. Данный агрегат состоит из двух вышеупомянутых частей. Передачи главные распределяются на одинарные и двойные, которые имеют одну и две зубчатые пары для того, чтобы передавать крутящий момент двигателя на колеса автомобиля.

Двойные передачи (главные) бывают двух типов. Центральные двойные передачи имеют несложную конструкцию, большое передаточное число и, в тоже время, значительно большую нагрузку на элементы всей системы. Разнесенные двойные передачи являются более сложными по своей конструкции, тем не менее компактнее и эффективнее, что позволяет автомобилю иметь больший просвет дороги.

Одинарные же главные передачи бывают:

1. Коническими. Шестерни располагаются перпендикулярно друг к другу. Именно от этого вся конструкция занимает относительно много места. Тем не менее конструкция оправдывается высоким КПД.

2. Цилиндрическими. В данном типе шестерни располагаются в одной плоскости. Именно это дает потенциальную возможность развития к максимальному КПД. Передаточное число в таком типе колеблется от 3,5 до 4,2.

3. Червячными. Данный тип является менее шумным и еще более компактным. Тем не менее КПД достаточно низкий, а само изготовление такого вида главной передачи достаточно тяжелое.

4. Гипоидными. Данный тип одинарных главных передач является достаточно легким и, в сравнении с своими собратьями еще меньшим по размеру. Также он намного надежнее передает усилие двигателя на сам мост. Тем не менее, из всех вышеуказанных видов передач имеет самый средний КПД.

Дифференциалом называют механизм, который отвечает за распределение крутящего момента между ведущими мостами и ведущими колесами. Дифференциал является помощником при скольжении автомобиля и его буксовании. Это возможно с помощью разной скорости вращения колес.

В первую очередь редуктор может выйти из строя из-за подшипников, которые сделаны из бронзы. Расположены подшипники в чулках, которые, в свою очередь, крепятся к самому редуктору. Сами чулки, при неисправностях таких подшипников, выходят из строя и понемногу начинают изгибать валы. Вследствие такого изгиба является возможным перекос главной шестерни. При такого рода перекосе на самой шестерне могут возникнуть надломы в зубьях шестерни или сколы. После этого сам редуктор может заклинить.

Если же вал слетает со своего предназначенного места, он может с легкостью разнести весь корпус редуктора. Помимо этого частой причиной поломки может быть элементарное пренебрежение масла, которое не было залито вовремя в редуктор заднего моста. Правильнее сказать, что проблема будет заключаться в несвоевременном обновлении масла или его полном отсутствии. Важно знать, что замена трансмиссионного масла должна производиться не реже чем каждые 35 тысяч км пробега автомобиля.

2. Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно

Неисправность редуктора заднего моста очень просто заметить. Определяется проблема при резком торможении, при поворотах, резком ускорении автомобиля. Характеризуются такого рода проблемы наличием сильного шума в области, где расположен задний мост.

Сам ремонт редуктора заднего моста довольно простой процесс даже для самостоятельного его проведения. Изначально необходимым аспектом будет слитие трансмиссионного масла непосредственно из редуктора заднего моста. Карданный вал нужно отсоединять в то время, как само масло будет стекать из корпуса. После этого нужно демонтировать полуоси. Для этого необходимо произвести снятие тормозных барабанов и задних колес.

После данной процедуры нужно открутить болты крепления моста с редуктором. Если будет произведена установка нового редуктора нужно использовать герметик и картонную прокладку. После всего вышеуказанного нужно залить масло непосредственно в редуктор. Сам фланец редуктора должен достаточно плотно быть прикреплен н своем месте вместе с подшипниками.

Само же устройство и конструкция редуктора заднего моста не является столь сложным. Помимо того, практически на всех автомобилях с задним приводом встречается гипоидный вид. Существует одна определенная сложность, которая заключается в том, что может возникнуть проблема с ржавчиной, при снятии тормозных барабанов, а сам металл в некоторых местах может очень сильно прижаться. Тем не менее, суровая человеческая сила и некоторые инструменты с легкостью устранят вышеуказанную проблему.

Если же автолюбитель решил самостоятельно приобрести новый редуктор заднего моста, то ему при самой покупке стоит обратить внимание на то, что цена, которую просят продавцы за одинаковые модели редукторов может быть практически полярная. Вся разница этих чисел будет заключаться всего в двух буквах ОП, что означают – общая проверка.

В свою очередь, это означает, что при проверке заводской в устройстве был выявлен брак. В таком случае весь механизм отправляется на переборку, а теперь так и вовсе продается по сниженной цене. Именно поэтому следует обращаться только к надежным официальным поставщикам деталей для своего автомобиля.

3. Как происходит регулировка редуктора заднего моста?

Регулирование редуктора заднего моста должна производится в определенных случаях, когда у самого редуктора возник характерный гул, который слышится уже при скорости от 30 км в час. Причина этого может возникнуть из-за огромных и постоянных нагрузок транспортного средства. Также, неполадки могут возникнуть при постоянной езде с прицепами или обычным повреждением механики автомобиля. Именно поэтому последующим вариантом развития событий должна быть визуальная проверка всего агрегата.

Сначала нужно снять все элементы редуктора заднего моста: фланцы и сальники, сателлиты вместе с осями, подшипники. Эти элементы необходимо снять, а случае износа одного или нескольких из них нужна полная замена на новую деталь. Как изначально все детали должны выглядеть, можно определить в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если говорить о автомобилях отечественного производства, то замена всех деталей данного устройства произойдет недорого.

После того как были проверены все детали по-отдельности, все было заменено и считается исправным, нужно собрать редуктор обратно. Сначала должна пойти ведущая шестерня, к ней прилагается шайба регулирования, фланец и распорная втулка с подшипниками. После этого необходимо затянуть гайку, но с определенным усилием. Можно для этого использовать специальный ключ со встроенным динамометром. Если же под рукой такого не оказалось, то придется все время использовать мерный рычаг с безменом.

Таким образом каждый миллиметр хода рычага нужно будет сопровождать постоянным измерением давления с помощью бензина на него. Это достаточно хлопотный процесс, поэтому осторожность и точность здесь превыше всего. Сама гайка должна быть затянута на один Ньютон. Фланец при этом будет неподвижен. Его нужно закрепить специальным ключом с распорками, который идеально подходит под пазы данного фланца.

После всей проделанной работы нужно поставить ведомую шестерню на ее первоначальное местоположение, то есть в сам корпус дифференциала, после чего нужно затянуть все необходимые болты. Именно сейчас начнется уже сама непосредственная и долгожданная регулировка люфта. После того, как все детали были установлены, а все гайки были затянуты до минимального упора, нужно провернуть ведомую шестерню.

После этого нужно посмотреть, присутствует ли у нее маленький люфт. Для того, чтобы это определить необходимо покачивать ее с одной стороны в другую. Должен присутствовать люфт, но небольшой. Таким образом, данный люфт – это своего рода запас, который требуется для нагревания редуктора во время непосредственного движения, чтобы избежать лопанья деталей.

После всех вышеуказанных процедур нужно проверить расстояние между теми болтами, которые должны удерживать гайки, которые, в свою очередь, были недавно закручены. Для этого нужно использовать штангенциркуль, так как нужны обязательно точные цифры. После того как будет измерено расстояние, необходимо затянуть гайки с другой стороны плоскости. Желательно это сделать на одинаковую величину.

После, необходимо измерить расстояние между болтами. Оно должно было бы измениться на полтора-два миллиметра. Если все так получилось, то нужно проверить на люфт шестерню. Нужно отметить, что он должен остаться таким же, каким мы его недавно настроили. Все, регулировка завершена.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста?Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Примечание!Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Примечание!Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Примечание!Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Примечание!Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.

6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Примечание!По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Примечание!После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Сборка:1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).

3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

Примечание!Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Примечание!Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Примечание!При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Дополнительный видео-ролик:Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.

http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o

Примечание!Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM

vaz-russia.ru

Техническое обслуживание заднего моста

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Текущее обслуживание

Техническое обслуживание заднего моста заключается в основном в проверке уровня масла и, его замене. Однако периодически следует проверять и регулировать главную передачу. Это самые сложные и трудоемкие операции по обслуживанию автомобиля. В главной передаче предусмотрены регулировки подшипников ведущей шестерни, зацепления конических шестерен, подшипников дифференциала, зазора между головкой упорного болта и торцом ведомой шестерни.

Через 1000 ч работы автомобиля проверяют осевой люфт ведущей шестерни главной передачи. Для этого отсоединяют задний конец карданного вала и пробуют переместить ведущую шестерню за фланец крепления карданного вала в осевом направлении. Если ощущается люфт, главную передачу снимают с автомобиля и проверяют ее регулировки.

Через 2000 ч работы автомобиля главную передачу снимают с автомобиля и проверяют зазор между торцом шестерни полуоси дифференциала и опорной шайбой (через окна чашек дифференциала) зазор должен быть 0,5—1,2 мм; если зазор превышает 1,2 мм, следует заменить опорные шайбы полуосевых шестерен и сателлитов. Необходимо также осмотреть бронзовые втулки сателлитов и шипы крестовины дифференциала и заменить изношенные детали.Регулировка подшипников ведущей шестерни. Конические подшипники автомобиля БелАЗ-540А регулируют путем шлифования шайбы (см. рис. 16) до такой толщины, чтобы осевой зазор в подшипниках был в пределах 0,06—0,1 )лм. Предварительно необходимо снять крышку с сальниками. Затем проверяют осевой зазор при помощи индикаторной Головки, перемещая ведущую шестермю относительно картера подшипников в осевом направлении из одного крайнего положения в другое. Такая регулировка производится на специальном стенде с обязательным снятием картера 5 ведущей шестерни.

При затягивании гайки фланца 35 крепления карданного вала следует проворачивать ведущую шестерню для обеспечения правильного расположения роликов подшипников между рабочими поверхностями колец. После регулировки подшипников ведущая шестерня должна проворачиваться под действием крутящего момента 0,3—0,4 даН-м, для чего к фланцу крепления карданного вала подсоединяют динамометр. Если момент получится больше 0,4 даН • м нужно установить втулку 32 или шайбу 33 большей толщины, но осевой зазор при этом не должен превышать 0,1 мм.

Регулировку шариковых радиально-упорных подшипников ведущей шестерни автомобиля БелАЗ-548А проверяют также по осевому люфту ведущей шестерни относительно картера подшипников. Люфт должен быть не более 0,03 мм или отсутствовать совсем» При сборке на заводе в подшипниках устанавливают натяг 0,1 мм. Если люфт оказался более 0,03 мм, то натяг восстанавливают, изменяя высоту втулки между шариковыми подшипниками.

Рис. 18. Определение размеров А и Б:1 — нажимная плита, 2 — подшипник, 3 — кольцо, 4 — подкладка

Схема замеров величин А к Б показана на рис. 18. Размер А выбит на корпусе, а размер Б замеряют плитками (не более двух плиток в блоке) в трех точках под 120° по окружности и определяют как среднее арифметическое. Все размеры в формуле в мм.

Величины А я Б определяют с точностью 0,01 мм, а высоту втулки— с точностью ±0,015 мм. Масса нажимной плиты должна быть — 4—5 даН.

Правильность регулировки подшипников проверяют таким же способом, как и у автомобиля БелАЗ-540А. Крутящий момент не должен превышать 0,3 даН-м. В противном случае надо уменьшить натяг постановкой втулки большей длины, но натяг при этом должен быть не менее 0,06 мм. Перед регулировкой зацепления шестерен главной передачи следует осмотреть опорные шайбы сателлитов и полуосевых шестерен дифференциала и заменить изношенные шайбы.

Регулировка зацепления ведущей и ведомой шестерен. Ее задача.— получение необходимого расположения пятна контакта и нормального бокового зазора в зацеплении.

Таблица 6Регулировка зацепления конических шестерен главной передачи

Эта регулировка также производится на специальном стенде при снятом с автомобиля главном редукторе заднего моста.

Рис. 19. Правильное расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи:а — для автомобилей БелАЗ-540А, б — для автомобилей БелАЗ-548А (размеры в мм)

Для определения пятна контакта с обеих сторон три-четыре зуба ведущей шестерни нужно смазать тонким слоем краски и провернуть ведущую шестерню за фланец в обе стороны, притормаживая рукой ведомую шестерню. Краска; оставшаяся на зубьях ведомой шестерни, указывает на расположение пятна контакта зубьев. Регулировку зацепления шестерен производят согласно табл. 6. Пользуясь рекомендациями табл. 6, можно отрегулировать зацепление так, что пятно контакта будет располагаться так, как показано на рис. 19. Ведущую шестерню следует перемещать, изменяя толщину пакета прокладок, установленных между картерами подшипников и главной передачи. Ведомую шестерню передвигают, отворачивая одну из гаек подшипников дифференциала и заворачивая другую. После регулировки пятна контакта проверяют боковой зазор в зацеплении (рис. 20), пользуясь при этом индикаторной головкой. Ножка индикаторной головки должна быть расположена перпендикулярно к поверхности зуба.

У новой пары шестерен боковой зазор должен быть для автомобиля БелАЗ-540А — 0,3—0,6 мм, для автомобиля БелАЗ-548А — 0,4—0,7 мм. При износе шестерен этот зазор увеличивается. Уменьшать боковой зазор между зубьями за счет смещения пятна контакта зубьев нельзя, так как это приводит к нарушению правильности зацепления шестерен и быстрому их износу. Увеличение же зазора до 0,9 мм для автомобиля БелАЗ-540А и до 1 мм для автомобиля БелАЗ-548А (при правильно отрегулированном по пятну контакте зацепления шестерен) не вызывает увеличения шума шестерен и повышения их износа. Если при правильно отрегулированном зацеплении боковой зазор между зубьями шестерен более 0,9 мм для автомобиля БелАЗ-540А и более 1 мм для автомобиля БелАЗ-548А, обе шестерни необходимо заменить.

Регулировка подшипников дифференциала. Для регулировки подшипников специальным ключом затянуть, затем отвернуть гайки до ближайшего совпадения их пазов со стопорными пластинами, затем застопорить гайки этими пластинами с болтами и проволочными шплинтами. Регулировка подшипников показана на рис. 21.

После регулировки ведомая шестерня должна легко, без заеданий, проворачиваться от руки. При правильной затяжке подшипников отсутствует осевой люфт коробки дифференциала ролики свободно перекатываются (без скольжения) по коническим поверхностям колец подшипников.

Регулировка зазора между головкой упорного болта и ведомой шестерней. Зазор ограничивает деформацию ведомой шестерни в процессе передачи крутящего момента главной передачей. Регулируют его следующим образом: определяют точку максимального биения торца ведомой шестерни и устанавливают ее против упорного болта, заворачивают болт до упора и отворачивают на Viz часть оборота и после этого затягивают контргайку болта. Полученное положение будет соответствовать зазору 0,16 мм.

Рис. 20. Проверка бокового зазора в зацеплении главной передачи

Рис. 21. Регулирование подшипников дифференциала

Правильность регулировки редуктора проверяют при обкатке его на стенде. При отсутствии стенда проверка производится на слух во время движения автомобиля и на ощупь по степени нагрева картеров редуктора сразу после остановки автомобиля. При шуме шестерен или сильном нагреве картеров нужно вновь произвести регулировку подшипников и шестерен редуктора.

Читать далее: Характеристика ходовой части

Категория: - Текущее обслуживание

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Редуктор заднего моста, ремонт и замена хвостовика

Редуктор заднего моста представляет собой один из самых важных элементов автомобиля, который непосредственно участвуют в его передвижении. Конечно, при сравнении отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и прочих с импортными можно найти массу отличий, но общий принцип функционирования одинаковый. Имеется главная передача, та часть механизма, к которой крепится кардан и называется хвостовик, и дифференциал. На автомобилях ВАЗ он представляет собой всего пару шестерен, которые соединяются с полуосями, а вот ситуация с иномарками совершенно иная. Например, на машинах Opel Omega устанавливаются только передаточные механизмы, а к ним крепятся шрусы. Тем самым получается, что моста как такового нет. В связи с этим намного усложняется его конструкция. Но зато это дает преимущества в комфортности езде на автомобиле и снижению шума в ходовой части.

Редуктор заднего моста

Основные причины выхода из строя

Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:

1. Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
2. Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 – 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя. Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.
3. И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части. Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
4. Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.

Типы

Детали редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:

• главная передача;
• дифференциал.

Главная передача при этом может быть двух разновидностей:

• одинарна;
• двойная.

В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:

• центральный;
• разнесенный.

Распродажа новых внедорожников

Кредит 9.9%, рассрочка 0%, скидки, подарки!

Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:

• Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
• Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
• Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
• Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.

Итак, разобравшись с главной передачей, перейдем ко второй части, из которой состоит задний редуктор – дифференциалу. Он представляет собой более сложный механизм, который передает и распределяет крутящий момент между ведущими колесами и приводит в движение второй мост посредством кардана.

Ремонт своими руками

Ремонт редуктора заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста не является сильно сложным и не требует специализированных знаний, но перед разборкой и сборкой лучше ознакомиться с технической документацией. Перед началом всех работ необходимо поднять заднюю часть автомобиля, чтобы колеса освободились, а передача стояла на нейтралке. Далее, необходимо открутить пробку для слива смазки, и пока она будет вытекать, приступайте к снятию кардана. В поднятом состоянии можно свободно прокручивать его для того, чтобы открутить 4 болта, которыми прикручен хвостовик. Но перед отсоединением необходимо нанести метку на хвостовик передаточного механизма и на кардане, потому что он прикручивается только в одном из 4 положении.

Устранение течи

Если хвостовик всегда мокрый от смазки, то, скорее всего, требуется замена сальника редуктора. Для этого достаточно только отсоединить кардан. Далее, необходимо открутить гайку ведущей шестерни и снять с ее вала фланец. Под ним находится сальник, который можно вынуть при помощи тонкого, но при этом твердого инструмента, слегка подковыривая. Затем чистой ветошью удалить всю старую смазку и равномерно запрессовать новый сальник и надеть фланец. Гаку необходимо зажимать с требуемым усилием, которое должно составлять 1 ньютон.

Если же хвостовик сухой, а источником течи является место соединения передаточного агрегата с мостом, то необходимо заменить картонную прокладку, для этого необходимо и достаточно открутить сам редуктор. Здесь вам поможет торцевой ключ на 12, которым необходимо открутить 8 болтов. После снятия механизма необходимо тщательно вычистить от грязи и старой прокладки соприкасающиеся поверхности и аккуратно надеть новую, смазанную герметиком. Болты затягиваются на совесть, но не до срыва резьбы. Заливается новая смазочная жидкость ТАД-17, GL-5 или ТМ5-18.

Далее, совмещайте хвостовик кардана с фланцем по метке и прикручиваете его с использованием новых гаек, потому что в них имеются пластиковые стопорные кольца, которые являются одноразовыми.

Регулировка редуктора заднего моста заключается только в гаке главной передачи, которой прикручен хвостовик, поэтому сложной с ней, как правило, не возникает. Проблема лишь в приложении силы в 1 Н и в том, чем ее измерять.

Весь ремонт редуктора заднего моста занимает, как правило, немного времени, потому что сложного ничего нет.

Похожие статьи:

autodont.ru

Ремонт редуктора заднего моста

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.Признаком неисправности редуктора может служить:

1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Обязательно почитайте

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

znanieavto.ru

Ремонт задних мостов

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Техническое обслуживание дорожных машин

Основными неисправностями заднего моста являются: полом­ка зубьев шестерен главной передачи более чем на ‘/з их длины, а также наличие поверхностных трещин и выкрашивание рабочей поверхности зуба общей площадью более 25%; наличие бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи более 2,5 мм; предельный износ фрикционных дисков по толщине и зубьев наружного и внутренного барабанов; сильный нагрев бортового редуктора, не прекращающийся после регулировки подшипников, подтекание масла, ненормальный шум или стук.

Разборка заднего моста. Мост разбирают в такой последова­тельности. Отвертывают болты и снимают бортовые фрикционы, отсоединяют от сервомеханизма бортовых фрикционов два гид­равлических трубопровода, отвертывают болты крепления серво­механизма к корпусу бортовых фрикционов и снимают его. Затем последовательно снимают и разбирают ведущее колесо, бортовой редуктор и главную передачу. После разборки проверяют техни­ческое состояние деталей согласно техническим условиям на ремонт.

Корпус бортовых фрикционов с лонжеронами. Дефекты кор­пуса бортовых фрикционов с лонжеронами тракторов Т-100МЗ, Т-130 можно разбить на четыре группы: – трещины сквозные и несквозные как по основному металлу, так и по сварным швам; – отрыв и изгибы листов, в том числе изгибы лонжеронов в вер­тикальной и горизонтальной плоскостях; – износ, срез и изломы шпилек и установочных штифтов; изно- сы и срывы резьб в резьбовых отверстиях; износ отверстий под болты и штифты; – износы посадочных отверстий под корпуса подшипников и полуосей и под наружные кольца подшипников.

Корпуса бортовых фрикционов с перечисленными выше де­фектами могут быть восстановлены, за исключением корпусов, имеющих изломы с деформацией литой части корпуса, где, как правило, нарушаются все координаты центров отверстий и их соосность.

Трещины устраняют следующим способом: концы трещин за- сверливают сверлом диаметром 5—7 мм, тщательно очищают от краски и грязи место на расстоянии 30 мм от трещины справа и слева, трещину вырубают и заваривают вручную или с помощью полуавтомата.

Для усиления мест заварки трещин в некоторых местах и в особенности на плоскостях лонжеронов поверх трещин привари­вают усиливающую накладку. Трещины, проходящие по сварным швам и лонжерону корпуса бортового редуктора, заваривают следующим образом: тщательно очищают места, лежащие на расстоянии 30 мм от конца трещины, и на краях засверливают отверстия диаметром 7 мм. Далее горелкой прорезают сквозной паз шириной 3—5 мм по всей длине трещины. По кромкам паза пневмозубилом снимают фаски и паз заваривают с двух сторон электродом УОНИ-13 диаметром 5—6 мм.

Из второй группы дефектов следует остановиться на таком часто встречающемся дефекте, как изгиб лонжеронов. Деформа­ции рамы бывают главным образом в виде прогиба или местной деформации лонжеронов между точками крепления двигателя. Изогнутые лонжероны следует править.

Чтобы определить величину и характер изгиба лонжеронов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, необходимо на привалочную плоскость для коробки передач установить контрольное

Рис. 112. Стенд-кантователь для ремонта корпуса бор­товых фрикционов:1 — стойка, 2 — электродвигатель, 3 — редуктор, 4 — кор­пус, 5 — рабочий вал, 6 — плита с захватами для крепления

приспособление с линейками, проходящими по лонжеронам. Осо­бое внимание следует обратить на отклонение изогнутых лонже­ронов в местах крепления кожуха маховика и передней балки двигателя. Для правки применяется специальное приспособление.

Характер восстановительного ремонта для третьей группы де­фектов следующий: при износе отверстий в лонжеронах под бол­ты крепления двигателя эти отверстия следует заварить и наре­зать новые по чертежу; при износе резьбовых отверстий наре­зают резьбу ремонтного размера.

Ликвидация четвертой группы дефектов — износы посадоч­ных мест под корпуса подшипников или наружные кольца под­шипников — является наиболее сложным видом ремонта, так как требует специального оборудования и инструмента и рабочих соответствующей квалификации.

При износах поверхностей под корпуса подшипников в корпу­се бортовых фрикционов с лонжеронами и кожухах бортредук- торов, в том числе под вал конической шестерни, ведущей шес­терни, двойной шестерни редуктора, под наружное кольцо под­шипника ступицы ведущего колеса, ремонт производится поста­новкой колец в изношенные отверстия или вневанным железнением.

Для механизации работ по ремонту корпуса бортовых фрик­ционов применяют стенд-кантователь (рис. 112). В корпусе стен­да установлен вал, одним концом соединенный с редуктором. На втором конце вала расположена плита, на которой крепится корпус бортовых фрикционов. Привод от электродвигателя осу­ществляется ременной передачей. В удобное для работы положе­ние корпус бортовых фрикционов устанавливают кантователем.

Картер заднего моста. Картер заднего моста колесных машин имеет следующие дефекты: изгиб кожухов и полуосей; износ посадочных мест под наружные и внутренние кольца подшипни­ков и посадочных мест под уплотнения; износ внутренней и наруж­ной резьб.

Погнутые кожухи правят под прессом. Посадочные места под внутренние кольца подшипников и под уплотнение наплавляют, протачивают и шлифуют до нормального размера.

Изношенные посадочные места под наружные кольца подшип­ников в чугунных корпусах восстанавливают постановкой втулок, а в стальных, кроме того,— наплавкой с последующей обработ­кой под нормальный размер.

Поврежденную наружную резьбу на кожухе полуоси наплав­ляют и нарезают новую.

Детали дифференциала. Детали имеют износы посадоч­ного места подшипника, отверстия под шейку полуосей, торцовой и сферической поверхностей под полуосевую шестерню и сателли­ты, отверстий под шины крестовины и стяжные болты в чашке дифференциала, зубьев, торцовых поверхностей и отверстий в са­теллитах, шеек крестовин, зубьев и торцовых поверхностей полу­осевых шестерен. Посадочное место под подшипник, чашки диф­ференциала восстанавливают раздачей, наплавкой, хромирова­нием или железнением с последующей обработкой под номиналь­ный размер.

Чтобы избежать коробления чашки дифференциала, при на­плавке ее предварительно нагревают, а новые отверстия сверлят при монтаже двигателя по месту при его установке на раму.

При заварке под отверстия устанавливают медную пластину и закрепляют ее струбциной к полке.

После заварки всех отверстий под болты крепления двигателя выступающий наплавленный металл в заваренных отверстиях срубают зубилом и зачищают заподлицо с поверхностью лонже­ронов.

При износе и задирах торцовую поверхность под полуосевую шестерню и сферическую под сателлиты протачивают до выведе­ния следов изнашивания и шлифуют. Отверстия под шипы крес­товины развертывают под увеличенный размер шипов.

Изношенные отверстия сателлитов шлифуют до выведения следов износа и получения правильной геометрической формы.

Оси или шейки крестовин хромируют и шлифуют по размеру полученных отверстий в сателлитах, создавая необходимый за­зор, а в отверстиях чашки дифференциала — тугую посадку.

Полуоси. Полуоси могут иметь следующие дефекты: износ шлицев, посадочных мест под подшипники и уплотнения, износ отверстий во фланце, изгиб.

Оси выбраковывают при изломе, трещинах и изломе шлицев до размеров, превышающих допускаемые техническими условия­ми. Изношенные отверстия во фланце полуоси заваривают и сверлят новые, иногда сверлят новые отверстия между имеющи­мися без заварки последних.

Сборка заднего моста. Общую сборку заднего моста трактора Т-130 начинают со сборки бортовых фрикционов. Фрикционные накладки бортовых фрикционов должны быть приклеены к диску клеем ВС-ЮТ. Прочность клеевого соединения при сдвиге долж­на быть не менее 0,6 МПа.Вращение корпуса на подшипнике должно быть свободным, без заеданий. Толщина пакета дисков должна быть 95—100 мм. При меньшей толщине пакета количество дисков допускается увеличить.

Коническая шестерня главной передачи и шестерня нижнего вала коробки передач должны иметь одинаковый номер, раз­укомплектовывать коническую пару не допускается.

Боковой зазор конической пары со стороны большого торца должен быть 0,2—0,8 мм, изменение бокового зазора конической пары не более 0,4 мм.

Пятно контакта конической пары по длине зуба должно быть не менее 20 мм на расстоянии не более 15 мм от малого торца. Допускается пятно контакта в виде двух пятен с длиной пят­на не менее 12 мм и разрывом между ними по длине зуба не более 12 мм. Середина пятна контакта по высоте зуба должна располагаться примерно на половине высоты рабочей части про­филя. Смещение середины пятна контакта допускается до 0,25 высоты профиля.

Осевой люфт вала в конических роликоподшипниках должен быть 0,1—0,2 мм.

При сборке бортового редуктора тракторов Т-100МЗ и Т-130 полуось должна быть запрессована в корпус бортовых фрикцио­нов усилием 350—450 кН шпоночным пазом вверх, выдержав размер (508±2,5) мм, гайку навернуть на полуось и затянуть, не снимая усилия запрессовки полуоси.

Неперпендикулярность полуоси к привалочной плоскости должна быть не более 1 мм на радиусе 330 мм. Осевой люфт двойной шестерни и ведущей шестерни должен быть 0,4—1,5 мм.

Диски уплотнений с гребенчатой поверхностью должны быть клеймены одним номером. Разукомплектовка дисков не допу­скается.

Сухарики должны свободно, без заеданий поворачиваться на пальцах, запрессованных во втулку малого уплотнения и в диски большого уплотнения.

Рис. 113. Стенд для испытания заднего моста:1 — коробка передач, 2 — клиноременная передача, 3 — электродвига­тель, 4 — рама приспособления, 5 — рама трактора, 6 — планка креп­ления

Момент затяжки гайки крепления полуоси к корпусу борто­вых фрикционов должен быть 500—700 Н-м.

Ведущее колесо напрессовывают на ступицу с усилием 300—850 кН, гайки на концах полуоси затягивают с усилием 700—800 Н на плече 16,5 м. Осевой люфт ведущего вала дол­жен быть 0,3—1,6 мм, конических роликоподшипников ступицы звездочки — 0,13 мм, перекос осей вала бортового фрикциона и ведущего вала бортового редуктора в радиальном направле­нии — 0,8 мм.

После сборки бортового редуктора проверяют биение веду­щего фланца, которое должно быть не более 0,6 мм на диаметре 380 мм.

При сборке заднего моста тракторов ДТ-75 и ДТ-75М голов­ки заклепок тормозных лент остановочных и планетарных тормо­зов должны утопать на 2—3 мм, местное неприлегание накладки к тормозной ленте допускается не более 0,3 мм. Лента тормозов должна прилегать к контрольному барабану всей поверхностью.

При сборке заднего моста трактора ЮМЗ-6 толщина упорной шайбы между торцами ступицы конической шестерни и сателли­тов должна быть 2,78—2,83 мм, минимально допустимая толщи­на — 2,30 мм. Отверстия венца конической шестерни при его замене развертывают совместно с отверстиями ступицы до диа­метра 15,0—15,035 мм. Боковой зазор между сателлитами и полуосевой шестерней должен быть 0,3—0,7 мм, в зацеплении ко­нических шестерен главной передачи — 0,25—0,50 мм.

Задний мост испытывают без нагрузки на всех передачах переднего и заднего хода на специальном стенде (рис. ИЗ). Ис­пытание начинают с низшей передачи, на каждой из передач оно продолжается 3—5 мин. Общее время испытания не менее 20 мин. При испытании допускается равномерный шум шестерен. Не допускаются отдельные удары и дробные перекаты при работе шестерен, течь смазки в местах уплотнений и соединений, нагрев ленты тормоза и барабана.

Читать далее: Ремонт рулевого управления и тормозной системы

Категория: - Техническое обслуживание дорожных машин

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Ремонт заднего моста – "надежный тыл" вашего автомобиля » АвтоНоватор

Что необходимо для того, чтобы провести профессиональный ремонт заднего моста автомобиля? Для этого, как минимум, нужно знать его устройство и назначение. Что собой представляет этот узел и для чего он служит, постараемся разобраться ниже.

Хвостовик заднего моста и другие составные элементы

Двигатель автомобиля в процессе работы создает крутящий момент, который через коробку передач и карданный вал передается на редуктор заднего моста к колесам. Задний мост представляет собой пару соединенных с картером пустотелых кожухов, внутри которых установлен редуктор с планетарным механизмом. Устройство мостов автомобилей с задним приводом, независимо от их грузоподъемности, практически идентично. Несколько иная конструкция этого узла у внедорожников и транспортных средств, у которых ведущими являются передние колеса.

Традиционная конструкция заднего моста представляет собой пару штампованных пустотелых кожухов (чулков), приваренных к картеру редуктора. По краям находятся фланцы с гнездами для подшипников полуосей и сальников, препятствующих вытеканию масла из картера. К фланцам при помощи четырех болтов крепятся опорные диски, на которых находятся тормозные колодки, гидравлические цилиндры, стяжные пружины и винты для регулировки зазоров между колодками и барабаном.

На краях балки расположены опорные кронштейны пружин подвески и амортизаторов. В задней части кожуха редуктора сделано резьбовое отверстие для заливки масла, вверху находится сапун, а внизу – сливной канал, закрытый пробкой с магнитом для сбора металлических частиц.

Советы по обслуживанию заднего моста

Уход за задним мостом заключается в регулярной проверке его технического состояния. Как правило, начинают его с осмотра сальников. Для этого автомобиль устанавливают на эстакаду или загоняют на смотровую яму. В первую очередь необходимо проверить чистоту отверстия сапуна и в случае загрязнения очистить его. При обнаружении потеков масла из-под пробки сливного отверстия ее нужно подтянуть.

Состояние сальников требует особого внимания. При наличии следов масла вероятней всего потребуется замена. Для проверки уровня масла в картере кожуха заднего моста вначале очищают от грязи пробку заливного отверстия, после чего при помощи ключа ее отворачивают и проверяют наличие в картере смазки.

Оптимальный уровень вровень с заливным отверстием. Если масла меньше, то его необходимо долить. Для этого используют специальный шприц.

Как осуществить ремонт заднего моста?

Замена масла в редукторе заднего моста проводится в соответствии с регламентом технического обслуживания. Сливать масло рекомендуется после пробега, так как в результате работы редуктора оно становится менее вязким. Работу проводят на эстакаде или над смотровой ямой. Поскольку задняя балка изготавливается из обыкновенного металла, ее можно довольно легко повредить или согнуть. Чаще всего это происходит при наезде на какое-либо препятствие. В результате требуется ремонт. Проводится ремонт чулка заднего моста автомобиля с использованием гидравлического пресса.

Величину прогиба определяют с помощью специального индикатора. После выравнивания точность работы проверяют тем же прибором. Иногда во время движения в редукторе заднего моста периодически возникает шум, который проявляется только при определенных оборотах. Это первый признак того, что пришел в негодность подшипник, удерживающий хвостовик заднего моста.

Замену подшипника провести достаточно просто. Для этого вначале необходимо отсоединить карданный вал, открутить внутреннюю гайку, снять редуктор и вытащить хвостовик. Подшипник снимают при помощи съемника, после чего устанавливают новый и проводят сборку узла в обратном порядке.

carnovato.ru

• 
  Техническое состояние
• 
  Цилиндр двигателя
• 
  Онлайн расчет шестеренок
• 
  Технические характеристики volkswagen multivan
• 
  Как делают из нефти бензин
• 
  К 105
• 
  Пальцы поршневые
• 
  Портальные краны
• 
  Твердый хрупкий металл серебристо белого цвета 8 букв
• 
  Деррик кран
• 
  Углы установки передних колес