ЛКП в автомобиле - это что? Толщина ЛКП автомобилей: таблица. Лакокрасочное покрытие автомобиля слои

ЛКП в автомобиле - это что? Толщина ЛКП автомобилей: таблица

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) отвечает за внешнюю составляющую автомобиля. Именно первое впечатление запоминается больше всего, но оно не будет положительным, если машина выглядит плохо окрашенной, со многими дефектами на поверхности. Как не допустить этого и каким образом исправить проблемы в неправильно окрашенном авто?

Что такое ЛКП?

При покупке транспортного средства одной из рекомендаций специалистов является обращение внимания на ЛКП в автомобиле. Это что?

ЛКП расшифровывается как лакокрасочное покрытие. На него нужно обращать особое внимание в связи с тем, что дефекты могут быть не видны сразу, но ЛКП кузова автомобиля повреждается очень быстро, и даже на достаточно новой машине они могут проявиться в считанные дни.

К тому же при покупке транспортного средства на вторичном рынке очень часто машины бывают после капитального ремонта. Факт того, что автомобиль побывал в аварии, всегда скрывается продавцом, но выявить это несложно. Для этого проводится экспертиза ЛКП автомобиля, данные получаются с помощью специального прибора и сверяются с ГОСТом. По ним легко узнать судьбу транспортного средства, так как при продаже скрывают дефекты очень тщательно.

Толщина лакокрасочного покрытия

Требования стандартов в первую очередь распространяются на толщину слоя покрытия. Она измеряется в микронах. Ниже приведена таблица ЛКП автомобилей различных марок. Она составлена в больше мере для производителей. Тем не менее она полезна и обычным автовладельцам, так как при проведении экспертизы несложно выявить отклонения.

Толщина ЛКП автомобилей. Таблица

При проведении замеров перед покупкой автомобиля поводом для волнения может стать слой краски более чем 300 микрон. Это означает, что он скрывает сколы и мелкие дефекты. Если машина была в серьёзном ремонте, то толщина может быть более 500 микрон, это свидетельствует о неумелом сокрытии следов аварии. Обязательны к сравнению ГОСТовские требования, толщина ЛКП автомобилей, таблица значений которых представлена выше, может помочь в этом владельцам машин.

Другие требования ГОСТ к ЛКП

Выбор покрытия для нового автомобиля должен соответствовать следующим требованиям:

• цвет краски кузова - для разных типов автомобилей устанавливается свой стандарт, так, для крупной техники должны быть цвета тёплые или контрастные, допустим, синий с жёлтым;
• фактура должна также соответствовать марке машины, автомобиль для личного пользования может быть и глянцевым, и матовым, а вот большая техника преимущественно должна быть гладкой;
• покрываются с особой аккуратностью внешний корпус и крупные детали внутри авто;
• класс краски должен соответствовать классу автомобиля и зависит от местонахождения деталей.

Важно знать не только о понятии ЛКП в автомобиле, это что такое и как его выбирать, но и как его наносить в случае ремонта.

Перед наложением покрытия поверхность должна быть правильно обработана. ГОСТ для каждого вида материала и метода окрашивания приводит свой список действий, каждый из которых имеет такие пункты:

• убирается жир с поверхности;
• нанесение грунтовки для хорошего сцепления;
• создаётся защитный антикоррозионный слой;
• обработка пассивирующими растворами;
• нанесение окислителей для создания защитной химической и анодной плёнки;
• производится шлифовка.

Каждому автовладельцу нужно знать об ЛКП, что это в автомобиле, как оно должно выглядеть и наноситься.

Основные виды дефектов и причины их возникновения

Дефекты часто возникают в силу неопытности мастера, неправильной обработки металла перед нанесением покрытия и из-за многих внешних факторов.

Основными причинами являются неправильные внешние условия покраски, нарушение принципов работы с материалами и неумелое обращение с ними.

Если планируется ремонт, ЛКП автомобиля должно уделяться особое внимание, так как могут возникнуть следующие дефекты.

Тонкие трещины

Этот дефект имеет вид тонких длинных трещин, не связанных между собой, они слабо различаются, но создают общий несколько отталкивающий вид. На поверхности это выглядит как мутное пятно или участок, лишённые блеска. С ростом нагрузок трещин становится больше, площадь дефекта увеличивается.

Причины:

• некачественная подготовка к покраске;
• нарушение технологии работ с материалом;
• некачественная краска;
• нарушение в обработке грунтовкой;
• неправильное смешивание красок;
• слишком большой слой материала;
• краска плохо высохла.

Чтобы устранить подобные неприятности, нужно не только узнать о нанесенном ЛКП в автомобиле (это что такое - мы выяснили в начале статьи), их причинах, но и проконсультироваться, какое покрытие больше подойдёт к кузову. Чаще всего всю краску, имеющую такие дефекты, нужно снять и произвести покраску заново.

Наличие кратеров и воронок на поверхности

Этот дефект возникает сразу после окраски. Он вызван в основном силиконовыми частицами, которые входят в полировальные смеси.

Причины возникновения:

• плохая очистка перед покраской;
• использование мыльных средств;
• частицы пыли, полировального материала, наличие ворсинок, которые остались на поверхности;
• использование некачественных материалов.

Когда проводится локальный ремонт ЛКП автомобиля, нужно удалить остатки силикона с поверхности, хорошо зачистить это место и нанести новый слой краски.

Недостаточное сцепление

Качество покраски значительно зависит от сцепления с поверхностью. Иногда материал просто кусками отделяется от металла или старого покрытия. Дефект проявляется практически сразу после нанесения краски и особо заметен на местах старых ударов.

Чтобы избежать этой проблемы, нужно знать о качестве ЛКП в автомобиле. Это что значит? Что могло привести к её появлению? Это может быть:

• некачественно подготовленная поверхность;
• остатки ржавчины, масел, воска;
• неравномерное нанесение грунтовки;
• плохо смешанные материалы;
• нарушение технологического процесса покраски;
• использование растворителя плохого качества;
• воздействие слишком высоких температур при сушении.

При борьбе с этими дефектами снять краску нужно с достаточно большой поверхности, значительно большей, чем повреждённый участок. Поверхность зачищается с помощью пескоструйного аппарата или шлифовальной машинки.

Образование пузырей

Качественная покраска предполагает идеально ровную поверхность. Пузыри появляются и на старых, и на новых слоях краски, основная причина - резкий перепад температур при сушении.

Основные причины возникновения пузырей:

• попадание под краску влаги или воздуха;
• плохая подготовка поверхности, остатки загрязнений на ней;
• использование некачественного растворителя;
• недостаточно хорошо высушенные нижние слои краски;
• высокая вязкость краски, что привела к закипанию поверхности;
• слишком много грунтовки или краски.

Дефект можно убрать, только полностью перекрасив автомобиль.

Расслоение лакокрасочного покрытия

Этот дефект возникает со временем даже после фабричной покраски.

Основные причины:

• остатки загрязнений;
• слишком высокая температура окружающей среды при работе с материалами;
• очень малое количество грунтовки;
• плохо сглажены слои между краской;
• плохое взаимодействие грунтовки, краски и её покрытия.

Чтобы избавиться от этого дефекта, нужно снять всю краску вплоть до нижнего слоя, а часто и до металла.

Наличие подтёков и наплывов

Обычно возникает на наклонных поверхностях. Причины следующие:

• слишком высокая интенсивность распыления;
• высокое атмосферное давление;
• слишком плотный слой краски;
• медленное испарение растворителя;
• плохо просушенные слои.

Участок нужно хорошо отполировать и очистить, а затем заново перекрасить.

Мутная поверхность

Дефект выглядит как мутно-белое плохо окрашенное пятно. Неприятно оно тем, что со временем приводит к другим дефектам, таким как трещины и образование пузырей.

Основные причины:

• покраска в условиях высокой влажности;
• использование некачественного растворителя;
• растворителя добавляется больше, чем необходимо;
• неправильная циркуляция воздуха в помещении, где производится покраска.

Избавиться можно с помощью полирования поверхности.

Налёт, похожий на пыль

Выглядит в виде плохо окрашенных капель различного диаметра.

Причины возникновения:

• растворитель, имеющий свойство быстрого высыхания;
• неаккуратное нанесение краски и попадание её на разные поверхности без дальнейшей очистки;
• краска высохла слишком быстро.

Дефект достаточно легко устраняется с помощью шлифовки повреждённого участка.

Матовая поверхность

Качественная окраска предполагает получение блестящей поверхности.

Причинами матовости могут быть:

• неравномерность покрытия;
• недостаточная толщина материала;
• наличие царапин перед покраской.

Для устранения проводится повторное сглаживание поверхности и нанесение ещё одного слоя краски.

Как защитить покрытие автомобиля?

Защита ЛКП автомобиля предполагает использование различных препаратов.

1. Нанесение полиролей и восков. Эти материалы способны придать блеск автомобилю, имеют влагоотталкивающую основу, а также защищают от мелких повреждений. Кроме того, они отталкивают дорожную пыль и защищают от органического воздействия. Срок службы - от года до трёх, зависит он от цены и качества нанесения.

2. Использование "жидкого стекла". Этот материал наносится толстым слоем и создаёт эффектный внешний вид. Такая стеклянная плёнка способна защитить автомобиль на три года.

3. Нужно знать не только об ЛКП, что это в автомобиле, но и как уберечь его. Ещё одним способом защиты является "жидкий чехол", он доступен, легко наносится и хорошо защищает от царапин, но срой службы его достаточно короткий.

4. Защитная плёнка. Она наносится на детали машины и плотно прилегает к предварительно очищенной поверхности. Она имеет эстетический вид, позволяет сделать покрытие матовым или более блестящим.

5. Тканевый чехол. Подбирается под конкретный автомобиль. Недостатком является тот факт, что попадание под чехол мелкого мусора трудно отследить, а он может значительно разрушать лакокрасочное покрытие.

6. Пластиковые и акриловые дефлекторы, которые просто-напросто сдувают мусор с поверхности авто.

Таким образом, важно не только правильно подготовить поверхность для краски, выбрать правильно материал, но и защитить его от возможных повреждений.

О толщине нанесения автомобильных красок и лаков

Вряд ли кто будет спорить с тем фактом, что чем толще слой лака на автомобиле, тем выше визуальные характеристики лакокрасочного покрытия. Достаточно взглянуть на престижные авто представительского класса, дорогие лимузины или концепт кары… Многие наслышаны о тех неимоверных количествах эмалей и лаков, затрачиваемых при окраске таких автомобилей их производителями или тюнинг-компаниями.

Слой прозрачного лака на кузовах эксклюзивных и дорогих авто может достигать толщины в 300 (!) и более микрон (забегая наперед отметим, что на их серийных собратьях этот показатель обычно не превышает и 60-ти).

В силу этого обстоятельства и некоторых других факторов (в частности, желания произвести как можно более впечатляющий эффект на потенциального покупателя автомобиля, рассчитывая на адекватную толщину его кошелька) в рядах отечественных маляров сформировалось некое заблуждение, упрощенно которое можно описать так: «дополнительный слой лака лишним не бывает!»

И коль недостатка в лаке маляр не испытывает, он начинает лить его не жалея… Мол, что здесь нетехнологичного? Тем более, что остался разбавленный с отвердителем лак, куда его прикажете девать? Да и сорность, порой, большая — запас под полировку нужен.

Конечно, ни о каких трехста микронах здесь речи не идет. Все мы понимаем, что достижение такой толщины возможно лишь при многоразовом чередовании нанесения лака, его сушки, поверхностной шлифовки и нанесения следующих слоев лака. Интересно было бы посмотреть на попытку нанесения покрытия такой толщины за один раз!

Рекомендованная толщина слоя

Для достижения покрытием необходимой механической прочности, его гарантированных декоративных и антикоррозионных свойств, практически все производители ЛКМ дают рекомендации по нанесению прозрачного лака или акриловой эмали толщиной в пределах 50-70 микрометров.

При пневматическом распылении такая толщина достигается за полтора (для HS-материалов) или два (для MS) слоя, поскольку попытка нанести такую толщину за один проход грозит возникновением двух основных дефектов лакокрасочного покрытия: подтеков или вскипания и помутнения лака (хотя из всякого правила есть исключения — однослойные UHS/VHS-материалы).

То есть, в среднем, один рекомендованный слой лака должен равняться примерно 30 микрометрам. Тогда два слоя — 60 мкм, — как раз в пределах нормы. Три слоя — это уже 90 мкм. О чем это говорит?

А о том, что даже если горизонтальные поверхности и смогут пережить такое превышение вполне сносно, но и на них значительно возрастает вероятность вскипания лака. А вскипание, как известно, зараза хитрая — оно сопровождается еще и ухудшением блеска. Сколько потом ни полируй лак, он все равно через некоторое время будет матоветь. А что вы хотели? Молекулярные цепочки сшились некорректно, твердость пропала, а вместе с ней ушел и глянец. Такое явление особенно характерно для дешевых лаков с низким сухим остатком и большим количеством растворителя в составе.

Кроме того, возможны, пусть и незначительные, но не особо радующие глаз наплывы (например по периметру капота).

Во-вторых, на вертикальных элементах избыточная толщина слоя неминуемо приведет к его смещению по всей плоскости, значительно возрастает риск образования подтеков. Но даже если этого и не произойдет, фактура покрытия (шагрень) после высыхании будет хуже, чем при рекомендованном слое.

В-третьих, не надо забывать про межслойную выдержку. Если слоев больше, мы потратим лишнее время на паузу между ними, общее время ремонта увеличивается. А это уже минус.

Но еще хуже, если поторопимся, нанеся дополнительный слой без достаточной выдержки.

Рекомендованные промежутки между слоями ведь зачем нужны? Чтобы дать возможность испариться из слоя высоколетучим растворителям. Попытка нанести последующий слой с недостаточной паузой или без нее приводит к образованию на поверхности большого количества мельчайших пор (то самое «кипение»).

Это — следствие интенсивного выхода большого количества быстрых растворителей, оставшихся в нижнем слое. Покрытие при этом теряет блеск и мутнеет, могут появиться подтеки. Ухудшаются и адгезионные свойства покрытия.

И, наконец, мы затратим значительно больше времени на сушку покрытия такой толщины, дольше высыхая, слой лака впитает больше мусора — отсюда лишние проблемы при полировке. Растворителя в толстом слое останется больше, а твердость его, соответственно, будет ниже.

Да и все равно до 300 микрон еще ох как далеко! Ну, и стоило ли стараться?

Мораль

Только оптимальная толщина слоя лака или эмали обеспечивает хорошую растекаемость, стойкий блеск и высокую прочность покрытия и гарантирует отсутствие дефекта «закипания».

При стандартной толщине пленки лак всегда высыхает быстро и полностью, после чего отлично полируется. А при нанесении слишком толстым слоем любой, даже самый дорогой и технологически «продвинутый» лак будет сохнуть медленнее, хуже полироваться и блестеть, чем самый обычный, но грамотно используемый материал. То же самое можно сказать и о нанесении эмалей либо грунтов.

Ну а если вы решительно настроены наращивать пленку лака, делать это нужно особым образом. Не нужно наносить слишком толстые слои — лучше разделить нанесение на несколько тонких, при этом выдержку им давать не меньше, чем нормального слоя. В таком случае у нас получится избежать «кипения».

artmalyar.ru

Какая толщина краски должна быть на автомобиле: таблица и нюансы

Большая часть авто, бывших в употреблении – самый настоящий хлам, проблема в кузовах и их характеристиках. Часто встречаются битые и восстановленные автомобили – покупать такие не безопасно. Но как новичок сможет распознать битую машину? Распознать можно, нужно лишь знать, какая толщина краски должна быть на автомобилях.

Дело в том, что покрасить восстановленную машину с заводской толщиной слоя ЛКП очень трудно – это дорого, и не каждый перекупщик будет красить идеально. Гораздо проще и дешевле покрасить кое-как, но красиво, и скрыв все недостатки. А под слоем краски может быть сварной шов и не заводской (нередко автомобиль собирается из двух и более частей). Под слоем шпаклевки и краски могут быть дыры, гнилой металл.

Зная, какая толщина краски на автомобилях обычно бывает, можно распознать крашеную, а значит однозначно участвовавшую в ДТП машину.

Как определить толщину краски на авто?

Проверить автомобиль на предмет толщины краски поможет простой прибор – толщиномер. Это сравнительно новое оборудование, которое поможет не ошибиться в выборе при покупке машины. Совсем не редкость такие случаи, когда новичок выбирает красиво покрашенную машину, а затем оказывается, что ее восстановили после страшной аварии буквально из металлолома, на кузове нарушена геометрия, а также имеются другие изъяны.

Толщиномер можно приобрести в любом автомагазине – цены на эти устройства довольно демократичные. Давайте посмотрим, как пользоваться таким прибором:

1. Первым делом толщиномер включают и прикладывают к обследуемой поверхности — устройство издаст определенный звук и на цифровом экране появятся цифры. Это толщина покрытия в микронах.
2. Когда замер толщины краски выполнен, следует сравнить полученный результат с заводскими значениями. Заводская толщина указана в специальных таблицах – таблица толщины есть в интернете, ее можно без труда найти. В среднем слой краски на автомобиле составляет от 70 до 150 мкм – этот результата является допустимым.

На рабочей поверхности толщиномера находится специальный датчик, который генерирует волны, а они, в свою очередь отражаются от поверхности кузова. Так прибор улавливает сигналы и преобразует их в цифры.

Сравнивая результат измерений с таблицей, стоит помнить, что цифры могут колебаться в пределах 10 мкм на любых участках кузова – это нормально. Даже на заводе покраска не идеальна. Краска может иметь разную плотность. Все, что больше – это признаки ремонта. На восстановленных поверхностях ЛКП может достигать 200 мкм и более.

Стоит помнить и о том, что толщиномер измеряет толщину покрытия со шпаклевкой и грунтовкой. При получении высоких показателей можно выявить ремонтированные места на кузове.

На видео: как пользоваться толщиномером.

Какие детали проверять в первую очередь?

Начинать специалисты рекомендуют с поверхности крыши – этот элемент наименее подвержен различным повреждениям. Крышу подкрашивают очень редко и она является эталоном и ориентиром по всем остальным замерам. Средние показатели по крыше всегда будут ниже, чем по всем прочим деталям.

Далее измеряют стойки – верхние их части могут использоваться в качестве ориентира. Передняя и задняя часть кузова – это места, которые очень часто ремонтируются. Также следует уделить внимание передним дверям и порогам. Затем проводят измерения во всех остальных внешних сегментах.

Не нужно забывать о внутренних полостях – пространство под капотом, багажник, салон, люк бензобака.

Первым делом меряют детали отдельно. Подозрительные участки промеряют 4-5 раз – в центре и по краям. Перепады не должны составлять более 35 мкм. Затем подсчитывают среднее арифметическое и определяют общую толщину слоя краски для всего авто.

Таблица толщины лакокрасочных покрытий

В таблице ниже представлены показатели толщины на разных автомобилях. Нужно помнить, что это примерные цифры, полученные опытным путем. Сами производители не могут точно ответить, сколько составляет толщина краски на автомобиле, выпущенного только-что с завода.

Авто японского и корейского производства, к примеру, Тойота и Киа Рио, красят так, что толщина составляет в пределах 100-110 мкм. Внутренние элементы окрашивают более тонко – толщиномер покажет не более 40 мкм. Если кузов полировался или подвергался еще каким-либо нано-обработкам, то это не слишком увеличит показания. А вот защитные пленки могут увеличить цифры на 100 или 200 мкм.

Автомобили от немецкого производителя «Ауди» имеют толщину покрытия от 100 до 165 мкм. Это касается и концерна BMW. Модели «X5» имеют ЛКП толщиной от 120 до 165 мкм. На Daewoo красят кузова до 90-120 мкм. Лада Гранта будет иметь толщину слоя от 110 до 140 мкм. Приора или Калина обычно окрашены в пределах 60-100 мкм. Киа Рио окрашивают от 120 до 150 мкм. Шевроле Круз – 80-135 мкм.

Какие значения говорят о дополнительных слоях?

Если на заводскую покраску наносили дополнительные слои, тогда прибор покажет от 180 до 260 мкм и более. Эта цифра получается от сложения значения толщины покраски от завода и дополнительного слоя  — с этим справятся все современные устройства.

Если на дисплее отобразится значение в 300 мкм и более, тогда на деталь наносили еще и слой шпаклевки. Большая цифра – это сигнал о том, что выполнялся ремонт и кузов очень тщательно закрасили.

Также стоит помнить, что на внутренних поверхностях покрытие более тонкое. На Лада Гранта оно составит от 40 мкм и выше. Корейцы также экономят краску – на Киа Рио примерно столько же.

Самая главная задача в процессе измерений – увидеть первый слой ЛКП не по заводу. При этом по толщине он может вполне совпадать с заводскими значениями. Так, используя прибор, проверяют каждый элемент в нескольких местах и не забывают про углы и края. На заводских деталях не должно быть сильных перепадов по толщине в пределах одного элемента.

Что говорит о постороннем вмешательстве?

Итак. К примеру, продается Лада Гранта. Зная ее примерные заводские показатели, можно начинать проводить замеры и смотреть, насколько больше они заводских значений. О перекраске говорят отличия локальных цифр от средних по всему кузова на 40% и более, а также превышение средних значений по автомобилю в 190 мкм.

Также о факте вмешательства говорят показатели выше, чем в таблицах, на 50-90 мкм. Если ремонтировались незначительные дефекты, показатели превысят норму на 50-150. О ремонте значительных дефектов скажет превышение норм на 150-250 мкм. О шпаклевке скажет толщина выше нормальной на 250-300 мкм.

При выборе автомобиля нужно обязательно использовать приборы – ими пользуются все. Проверка убережет от покупки битого или аварийного автомобиля – и не важно Лада Гранта это или Бентли Бентайга.

Замер толщины краски на Suzuki и Шкода Рапид (2 видео)

Что может помочь в определении (20 фото)

gidpokraske.ru

Три надежных способа защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля

Наверное, каждый здравомыслящий человек, имеющий в собственности автомобиль, мечтает, чтобы верный железный друг как можно дольше радовал глаз хозяина блеском лакокрасочного покрытия. Но, к величайшему сожалению, современный мир зачастую преподносит нам весьма неприятные сюрпризы. 

Так, например, выйдя однажды утром из дома, вы можете обнаружить на капоте вашего автомобиля упавшую с дерева ветку. Вы поднимаете ее и видите царапину... Или другой пример. Однажды в жаркий летний день вы с чувством и удовольствием беретесь за собственноручную мойку машины. После помывки неосторожно оставляете ее сушиться под лучами палящего солнца. Стоит ли говорить, что подобные действия приведут к скорому выгоранию краски. 

А помимо этого, на планете существует огромное количество птиц, и какая-то часть из них обитает в ваших краях. Кислоты, содержащиеся в птичьем помете, способны заметно подпортить краску. Зимой дела обстоят еще хуже... В нашей стране дорожные службы хлебом не корми, а дай посыпать улицы тонной-другой химических реагентов, которые разъедают все на своем пути. И если вы не будете мыть машину зимой, то к весне можете обнаружить заметно потускневший лакокрасочный слой. Мыть машину надо! Как бы грязно и слякотно не было на дорогах.

Как быть тем водителям, которые хотят защитить свой автомобиль от опасности? На сегодняшний день на рынке присутствует довольно много способов защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Мы остановимся на трех из них и расскажем вам о достоинствах и недостатках каждого.

Виниловыми бывают не только пластинки...

И первым номером в нашем списке идет оклейка автомобиля виниловой пленкой. В Россию мода на винил пришла после того, как на экраны вышла первая часть фильма «Форсаж». Насмотревшись на обклеенные вдоль и поперек спорткары, наши соотечественники принялись за творчество. Поначалу, когда в стране не было толковых мастеров, все это дело выглядело довольно забавно. Пленка спустя пару недель покрывалась волнами, рвалась или просто отклеивалась. Но время шло, навыки совершенствовались, и сегодня в России трудится довольно большое количество профессиональных оклейщиков. 

Теперь подробнее о самом виниле. Пленка бывает двух видов — каландированная и литая. Каландированная пленка — это, как правило, пленка, произведенная заботливыми руками китайских тружеников. Львиную долю рынка занимает именно такая пленка. Почему? Она дешевая. При этом вы можете выбрать из поистине огромного числа фактур и расцветок. Беда в том, что качественно наклеить такую пленку может только истинный профессионал. И то не в 100% случаев. Помимо этого, такие пленки отличаются низкой стойкостью к внешним факторам, со временем они сминаются и выгорают. Литая пленка — это уже совсем другое дело. Ценник на нее существенно выше, но и качество вы получите в разы лучше. Подобный винил станет надежной защитой лакокрасочного покрытия.

В чем главное достоинство виниловой пленки? Наверное, это богатство цветов, оттенков и фактур. На ваш выбор перламутровые, металлизированные, карбоновые и прочие варианты. Если вы хотите, чтобы прохожие сворачивали шеи, провожая взглядом ваш автомобиль, то можете прибегнуть к винилографии. Например, наклеить яркого китайского дракона во весь борт. Помимо богатства выбора, плюсом данного метода является время. Оклейка небольшой детали займет у опытного мастера 2–3 часа. Если сравнивать с традиционной покраской, то достоинство очевидно. Да и оклеить небольшой поврежденный участок машины выйдет дешевле, чем окрашивать его.

А теперь о минусах. Самый-самый большой из них — это то, что при снятии пленка может повредить само лакокрасочное покрытие. Не очень хорошо, да? И ведь снять ее рано или поздно придется. Так, к примеру, многие каландированные пленки служат от силы полгода-год, после чего нуждаются в замене. Поэтому, если на вашем авто есть свежеокрашенные участки, десять раз подумайте, прежде чем наклеивать на них винил... Также к минусам можно отнести трудоемкость и дороговизну процесса. Оклейка машины целиком может выйти вам чуть ли не дороже, чем перекраска. И времени такая работа займет немало...

Тот случай, когда резина может быть жидкой

И мы плавно подошли ко второму способу защиты лакокрасочного покрытия авто. Вы что-нибудь слышали о жидкой резине? Это состав, который благодаря своей водонепроницаемости и эластичности нашел широкое применение в строительстве. Жидкая резина — это мастика на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Проще говоря, резина в жидком виде, которая наносится методом распыления. При нанесении на поверхность состав образует цельный резиновый слой, слегка мягкий на ощупь. Подобный состав прекрасно справляется с защитой кузова и прочих деталей от механических, химических, термических и других воздействий.

Сразу перейдем к плюсам, потому как их немало. Во-первых, состав очень быстро наносится, и вам при этом не потребуется разбирать половину машины. Даже фары заклеивать скотчем не придется, так как слой резины после затвердевания легко снимается с них. Наносится состав простым последовательным распылением. Если вы покрываете авто несколькими слоями состава, то все вместе они образуют крепкий цельный слой резины. При этом неважно, на какую поверхность вы наносите жидкую резину. Она прекрасно сцепляется с пластиком, металлом окрашенным и голым. Во-вторых, вы можете не беспокоиться за целостность ЛКП вашего авто, потому как при снятии резина не оставляет после себя следов и не тянет вслед за собой свежую краску. В-третьих, нанесение жидкой резины обойдется вам дешевле, чем оклейка винилом. Если вам требуется защитить небольшую деталь, то вы вполне можете сделать всю работу своими руками. Жидкая резина продается в обычных аэрозольных баллончиках, и после небольшой практики вы сможете без проблем нанести ее самостоятельно. О многообразии расцветок и оттенков мы умолчим, пусть это окажется для вас приятным сюрпризом...

Явных минусов у данного метода не выявлено. Хотя если покопаться в интернете, то можно найти сообщения о том, что резина со временем трескается и отваливается кусками. Но данную информацию иначе как слухами не назовешь.

Автомобиль в скорлупе

Третий из нашего списка метод — это нанесение на автомобиль керамического покрытия. Способ этот пока еще не получил широкого распространения в нашей стране, но уже имеет своих сторонников. По степени защиты лакокрасочного покрытия с ним вряд ли что-то сравнится на данный момент. Это покрытие имеет бескомпромиссную устойчивость к механическим повреждениям, а также надежно защищает кузов от химических воздействий и ультрафиолетовых лучей. Производители данных составов заявляют, что покрытие служит чуть ли не вечно, не трескается и не теряет своих свойств при должном уходе. 

О внешнем виде. При нанесении образуется самая настоящая прозрачная керамическая скорлупа, которая способна в разы усилить лоск заводской краски. Составом можно покрыть как весь автомобиль, так и отдельные его элементы, включая колеса.

Стоит сразу отметить, что цена на подобную услугу высока. И нанести состав своими руками без специального оборудования у вас вряд ли получится. Но к счастью, в крупных городах уже сейчас можно найти достаточно фирм, которые занимаются керамическими покрытиями. Да, их услуги стоят прилично. Но взамен многие из них предлагают гарантийное обслуживание на протяжении долгого времени. 

Так что, если вы хотите наилучшим образом защитить ваш автомобиль, подчеркнуть его первозданную красоту и при этом готовы потратить на процедуру хорошие деньги, то керамика — это ваш выбор.

Итоги

Как видите, каждый метод по-своему хорош. И каждый из них имеет место быть. Вам нужно только определиться, какую сумму денег вы готовы потратить на «броню» для вашего авто и как все это дело будет выглядеть в итоге. Мы настоятельно советуем вам обращаться в специализированные фирмы, которые занимаются защитой ЛКП на протяжении долгого времени и имеют хорошую репутацию. В противном случае вы рискуете просто выбросить деньги на ветер. Если все же хотите проделать работу своими руками, то для начала попрактикуйтесь на какой-нибудь маленькой детали, которую не жалко будет выбросить. Чем больше времени вы потратите на практику, тем качественнее будет результат.

Напишите нам в комментариях, использовали ли вы какой-то из перечисленных выше методов защиты ЛКП? Если да, то каковы результаты.

carobka.ru

Дефекты покраски автомобиля

Дефекты покраски могут иметь мно­же­ство при­чин. Вообще, чтобы лако­кра­соч­ное покры­тие полу­чи­лось каче­ствен­ным и без зна­чи­тель­ных изъ­я­нов, тре­бу­ется уче­сть и соблюсти много пра­вил, фак­то­ров и усло­вий. Про­фес­си­о­нал сво­его дела, покра­сив много машин и изу­чив своё ремесло дос­ко­нально, мно­гое делает авто­ма­ти­че­ски, но даже у профи не все­гда всё про­хо­дит гладко.

В этой ста­тье я рас­скажу о раз­лич­ных дефек­тах, кото­рые воз­ни­кают во время и после покраски. Рас­смот­рим при­чины их появ­ле­ния, спо­собы предот­вра­ще­ния и устра­не­ния.

Подготовка к покраске

Мно­гие про­блемы при покраске авто­мо­биля воз­ни­кают по при­чине непра­виль­ной пред­ва­ри­тель­ной под­го­товки пане­лей кузова. Это очень важ­ный этап, к кото­ром нужно отне­стись очень ответ­ственно. Базо­вые моменты вклю­чают в себя мато­ва­ние, мойку, сушку, обез­жи­ри­ва­ние.

Важно, чтобы окра­ши­ва­е­мая поверх­но­сть была сухой и без малей­шего намёка на кон­ден­сат. Необ­хо­димо, чтобы в поме­ще­нии, где окра­ши­ва­ется машина была тем­пе­ра­тура от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Нужно исполь­зо­вать нуж­ные про­пор­ции ком­по­нен­тов краски и пра­вильно настро­ить крас­ко­пульт. Более подробно о под­го­товке машины к покраске можно про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Дефекты покраски

Рыбий глаз

«Рыбий глаз» – это малень­кие круг­лые обра­зо­ва­ния, похо­жие на кра­теры, кото­рые появ­ля­ются во время или сразу после нане­се­ния слоя краски.

При­чина:

• В основ­ном, нане­се­ние краски на поверх­но­сть, кото­рая не была нор­мально очи­щена и обез­жи­рена. На ней оста­лись частицы жира, сили­кона, масла или воска.
• В каче­стве обез­жи­ри­ва­теля могли при­ме­нить рас­тво­ри­тель, кото­рый не обез­жи­рил нор­мально поверх­но­сть.

• В воз­духе из ком­прес­сора при­сут­ствуют частички воды и масла.
• Исполь­зо­вался нека­че­ствен­ный раз­ба­ви­тель.

Для предот­вра­ще­ния дефекта нужно тща­тельно обез­жи­ри­вать поверх­но­сть, исполь­зуя чистую без­вор­со­вую сал­фетку. Также можно в краску добав­лять анти­си­ли­ко­но­вую добавку.

Смор­щи­ва­ние

Смор­щи­ва­ние или под­ня­тие краски про­ис­хо­дит, когда слой ста­рой краски съё­жи­ва­ется во время нане­се­ния нового покры­тия или во время сушки све­же­на­не­сён­ного лако­кра­соч­ного покры­тия.

При­чина:

• Рас­тво­ри­тели, кото­рые нахо­дятся в новой краске воз­дей­ствуют на ста­рое покры­тие.
• Окра­ши­ва­е­мое покры­тие не пол­но­стью затвер­дело, либо когда вто­рой слой нового покры­тия нано­сился после слиш­ком дли­тель­ной сушки пер­вого слоя.

• Несов­ме­сти­мо­сть ста­рого покры­тия на ком­по­ненты нового.

Чтобы устра­нить такой дефект нужно либо пол­но­стью сни­мать ста­рое покры­тие, либо рас­пы­лять слой изо­ли­ру­ю­щего грунта.

Веро­ят­но­сть под­ня­тия и смор­щи­ва­ния краски сни­жа­ется, если пер­вый слой/слои нано­сить не очень мокро. Для этого пер­вые слои нужно делать «туман­ными» с уве­ли­чен­ного рас­сто­я­ния. Более подробно об этом дефекте можете про­чи­тать в ста­тье “Если под­няло краску”.

Обес­цве­чен­ное пятно

Это когда на све­жем покры­тии появ­ля­ется пятно (обычно крас­ного или жёл­того цвета).

При­чина:

• Это полу­ча­ется когда рас­тво­ри­тель све­жей краски рас­тво­ряет пиг­менты на ста­ром покры­тии, и они под­ни­ма­ются на поверх­но­сть нового покры­тия.
• Ино­гда может не раз­ме­шан­ный отвер­ди­тель от шпа­клёвки так воз­дей­ство­вать на новое покры­тие.

Чтобы спра­виться с этой про­бле­мой нужно подо­ждать, когда новое покры­тие с пят­ном пол­но­стью про­сох­нет, потом под­го­то­вить поверх­но­сть к покраске, нане­сти слой изо­ли­ру­ю­щего грунта. Потом снова выждать, когда всё высох­нет, под­го­то­вить поверх­но­сть и уже потом нане­сти све­жую краску, не боясь появ­ле­ния дефекта.

Затуманивание/матовость

Появ­ле­ние мато­во­сти глян­це­вой поверх­но­сти после высы­ха­ния. Этот дефект воз­ни­кает доста­точно часто и у него может быть несколько при­чин.

При­чина:

• Одной из при­чин может быть недо­ста­точ­ная выдержка вре­мени после нане­се­ния пер­вого слоя.
• Дру­гой при­чи­ной может быть недо­ста­точно хоро­шая вен­ти­ля­ция в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит окра­ши­ва­ние, либо её пол­ное отсут­ствие. Испа­рив­ши­еся рас­тво­ри­тели от пер­вого нане­сён­ного покры­тия как бы «зави­сают» в воз­духе и дей­ствуют с ещё не засох­шим финиш­ным покры­тием. Таким обра­зом, они вызы­вают его мато­во­сть.

• Дру­гая воз­мож­ная при­чина – это слиш­ком корот­кое время сушки между сло­ями и исполь­зо­ва­ние дешё­вых раз­ба­ви­те­лей. Ино­гда при­чина – слиш­ком тол­стое финаль­ное покры­тие.

Реша­ется про­блема после­ду­ю­щей абра­зив­ной поли­ров­кой. Предот­вра­тить мато­во­сть можно соблю­де­нием всех необ­хо­ди­мых усло­вий раз­бав­ле­ния, нане­се­ния и меж­с­лой­ной сушки, а также обо­ру­до­ва­нием вен­ти­ля­ции.

Рас­трес­ки­ва­ние

Выра­жа­ется в тре­щи­нах раз­лич­ной длины и ширины, кото­рые появ­ля­ются на поверх­но­сти.

Эта про­блема имеет мно­же­ство воз­мож­ных при­чин.

При­чина:

• Наи­бо­лее частые при­чины – слиш­ком тол­стая плёнка краски или лака.
• Cлиш­ком корот­кое время меж­с­лой­ной сушки.
• Уско­ре­ние сушки ниж­него слоя (к при­меру с помо­щью фена)
•  Исполь­зо­ва­ние слиш­ком боль­шого коли­че­ства отвер­ди­теля.

Един­ствен­ный путь решить эту про­блему – снять все дефект­ные слои и пере­кра­сить поверх­но­сть снова.

Опять же, предот­вра­ща­ется про­блема соблю­де­нием всех инструк­ций сме­ши­ва­ния, нане­се­ния и сушки лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов.

Подтёки/смещения краски или лака

Этот дефект слу­ча­ется доста­точно часто, осо­бенно у нович­ков. Любой про­фес­си­о­нал когда-то делал под­тёки.

При­чина:

• Cлиш­ком близ­кое рас­по­ло­же­ние крас­ко­пульта к поверх­но­сти, слиш­ком мед­лен­ное дви­же­ние покра­соч­ного писто­лета во время рас­пы­ле­ния и покры­тие одной обла­сти два раза под­ряд без сушки.
• Слиш­ком много раз­ба­ви­теля при раз­бав­ле­нии краски и окра­ши­ва­ние в холод­ном поме­ще­нии, также можно при­чис­лить к воз­мож­ным при­чи­нам этой про­блемы.

Для предот­вра­ще­ния под­тё­ков нужно соблю­дать необ­хо­ди­мую дистан­цию от поверх­но­сти, дви­гать писто­лет сразу после начала фор­ми­ро­ва­ния глянца и про­кон­тро­ли­ро­вать тем­пе­ра­туру внутри поме­ще­ния, где про­ис­хо­дит окра­ши­ва­ние. Не нужно забы­вать и о пра­виль­ных про­пор­циях сме­ши­ва­ния краски и лака. Подроб­нее о том, как кра­сить без под­тё­ков, можете про­чи­тать здесь.

Уби­ра­ются под­тёки либо пере­кра­ши­ва­нием, либо шли­фо­ва­нием места под­тёка после пол­ного затвер­де­ва­ния краски и после­ду­ю­щей поли­ров­кой. О дру­гих мето­дах устра­не­ния под­тё­ков можете про­чи­тать ста­тью “как убрать под­тёки после покраски”.

Шаг­рень (эффект “апель­си­но­вой корки”)

Шаг­рень тоже доста­точно частое явле­ние.

При­чина:

• Недо­ста­точно жидко раз­ве­дён­ный лако­кра­соч­ный мате­риал и рас­пы­ле­ние со слиш­ком низ­ким дав­ле­нием.
• Слиш­ком быст­рый раз­ба­ви­тель и слиш­ком тол­стые слои.
• Непра­виль­ные настройки крас­ко­пульта.
• Пер­вый слой был нане­сён слиш­ком сухо. После­ду­ю­щие слои повто­ряют струк­туру пер­вого.

Реша­ется про­блема шли­фо­ва­нием абра­зи­вом P1200 – P2000 и после­ду­ю­щая поли­ровка. Либо же более кар­ди­нально – пере­краска поверх­но­сти с нор­маль­ными настрой­ками писто­лета и нор­мально раз­ве­дён­ной крас­кой.

Окун­то­ри­ва­ние (про­яв­ле­ние кон­тура ремонт­ной обла­сти)

Такое про­ис­хо­дит, когда рас­тво­ри­тель из све­жего слоя краски про­ни­кает и воз­дей­ствует на неко­то­рую зону под­ложки (обычно загрун­то­ван­ную ремонт­ную область). Это выгля­дит как мор­щинки вокруг опре­де­лён­ной обла­сти.

При­чина:

• Это может быть область, загрун­то­ван­ная одно­ком­по­нент­ным грун­том.
• Пло­хая под­го­товка поверх­но­сти, в част­но­сти краёв ремонт­ной обла­сти. Круп­ные цара­пины вокруг загрун­то­ван­ного участка вос­при­им­чивы к рас­тво­ри­телю краски.

Чтобы предот­вра­тит такой дефект, лучше все­гда грун­то­вать двух­ком­по­нент­ными грун­тами. Если на поверх­но­сти несколько неболь­ших ремонт­ных обла­стей, то лучше под­го­тав­ли­вать и загрун­то­вы­вать боль­шую область, вклю­ча­ю­щие малень­кие.

Реша­ется про­блема шли­фо­ва­нием дефект­ной обла­сти и нане­се­нием слоя изо­ли­ру­ю­щего грунта и после­ду­щее пере­кра­ши­ва­ние.

Пузырьки воз­духа под крас­кой

Пузырьки воз­духа под крас­кой слу­жат при­чи­ной появ­ле­ния малень­ких кра­те­ров, кото­рые по внеш­нему виду напо­ми­нают дефекты «рыбий глаз».

 При­чина:

• Перед нане­се­нием краску или лак взбал­ты­вали и не подо­ждали, когда пузырьки исчез­нут.
• Кон­ден­сат под крас­кой.
• Вода в воз­духе из ком­прес­сора.
• Непра­виль­ные настройки писто­лета.

В зави­си­мо­сти от серьёз­но­сти, про­блема реша­ется шли­фо­ва­нием абра­зи­вами P1200-P2000 и после­ду­ю­щей поли­ров­кой, либо пере­крас­кой поверх­но­сти.

Цара­пины от шли­фо­ва­ния (риски)

Следы от шли­фо­ва­ния про­яв­ля­ются как линии на краске.

При­чина:

• Непра­виль­ная под­го­товка к покраске. Была исполь­зо­вана шли­фо­валь­ная бумага со слиш­ком круп­ным абра­зи­вом.
• Шли­фо­ва­ние недо­су­шен­ного грунта перед покрас­кой.
• Слиш­ком тон­кий слой нового лако­кра­соч­ного покры­тия.

Ино­гда уда­ётся убрать следы от шли­фо­ва­ния, после пол­ного высы­ха­ния краски и её про­садки в цара­пины. В этом слу­чае помо­жет абра­зив­ная поли­ровка. Если же цара­пины оста­лись под лаком, то тогда уже, чтобы их убрать, нужно пере­кра­ши­вать поверх­но­сть.

Предот­вра­тить это можно соблю­дая пра­вила под­го­товки поверх­но­сти и поэтапно умень­шая гра­да­цию абра­зива шли­фо­валь­ной бумаги.

Отсла­и­ва­ние

Это потеря адге­зии между лако­кра­соч­ным слоем и под­лож­кой.

При­чина:

• Пло­хая под­го­товка поверх­но­сти. Обычно пло­хая шли­фовка или очистка (обез­жи­ри­ва­ние).
• Пре­вы­шено время сушки пер­вого слоя.
• Нане­се­ния несов­ме­сти­мой краски.

Предот­вра­ще­ние про­блемы состоит в пра­виль­ном выпол­не­нии всех эта­пов под­го­товки и нане­се­ния краски.

Отвер­стия

Отвер­стия бывают внутри и сверху шпа­клёвки и оста­ются на грунте и краске.

При­чина:

• Пузырьки воз­духа обра­зу­ются и оста­ются в шпа­клёвке во время сме­ши­ва­ния. Эти пузырьки про­яв­ля­ются после шли­фо­ва­ния, созда­вая малень­кие отвер­стия. Ино­гда воз­дух, кото­рый собрался в этих отвер­стия дей­ствует на верх­ний слой лако­кра­соч­ного покры­тия после окра­ши­ва­ния, под­ни­ма­ясь и обра­зуя кра­тер.

Чтобы предот­вра­тить появ­ле­ние отвер­стий от пузырь­ков воз­духа, шпа­клёвка должна сме­ши­ваться пра­вильно и нано­сится тон­кими сло­ями.

Пыль и мусор

Это одна из самых частых про­блем при покраске в посред­ствен­ных усло­виях.

При­чина:

• Пло­хая под­го­товка поверх­но­сти.
• Запы­лен­но­сть поме­ще­ния, где про­ис­хо­дит окра­ши­ва­ние.
• Пыль­ная одежда маляра.
• Неот­филь­тро­ван­ная краска с части­цами мусора.

Для устра­не­ния пыли и мусора в краске потре­бу­ется после пол­ного затвер­де­ва­ния отшли­фо­вать окра­шен­ную поверх­но­сть абра­зи­вами P1200-P2000 и отпо­ли­ро­вать.

Пол­но­стью от пыли, пожа­луй, невоз­можно изба­виться, но зна­чи­тельно сокра­тить, воз­можно. Для этого нужно всё тща­тельно про­пы­ле­со­сить в мастер­ской, сде­лать влаж­ную уборку. Можно также, по воз­мож­но­сти, все поверх­но­сти мастер­ской закрыть поли­эти­ле­но­вым укрыв­ным мате­ри­а­лом. Также важно орга­ни­зо­вать вен­ти­ля­цию.

Мед­лен­ное затвер­де­ва­ние

Мед­лен­ное затвер­де­ва­ние или мяг­ко­сть лако­кра­соч­ной поверх­но­сти про­яв­ля­ется, когда краска вроде бы высохла, но оста­лась мяг­кой на ощупь и вос­при­им­чи­вой к повре­жде­ниям и воз­дей­ствию воды.

При­чина:

• Cлиш­ком тол­стые слои краски или лака и пло­хая про­сушка между ними.
• Было добав­лено слиш­ком мало или слиш­ком много отвер­ди­теля.
• Мог быть исполь­зо­ван непра­виль­ный раз­ба­ви­тель, не соот­вет­ству­ю­щий тем­пе­ра­тур­ным усло­виям.
• Слиш­ком низ­кая тем­пе­ра­тура в поме­ще­нии, где окра­ши­ва­ется авто­мо­биль и высо­кая влаж­но­сть.

• Краска с пре­вы­шен­ным сро­ком год­но­сти.

При такой про­блеме хорошо может помочь инфра­крас­ная сушка. Она про­су­ши­вает все слои изнутри.

Если про­пор­ции сме­ши­ва­ния были нару­шены незна­чи­тельно, то про­сто будет уве­ли­чено время высы­ха­ния при нор­маль­ных тем­пе­ра­тур­ных усло­виях. Если краска не при каких усло­виях не высы­хает, то её нужно уда­лять, грун­то­вать поверх­но­сть и кра­сить заново дру­гой ерас­кой.

Про­садка

Подоб­ный дефект может про­яв­ляться, когда ремонт­ная область ста­но­вится види­мой через несколько дней после ремонта.

При­чина:

• Шпа­клёвка могла пол­но­стью не затвер­деть и про­села уже после окра­ши­ва­ния.

Пузырьки от испа­ре­ний рас­тво­ри­теля (вски­па­ние)

Пузырьки от рас­тво­ри­теля или «вски­па­ние», как этот дефект ино­гда назы­вают, пред­став­ляет собой малень­кие пузырьки или кра­теры на поверх­но­сти краски. Это неис­па­рив­шийся рас­тво­ри­тель остался под плён­кой засох­шего верх­него слоя.

При­чина:

• Мог исполь­зо­ваться слиш­ком быст­рый раз­ба­ви­тель или дру­гие фак­торы, кото­рые уско­рили слиш­ком быст­рое высы­ха­ние верх­него слоя. То есть, у рас­тво­ри­теля не хва­тило вре­мени испа­риться, так как сверху уже обра­зо­ва­лась плёнка.
• Был нане­сён слиш­ком тол­стый слой краски или лака. Сверху обра­зо­вы­ва­ется плёнка, а весь осталь­ной слой про­дол­жает сох­нуть, испа­ряя рас­тво­ри­тель.

В такой ситу­ации часто при­хо­дится пере­кра­ши­вать поверх­но­сть, исполь­зуя более мед­лен­ный раз­ба­ви­тель.

Пят­ни­сто­сть

Пят­ни­сто­сть, а также поло­са­то­сть бывает на крас­ках с эффек­том «метал­лик». Так полу­ча­ется, когда чешуйки рас­по­ла­га­ются нерав­но­мерно, фор­ми­ру­ются обла­сти с боль­шой кон­цен­тра­цией чешуек «метал­лика» и места, где их очень мало. Полу­ча­ются свет­лые и тём­ные пятна и полосы. Такая же про­блема может воз­ник­нуть при нане­се­нии «пер­ла­мут­ро­вых» кра­сок.

При­чина:

• Несба­лан­си­ро­ван­ный факел крас­ко­пульта.
• Пере­бор с добав­ле­нием в краску раз­ба­ви­теля.
• Нане­се­ние лака до того как высох слой базы.
• Непра­виль­ное пере­кры­ва­ние рядов во время окраски.

Чтобы предот­вра­тить появ­ле­ние таких пятен и полос нужно про­кон­тро­ли­ро­вать каче­ство рас­пы­ля­е­мого факела, раз­во­дить краску в пра­виль­ных про­пор­циях, ждать не менее 30 минут после нане­се­ния базы, а также пра­вильно нано­сить базу и лак, пере­кры­вая ряды краски на 50–75%. При нане­се­нии финиш­ных слоёв базы нужно уве­ли­чи­вать рас­сто­я­ние от крас­ко­пульта до поверх­но­сти. Более подробно можете про­чи­тать ста­тью “как кра­сить метал­ли­ком”.

Чтобы устро­ить пятна и полосы, при­дётся под­го­то­вить поверх­но­сть заново и пере­кра­сить.

Обра­зо­ва­ние пузы­рей

Раз­ду­тые обла­сти могут появиться на поверх­но­сти краски спу­стя неделю. Такое слу­ча­ется из-за влаги, кото­рая оста­ётся под крас­кой.

При­чина:

• Это может быть из-за повы­шен­ной влаж­но­сти во время нане­се­ния краски или неви­ди­мого кон­ден­сата на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти.
• Влага из ком­прес­сора из-за пло­хого или неис­прав­ного водо­от­де­ли­теля.

При воз­ник­но­ве­нии такой про­блемы лучше пере­кра­сить поверх­но­сть, пред­ва­ри­тельно счи­стив нане­сён­ное покры­тие.

Про­све­чи­ва­ние под­ложки

Такая про­блема наблю­да­ется после окра­ши­ва­ния поверх­но­сти и ино­гда заметна только при опре­де­лён­ном осве­ще­нии.

При­чина:

• Недо­ста­точ­ное коли­че­ство и тол­щина слоёв краски.
• Краска со сла­бой укрыв­ной спо­соб­но­стью.
• Слиш­ком боль­шая кон­цен­тра­ция раз­ба­ви­теля в красе.

Неко­то­рые цвета краски имеют сла­бую укры­ви­сто­сть и тре­буют нане­се­ния на под­ложку (грунт) опре­де­лён­ного цвета. При сла­бо­укры­ви­стых цве­тах тре­бу­ется нане­се­ние боль­шего числа слоёв краски чем обычно. Важно в этом слу­чае соблю­дать меж­с­лой­ную сушку каж­дого слоя.

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

полезные советы по устранению дефектов

Внешний вид автомобиля – это основной фактор, влияющий на выбор клиента при покупке. Это один из камней преткновения покупателя и продавца. Детали автомобиля менее подвержены дефектам, нежели кузов. Да и дефекты их не сразу заметны, в отличие, например, от царапины на дверке авто. Кузов – самое уязвимое место машины. И, соответственно, от его состояния напрямую зависит стоимость всего транспортного средства.

Виды дефектов лакокрасочного покрытия

Повреждения лакокрасочных покрытий могут быть производственные и эксплуатационные. Первый вид дефектов — очень редкий случай, так как каждая машина проходит обязательный контроль качества на заводе-изготовителе, где и ликвидируются все выявленные недостатки. Чаще всего дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля появляются в процессе эксплуатации, и это еще не говорит о том, что за ней неправильно ухаживают. Возможно и воздействие внешних факторов.

Выделим несколько видов повреждений лакокрасочного слоя, которые неизбежно приближают ремонт автомобиля:

• Дефекты, образовавшиеся под воздействием окружающей среды:

Включают в себя:

• Воздействия биологической природы. Речь идет о пчелином и птичьем пометах, насекомых, древесных соках и смолах, выделениях тли.
• Химические воздействия. Здесь мы подразумеваем промышленные источники загрязнения: цемент, брызги смолы, строительный раствор, промышленная пыль, тормозная жидкость, аккумуляторные кислоты.
• Механические повреждения

Царапины, вмятины, сколы, причинами которых становятся аварии, столкновения, удары щебня при движении.

• Дефекты, вызванные нарушением процесса проведения окрасочных работ.

Сюда относят шагрень, яблочность, матовость и множество других дефектов.

В случае необратимого воздействия вышеуказанных факторов, автовладельцу придется обновить лакокрасочное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Дефекты, вызванные воздействием окружающей среды

Природа, окружающий нас мир, так или иначе, воздействуют на все объекты. И нельзя утверждать, что это влияние всегда благотворно. Выше мы уже упомянули, какие факторы, а точнее, живые организмы могут «погубить» краску вашего авто. И мало того, как правило, это воздействие не зависит от вас, вы никак не сможете избежать его. Рассмотрим подробнее дефекты этого вида, и возможности решения возникших проблем.

Дефекты лакокрасочного покрытия, вызванные столкновениями с насекомыми, проявляются в виде мелких протравленных пятен верхнего слоя лака с еле уловимым слоем шпатлевки. Разбившиеся насекомые сильно прилипают к поверхности кузова. Под воздействием тепла и влаги возникает кислота, и насекомое частично погружается в лакокрасочное покрытие. Верхний слой краски довольно быстро начинает разрушаться в силу вздутия и травления поверхности.

Подобные разрушения в диаметре не превышают нескольких миллиметров. Если вы хотите устранить такие дефекты, для начала хорошо вымойте машину. Затем необходимо обработать пораженные участки специальной жидкостью для устранения насекомых. После этого можно приступать к очистке поверхности обезжиривателем на спиртовой основе. И последним этапом станет обработка твердой мастикой.



Дефекты, причиной которых стал птичий помет, имеют обычно вид тусклых, разъеденных участков краски кузова. Чем дольше это воздействие, тем плачевнее результат. В худшем случае это приведет к образованию трещин, химических ожогов и травлению лакокрасочного слоя вплоть до жидкой шпатлевки. В теплый период года птичий помет может нанести покрытию автомобиля наибольший вред. При взаимодействии с теплом и влагой реакция разрушения протекает быстрее. При незначительных дефектах можно просто провести полировку. Практически к тем же последствиям приводит и реакция пчелиного помета в теплое время года: изменение цвета лакокрасочного покрытия, его разрушение вплоть до шпатлевки. Избавиться от его последствий можно так же ремонтной полировкой поврежденных участков.

Небольшие светло-коричневые пятна или капли на горизонтальных поверхностях свидетельствуют о попадании древесной смолы или сока. Разрушающего воздействия смол на лакокрасочное покрытие автомобиля не наблюдается в холодный период года, тогда как в теплое время химический состав смол начинает таять, активно сливаясь с эмалью покрытия кузова, что приводит к ее разбуханию. Чтобы удалить частички смолы, необходимо обработать поврежденные участки платком, предварительно смоченным в растворе бензина и керосина. Разбухание удастся удалить нагревом. Для этого идеально подойдет бокс для сушки, где с помощью инфракрасного излучателя доводим температуру до 60°С, и прогреваем автомобиль в течение часа.

Свежие выделения тли очень похожи на капельки. Но эти миниатюрные пятнышки (в диаметре около 1 мм) разъедают покрытие кузова вплоть до слоя шпатлевки. Таким образом, на поверхности образуются маленькие участки испорченного лакового слоя. Их необходимо очень быстро удалить. Если же все-таки образовались некоторые потускнения поверхности, можно их ликвидировать полировкой.

Окружающее нас пространство – это не только живая природа, это еще и созданный руками человека мир техники, который способен нанести намного больший вред вашему автомобилю. Несмотря на то, что машина – тоже творение наших рук, мы не смогли пока придумать покрытия, не реагирующего, например, на цемент или смолу, на строительный раствор или промышленную пыль, на кислоту или тормозную жидкость.

Дефекты, вызванные попаданием на поверхность цемента, строительного раствора или гашеной извести представляют собой тусклые пятна. Особенно они опасны в жаркий период, когда под воздействием тепла и влаги образуют очень едкие щелочные соединения. Необходимо по возможности быстро смыть свежие загрязнения. Если вы упустили момент, когда они были еще мягкими, можете размягчить их при помощи промачивания салфеткой с уксусом. После чего также тщательно промойте водой. И опять-таки, мелкие дефекты можно удалить с помощью полировки.



Небольшие «островки» различных оттенков от красноватого до синего и даже черного свидетельствуют о дефектах, вызванных отложением промышленной пыли. Выбросы производственных предприятий при высокой влажности воздуха имеют свойства оседать на землю, попадая, в том числе, и на автомобили, что приводит в конечном итоге к повреждению лакокрасочного покрытия. При длительном воздействии вокруг частичек образуются ободки ржавчины, и они будут расти до тех пор, пока вы не приостановите химическую реакцию. Отметим, что железосодержащую пыль очень сложно удалить с поверхности, а через пару дней это будет сделать совсем невозможно. Чтобы избежать разрушения поверхности лака, при первом же обнаружении подобной пыли немедленно удалите частички с помощью специальных средств. После этого тщательно промойте поврежденные участки. Далее приступайте к полировке. Используйте в работе очистительные мастики.

Небрежное обращение с тормозной жидкостью может привести к попаданию ее на поверхность вашего авто. В результате этого гликоли (основные составляющие тормозной жидкости) незамедлительно вступят в реакцию с лакокрасочными материалами, нанесенными на кузов. Небольшие капли приведут к осветлению и потускнению покрытия. Большие объемы жидкости приведут к его вспучиванию. Если вы по случайности или неосторожности все-таки допустили попадание тормозной жидкости на поверхность автомобиля, не поленитесь и сразу же смойте ее обильным количеством воды. От вспучивания можно избавиться прогревом.

Дефекты, вызванные брызгами аккумуляторной кислоты при неаккуратной заправке батарей, приводят к травлению верхнего слой лакокрасочного покрытия и могут спровоцировать растворение лакокрасочной структуры. При попадании такого химического средства на кузов, следует немедленно помыть машину обильным количеством воды, используя специальные автомобильные моющие средства. Если воздействие не было продолжительным, то в качестве средства восстановления поврежденных участков подойдет полировка поверхности и, возможно, ее покраска.

Вернуться к оглавлению

Механические дефекты лакокрасочного покрытия

Механические повреждения довольно негативно сказываются на состоянии кузова, поскольку в очень короткие сроки приводят к коррозии и ржавлению металла. Здесь идет речь о повреждениях, сколах, вмятинах, задевших слои шпатлевки, грунтовки или даже металла. Избежать развития коррозии поможет внутреннее шлифование и терморадиационное облучение. Необходимо использовать антикоррозийный грунт. Последним финишным слоем становится эмаль.

Дорожный щебень и солесодержащие средства борьбы с гололедом могут также привести к серьезным повреждениям кузова с последующим процессом коррозии. Чтобы удалить подобные дефекты как с небольших участков, так и с целых элементов корпуса автомобиля, необходимо основательно отшлифовать поврежденную поверхность и нанести новое лакокрасочное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Дефекты нанесения лакокрасочных материалов



Полирока для устранения легких дефектов лкп авто

Нарушение техники покраски в рамках кузовного ремонта может также привести к дефектам лакокрасочного покрытия автомобиля. И таких причин может быть очень много. Нарушение любого из этапов кузовного ремонта легко станет причиной повреждений лакокрасочного покрытия. И совсем не обязательно, что дефекты будут явными и видимыми сразу. Вполне вероятно, что они могут проявиться спустя некоторое время. Приведем несколько факторов, влияющих на возникновение повреждений такого рода:

• Неправильно выбранный лакокрасочной материал

Некоторые краски и средства кузовного ремонта несовместимы. Именно поэтому желательно выбирать товары одного изготовителя.

• Недостаточное обезжиривание поверхности

Может быть вызвано использованием некачественных растворителей или нарушением технологии. Имеется в виду несоблюдение температурного режима, уровня влажности и некоторых других параметров.

• Некачественная шлифовка

Объясняется использованием непредусмотренных технологией абразивов (шкурок), некачественного инструмента, что может привести к недостаточной зачистке поверхности.

• Ошибки шпатлевания поверхности

Как правило, они связаны с выбором некачественного материала, нарушением технологии разведения и техники их нанесения. Использование неподходящих инструментов и несоответствующие требованиям условия работы также приводят к неверному проведению процесса шпатлевания.

• Несоответствие отвердителей или иных добавок

А вернее даже сказать, несоблюдение их процентного состава в растворе приводит к дефектам.

• Нарушение техники напыления

Плохо отрегулированное оборудование нанесения лакокрасочного материала также отрицательно сказывается на качестве покрытия.

• Нарушение работоспособности окрасочного оборудования

Несвоевременное техническое обслуживание инструментов приводит к нанесению неровного лакокрасочного слоя с видимыми дефектами покрытия. Например, если краскопульт поврежден, невозможно отрегулировать верную форму факела. А, соответственно, и нескорректированные потоки воздуха и краски приведут к неравномерному наложению лакокрасочного слоя. И, как следствие, потеки на поверхности, шагрень, матовый эффект.



Ошибки могут быть допущены как на одном этапе кузовного ремонта, так и на нескольких сразу. А итог один – дефект лакокрасочного покрытия автомобиля. Существует несколько видов повреждений. Ограничимся их кратким описанием и этапами, на которых они появляются. Постараемся выявить причины их образования, методы предотвращения появления и возможные способы удаления.

• Слабая адгезия – нарушение сцепления отдельных поверхностей, отслоение. Причиной может стать недостаточно чистая окрашиваемая поверхность. Если с нее не удалены остатки жира, влаги, ржавчины, абразивной пыли, чистящих средств, соединительные свойства лакокрасочных смесей не смогут «работать» в полную силу. Несовместимый материал также может быть причиной нарушения адгезии. Краска не ляжет ровным слоем на плохо просушенную поверхность. Кроме того, элементы ремонта должны быть хорошо отшлифованы. Первичная обработка деталей имеет большое значение. При нанесении эмали недопустимы резкие температурные колебания воздуха. Должен соблюдаться температурный режим, согласно инструкции использования того или иного материала. Чтобы устранить указанный выше дефект, необходимо повторно отшлифовать поврежденную поверхность, а затем уже провести окрашивание.Просачивание пигмента – отличие по цвету отдельных участков со свеженанесенным покрытием. Причиной этого способно стать недостаточное обезжиривание. Дефект возникает в результате неполного удаления воскового покрытия или битума. Следует основательнее обработать растворителем поврежденное место, немного захватив прилегающие участки. Возможна и другая причина – несоответствующее инструкции количество отвердителя в растворе. Для устранения дефекта придется снять все покрытие, включая слой, из которого проступает пигмент, и нанести его снова.
• Пузырение – образование на поверхности небольших пузырьков, наполненных воздухом или водой, располагающихся как по одному, так и небольшими скоплениями. Образование пузырька происходит в самом низком слое. Основной причиной такого эффекта становится попавшая влага или частицы грязи. Повреждение может проявиться и после длительной эксплуатации автомобиля. Недостаточно хорошо просушенная поверхность, высокая влажность воздуха могут быть причинами такого дефекта. Плохо отшлифованная поверхность тоже имеет негативное воздействие. Обезжиривать поверхность нужно непосредственно перед напылением. Для удаления повреждения придется убрать пузырящиеся слои абразивными материалами и нанести покрытие снова.
• Шагрень – образование неровной, шероховатой поверхности. Рябь на поверхности может стать причиной плохо высушенного первичного лакокрасочного покрытия. Возможно, было выбрано сопло несоответствующего диаметра. Таким же результатом закончится и окрашивание при несоблюдении температурного режима. Легкие дефекты поверхности реально удалить шлифованием. В более тяжелых случаях придется провести процедуру зачистки и окрашивания заново.
• Потеря блеска – процесс помутнения лакокрасочного покрытия автомобиля. Такой дефект может быть спровоцирован долгим пребыванием машины на территории с очень низкими или очень высокими температурами воздуха. Нарушения пропорций отвердителя, несоответствующая вязкость материала, неоптимальная сушка приводят к потере блеска. Чтобы исправить такой эффект, необходимо удалить помутнения полировкой. Если ситуация не изменилась, то необходимо провести шлифование всей поверхности и покрасить ее еще раз.
• Разнотон – вид цветового отклонения, при котором одинаковые на вид оттенки при изменении освещения становятся различными. Основной причиной такого дефекта становится отличия в пигментации лакокрасочных покрытий, применение неподходящих материалов. И метод устранения здесь возможен только один – проведение повторного окрашивания с использованием подходящих материалов.
• Образование трещин – процесс разрушения лакокрасочного покрытия. Трещинки, сначала маленькие, затем чуть большего размера начинают расходиться во всех направлениях, образуя на поверхности своеобразную «паутину». Причиной этого может стать слишком толстый слой покрытия или многократное нанесение лакокрасочного материала. Возможно, что количество отвердителя не соответствует рекомендациям производителя. Для устранения дефекта необходимо удалить все поврежденные слои и нанести их заново.
• Оконтуривание – подъем или усадка участка ремонта. Возможной причиной является шпатлевка, выбранная вами, которая несовместима с материалом подложки. Перед зачисткой необходимо основательно обезжирить поверхность. Тщательно выполненная шлифовка, без переходов тоже имеет не последнее значение. Слишком жидкая эмаль, толстый слой грунта, непросохшая шпатлевка, рано покрытая краской – все это причины подобного рода дефектов. Чтобы удалить повреждение, необходимо отшлифовать поверхность, провести повторное шпатлевание. Заключительной станет процедура напыления лакокрасочного материала.



• Включения пыли – скопление загрязнений на окрашенной поверхности. Причиной такого дефекта является плохо проведенный процесс очистки поверхности. После шлифовки также могут остаться частички пыли, которые необходимо удалить перед нанесением краски. Возможно, что фильтр краскопульта был загрязнен. Для устранения дефекта необходимо повторно провести шлифование области загрязнения и покрасить обработанную поверхность.
• Потеки краски – образование волнообразных следов эмали на вертикальных поверхностях. Причинами дефекта могут стать неравномерное напыление лакокрасочного материала, несоответствующий уровень вязкости, несоблюдение температурного режима (недопустимо низкая температура воздуха), толстый слой лакокрасочного покрытия, неисправная работа краскопульта. Чтобы устранить дефект, необходимо отшлифовать поверхность и окрасить ее заново.
• Голограмма – появление на поверхности трехмерного пятна. Еще заметнее это повреждение проявляется при попадании на него солнечных лучей. Причинами такого дефекта могут стать полировка сырого материала, нарушение техники полировки и использование в этом процессе несоответствующего оборудования. Для устранения дефекта необходимо отполировать поверхность, а при необходимости и отшлифовать, провести повторное окрашивание.

Существует ряд обязательных условий проведения окрашивания. Перед началом работ необходимо проверить оборудование. Только исправная техника обеспечит высокое качество лакокрасочного покрытия. Недостаточная квалификация мастера, проводившего покраску, тоже может явиться причиной дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля. Необходимым условием качественной работы является абсолютно чистая поверхность ремонтируемого транспортного средства. Несоблюдение простых технических процессов может привести к серьезным дефектам, исправить которые будет очень сложно.

krasymavto.ru

Технология покраски автомобиля

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покраски авто­мо­биля вклю­чает в себя несколько эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нужно выпол­нять после­до­ва­тельно, чтобы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­товки и покраски авто­мо­биля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ется, а также есть новые моменты, не затро­нуты ранее.

Этап под­го­товки очень важен и вли­яет на каче­ство окраски.

Необ­хо­димо пред­ва­ри­тельно убрать пыль в поме­ще­нии. Кроме того, важно очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть.

Перед покрас­кой важно пра­вильно настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить краску.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­яет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настроен как надо, тре­бу­ются опре­де­лён­ные навыки, чтобы каче­ственно покра­сить кузов. Нужно знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а также когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пульта в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на этапе обу­че­ния, тре­бует кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ется навык делать это авто­ма­ти­че­ски.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нужно дер­жать так, чтобы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё время. Рас­сто­я­ние должно быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладони (см. рис).



Про­ход крас­ко­пульта дела­ется сво­бод­ным дви­же­нием руки. Нажа­тие на курок должно осу­ществ­ляться, когда писто­лет нахо­дится вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­но­сть дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей можно при­ме­нять тех­нику покраски, при кото­рой в конце каж­дого про­хода курок нужно отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во время рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ется пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нужно дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­нием до про­ти­во­по­лож­ного края кузов­ной панели. Далее курок отпус­ка­ется, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние краски, но дви­же­ние крас­ко­пульта про­дол­жа­ется при­мерно на 5 см, после чего начи­на­ется дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­рону, со сме­ще­нием вниз на поло­вину факела и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ется под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ется с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для этого ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точно воз­духа для оди­на­ко­вого потока краски при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­янно изме­няться, то это повли­яет на рав­но­мер­но­сти слоя краски, что будет  осо­бенно заметно при окра­ши­ва­нии крас­ками «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нужно пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в конце про­хода. Такой приём при­ме­ня­ется только при покраске «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пульта явля­ется при­чи­ной излиш­него опыла.

 Процесс покраски

 Слож­ные обла­сти, такие как углы и края должны окра­ши­ваться в первую оче­редь. Эти обла­сти лучше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (ближе на 3–5 см), чтобы умень­шить ширину факела. При при­бли­же­нии крас­ко­пульта к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нужно им быст­рее дви­гать, чтобы не воз­никло под­тё­ков.

Когда окра­ши­ва­ете выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­лярно к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изгибы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чаться рав­но­мер­ным по всей пло­щади.



После окра­ши­ва­ния краёв и углов можно при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей авто­мо­биля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­ваться после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит краске рав­но­мерно рас­пре­де­литься по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нужно начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­дину факела на край панели. То есть, дюза должна быть на одном уровне с верх­ним краем панели. Таким обра­зом, часть краски от поло­вины факела попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бумагу.



Вто­рой про­ход дела­ется в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, чтобы дюза была направ­лена на ниж­ний край рас­пы­лён­ной краски. Таким обра­зом, 50% пер­вого про­хода пере­кры­ва­ется 50% после­ду­ю­щего, а вто­рая часть факела уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ются про­ходы, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей курка и поэтап­ным опус­ка­нием крас­ко­пульта ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­вину вне поверх­но­сти панели.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тёки могут обра­зо­вы­ваться на краях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких слоёв краски. Для этого и нужно отпус­кать курок перед гра­ни­цей панели, чтобы краска не попала на сосед­нюю панель. Отпус­кайте курок, когда дой­дёте до зазора между пане­лями.

Отпус­кайте курок крас­ко­пульта в конце каж­дого про­хода. Потом нажи­майте снова на курок, когда начи­на­ете новый про­ход с дру­гого края панели. Это тех­ника поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на краях пане­лей, мини­ми­зи­рует пере­о­пыл и сбе­ре­жёт мате­ри­алы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во время отпус­ка­ния курка.



Если рас­смот­реть более подробно, то после­до­ва­тель­но­сть такова:

1. Нач­ните про­ход за гра­ни­цами панели, нажмите курок крас­ко­пульта напо­ло­вину, чтобы шёл только воз­дух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края панели, нажмите курок пол­но­стью, чтобы краска начала рас­пы­ляться.
3. Отпу­стите курок напо­ло­вину, чтобы краска пере­стала рас­пы­ляться, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­гого края панели.
4. Про­дол­жите дви­же­ние ещё на 5 см и повто­рите после­до­ва­тель­но­сть.

Нажа­тие курка напо­ло­вину (когда выхо­дит только воз­дух) исклю­чает рез­кий «пле­вок» краски при пол­ном нажа­тии курка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Лучше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пульта пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­лает покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зиться на каче­стве покраски. К тому же воз­ни­кает опас­но­сть слу­чайно про­лить краску или лак с бочка. Лучше запол­нять бачок крас­ко­пульта на поло­вину или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный мате­риал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство слоёв зави­сит от цвета авто­мо­биля и типа краски. Для двух­ком­по­нент­ной краски, нано­си­мой без лака, а также для самого лака обычно тре­бу­ется 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой между ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цвета, а также «метал­лики» могут потре­бо­вать боль­шего коли­че­ства слоёв.

Сна­чала нано­сится свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих слоёв и сни­жает веро­ят­но­сть воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Лучше чтобы он оста­вался немного лип­ким. Обычно его доста­точно про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сятся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­дого слоя нужно выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­мени для испа­ре­ния рас­тво­ри­теля. Если выждать мало вре­мени, то рас­тво­ри­тель оста­нется в ниж­нем слое краски и после высы­ха­ния верх­него слоя нач­нёт выхо­дить наружу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефек­тов.

Про­из­во­ди­тели лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­вают необ­хо­ди­мое время сушки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­туре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­тура ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­духа в поме­ще­нии, то время меж­с­лой­ной сушки нужно уве­ли­чить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­но­сть окра­ши­ва­ния должна быть все­гда спла­ни­ро­вана зара­нее.



Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ется исклю­че­ние опыла на поверх­но­сти  и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во время покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­чала нужно покра­сить все края и углы.

Суще­ствует мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­биля. В этой ста­тье я при­веду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­щади панели (крыша, капот, крышка багаж­ника) нужно все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляйте покра­шен­ную поло­вину на какое-то время. Иначе обра­зу­ется опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­вина в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­мально не сольётся, обра­зуя види­мую полосу.



Попу­лярна после­до­ва­тель­но­сть покраски всего кузова, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ется крыша со стой­ками, далее идёт перед­няя дверь, а дальше по кругу (см. рис). Неко­то­рые откры­вают перед­нюю дверь, чтобы закон­чить, обойдя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую краску двери не попа­дает.

Для удоб­ства покраски крыши можно вос­поль­зо­ваться какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табу­рет­кой).



Ино­гда кра­сят всю сто­рону машины цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль всего кузова и делая длин­ные про­ходы крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сится как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дится посто­янно нажи­мать и отпус­кать курок в конце каж­дой панели и плёнка краски на всех пане­лях полу­ча­ется оди­на­ко­вой тол­щины. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покраски авто­мо­биля. Чтобы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ется на мак­си­маль­ную подачу краски. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бодно пере­ме­щаться вдоль машины, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гаться с одной ско­ро­стью. И, конечно же, нужен навык, чтобы так кра­сить, ровно пере­кры­вая поло­вину одного про­хода дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­дому и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструк­ции.

Неправильная техника распыления

• Слиш­ком узкий факел может при­ве­сти к появ­ле­нию полос при покраске «метал­ли­ком».
• Такую же про­блему может дать рас­по­ло­же­ние покра­соч­ного писто­лета под непра­виль­ным углом к поверх­но­сти.
• Непра­виль­ное пере­кры­тие про­хо­дов ста­нет при­чи­ной нерав­но­мер­но­сти тол­щины плёнки краски, види­мые полосы и под­тёки.
• Если рас­сто­я­ние от крас­ко­пульта до поверх­но­сти слиш­ком малень­кое, то ско­ро­сть выду­ва­е­мого воз­духа может вли­ять на све­же­на­не­сён­ную плёнку краски. Слиш­ком близ­кое рас­сто­я­ние может стать при­чи­ной появ­ле­ния круп­ной шаг­рени (апель­си­но­вой корки), под­тё­ков и полос при окра­ши­ва­нии крас­кой с эффек­том «метал­лик».
• Если дистан­ция слиш­ком боль­шая, то краска будет доле­тать до поверх­но­сти сухой, что может вли­ять даже на отте­нок цвета. Боль­шое рас­сто­я­ние, также, вли­яет на потерю лако­кра­соч­ного мате­ри­ала при покраске из-за пере­о­пыла.
• Мед­лен­ный раз­ба­ви­тель поз­во­лит варьи­ро­вать рас­сто­я­ние покра­соч­ного писто­лета от поверх­но­сти, но может стать при­чи­ной под­тё­ков, если кра­сить слиш­ком близко к поверх­но­сти.
• Если писто­лет пово­ра­чи­вать в конце окра­соч­ного про­хода, то это будет при­чи­ной нерав­но­мер­ной лако­кра­соч­ной плёнки и опыла по краям окра­шен­ной панели. Кроме того, теря­ется 65% лако­кра­соч­ного мате­ри­ала.

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

---

• 
  Конвекцией называют вид теплопередачи при котором энергия
• 
  Коренной подшипник
• 
  Плазменная наплавка
• 
  Принцип работы гидравлики
• 
  Самоходная буровая установка
• 
  Многоковшовые экскаваторы
• 
  Вилочный захват
• 
  Реле включения стартера
• 
  Работа стартера
• 
  Форд транзит 2018 2018
• 
  Вибрационные катки