Ремонт от А до Я мотоциклов Днепр и Урал. Урал ремонт двигателя

Ремонт и регулировка мотоциклов Урал и Днепр

Ремонт двигателя своими руками Ремонт двигателя Урал и Днепр. Синхронизация работы. Недостаточная синхронность в работе двигателя говорит о том, что один из цилиндров показывает более интенсивную работу, чем второй. Это может привести к тому, что тот цилиндр, который показывает более мощную работу, может очень быстро износиться и выйти из строя. Ремонт двигателя Урал своими руками. Синхронизация карбюраторов хорошо прослеживается, если запустить мотоцикл на холостом ходе. Синхронизация карбюраторов мотоцикла происходит тогда, когда обеспечена одинаковая работа двух цилиндров. Проще говоря, синхронизатор карбюраторов мотоцикла получается путем поднятия дросселя, как в левом, так и в правом карбюраторе, переключая … >>>Читать далее<<<

Ремонт вилки Урал и Днепр Работы по регулировке и ремонту вилки в Урале и Днепр Регулировка зазора вилки является довольно простой, но очень важной задачей в ремонтных работах. Можна посмотреть видео по ремонту вилки в Урале. В виду того, что подвеска колеса на мотоциклах Днепр сделана в форме телескопической вилки, то правильная её регулировка обеспечит необходимый вылет вилки для нормального передвижения мотоцикла. Разборка передней вилки мотоцикла Днепр, как и мотоцикла Днепр, показывает, что внутри самой вилки располагается амортизатор, а расстояние между верхней частью пружины и контргайки составляет примерно 0,4 мм. Регулировка вилки мотоцикла осуществляется следующим образом: демонтируем переднее колесо, затем откручиваем гайку, крепящую трубы к конструкции мотоцикла. Из этой трубы вынимаем… >>>Читать далее<<<

Ремонт карбюратора Днепр Ремонт и регулировка карбюраторов Регулировка карбюраторов мотоцикла Урал и Днепр дело не сложное как и сам ремонт, но важное. Из года в год меняются марки, внешний вид, структура и детали в мотоциклах. В том числе эволюция затрагивает и карбюраторы, постоянное совершенствование которых не заставляет долго ждать. Интересно, где у мотоцикла карбюратор? Карбюратор как структурный элемент предназначен для перемешивания бензина с воздухом, а также последующей подачи соответствующего его количества в карбюраторы на мотоцикла Днепр цилиндр двигателя. Сам процесс регулирования можно… >>>Читать далее<<<

Притирка клапанов в Урале Поэтапный процесс притирки клапанов в Урале В течении срока использования мотоцикла существует вероятность в необходимости замены клапанов. Притирка клапанов в Мотоцикл Урал дело важное. Может возникнуть вопрос, как притереть клапана на мотоцикле Днепр? Сам процесс замены клапана предполагает предварительную очистку головки цилиндра до такого состояния, при котором возможно достичь максимальной плотности его прилегания к седлу. Данные заблаговременные махинации являются основными для корректной работы двигателя.Для проведения данной операции – прочистки головки цилиндра, следует соблюдать определенный алгоритм действий, поэтапно следуя ему. Сперва пружина надевается на клапан. Необходим размер пружины позволяющий ей справляться с… >>>Читать далее<<<

Регултровка клапанов Как отрегулировать клапаны на мотоцикле? Самым важным моментом, в котором заключается регулировка клапанов мотоцикла Днепр и прочих, является верная установка зазоров. Если вы немного переборщили и зазор оказался большим, то будет наблюдаться клацанье у головок, если де напротив, зазор оказался слишком маленьким, то тогда могут начать прогибаться штанги. Настройка клапанов на мотоцикле Днепр должна производиться после каждой манипуляции по сборке цилиндров и головок, которые должны быть надежно закреплены и затянуты. Многие задаются вопросом — как настроить клапана на… >>>Читать далее<<<

Система зажигания Днепр Устранение проблем с системой зажигания. Ремонт зажигания на мотоцикле Урал Проверка системы зажигания, в первую очередь, происходит с изначальной проверки работоспособности прерывателя. Важно обратить внимание на работу автомата зажигательного опережения, в которой нежелательно наличие различных нареканий. Показатели сопротивления первичной обмотки, которое измеряется тестером, должно составлять не менее 6 Ом. Далее осуществляется проверка вторичной обмотки, для чего тестер подключают к соединениям высокого напряжения. Напряжение такой обмотки должно составлять ровно… >>>Читать далее<<<

Свеча мотоцикла Свечи — основа работы двигателя Ремонт и настройка зажигания на мотоцикле Днепр Перед началом всех манипуляций по регулировке свечей, стоит обратить внимание на их внешнее состояние. Они должны быть чистыми, без малейшего налета нагара. Далее производим регулировку, попеременно огибая или разгибая свечные контакты. Данными действиями мы достигаем искомых 0,5 мм в диаметре — именно такой зазор нам нужен. Как и в случае со свечами, обращаем внимание на состояние контактов прерывателя. Если на них наблюдается какая-то грязь… >>>Читать далее<<<

Генератор Алгоритм ремонта генератора своими руками Как только вы столкнулись с проблемой отсутствия зарядки не стоит спешить с утилизацией генератора. Выполнение достаточно простых, но действенных методов позволить реанимировать генератор без дополнительных финансовых затрат. Придерживаясь простых правил можно достаточно эффективно отремонтировать устройство собственными силами. В первую очередь потребуется демонтировать детали генератора и очистить их от грязи. После следует проверка состояния подшипников шарикового типа: тест на зацепление якоря за статор. Ход щеток должен быть свободный в местах держания щёток. Следующий этап — проверяется выработка колец… >>>Читать далее<<<

Коленчатый вал Ремонт коленвала мотоциклов Урал и Днепр Зачастую, наблюдая за перебором двигателя моими знакомыми не редкость возникновения проблемной ситуации: когда уже справился со снятием деталей с двигателя и остается лишь вынуть коленчатый вал, к сожалению, осуществить это не получается. В действительности же, его в правду сложно вынуть, а особенно, когда нет четкого представления как это реализовать. Дабы избежать подобного рода проблем я постараюсь объяснить, как справится с коленчатым валом. Для вынимания коленчатого вала потребуется следующее: >>>Читать далее<<<

Сцепления Регулировка сцепления мотоцикла Урал Для мотоцикла важно качество функционирования муфты. Для этого потребуется правильная регулировка приводного механизма. Когда трос привода будет достаточно сильно натянут, то будет прослеживаться пробуксовка муфты, если наоборот – стало быть сцепление ведёт. При отказе функционирования пускового устройства, как правило, в связи с поломкой пусковой пружины либо ее выхода из места втулки. В данной ситуации сцепление мотоцикла урал рычаг не будет возвращаться автоматически в начальное положение, однако его легко можно прибегнуть к механического способу поднятия вверх… >>>Читать далее<<<

Коробка передач Ремонт коробки передач Днепр Как только вы столкнулись с проблематикой неудовлетворительного переключения передачи то стоит насторожиться. Вероятно, это можно связать с поломкой шестерней коробки. Когда последняя не является проблемой, то можно обратиться к регулировке коробки передач винтами, расположенными на коробке недалеко от основания рычага. Здесь не стоит поддаваться панике и бросаться на прокручивание винтов. Однако проверку состояния шариков и лунок на характер поломок организовать коробка передач мотоцикл урал все-таки стоит, не забываем просмотреть исправность сектора переключения. Если ситуация внушает уверенности в надежности, то… >>>Читать далее<<<

Техническое обслуживание мотоцикла Как говорится, «Мы в ответе за то, что приручили». Аналогичным образом дела обстоят и с мотоциклом. Как и любое другое техническое устройство транспортное средство потребует сервисного обслуживания. Как правило, услуги данного характера потребуются через каждые 2 тысячи км пробега. Услуги сервисного характера можно выполняются, как правило, на СТО, однако всегда есть возможность выполнить их самостоятельно. Однако для этого… >>>Читать далее<<<

Уход за мотоциклом Зачастую не редкость, когда в процессе эксплуатации двухколесного друга в его работе замечены проблемы разного вида, скажем, стуки, то не стоит пугаться. Лучшим решением в данной ситуации станет внимательное прочтение нижеуказанных вариантов для устранения проблемы. Характер стука можно описать как металлический или сухой. Появление стука может быть спровоцировано запуском двигатель днепр мотоцикл и уменьшением по мере прогревания. Данный стук также появляется в ситуации c прихватом пальцев в верхней… >>>Читать далее<<<

Не заводится Урал и Днепр? Не редки случаи, когда ваш «железный конь» функционирует не так, как предполагал завод-производитель или того хуже – вообще отказывается работать. Однако «не работает» — понятие достаточно совокупное, или как говорится, мотоцикл не заводится “каждая семья несчастна по-своему…”. В связи с этим, давайте разберем проблемы различного рода на предмет неисправностей … >>>Читать далее<<<

mirmotorbike.ru

Ремонт двигателя мотоцикла Урал

Основным достоинством отечественных оппозитных двигателей считается относительная их простота. Здесь действует правило, чем меньше деталей, тем меньше вероятность поломки и соответственно дальнейшего ремонта. Но даже при такой простоте устройства двигателя, необходимо обладать элементарными знаниями конструкции и последовательности операций по диагностике и разборке и ремонту двигателя мотоцикла Урал.

Как правило, необходимость ремонта бывает связана с ухудшением работы двигателя на различных режимах, с увеличением расхода масла и бензина, с перегревом, с появлением посторонних шумов или же с падением максимальной скорости.

Наиболее сложной операцией является диагностика неполадок двигателя по дифференцированию шумов и стуков. Самые распространенные неполадки можно выявить по характеру издаваемых шумов. Резкий четкий металлический стук появляется при чрезмерном зазоре соединения поршневого пальца с верхней головкой шатуна. Устраняется этот дефект при очистке с головки цилиндра скопившегося нагара и определении фактического зазора между дефектным пальцем и отверстием для головки шатуна (максимально допустимый зазор до 0,03 мм). Дефектная втулка заменяется на новую, с просверленными отверстиями по отверстиям в шатуне, после чего производится зачеканивание пазов, как на старой втулке, затем диаметр отверстия доводится с помощью развертки до требуемого. После этого, по реальному размеру сделанного отверстия, подбирается палец.

Примерно также проявляется наличие зазора между дефектным пальцем и бобышками поршневого блока. Отличие заключается в том, что при подобном дефекте стук хорошо прослушивается на максимально разогретом двигателе, и звучать он будет более глухо. Допустимый зазор, образующийся вследствие износа, для этой неполадки не должен превышать 1 мкм.

Выявление наличия зазора между поршнем и стенками цилиндра производится по отрывистому резкому металлическому стуку на плохо прогретом двигателе с холостыми оборотами. Если в процессе прогревания двигателя стук постепенно сходит на нет, делается глуше и, наконец, исчезает, значит, зазор в пределах нормы допуска – не превышает 20 мкм.

Процесс износа поршневых колец, как правило, сопровождается уменьшением компрессии в цилиндре двигателя, ведет к износу стенок цилиндра и увеличивает расход масла. Все это приводит к падению мощности двигателя и появлению нагара в камере внутреннего сгорания, концентрации его на поверхностной части поршневой головки и скапливанию в канавках. Рабочий ресурс поршневых колец даже при самых экстремальных параметрах эксплуатации превышает 8 тыс. км. Износ поршневых колец сопровождается увеличением зазора в замке. Рекомендуется через каждые 15 тыс. км в случае снятия цилиндра заменять все кольца на новые.

Глухой стук среднего тона появляется при зазоре в соединении нижней головки шатуна и пальца кривошипа коленвала. Отчетливо слышен он, как правило, при работающем на холостых оборотах двигателе, в средней его части. Зазор в норме не должен превышать 10 мкм в момент перемещения нижней головки шатуна по осевой линии относительно положения пальца.

Низкий глухой звук возникает на прогретом двигателе при резком увеличении газа. Причиной его является износ коренных подшипников. Допустимый люфт вала в коренных подшипниках не более 10 мкм. Допустимость дальнейшей эксплуатации коленвала производится с учетом предельной величины люфта шатунов по отношению к кривошипу и по характеру звука биения цапф. Усиленное биение цапф приводит к преждевременному износу коренных подшипников. Этот дефект можно устранить при помощи центров и индикаторов токарного станка.

Этапы разборки двигателя мотоцикла Урал:

1. Открутить гайки крепления крышки цилиндра и аккуратно ее снять. Открутить гайки крепления головки цилиндра, отложить коромысла, штанги, снять головку со шпилек.

2. Открутить гайки крепления цилиндра, постепенно смещая цилиндр по шпилькам.

3. Снять стопорные кольца. Демонтировать поршневой палец при помощи съемника.

4. Открутить винты крепления у крышки газораспределительного механизма и снять крышку картера.

5. Открутить винты крепления фланца распредвала. Снять пробку верхней части картера и вынуть шестерню привода маслонасоса.

6. Вынуть распределительный вал при помощи монтажных лопаток.

7. Отогнуть замочную шайбу, выкрутить винт крепежки шестерни газорапределения (на цапфе коленвала). При помощи монтажных лопаток снять ведущую шестерню.

8. Вывернуть винты стяжки пакета сцепления.

9. Промаркировать диски сцепления относительно маховика.

10. Открутить болт, закрепляющий маховик на коленвале.

11. Снять маховик с конической части коленвала.

12. Открутить крепящие болты корпуса заднего коренного подшипника, снять корпус.

13. Снять крепящие болты и отделить поддон двигателя. Снять сетчатый фильтр и маслонасос.

14. Выпрессовать коленчатый вал из переднего подшипника и вынуть из картера.

Важно!

Каждая операция по разборке двигателя и новой его сборке сопровождается смещением приработанных деталей, что приводит к его преждевременному интенсивному износу. Поэтому ремонт двигателя мотоцикла Урал следует производить только в случае действительной необходимости и только после точной диагностики.

Добавить комментарий

with-avto.ru

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Одно из основных достоинств отечественного оппозита - его простота.Меньше деталей - меньше вероятность их выхода из строя. Но даже для того, чтобыразобрать простую конструкцию, необходимо знать некоторые тонкости и иметь, покрайней мере, простейший съемник. Прочитав этот материал, вы сможете с закрытымиглазами "раскидать" движок "Урала" - и прослывете бывалым оппозитчиком.

1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее.Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла,штанги и демонтируйте головку со шпилек.

2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайтеэто постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам. Для тех, кто считаетсебя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае.если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает заненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкойштанги в углубление толкателя при обратной сборке.

3. Следующая операция - демонтаж поршневого пальца. Безболезненно для "здоровья" подшипника нижнейголовки ша туна выполним ее с помощью съемника, предварительно сняв стопорные кольца. Если таковогонет и палец будет просто выбиваться (поступайте так только в крайнем случае), позаботьтесь о массивномупоре для поршня.

4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма.Отделите крышу от картера.

5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланцараспределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса.

6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами(на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе снаправляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этоготолкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал.

7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения напередней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощьюмонтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку.

8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалитьнаплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакетсцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке вбок «расчистите» паз от наплывов.

9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьтемелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.

10. Возьмите рожковый ключ подходящего (не малого!) размера. Он послужит распоркой - фиксатороммаховика теперь отогните замочную шайбу и могучим торцовым ключем открутите болт крепления маховикана коленвале.

11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковымключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствияспецинструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка повывернутому на несколько витков болту крепления.

12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в негоболты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника.

13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера.удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе.

14. Остается лишь выпрессовать коленвал из переднего коренного подшипника. И... извлечь его из картера.Не обольщайтесь, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. А поэтому разверните коленвалтак. чтобы паз шпонки маховика смотрел вверх (мотор в положении «как на мотоцикле"). И выньтеего, опуская вниз, - наружу заднюю цапфу и, поднимая вверх, - переднюю.

Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажныхпрокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым! Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.

oppozit.ru

Литр для Урала. Ремонт мотора вылился в переделку

Об «ураловском» оппозите говорят: мало мощности и много шума. Меня больше всего донимал именно шум.. Был случай, не со мной.. Приехали парни-иностранцы, чтобы отправиться в мотопробег по России, все как один на иномарках. Прогревают мотоциклы, ждут, когда заведется «Урал» сопровождения. Наконец заработал – и заглушил своим шумом все «буржуйские» мотоциклы.

То был не рокот выхлопа – грохот и лязг издавал двигатель. То-то подивились гости: много чего, говорят, видели-слышали в мире, но чтобы так!. Виновники этого безобразия – шестерни привода распредвала и генератора. Причина не столько в плохом качестве изготовления самих шестерен (оно вполне приемлемое), сколько в том, что между ними есть зазоры. Сначала кулачок распредвала через толкатели, штанги и коромысла сжимает клапанную пружину – при этом нагружена одна сторона зубьев. А когда пройдена вершина кулачка, уже сила сжатой пружины пытается повернуть распредвал дальше, нагружая при этом другую сторону зубьев. В момент перехода через вершину кулачка происходит перекладка нагрузки с одной стороны зуба на другую. Этот звон мы и слышим.

Вот что расположено под цепным приводом: 1 – к передней шейке распредвала масло подается по пластиковой трубке; 2 – пластина, удерживающая коленвал от осевых перемещений.

В двигателе вместо трех вечно воющих шестерен привода распредвала и генератора установлены звездочки. Привод стал цепным. Воя больше не будет.

От зазоров не избавишься: алюминиевый сплав, из которого отлит картер, нагреваясь при работе двигателя, довольно сильно расширяется, расстояния между осями коленвала, распредвала и генератора увеличиваются – вот и расширяются зазоры. Если попытаться их уменьшить, то на холодном двигателе шестерни упрутся зубьями друг в друга – тогда и до поломки недалеко. Единственное, что можно сделать, – попытаться уменьшить шум регулировкой положения генератора. Но особых результатов не ждите.

Сделать привод распредвала ремнем, как у двигателей ВАЗ-2108? Это вообще бесшумный вариант, однако объем переделок напугал, и я от него отказался сразу. Да и где взять ремень подходящей длины! А если применить цепную передачу (кстати, по этому пути пошли и конструкторы BMW на своих оппозитах)? Ведь цепь несложно переклепать до нужного размера.

Использовал детали ГРМ и цепь от «Москвича». Сразу – вопрос: где раздобыть звездочку для привода генератора? Нужную нашел на натяжителе цепи все того же «Москвича». Ко всем звездочкам, чтобы они «сели» на «ирбитские» валы, приварены переходные втулки. Поскольку расстояния между валами невелики, то и «ветви» цепи получились короткими, а значит, натяжители и успокоители для нее не нужны.

Эта переделка повлекла довольно серьезные изменения всех узлов двигателя – ведь распредвал теперь вращался в обратную сторону, а от него зависит не только работа клапанного механизма. Шестерня в его задней части приводит во вращение масляный насос, а на переднем конце распредвала расположен ротор системы зажигания и привод золотника сапуна. Больше всего возни с переделкой самого распредвала. Деталь разрезал посередине на токарном станке, а в разрез вставил стальную втулку. Одну пару кулачков повернул относительно другой на 120°, стык проварил аргоновой сваркой. После нагрева деталь, конечно же, «повело», но рихтовать каленую, а значит, хрупкую деталь молотком не решился – риск сломать ее слишком велик. Поступил хитро: в районе стыка сделал маленькую точку электросваркой – и деталь тут же немного изогнулась. И так до тех пор, пока биение вала практически исчезло. На первом варианте мотора высоту кулачка увеличил на 4 мм. В новом двигателе распредвал штатный. Как показал опыт, большие клапаны и коромысла с измененным соотношением плеч головок от «Волка» (а на двигателе установлены именно они) обеспечивают вполне достаточные проходные сечения. К тому же, увеличенные кулачки могут работать только с «днепровскими» толкателями. В этом же двигателе сохранены «ирбитские». Чтобы использовать «старооскольскую» систему зажигания при измененном направлении вращения ротора, сидящего на распредвале, провода отдатчика поменял местами. Пришлось только подкорректировать угол опережения зажигания. Для этого на роторе проделал новый пропил под штифт, а в процессе доводки перенес и отверстия под болты крепления пластины датчика.

Привод золотника сапуна тоже отделался минимальными переделками: в самом стакане сделал новый пропил для штифта шестерни распредвала.

Самая ответственная часть работы – модернизация системы смазки. В качестве коренных подшипников в этом моторе использованы подшипники скольжения (вместо «родных» шариковых), а им недостаточно простого разбрызгивания масла, на котором построена вся система смазки «Урала» – они требуют стабильного давления масла. У «днепровского» масляного насоса гораздо большая производительность – его и установил. Но после переделки привода распредвала шестерни насоса стали вращаться в другую сторону, то есть практически поменялись местами вход и выход. В результате штатный перепускной клапан масляного насоса я удалил, а на его место перенес маслозаборник. Масло же в двигатель поступает по трубке из отверстия с другой стороны насоса.

Каналы, идущие к масляному фильтру, заглушил. Теперь масло через врезанный штуцер, по шлангу, поступает в радиатор (сделанный из трети масляного радиатора ГАЗ-51), затем через штуцер перетекает к перепускному клапану, расположенному в крышке масляного фильтра, а после фильтра – в масляные каналы двигателя. В разрыв шланга перед радиатором я врезал манометр. Испытания показали, что после всех переделок давление на холостом ходу не падает ниже 1,5 кГ/см2.

Немалую долю шума создают шариковые подшипники – их полно в двигателе «Урала». Значит, нужно от них избавляться в пользу подшипников скольжения.

С шатунными «расстаться» довольно сложно: в штатном коленвале нет места для масляных каналов. Поэтому решил пока ограничиться переделкой коренных. В первом варианте пространство, занимаемое подшипником в картере, было залито бронзографитом, в котором и вращались коренные шейки коленвала. Этот вариант оказался вполне работоспособным, но все же решил использовать традиционные детали – шатунные вкладыши от «Волги». На коренные шейки напрессовал втулки из закаленной стали и прошлифовал до «волговского» размера. В отверстие под подшипник запрессовал втулки с внутренним размером под установку вкладышей, а для их усиков сделал пазы. Вкладыши в них вставляются сбоку. От осевых перемещений коленвал удерживает пластина, закрепленная у передней шейки.

Для большей износостойкости на плоскость, которой коленвал трется об эту пластину при выжиме муфты сцепления, наплавлен бронзографит. С другой же, менее нагруженной стороны, коленвал удерживает звездочка. Шариковый подшипник на передней шейке распредвала тоже уступил место втулке – она из дюралюминия. Для смазки вкладышей просверлил масляные каналы, а к втулке распредвала смазку пришлось подвести по отдельной пластиковой трубке – по-другому не получилось.

В первом варианте двигателя рабочий объем после установки поршней от 2-литрового «Москвича» D 88 мм возрос до 828 см3. А что если его еще увеличить? И я установил коленвал от «Волка». С его радиусом кривошипа 78 мм образовался объем 948 см3. Эти дополнительные 10 мм хода поршня потянули за собой цепь переделок.

При установке «москвичовских» поршней, которые больше штатных на 10 мм, одной расточкой цилиндра не обойдешься. Из «волчьих» цилиндров вырезал гильзы (их нельзя выпрессовать – они «залиты»).

Новые гильзы с наружным диаметром 95 мм изготовил из «москвичовских» и запрессовал с натягом 0,05 мм. После установки коленвала с «длинным» ходом под цилиндры пришлось подсунуть проставки. Их толщина вместе с прокладками составила около 9,5 мм. Чтобы «днепровские» штанги дотянулись до удалившихся коромысел, к каждой из них приварил по 15-миллиметровому кусочку «ураловских» штанг. Под кожухи направляющих вставил резиновые втулки из «жигулевских» сайлент-блоков. Как выяснилось, они обладают отменной стойкостью к маслу.

Непорядок: рабочий объем двигателя возрос, а объем камеры сгорания в головке остался прежним. Мало того, часть этого объема «съели» выпуклые головки «москвичовских» поршней. Чтобы степень сжатия осталась в разумных пределах, устроил так, что поршни не доходят до верхней кромки цилиндра на 8 мм. Но и теперь двигатель временами детонирует, даже на 95-м бензине. Придется сделать проставки под цилиндрами еще толще.

Карбюратор я использовал «оковский», но в нем пришлось увеличить отверстия обеих форсунок ускорительного насоса до 0,8 мм. А к тому месту, куда попадают выходящие из них струи бензина, подвел стальные трубки. Вторые концы трубок подвел к месту соединения коллектора с цилиндрами.

Только после этого мотоцикл поехал по-настоящему. После установки «волчьего» коленвала карбюратор развернул первичной камерой к трубам коллектора. То ли этот поворот повлиял, то ли все произошло за счет увеличившегося рабочего объема, но двигатель «высасывает» из карбюратора все, что он приготовил, до капельки, и дополнительные трубки теперь, выходит, не нужны.

О провалах в работе двигателя я забыл как о кошмарном сне. Но мучит вопрос: а не заменить ли «оковский» карбюратор другим – побольше – ведь мотор уже давно перерос по объему двигатель «Оки». Или замахнуться на впрыск топлива?..

А ведь всего лишь хотел отремонтировать старый «Урал».

Стартер от «десятки» мал, но он все равно – помеха. Чтобы его обойти, форму трубы впускного коллектора пришлось усложнить. Между цилиндрами и картером проставки и две паранитовые прокладки общей толщиной 9,5 мм.

Спецификация модернизированного двигателя к мотоциклу «Урал»:

Тип двигателя: 2-цилиндровый, оппозитный, 4-тактныйРабочий объем, см3: 948Размерность, мм: 88×78Мощность, л с: достаточная (пока)Степень сжатия: 9,5Коренные подшипники: шатунные вкладыши ГАЗ-24Привод ГРМ: цепнойСистема смазки: полностью переделана: насос от «Днепра», радиатор – 1/3 от ГАЗ-53,механический манометр, фильтр от «Урала» с перепускным клапаномСистема питания: карбюратор ДААЗ-1111, доработанныйСистема запуска: электростартер от ВАЗ-2110

Автор: Олег Вебер, г. Щелково Московской обл., источник: журнал МОТО

Просмотров: 23 712

customoto.com

Ремонт двигателя Урал

Мотоцикл «Урал» может нуждаться в ремонте двигателя в тех случаях, когда наблюдается ухудшение его работы на различных режимах. Данная проблема может сопровождаться повышенным расходом масла, который характеризуется тратой более 0. 3 литра на каждые 100 километров. Помимо этого, при движении четко слышатся разнообразные шумы, а также наблюдается перегрев мотора. Конечно же, перед тем, как начинать ремонт двигателя мотоцикла урал, следует диагностировать проблему, а сделать это «на звук» достаточно сложно.

Определить поломку по характерным шумам можно лишь тогда, когда их причиной является существенный износ деталей, располагающихся по соседству с двигателем. Прослушивать шумы можно различным способом, но наиболее распространенным является использование деревянной палочки. Такая палочка прикладывается одним концом к уху, а другим к тем или иным частям двигателя мотоцикла. Если в результате прослушивания удалось поймать четко выраженный стук с металлическим отзвуком, который локализуется в области цилиндра при условии того, что двигатель прогрет и осуществляет свою работу под нагрузкой, то речь может идти о чрезмерном зазоре между поршневым пальцем и внешней головкой шатуна.

Дать нагрузку на двигатель для облегчения выслушивания подобного шума можно, резко увеличив количество оборотов такого узла, как коленчатый вал. В соответствующем случае, предполагающем установку более позднего зажигания в качестве решения проблемы подобного шума, мотоцикл считается пригодным для эксплуатирования. Если же стук не исчезает, то следует произвести ремонт двигателя мотоцикла урал, для чего нужно осуществить очистку головки цилиндра, покрытую так называемым нагаром, а также просчитать зазор, который исключительно четко наблюдается между отверстием, базирующимся в головке, принадлежащей шатуну, и такой деталью, как палец. Такой зазор не должен быть больше 0. 03 мм. а наибольшее значение износа пальца и втулки может быть определено значением до 0. 015 мм. исходя от максимальных размеров, которые можно определить по соответствующим цветовым индексам.

Замена вышедшей из строя втулки сопровождается процедурой проделывания в ней специального отверстия, диаметр которого может быть представлен значением в 3 мм. по отверстиям, базирующимся в шатуне. Далее, следует зачеканить пазы, повторяя схему, которая присутствовала на уже используемой втулке. После этого внутреннее отверстие надлежит обработать при помощи развертки и довести его до диаметра, максимальное значение которого составляет 21. 005 мм. Когда фактический размер получен, следует выбрать соответствующий палец. Если наблюдается ситуация, когда цветовой индекс нового пальца разнится с маркировкой старого, следует воспользоваться новым поршнем, размер которого будет соответствовать актуальному значению.

Старый поршень может быть оставлен на своем месте лишь при условии того, что новый размер превышает старый не более чем на один шаг по таблице групп. Зазор, наблюдаемый между бобышкой поршня и такой деталью, как палец, также без труда определяется характерным шумом, который, на этот раз, обладает более глухим звуком и может быть слышен лишь на хорошо нагретом моторе. Комплектуя новые поршень с пальцем, следует обратить внимание на то, чтобы они соответствовали друг другу относительно одной группы. Зазор, наблюдаемый на области, пролегающей меж цилиндром и поршнем, можно диагностировать на холодном моторе. Он легко диагностируется металлическим стуком с явственным сухим звучанием при холостых оборотах функционирующего в текущий момент коленчатого вала. При этом изменение оборотов непосредственно воздействует на интенсивность звучания.

Определить, является ли допустимым такой зазор, можно, продолжив процедуру прослушивания по мере прогрева двигателя. Если звук становится все глуше и впоследствии совсем исчезает, то такой зазор можно отнести к категории допустимых и ремонт двигателя мотоцикла урал пока не требуется. Определяя пригодность такого узла двигателя, как коленчатый вал, для полноценной эксплуатации мотоцикла, следует ориентироваться на величину люфта осевого типа, который наблюдается в шатунах промеж щек кривошипа, а также на степень биения коренных шеек. Если степень биения шеек коренного типа отличается высокой интенсивностью, то коренные подшипники начинают изнашиваться гораздо быстрее, приводя коленчатый вал в непригодное состояние. Устранить это нежелательное биение можно, выпрямив общую ось коренных шеек, сблизив или раздвинув края щек. Не стоит забывать о том, что манипуляции с деталями двигателя обеспечивают смещение приработавшихся деталей. Подобное смещение может спровоцировать более быстрый износ мотора, а это означает, что осуществлять ремонт двигателя рекомендуется лишь в том случае, когда неисправность определена совершенно точно.

Добавить комментарий

with-avto.ru

Восстановление мотоцикла Урал - avtorep.ru

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…

Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.

Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.

Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.

Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.

Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.

Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.

Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.

При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.

После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.

Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.

Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.

Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Запчасти для мотоцикла Урал

Доставать запчасти для мотоцикла Урал, я думаю не проблема. Так как даже на Aliexpress есть запчасти для нашего мотоцикла Урал. А также помимо запасных частей там есть куча «ништяков» для советских мотоциклов, благодаря которым совкоциклы будут выглядеть винтажно.

Читать далее…

avtorep.ru

Проверка и ремонт головок цилиндров и механизма газораспределения двигателя мотоциклов Урал, Днепр

zinref.ru

• 
  Урал новая модель
• 
  Регулировка бесконтактного зажигания на урале
• 
  Датчик заднего хода урал 4320
• 
  Урал 375 лесовоз
• 
  Урал 375 википедия
• 
  Урал 4320 атз
• 
  Буровые уралмаш
• 
  Уралмаш буровые
• 
  Урал аккумулятор
• 
  Технические характеристики урал 5557 автокран
• 
  Коробка передач на урале