РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ, мотоцикла Урал. Ремонт двигателя урал

Ремонт мотоцикла Урал, ремонт мотоцикла своими руками, шестерни распредвала, метки

Часто на форумах задают вопрос,  почему мотоцикл Урал после переборки двигателя не едет?

Мотоцикл заводится, работает на холостых оборотах,  но не развивает высоких оборотов и тяга недостаточная, двигатель перегревается. При открытии дросселя появляется сильный провал, который невозможно убрать регулировками карбюратора.  Если эти симптомы проявляются у вашего мотоцикла, то возможно дело в неправильной установке шестерен ГРМ,  а конкретно — в смещении меток на один зуб.

 

Попробуем разобраться с этой проблемой. Если снимались или заменялись шестерни коленвала или распредвала, то всегда есть вероятность, что при сборке двигателя могли ошибиться и установить шестерни не по меткам, или же метки на шестернях были набиты неправильно.

Сегодня не редкость найти в продаже шестерни привода ГРМ без установочных меток. Если вам достались именно такие, не переживайте, все можно сделать правильно и самостоятельно нанести нужные метки.

Начнем.

Первое, что необходимо сделать, это снять крышку ГРМ.

Далее установить коленчатый вал мотоцикла в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого необходимо в смотровом окошке совместить метку ВМТ на маховике и риску посередине окна.

При этом шпонка на коленвале должна занять место  справа под 90 градусов от верхнего положения. Отмечаем фломастером или карандашом зуб на шестерне коленвала напротив паза шпонки, будем считать его первым. Начинаем считать с него против часовой стрелки. На седьмом по счету зубе делаем риску напильником, если ее там нет с завода.

На распределительном вале паз шпонки при положении коленвала ВМТ должен находиться слева под 90 градусов от верхнего положения. При этом зуб шестерни распредвала, который находится напротив паза для шпонки,  должен быть самым близким к корпусу двигателя. Отмечаем его карандашом или фломастером. С него начинаем считать влево против часовой стрелки. Отсчитываем тринадцать зубьев, и паз сразу за тринадцатым зубом метим напильником. Это будет метка на шестерне распредвала.

Если на мотоцикле метки установлены неправильно, необходимо снять шестерню коленвала, используя для съема монтировки или съемник.

Далее устанавливаем шестерню коленвала таким образом, чтобы в положении ВМТ наши метки на шестернях совпадали.

Сделать это можно,  осторожно простукивая шестерню молотком через дощечку. Далее устанавливаем болт со стопорной шайбой. Внимательно смотрим, чтобы пазы на стопорах совпали. Затягиваем болт, загибаем стопор. Устанавливаем «гусятницу», или крышку ГРМ двигателя, на место, не забыв совместить выемку в звездочке сапуна с круглой шпонкой на шестерне распредвала.

Перед установкой  крышки ГРМ не мешает проверить состояние сальника, впрессованного в крышку. При необходимости заменить сальник.

Далее обязательно регулируем клапана (выставляем щупом зазор 0,05 — 0,07мм).

Все, можно запускать!

Автожурнал "Мой автомобиль.Юг"

8.59 средний рейтинг (85% очки) - 34 голосов

my-auto.biz

Советские мотоциклы: Ремонт двигателя Урала

Сегодня мы публикуем материал для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67.

Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.

Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.

Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой — к разным частям двигателя.

Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.

Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993—21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого).

Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении — 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае — из смежных.

Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе «сухим» металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении.

По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм).

Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца — 0,06 мм на длине 100 мм.

*Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня

Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.

При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости — их следует заменить.

Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.

В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.

Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25—0,45 мм.

Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания «газа». Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм,

При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения «газа» в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.

Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.

Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта — замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.

Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек сближают («а») или раздвигают («б»). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, «Е»), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.

Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.

sovetmoto.blogspot.com

Мотоцикл Урал: техническая характеристика, особенности, ремонт

Данный представитель отечественного мотопрома славится на всех просторах странны. Выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе. В основном, эксплуатация «Урала» происходит повсеместно с коляской. Приобрести данную технику можно с приводом на коляску и без него. При надобности, привод на коляске можно отключить. Дифференциала на приводе коляски нет.

Мотоциклы «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода выпускаются и на данный момент. Они снабжены 4-х тактным двигателем с двумя цилиндрами, тип которого оппозитный. Дизайн мотоцикла стандартный, схожий с тяжелыми мотоциклами времен СССР. Коробка передач механическая, 4-х ступенчатая. В основном мотоцикл играет роль рабочей «лошадки», которая способна выполнить любые задачи. Особую популярность «Урал» испытывает в деревнях и селах, где практические задачи, сельского хозяйственные работы стоят на первом месте.

Техническая характеристиках

Техника имеет внушительные габариты, его масса большая. Габаритные размеры данной модели: длина-2490 мм; ширина-1700 мм; высота-1100 мм. Весит «Урал» 320 кг. Максимальная скорость достигает 105 км/ч. Расход топлива трудно назвать экономичным, он составляет 8 л. Основной силовой агрегат -4-тактный, двуцилиндровый.

Топливная система карбюраторная. Цилиндры расположены оппозитно. Двигатель охлаждается встречным потоком воздуха. Рабочий объем 650 куб.см. Мощность «Урала» составляет 36 л.с. Коробка передач механическая с 4-мя ступенями передач. Сцепление двухдисковое (сухое). Генератор (Г-424) вырабатывает напряжение 12 В, аккумулятор 6МТС-9. «Скелет», рама двигателя закрытого типа, выполнена из стали, трубчатой формы.

Подвеска состоит из передней телескопической вилки, в которой вмонтированы два амортизатора, работа которых основана на гидравлике. Последние двухстороннего действия. Сзади мотоцикла пружино-гидравличиские амортизаторы регулируются по жесткости, они также двухстороннего действия. Торможение происходит за счет колодок. На последних установлены специальные фрикционные накладки. Бак вмещает 19 литров бензина.

Ремонт мотоцикла «Урал»

Как и любой другой мотоцикл, «Урал» нуждается в ремонте и техническом обслуживании. В процессе длительной эксплуатации зачастую возникают проблемы с передней вилкой, генератором и конечно же двигателем.

Как правило, умельцы производят ремонт мотоцикла «Урал» своими руками. Например, при малоэффективной работе генератора (отсутствии зарядки) не стоит спешить посещать пункт техобслуживания. Эта проблема легко устраняется, если во время устранить источник неполадок. Изначально необходимо разобрать генератор, очистить все запчасти от грязи. Далее отслеживаем работоспособность шариковых подшипников. Если они изношенные, их нужно заменить. Немаловажную роль в работе генератора выполняют щетки, которые в идеале должны свободно перемещаться в держателях. В случае непригодности контактных колец, есть вариант с их очисткой. В противном случае изношенные заменяют на новые. И помните одно важное правило, касающиеся работы генератора  — никогда не допускайте работу данного агрегата без нагрузки. В целом, ремонт генератора мотоцикла «Урал» своими руками не считается трудным.

С ремонтом двигателя «Урала» своими руками все намного сложнее. Если в основном силовом агрегате слышны различные стуки, то скорее всего двигатель придется «колоть». А в этом случае, лучше всего обратится к человеку, мастеру который компетентен в данном деле. В противном случае, аварийность двигателя может только ухудшить.

Ремонт передней вилки «Урала» зачастую связан с регулировкой зазора. При неправильном расположении зазора вилки, о правильной и стабильной работе передней подвески можно забыть. Что необходимо сделать для регулировки зазора? – первым делом снимают переднее колесо. Затем нужно открутить гайку, за счет которой выполнен крепеж труб к мотоциклу. Далее из трубы извлекают наконечник (пружинный) и саму гайку, которая его держит. Посредством зажима контргайки «подгоняется» нужный зазор между наконечником.

Видео обзор

Смотрите также

topkarting.ru

Ремонт двигателя мотоцикла Урал

Данный материал предназначается для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов "Урал" М-62, М-63, М-66, М-67. Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев. Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой. Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой - к разным частям двигателя. Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов. Таблица 1 Цветовой индекс Диаметр пальца, мм Диаметр отверстий в верхней головке шатуна, мм Диаметр отверстий в бобышках поршня, мм Красный 20,998 - 20,995 21,005 - 21,002 20,991 - 20,988 Белый 20,995 - 20,992 21,002 - 20,999 20,988 - 20,985 Зеленый 20,992 - 20,989 20,999 - 20,996 20,985 - 20,982 Черный 20,989 - 20,986 20,996 - 20,993 20,982 - 20,979 Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993-21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого). Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении - 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае - из смежных. Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе "сухим" металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении. По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм). Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца - 0,06 мм на длине 100 мм. Таблица 2 Размер цилиндра и поршня Размерный индекс группы* Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм Номер поршня по каталогу Нормальный 1 2 3 78,00-78,01 78,01-78,02 78,02-78,03 77,91-77,92 77,92-77,93 77,93-77,94 6201237 1-й ремонтный 1 2 3 78,20-78,21 78,21-78,22 78,22-78,23 78,11-78,12 78,12-78,13 78,13-78,14 6201237-Р1 2-й ремонтный 1 2 3 78,50-78,51 78,51-78,52 78,52-78,53 78,41-78,42 78,42-78,43 78,43-78,44 6201237-РЗ 3-й ремонтный 1 2 3 79,00-79,01 79,01-79,02 79,02-79,03 78,91-78,92 78,92-78,93 78,93-78,94 6201237-РЗ *Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках. При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости - их следует заменить. Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются. Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25-0,45 мм. Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания "газа". Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм, При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения "газа" в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм. Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм. Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта - замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем. Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, "а" и "б"). Для выпрямления ее края щек сближают ("а") или раздвигают ("б"). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, "Е"), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте. Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.

duke-biker.narod.ru

Ремонт двигателя Урала | Советские мотоциклы

Сегодня мы публикуем материал для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов "Урал" М-62, М-63, М-66, М-67.   Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.   Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.   Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой - к разным частям двигателя.   Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.   Таблица 1   Цветовой индекс Диаметр пальца, мм Диаметр отверстий в верхней головке шатуна, мм Диаметр отверстий в бобышках поршня, мм Красный 20,998 - 20,995 21,005 - 21,002 20,991 - 20,988 Белый 20,995 - 20,992 21,002 - 20,999 20,988 - 20,985 Зеленый 20,992 - 20,989 20,999 - 20,996 20,985 - 20,982 Черный 20,989 - 20,986 20,996 - 20,993 20,982 - 20,979   Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993-21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого).   Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении - 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае - из смежных.   Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе "сухим" металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении.   По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм).   Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца - 0,06 мм на длине 100 мм.   Таблица 2 Размер цилиндра и поршня Размерный индекс группы* Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм Номер поршня по каталогу Нормальный 1 2 3 78,00-78,01 78,01-78,02 78,02-78,03 77,91-77,92 77,92-77,93 77,93-77,94 6201237 1-й ремонтный 1 2 3 78,20-78,21 78,21-78,22 78,22-78,23 78,11-78,12 78,12-78,13 78,13-78,14 6201237-Р1 2-й ремонтный 1 2 3 78,50-78,51 78,51-78,52 78,52-78,53 78,41-78,42 78,42-78,43 78,43-78,44 6201237-РЗ 3-й ремонтный 1 2 3 79,00-79,01 79,01-79,02 79,02-79,03 78,91-78,92 78,92-78,93 78,93-78,94 6201237-РЗ   *Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня   Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.   При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости - их следует заменить.   Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.   В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.   Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25-0,45 мм.   Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания "газа". Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм.   При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения "газа" в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.     Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.   Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта - замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.   Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, "а" и "б"). Для выпрямления ее края щек сближают ("а") или раздвигают ("б"). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, "Е"), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.   Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.   Замер биения коренных шеек колен-вала:

xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ, мотоцикла Урал | Советские мотоциклы

Одно из основных достоинств отечественного оппозита - его простота. Меньше деталей - меньше вероятность их выхода из строя. Но даже для того, чтобы разобрать простую конструкцию, необходимо знать некоторые тонкости и иметь, по крайней мере, простейший съемник. Прочитав этот материал, вы сможете с закрытыми глазами "раскидать" движок "Урала" - и прослывете бывалым оппозитчиком. 

1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее. Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла, штанги и демонтируйте головку со шпилек. 

2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайте это постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам. Для тех, кто считает себя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае. если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает за ненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкой штанги в углубление толкателя при обратной сборке. 

3. Следующая операция - демонтаж поршневого пальца. Безболезненно для "здоровья" подшипника нижней головки ша туна выполним ее с помощью съемника, предварительно сняв стопорные кольца. Если такового нет и палец будет просто выбиваться (поступайте так только в крайнем случае), позаботьтесь о массивном упоре для поршня. 

4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма. Отделите крышу от картера. 

5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланца распределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса. 

6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами (на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе с направляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этого толкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал. 

7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения на передней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощью монтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку. 

8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалить наплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакет сцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке в бок «расчистите» паз от наплывов. 

9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьте мелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.

10. Возьмите рожковый ключ подходящего (не малого!) размера. Он послужит распоркой - фиксатором маховика теперь отогните замочную шайбу и могучим торцовым ключем открутите болт крепления маховика на коленвале. 

11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковым ключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствия специнструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка по вывернутому на несколько витков болту крепления. 

12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в него болты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника. 

13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера. удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе. 

14. Остается лишь выпрессовать коленвал из переднего коренного подшипника. И... извлечь его из картера. Не обольщайтесь, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. А поэтому разверните коленвал так. чтобы паз шпонки маховика смотрел вверх (мотор в положении «как на мотоцикле"). И выньте его, опуская вниз, - наружу заднюю цапфу и, поднимая вверх, - переднюю. Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажных прокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым!

Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.

xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai

Ремонт Двигателя Урал

ремонт стартера бензопилы урал

Разобрать,починить и обратно собрать стартер бензопилы не составит для вас большой проблемой если вы посмо...

11 місяців тому

Ремонт Урала #1

Извините за оговорки в дальнейшем исправимся ) Так же на канале будут покотушки и многое разное связанное...

3 роки тому

Ремонт головок мотоцикла урал

Всем привет. В этом видео занимаюсь ремонтом головок мотоцикла урал. Замена направляющих, прирезкой седел...

4 місяці тому

Разборка мотоцикла Урал. #3

Любой ремонт начинается с разборки. Достаем двигатель из рамы и начинаем последовательно разбирать, попутн...

Рік тому

Ремонт ЦПГ Урал Вояж 750

Поблагодарить Дэна за хорошее видео и помочь развитию канала можно на номер карты сб : 427шесть 2002 189три 7592...

3 роки тому

ua-films.com

---

• 
  Урал некст автокран фото
• 
  Автомобили урал пожарные
• 
  Урал новый салон
• 
  Урал вести ведущие
• 
  Урал 4320 электропроводка
• 
  Урал next военный
• 
  Рулевой механизм регулировка урал 4320
• 
  Расход топлива урал 43206
• 
  Урал 4320 31 фото
• 
  Урал 43206 расход топлива
• 
  Урал некст официальный сайт