Так ли необходим зазор между плитками при укладке? Зазор между

Зазор между валками - это... Что такое Зазор между валками?

 Зазор между валками [roll gap (bite, nip)] — расстояние между рабочими валками в плоскости, проходящей через их оси. При прокатке в калибрах зазор между валками измеряется между буртами валков и является одним из основных элементов калибра. 3азор между валками включает величины просвета между ненагруженными валками и перемещения валков («игры», «пружины») вследствие упругой деформации прокатной клети под нагрузкой. Для повышенной точности прокатки в чистых и предчистых клетях работают с небольшим зазором между валками, в остальных — стремятся увеличить его, поскольку это позволяет уменьшить глубину вреза ручьев и увеличить прочность и число переточек валков. Расчетный зазор между валками зависит от диаметра валков (D) и составляет в среднем, 0,01 D + 1 мм, а практически он изменяется от 0,002 D (у чистовых валков с подшипниками качения или жидкостного трения на проволочных станах) до 0,03 D (у обжимных калибров на валках с текстолитные подшипниками крупносортных станов).

Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг. Главный редактор Н.П. Лякишев. 2000.

• roll gap (bite, nip)
• indentations

Смотреть что такое "Зазор между валками" в других словарях:

• Калибр — [pass, groove; gage] 1. Профиль отверстия, образованный смежными ручьями прокатных валков в рабочем положении и зазорами между ними, служит для придания заданной формы и размеров сечению раската. Обычно калибр образуется двумя, реже тремя и… …   Энциклопедический словарь по металлургии

• КАЛИБР — [pass, groove; gage] 1. Профиль отверстия, образованного смежными ручьями прокатных валков в рабочем положении и зазорами между ними, служит для придания заданных формы и размеров сечению раската. Обычно калибр образуется двумя, реже тремя и… …   Металлургический словарь

• калибр (металлургия) — калибр 1. Толщина листа или диаметр провода. Различные стандарты произвольны и отличаются для железных и цветных сплавов. 2. Инструмент для визуального контроля, который позволяет инспектору определить, соответствуют ли размер или контур… …   Справочник технического переводчика

• валковая дробилка — [roll crusher] дробилка для мелкого и среднего дробления материала валками, вращающимися встречно, гладкими, рифлеными или зубчатыми. Степень измельчения регулируют сменными прокладками, изменяя зазор между валками. Смотри также: Дробилка… …   Энциклопедический словарь по металлургии

• валковая дробилка (металлургия) — валковая дробилка Дробилка для мелкого и ср. дробления материала валками, вращающимися встречно, гладкими, рифлеными или зубчатыми. Степень измельчения регулируют сменными прокладками, изменяя зазор между валками. [http://metaltrade.ru/abc/a.htm] …   Справочник технического переводчика

• roll gap (bite, nip) — Смотри Зазор между валками …   Энциклопедический словарь по металлургии

• Прокатка — процесс пластического деформирования тел, между вращающимися приводными валками. Слова приводными валками означают, что энергия н …   Википедия

• Трубы металлические* — Расчет Т. Рассмотрим напряжения, вызываемые в стенках трубы внутреннего радиуса r, толщины стенок δ r, при давлении изнутри p, а извне p + δ p; тангенциальное напряжение материала означим q. Определяя полное давление, действующее на часть стенки… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

• Трубы металлические — Расчет Т. Рассмотрим напряжения, вызываемые в стенках трубы внутреннего радиуса r, толщины стенок δr, при давлении изнутри p, а извне p + δp; тангенциальное напряжение материала означим q. Определяя полное давление, действующее на часть стенки Т …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

• ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕРАБОТКА — комплекс технол. операций и приемов, с помощью к рых из полимерных материалов изготовляют (формуют) изделия с заданными формой, размерами и св вами. Ниже рассматриваются осн. вопросы переработки разл. полимерных материалов (П. м.), в т. ч.… …   Химическая энциклопедия

metallurgicheskiy.academic.ru

Зазор между валками

Чертежи калибровок показывают рабочий вид валков, сов­местно работающих в одной клети, очертания и размеры ка­либров, выточенных в валках. На чертежах калибровок указывают лишь диаметры бочки валков и размеры буртов и калибров.

Прямоугольный калибр 1 — ручей, 2 — зазор, 3 — бурт, 4 — уклон

Бурты (рис. 76) предназначены для разделения калиб­ров в случае прокатки простых профилей, для восприятия осевых усилий в случае прокатки сложных фасонных про­филей и для размещения применяемой валковой арматуры. Ширина буртов может быть различной, но так как она свя­зана с длиной бочки валков, ее стремятся делать возможно меньше. При этом нужно иметь в виду, что бурты воспри­нимают боковое усилие прокатки и при недостаточной проч­ности могут сломаться. Ширина бурта тем меньше, чем меньше его высота или чем шире его основание. Щель меж­ду буртами является зазором между валками (рис. 76). Высота каждого калибра складывается из глубины врезов в верхнем и нижнем валках и величины зазора между ними.

 

Зазор между валками должен быть больше общей упру­гой деформации клети и допустимого износа калибров. Об­щая упругая деформация клети равна сумме упругих де­формаций всех ее деталей (валков, подшипников, подушек, нажимного устройства) δ∑ = δв + δн + δп,       (85),

где δв, δн, δп — упругая деформация валков, нажнмпого устройства, подушек и подшипников. Причем δ∑ = h2— tp (86), где h2 — толщина прямоугольной полосы после про­катки; tр — раствор валков. Упругую деформацию валков находят из совместного решения уравнений (85) и (86) δв = h2—tр—δп—δн (87). Для практических расчетов и целей следует строить графики зависимости усилия прокатки Р от упругой дефор­мации δ∑ для предчистовых и чистовых клетей стана. График зависимости Р=f(δ∑) всегда выражается прямой линией и позволяет определить коэффициент жесткости ра­бочей клети по уравнению Кж = Р/δ∑ (88). Чем совершеннее стан, тем меньше упругая деформация рабочей клети. Ве­личина Кж одного и того же стана может колебаться в сле­дующих пределах:

Практика работы на прокатных станах показывает, что деформация валков одновременно с подшипниками дости­гает 80 % от общей упругой деформации клети. Упругую деформацию клети стана необходимо учитывать при кон­струировании чистового калибра.

metallurgy.zp.ua

Как отрегулировать зазоры кузова?

Нали­чие ров­ных зазо­ров кузова пред­по­ла­гает пра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные панели. Если машина имеет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазоры между пане­лями осо­бенно заметны.

Неров­ные зазоры и, соот­вет­ственно, непра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ные панели кузова вли­яют на:

• Внеш­ний вид авто­мо­биля. Это вклю­чает зазоры и рас­по­ло­же­ние пане­лей не на одной плос­ко­сти.
• Услож­ня­ется откры­ва­ние и закры­ва­ние капота, две­рей, крышки багаж­ника.
• Коли­че­ство попа­да­е­мой воды и шума от ветра. Непра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ные панели кузова непо­сред­ственно вли­яют на повы­шен­ный шум и про­течки воды в салон.
• Если какая-либо панель кузова вплот­ную сопри­ка­са­ется с дру­гой, при­ле­га­ю­щей к ней пане­лью, то лако­кра­соч­ное покры­тие на тру­щихся местах будет сти­раться.

Как измерить зазоры?

На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зуют спе­ци­аль­ные линейки, поз­во­ля­ю­щие легко изме­рить зазоры между пане­лями. Такую линейку не сложно изго­то­вить самому. Ей можно быстро срав­нить раз­ные зазоры, даже не запо­ми­ная зна­че­ний.

Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти можно про­ве­рить, при­ло­жив линейку ребром одно­вре­менно к двум краям раз­ных пане­лей. Между линей­кой и кузо­вом допус­ка­ется зазор в 2 мм.

Реко­мен­да­ции раз­мера зазо­ров между пане­лями кузова от про­из­во­ди­теля варьи­ру­ются для раз­ных пане­лей кузова. Могут быть раз­ные пара­метры для перед­него крыла и капота в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обычно раз­мер зазо­ров между пане­лями варьи­ру­ется от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазоры могут быть больше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важно пра­вильно понять при­чину неров­ного рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров между ними.

Жела­тельно удо­сто­ве­риться, что все струк­тур­ные эле­менты кузова, на кото­рых, соб­ственно, кре­пятся панели, имеют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­метры. Если есть сме­ще­ния и пере­косы, то добиться ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­можно, за исклю­че­нием мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые можно ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ками креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­меру, если под­ка­пот­ная планка, на кото­рой кре­пится верх­няя часть ради­а­тора и замок капота, сме­щена, то зазоры капота с перед­ними кры­льями будут неров­ными и неоди­на­ко­выми.

Нужно сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­нием в нуж­ном направ­ле­нии.

Более про­стыми при­чи­нами могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одного или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные замки или про­сто непра­вильно уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ровке зазо­ров, нужно чтобы машина сто­яла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не под­дом­кра­чен­ная.

Перед нача­лом регу­ли­ровки зазо­ров кон­крет­ной панели, нужно вни­ма­тельно изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­меры име­ю­щихся зазо­ров, чтобы понять, куда нужно сдви­нуть эту кузов­ную панель.

Неко­то­рые панели кузова могут регу­ли­ро­ваться за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ляют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ляют, до пол­ного закру­чи­ва­ния болта, изме­нять поло­же­ние панели в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гайки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, имеют неболь­шой сво­бод­ный ход и, также, поз­во­ляют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной панели.

Рёбра жёст­ко­сти пане­лей (канты) должны сов­па­дать друг с дру­гом. Они должны состав­лять одну линию от панели к панели.

Двери

При регу­ли­ровке зазо­ров нач­ните с панели, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузова. Обычно начи­нают с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­рены и их поло­же­ние не будет меняться. Нужно выста­вить дверь так, чтобы все зазоры были ров­ными (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а также пет­лёй замка отре­гу­ли­руйте «вылет» двери отно­си­тельно зад­него крыла. Дверь не должна высту­пать и не должна быть утоп­лена в проём.

На ста­рых маши­нах шар­ниры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это можно ком­пен­си­ро­вать под­ня­тием той части шар­нира, кото­рая кре­пится к кузову, либо нужно заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

Ненор­мально узкий зазор между дверьми может быть из-за непра­виль­ного рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стойки кузова. Её могли не дотя­нуть или вообще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив двери. В этом слу­чае зад­няя дверь может плохо закры­ваться и немного выпи­рать отно­си­тельно зад­него крыла.

Регу­ли­ро­вать зазоры удоб­нее вдвоём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­рует и при­кру­чи­вает. Осо­бенно это важно, когда осу­ществ­ля­ется замена тяжё­лой панели кузова (двери, капот). Можно регу­ли­ро­вать и одному, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­ствимо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­новки две­рей суще­ствуют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­еся к дом­крату. Что-то подоб­ное, при жела­нии, можно изго­то­вить самому.

При откры­ва­нии и закры­ва­нии двери, она не должна под­ни­маться вверх или опус­каться вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то петлю замка в про­ёме нужно отре­гу­ли­ро­вать. Если петля не слиш­ком сильно затя­нута бол­тами, то её можно сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молотка. Дверь должна откры­ваться и закры­ваться легко и не изме­нять сво­его поло­же­ния.

Ино­гда нужно дверь «пере­гнуть» по месту. К при­меру, рамку двери ото­гнуть в сто­рону про­ёма, а ниж­нюю часть двери от про­ёма или, наоборот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­жена в про­ёме.

Если воз­ни­кает необ­хо­ди­мо­сть снять перед­нее крыло для доступа к бол­там шар­ни­ров перед­ней двери, то край двери лучше закле­ить маляр­ной лен­той, чтобы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие двери при сня­тии и уста­новке крыла.

Перед­ние кры­лья

Кры­лья нужно настра­и­вать после настройки две­рей. У крыла есть несколько креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­яет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тельно перед­ней двери и капота. Нужно, также, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние крыла отно­си­тельно фары с пово­рот­ни­ком.

Нач­ните вырав­ни­вать крыло и затя­ги­вать болты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним краем перед­ней двери. Необ­хо­димо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дятся за две­рью. Таким обра­зом, нужно добиться ров­ного зазора по всей длине, учи­ты­вая выпук­ло­сть двери, кото­рую должно повто­рять крыло. Далее можно пере­хо­дить к части крыла, кото­рая идёт вдоль капота.

Капот и крышка багаж­ника

Капот регу­ли­ру­ется шар­ни­рами, рези­но­выми упо­рами и зам­ком. Шар­ниры поз­во­ляют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капота влево-вправо, впе­рёд-назад и по высоте.

Кроме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­льями, капот дол­жен быть ровно выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­рону лобо­вого стекла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­димо изме­нить. Для этого нужно поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капота отно­си­тельно шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­роны капота и немного осла­бить болты, так, чтобы капот не бол­тался, но мог пере­ме­щаться впе­рёд и назад. Пометки помо­гут ори­ен­ти­ро­ваться отно­си­тельно преды­ду­щего поло­же­ния капота. Лучше регу­ли­ро­вать попе­ре­менно каж­дую сто­рону отдельно. Далее затя­ните болты и закройте капот для про­верки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­рите про­цесс.

Если зазоры капота и крышки багаж­ника ров­ные по длине с обеих сто­рон, но раз­ные по ширине, то можно открыть капот (или крышку багаж­ника) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, резко, с уси­лием толк­нуть капот/крышку багаж­ника в бок, где зазор шире. Так можно воз­дей­ство­вать на шар­ниры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ника на несколько мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капота нужно отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­яет на поло­же­ние капота. Непра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­рону при закры­ва­нии.

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упоры (отбой­ники) уста­нав­ли­ва­ются на внут­рен­нюю сто­рону капота, на под­ка­пот­ную планку и на внут­рен­нюю часть крышки багаж­ника. Они могут регу­ли­ро­ваться и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капота по высоте, а также на плот­но­сть закры­ва­ния и высоту откры­ва­ния капота.

Советы

• При регу­ли­ровке зазо­ров нико­гда не ослаб­ляйте все болты одно­вре­менно. Нужно остав­лять хотя бы один болт затя­ну­тым. Иначе панель кузова будет бол­таться в про­ёме и будет соскаль­зы­вать, когда Вы захо­тите нажи­вить её, удер­жи­вая в нуж­ном поло­же­нии. Все­гда ста­рай­тесь посте­пенно при­бли­зить панель в нуж­ное поло­же­ние, ослаб­ляя то один, то дру­гой болт.
• Можно при­ме­нять про­стой приём. Он заклю­ча­ется в том, чтобы при­кру­тить болты креп­ле­ний так, чтобы они могли удер­жи­вать кузов­ную панель, но при этом поз­во­ляли с неболь­шим уси­лием её сдви­гать в нуж­ное поло­же­ние по месту. Нужно поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и понять с какой силой нужно закру­чи­вать болты.
• При уста­новке две­рей, капота и крышки багаж­ника можно вре­менно убрать петлю замка из про­ёма. Это поз­во­лит двери и капоту сво­бодно откры­ваться и закры­ваться. Выста­вив нуж­ную панель по зазо­рам, можно снова при­кру­тить петлю замка в проём и отре­гу­ли­ро­вать её рас­по­ло­же­ние.
• Под шар­ниры допус­ка­ется под­кла­ды­вать шайбы, чтобы изме­нить поло­же­ние панели на несколько необ­хо­ди­мых мил­ли­мет­ров. В этом слу­чае жела­тельно не пере­бор­щить с тол­щи­ной и коли­че­ством шайб, чтобы это не было заметно и не явля­лось допол­ни­тель­ным при­зна­ком про­во­ди­мого ремонта авто­мо­биля. Суще­ствуют даже спе­ци­аль­ные под­кладки для таких целей, кото­рые можно встав­лять под болты креп­ле­ния без их сня­тия.
• Ино­гда, когда все пара­метры рас­по­ло­же­ния панели кузова мак­си­мально отре­гу­ли­ро­ваны и зазоры ров­ные, но панель нахо­дится не на одном уровне с сосед­ними пане­лями. Такое чаще бывает с кра­ями, кото­рые немного высту­пают. В таком слу­чае можно под­жать этот край, пред­ва­ри­тельно сде­лав без­опас­ный упор этой панели, так, чтобы ничего не повре­дить.

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Своими силами проверяем зазор между поршнем и цилиндром » АвтоНоватор

В момент пуска холодного двигателя вы вдруг, услышали звук, напоминающий стук, а при прогреве двигателя он исчез или уменьшился, то пришло время проверять зазор между поршнями и цилиндрами. То есть пора браться за динамометрический ключ, и начинать откручивать головку блока цилиндров.

Что происходит с зазором между поршнем и цилиндром

В процессе правильной эксплуатации двигателя происходит естественный процесс и зазор между поршнем и цилиндром сужается. Это происходит исходя из условий постоянной эксплуатации в высоком температурном режиме деталей.

Кроме того, причиной сужения зазора между поршнем и цилиндром может являться неправильная регулировка движущихся деталей, температурная перегрузка или перекос цилиндров. Не следует забывать, что блоки цилиндров всё чаще выполнены из алюминиевых материалов, которые имеют двойной коэффициент расширения, по сравнению с легированным чугуном.

Уменьшенный зазор между поршнем и цилиндром приводит к тому, что возникает полусухое трение, и, как результат, повышается температура деталей блока цилиндров. Постепенно смазка прекращается вообще и следствием исчезновения зазора являются первые задиры на поршне.

Практически всегда итогом диагностики состояния блока цилиндров является ремонт цилиндров и элементов поршневой группы двигателя. Полностью определить степень дефектов поршней, гильз и остальных деталей, можно только после разборки головки блока цилиндров.

Добравшись до поршневой группы приступаем к дефектовке цилиндров и поршней. Основными измерительными приборами при измерении диаметров являются: микрометр – для поршней и нутромер (индикаторный калибр) для измерения диаметра цилиндра.

Нормы соответствия поршней и цилиндров

Прежде всего, занявшись ремонтом поршневой группы, вы должны знать, что существуют группы диаметров поршней, и таблицы номинальных размеров цилиндров и поршней. Именно на эту информацию и нужно ориентироваться в дальнейшем.

Диаметр поршней классифицируется по наружному диаметру на 5-ть классов: A, B, C, D, E через каждые 0,01 мм размера. Плюс категории по диаметру отверстия под поршневой палец через каждые 0,004 мм. Эти данные в виде цифры (категория отверстия) и буквы (класс поршня) маркируются на днище поршня.

Существуют расчетные нормы, которым должен соответствовать зазор между поршнем и цилиндром. Для новых деталей он должен быть 0,05 – 0,07 мм. Для бывших в эксплуатации деталей зазор между поршнем и цилиндром не должен превышать 0,15 мм.

Собственно для того и осуществляется промер зазора между поршнем и цилиндром. Чтобы либо приобрести поршни именно того класса, что и цилиндры. В случае если у эксплуатируемого двигателя зазор между поршнем и цилиндром превысил 0, 15 мм, то вам необходимо приступать к подбору поршней к цилиндрам, с максимальным приближением к расчетному размеру.

Предварительно должна производиться расточка цилиндров максимально приближенная к ближайшему по значению ремонтному размеру. Плюс нужно не забыть оставить припуск примерно в 0,03 мм для хонингования поверхности цилиндра после расточки. А вот теперь можно и за поршнями.

При хонинговке необходимо выдерживать диаметр, чтобы при установке поршня зазор соответствовал допустимой максимальной цифре зазора новых деталей – 0,045 мм.

Поршни измеряются микрометром, а цилиндры нутромером. Диаметр цилиндра измеряют в четырёх поясах и двух перпендикулярных плоскостях.

Подбирая поршни к цилиндрам, помимо номинального либо ремонтного размера, нужно обязательно учитывать массу поршней. Она бывает нормальная, увеличенная или уменьшенная на 5 грамм. К поршням ремонтной группы, кроме всего, подбираются ремонтные кольца, тоже ремонтных размеров.

Определившись с зазором между поршнем и цилиндром, вы легко подберете нудные размеры, и после проведенной расточки цилиндра (по необходимости) установите поршень.

Удачи вам при определении зазора между поршнем и цилиндром.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Зазор между дверью и полом в ванной по СНИП и ГОСТ

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

 

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

 

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

dvernoigid.ru

Зазор между плитками при укладке: необходимый параметр

А каким должен быть зазор между плитками при укладке? И важен ли этот параметр?

Содержание:

1. Требования к швам
2. Размеры шва
3. Подбор крестиков
4. Количество

Требования к швам

Как ни странно, но при укладке плитки швы должны быть обязательно. Даже для бесшовной укладки все равно, зазор в 1 миллиметр соблюдать нужно будет обязательно. А почему?

Да дело в том, что швы, как ни странно, служат для защиты кладки. Речь, конечно же, идет о тех швах, которые были тщательно зафугованы.

Именно в таком случае, под плитку не попадет ни вода, ни любая другая жидкость, и тем самым на раствор, на который был уложен отделочный материал, агрессивные вещества воздействовать не будут.

А представьте, если дело касается, скажем, укладки плитки на улице, на террасе. Вроде, попала вода под плитку, и что такого? А дело в том, что впитаться ей некуда, а вот при морозах она не просто станет льдом, она увеличится в размерах.

И ведь вы знаете, что вода – несжимаема, да? Так вот, таким образом, жидкость может буквально «порвать» вашу кладку.

Поэтому, первая функция швов – защитная. А вот вторая – уже декорирующая.

С помощью швов можно откорректировать некое расхождение в размерах кафеля, где то сделать чуть шире, где-то, чуть меньше. Так же, если потом применить затирку более светлого оттенка, чем плитка, то получится отлично сгладить все недостатки плитки.

Размеры шва

Каких – либо стандартных размеров зазоров сейчас при укладке плитки нет, так как многое зависит от дизайнерского решения, от того, какой тип затирки вы выбрали.

Однако сейчас приведем ряд цифр, которые были раньше указаны в строительных справочниках.

К примеру, для стен, оптимальным считался размер шва от 1 до 2 мм, так как более широкие швы, так считалось раньше, будут достаточно грубо выглядеть.

Однако с этим трудно согласиться, ведь сейчас многие используют кирпичную кладку для отделки некоторых стен в комнате, и вот тут размер шва в 2 мм будет глупо смотреться, в такой укладке нужно оставить на шов как минимум 5 мм.

Есть варианты и для швов в семьи даже более миллиметров, однако для самостоятельной укладки такой размер крайне нежелателен, потому что, если вы не совсем тщательно затрете швы, то ваша кладка качеством отличаться не будет.

Подбор крестиков

Про выбор крестиков говорить можно долго. И действительно, сейчас рынок предлагает к покупке даже новые, 3Д крестики, с помощью которых можно даже корректировать горизонтальность уложенной плитки.

Что касается размера крестика, то тут все так же просто – подбираете те, которые будут равны вашим швам.

Важно! Обратите внимание на обычные крестики, часто они делаются не с ровными гранями, а с фаской. Это предусмотрено для того, чтобы было удобнее вставлять этот добор в межшовное пространство.

И поэтому, если уж вставляете крестики одной стороной, то соблюдайте этот принцип на протяжении всей кладки.

Так же, перед тем, как фуговать, крестики нужно будет аккуратно удалить.

Да, многие производители уверяют, что это не нужно. А по факту, на практике, выясняется, что именно в том месте, где остается крестик, оттенок затирочной смеси будет гораздо светлее, и поэтому вся кладка в итоге будет выглядеть пестроватой.

Количество

С оной стороны, крестики – это достаточно дешевый добор, и уж париться количеством вообще не стоит. Однако если вы – аккуратный и дотошный мастер, возможно, вам это будет интересно.

Количество крестиков варьируется в зависимости от принципа укладки. Если вы будете вставлять этот добор в каждое перекрестье, то тогда покупайте крестики из расчета -–один крестик на одну плитку, плюс – накиньте сверху пару десятков.

А вот если будете втыкать крестик в каждый шов, стоймя, то тогда вам понадобится их в четыре раза больше.

Таким образом, суммируя, можно сказать, что зазор между плитками при укладке должен быть как минимум 1 мм, а дальше – все зависит от того, как именно вы видите свою укладку, а так же – от ровности вашей плитки.

vseokafele.ru

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

• нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
• высота самого полотна – 2000 мм;
• верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
• толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
• зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

В случае если высота массива с учетом всех зазоров превышает допустимый предел, в стене по возможности делаются дополнительные спилы или же наоборот, спиливается лишняя часть дверного полотна.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

• зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
• между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

Еще один нюанс, который необходимо учесть, собираясь самостоятельно заняться установкой металлической двери, так это сложность ее перемещения. Это обусловлено тем, что она имеет большой вес и габариты. Поэтому в таком случае все же стоит пригласить помощника.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

votdver.ru

---

• 
  Карбюратор к126г устройство
• 
  Передвижная компрессорная станция
• 
  Стрела экскаватора
• 
  Что такое ходовая часть автомобиля
• 
  Срезка растительного слоя
• 
  Конвейера ленточные
• 
  Водитель легкового автомобиля должен выключить указатели левого поворота
• 
  Ленточные конвейера
• 
  Плазменное напыление металла
• 
  Кран мостовой это
• 
  Стрела кран