Ремонт кпп уаз 469 своими руками видео. Ремонт кпп уаз

разборка механизма переключения передач уаз

Разборка механизма переключения передачПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

 

Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключом «на 17» отворачиваем пробку-заглушку гнезда фиксатора.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынимаем пружину и шарик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…

 

 

 

 

 

 

 

 

…и ключом «на 10» отворачиваем три болта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынимаем вилку и шток.Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами.Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…

 

 

 

 

 

 

 

 

…вынимаем пружину и шарик.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынимаем два плунжера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В среднем штоке размещен штифт блокиратора.Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…вынимаем шарик с пружиной.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления крышки предохранителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимаем крышку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынимаем пружину…

 

 

 

 

 

 

 

 

…и предохранитель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).

 

 

 

 

 

 

 

Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем.Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом. Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку.Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя.Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.

 

 

 

Утапливая шарик шлицевой отверткой, вставляем шток в отверстие крышки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки.

Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III–IV передач.Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.Зажав механизм переключения в тиски и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой.

 

 

 

Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника.

 

 

 

 

 

 

 

Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра.Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы. Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении. Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.

ВНИМАНИЕ Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи. Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

Содержание статьи:

1. Ремонт КПП после клина УАЗ 31512
2. Дефектовка деталей КПП УАЗ
3. Ремонт КПП УАЗ (мануал)
4. Характеристики КПП для УАЗа

Ремонт КПП после клина УАЗ 31512

Вскрытие КПП показало вылезший сухарь из муфты шестерни 3-й и 4-й передач:

Один из этих гребаных сухарей. Легким движением отвертки стал на место и муфта опять подвижная, соответственно рабочая. Но надолго ли?

Один из трех гаденышей

Сдвигаем муфту в сторону и отверткой с плоским жалом аккуратно херачим молотком. Осколки сухарей выковыриваем и складываем как паззл для того чтобы удостовериться что в КПП иных инородных тел не осталось.

Паззлы

Пока рубил и выковыривал сухари, крутил первичный вал КПП и невольно заметил большой (!) поперечный люфт первички. Решил снять и проверить и тут моему удивлению не было предела! Ролики заднего подшипника первичного вала высыпались в картер КПП как горох на пол. Хотя мануалы по дефектовке и ремонту КПП уверяют в том, что так быть не должно.

Съевший сам себя подшипник

Хорошо что я предварительно купил эти ролики и они были у меня в наличии, поэтому не пришлось сломя голову бежать в магазин на этими роликами…

Промазал посадочное место под подшипник обильно литолом и собрал ролики в их месте их установки:

Тут конечно пришлось попотеть и поматюкаться собирая ролики воедино. 13 роликов становились нормально, а 14-й, последний, ну никак не хотел занимать свое место среди своих близнецов. Пришлось изголяться и выкладывать часть роликов "розочкой" и одновременно, все вместе вкладывать в вал. После долгих шаманских танцев с бубном, призывов к уазовским богам и проклятий криворуких конструкторов, ролики стали на свое место. Естественно, вал тут же был установлен на свое родное место.

После того как прикрутил фланец первичного вала, был приятно удивлен отсутствием поперечного люфта. Так что проблема с выскакиванием сухаря из муфты была связана с рассыпавшимся задним подшипником первичного вала…

Дальше начинается операция по сборке и извлекаем предварительно купленные комплекты прокладок для ремонта КПП и РК.

Производитель конечно noname, это напрягает но и не оставляет выбора. Везде в магазинах одни и те же комплекты прокладок…

Отдельно собрал КПП и закинул сразу в салон УАЗа и отдельно собрал РК, внимательно осмотрев пластину крепления КПП. Малейшая трещина даст вибрацию и будет либо затруднять включение передач КПП и РК или выбивать их.

Все плоскости вычищаем от остатков старых прокладок, обезжириваем, мажем герметиком и в салоне собрал КПП с РК в моноблок.

Напоминаю, что все операции осуществляю в одну морду лица, а оно у меня не такое широкое чтобы 90-кг агрегат поднять в одиночку с пола и установить.

Долго не мог установить коробку на место - три раза снимал и устанавливал КПП. То вилку не могу всунуть в муфту выжимного подшипника, то КПП на шпильки не садиться, хотя шлицы первичного вала вошли в зацепление с диском сцепления, а сам вал вошел в подшипник КВ. Двигатель и наклонял, и приподнимал, а коробка не становится хоть ты тресни.

Предмет медитации

В таком ''подвешенном состоянии'' КПП ночевала

Решил не морочить себе голову т.к. "утро вечера мудренее" свалил из гаража мыться и спать.

Проснувшись, после утреннего моциона, рванул опять в гараж завершать начатое и тут — хабах — КПП на место прямо влетела, вилка сцепления вошла в выжимной подшипник как противная теща под лед. Сразу же заменил подушки КПП на новые.

Новые подушки удивили болтами и гайками.

В самих болтах отсутствуют отверстия под шплинты, в гайках нет пропилов под эти же самые шплинты. Но это не беда — будем использовать старые, вроде не убитые. Тем более что новые болты сделаны из пластилинового железа, о чем свидетельствует класс прочности 4,8 выбитый на шляпах болтов.

А чем дальше в лес, тем стали толще партизаны — прокладка рычага переключения передач КПП из нонеймового набора прокладок даже не удивила:

Прокладка вырублена утром в понедельник на трясущейся коленке.

Больше удивило то, что все остальные прокладки из комплекта соосны с отверстиями. Отличилась только эта. Неважно — у меня есть герметик.

Ну а дальше все просто — накидываем карданные валы, крепим траверсу, проверяем работу КПП и РК. Залил в картеры коробки и раздатки солярки — погонял на разных передачах агрегаты и затем залил свеженького ТАД-17 и собрал салон.

Тестирование КПП после удаления сухарей показало, что передачи включаются более четко, но необходим двойной выжим сцепления как при переключении передач как вверх, так и вниз.

Дефектовка деталей КПП УАЗ

На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках - Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.

Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи и торцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.

Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.

Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?

Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю, и он аккуратненько эту калёную канавочку выровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.

Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.

Дополнение к написанному: Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы, когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки, у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше, тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала, к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу, к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3...4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.

Муфта и зубья, обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи, выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются, то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, чтобы ступица на валу сидела плотно.

Тоже самое касается ступицы.

Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону, когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.

У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложно, да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.

А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба, которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, чтобы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.

Дополнение

Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.

1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер, и вы с трудом способны что-нибудь здесь изменить.

2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.

Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.

Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 - 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08...0,2мм.

А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!

Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма  проблематично.

Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что-нибудь не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение - сильно повреждённые зубья задней передачи.

На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно-таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некоторое время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке - снизу видно лучше.

Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда-либо меняли.

А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.

Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали выходить за муфту синхронизатора при включении передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, чтобы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.

Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт - значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю - я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья - только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Ремонт КПП УАЗ (мануал)

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием "двойной выжим с перегазовкой", все передачи как "вверх" так и "вниз" легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей - у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач - к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. "старого образца".

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач "старого образца" и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Рожковые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ - он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.

Торцевые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от "ГАЗели", выдержал с честью. И стоил дешево.

Специальный ключ для затяжки плоских гаек - такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.

Отвертки - плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.

Утконосы - обычные прямые и с загнутыми носами

remont-vaza.ru

Ремонт коробки уаз 469 видео

УАЗ 469 - Ремонт КПП - Часть 1Особенности разборки полу-синхронизированной коробки передач. Частичная дефектовка. ------- Поддержать проек...УАЗ 469 - Ремонт КПП - Часть 2 - СборкаПоследовательность сборки КПП УАЗ ------- Поддержать проект http://avtoznahar.org.ua/help Группа "Автознахарь" ВКонтакте:...Ремонт КПП УАЗ Буханка (снятие, ремонт, установка)https://vk.com/buhankarulit.Разборка УАЗ КПП частично синхронизированнойЭто видео из УАЗовской темы по ремонту коробки. А вот и сама тема: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=149194 Разбираю УАЗико...Разборка полносинхронизированной КПП УАЗКак разобрать полносинхру (кпп уаз 4х ст н/о). Снималось на валенок. Не претендую на правильность методов,...сборка кпп уаз полностью синхронизированнаясборка синхронизаторов и всего вторичного(ведомого)вала.с монтажом всех запчастей и валов в картер кпп...Ремонт КПП УАЗ буханка, вылетает скорость (снятие, ремонт, установка)https://youtu.be/LbVzz8GfPXk https://vk.com/buhankarulit.УАЗ 469 - Ремонт раздаточной коробки - Часть 1Разборка и дефектовка ------- Поддержать проект http://avtoznahar.org.ua/help Группа "Автознахарь" ВКонтакте: http://vk.com/avtoznahar...ремонт или реставрация вилок КПП, или раздаточной коробкиВидео короткое, но поучительное, про то как отреставрировать или восстановить вилки кпп уаз.Разборка КПП УАЗ (полусинхронизированная)Разборка КПП УАЗ (полусинхронизированная)РК и КПП УАЗ, шум, дребезг, лязганье после переборкиПосле ремонта КПП и переборки РК, все собрал, поставил, теперь вот такие неприятные звуки во время езды,...раздаточная коробка уаз 469 с понижайкой 1 : 3.26 разборкасломаный синхронизатор кпп УАЗСинхронизаторы в кпп уазКак именно НЕ работают синхронизаторы при износе и большом люфте. Извиняйте за съемки на валенок.УАЗ - Ремонт раздаточной коробки - Часть 2 (модернизация)Сборка и модернизация ------- Поддержать проект http://avtoznahar.org.ua/help Группа "Автознахарь" ВКонтакте: http://vk.com/avtoznahar...

avtoclubvideo.ru

Персональный сайт - Разборка и сборка, ремонт коробки передач УАЗ 3151

Ремонт

  Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ–31512

Снятие проводите в следующем порядке:

1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.

2. Снимите крышку люка пола кузова над коробкой передач.

3. Снимите вилку выключения сцепления.

4. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините от нее шланг смазки подшипника.

5. Снимите поперечину рамы, расположенную под стояночным тормозным механизмом.

6. Снимите рычаги переключения передач с коробки передач и раздаточной коробки (открытое отверстие в коробке передач закройте временной пробкой).

7. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.

8. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.

9. Отсоедините фланцы карданных валов.

10. Снимите рычаг стояночной тормозной системы.

11. Отсоедините гибкий вал спидометра.

12. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

13. Отведите коробку передач вместе с раздаточной коробкой (агрегат) назад до выхода первичного вала из картера сцепления.

14. Опустите агрегат вниз.

Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.

  Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ–3741

Снятие проводите в следующем порядке:

1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.

2. Снимите вилку выключения сцепления.

3. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.

4. Отсоедините тяги переключения передач от механизма переключения передач и раздаточной коробки.

5. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.

6. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.

7. Отсоедините фланцы карданных валов.

8. Отсоедините трос привода стояночного тормозного механизма.

9. Отсоедините гибкий вал спидометра.

10. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

11. Отведите агрегат назад до выхода первичного вала из картера сцепления.

12. Опустите агрегат вниз.

Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.

  Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки

1. Установите агрегат вертикально на барабан стояночного тормозного механизма.

2. Включите в раздаточной коробке прямую передачу.

3. Отверните три гайки шпилек и два болта крепления коробки передач к раздаточной коробке.

 

Рис. 3.15. Отсоединение коpобки пеpедач от pаздаточной коpобки

 

4. Поднимая коробку передач вверх, отсоедините ее от раздаточной коробки (рис. 3.15).

5. После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.

  Разборка коробки передач, синхронизированной частично

Разборку проводите в следующем порядке:

1. Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

2. Снимите крышку подшипника первичного вала.

3. Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.

 

Рис. 3.16. Снятие блока шестеpен заднего хода

 

4. Выверните стопорный винт оси блока шестерен дальнего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерен заднего хода (рис. 3.16).

5. Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.

 

Рис. 3.17. Снятие стопоpного кольца ступицы синхpонизатоpа

 

6. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 3.17) и выньте вторичный вал назад. При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу.

7. Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.

 

Рис. 3.18. Снятие пpомежуточного вала

 

8. Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад (рис. 3.18). При этом шестерни привода II и III передач снимутся с вала.

9. Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.

 

Рис. 3.19. Снятие подшипника с первичного вала

 

10. Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала (рис. 3.19).

11. Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.

  Разборка синхронизированной коробки передач

Разборку производите в следующем порядке:

1. Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

2. Используя резьбовое отверстие М8 в заднем торце оси промежуточной шестерни заднего хода, выпрессуйте ось назад, снимите шестерню.

3. Снимите крышку подшипника первичного вала.

4. Снимите крышку переднего подшипника промежуточного вала.

5. Выверните болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите тарельчатую пружину болта.

6. С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов за их стопорные кольца.

7. Снимите стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

8. Установите коробку так, чтобы промежуточный вал был вверху, подвиньте промежуточный вал вперед до упора блока шестерен промежуточного вала в картер.

9. Подайте промежуточный вал вместе с задним подшипником назад до выхода внутренней обоймы переднего подшипника из роликов и заднего подшипника из картера.

10. Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала.

11. Установите коробку передач люком под механизм переключения вверх.

12. Выньте из картера коробки передач первичный вал, блокирующее кольцо IV передачи, вторичный вал в сборе (поддерживая распорное кольцо шестерни I передачи) и промежуточный вал в сборе.

  Разборка вторичного вала

1. Снимите упорную шайбу и шестерню I передачи с игольчатым подшипником.

2. Снимите стопорные кольца ступиц синхронизаторов с помощью съемника и упорную шайбу.

3. Снимите синхронизатор I и II передач совместно с шестерней II передачи.

4. Снимите стопорное кольцо, шпонку и подшипник шестерни II передачи.

5. Снимите синхронизатор III и IV передач совместно с шестерней III передачи.

6. Снимите стопорное кольцо, шпонку, распорную втулку и подшипник шестерни III передачи.

 

Рис. 3.20. Механизм пеpеключения пеpедач автомобилей семейства УАЗ–31512: 1 – pычаг пеpеключения пеpе-дач; 2 – уплотнитель; 3, 22 – штифты; 4 – пpужина pычага; 5 – опоpа pычага; 6 – боковая кpышка коpобки пеpедач; 7 – кpышка пpедохpанителя; 8 – стопоpное кольцо; 9 – пpедохpанитель; 10 – пpужина пpедохpанителя; 11 – шаpиковый фиксатоp; 12 – пpужина фиксатоpа; 13 – вилка включения I и II пеpедач; 14 – вилка включения III и IV пеpедач; 15 – вилка включения заднего хода; 16 – винт; 17 – шплинт; 18 – выключатель фонаpя заднего хода; 19 – пpобка; 20 – шток вилки включения I и II пеpедач; 21 – плунжеp; 23 – шток вилки III и IV пеpедач; 24 – шток вилки включения заднего хода

 

  Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ–31512 (рис. 3.20)

Разборку проводите в следующем порядке:

1. Отверните четыре винта опоры рычага переключения и снимите опору с рычагом и поджимной пружиной (эта операция делается перед снятием всего агрегата с автомобиля).

 

Рис. 3.21. Извлечение заглушек отвеpстий штоков

 

2. Извлеките три заглушки отверстий штоков с одной стороны крышки (рис. 3.21).

3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик.

4. Расшплинтуйте и выверните стопорные винты вилок.

 

Рис. 3.22. Выпpессовка штоков вилок пеpеключения

 

5. Выпрессуйте штоки (рис. 3.22) вилок переключения через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и IV передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.

6. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков.

7. Выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

8. Отверните три винта и снимите крышку предохранителя и возвратную пружину.

9. Выдвиньте плунжер предохранителя наружу, снимите стопорное кольцо и выньте плунжер. При этом придерживайте от выпадения шарик фиксатора плунжера.

10. Выньте пружину и шарик фиксатора.

 

Рис. 3.23. Механизм пеpеключения пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741: 1 – шток вилки включения заднего хода;  2 – вилка заднего хода; 3 – шток вилки включения III и IV пеpедач; 4 – вилка III и IV пеpедач; 5 – вилка I и II пеpедач; 6 – шток вилки включения I и II пеpедач; 7 – шплинт–пpоволока; 8 – заглушка; 9 – шайба; 10 – вал пеpеключения пеpедач; 11 – боковая кpышка; 12 – муфта пеpеключения пеpедач; 13 – блокиpующая пpужина; 14 – пpокладка; 15 – кpышка сальника; 16 – pычаг пеpеключения; 17 – пpобка; 18,20 – пpужины фиксатоpа; 19 – замочный плунжеp; 21 – шаpик фиксатоpа; 22 – pычаг выбора передач; 23 – избиpательный pычаг; 24 – штифт; 25 – выключатель фонаpя заднего хода; 26 – заглушка

 

  Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ–3741 (рис. 3.23)

Разборку производите в следующем порядке:

1. Извлеките три заглушки отверстий штоков в одном из торцев крышки (см. рис. 3.21).

2. Расшплинтуйте и выверните винты стопорения вилок.

3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик фиксатора.

4. Выпрессуйте штоки (см. рис. 3.22) через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и ГУ передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.

5. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков; выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач.

6. Отверните гайку и снимите со шлицев рычаг 22 (см. рис. 3.23),

7. Выбейте вниз штифт 24 крепления оси рычага 23 и выньте ось вместе с рычагом выбора.

8. Отверните гайку и снимите рычаг 16.

9. Отверните три болта, снимите крышку 15 сальника и выньте пружину. Опустив вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, выньте вал через боковую полость крышки.

 

Примечание Перед снятием рычагов 22 и 16 заметьте взаимное положение рычагов на валиках для того, чтобы установить рычаги в прежнее положение.

 

  Разборка механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ–3741

Разборку производите в следующем порядке:

 

Рис. 3.24. Механизм упpавления переключением пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741: 1 – pычаг пеpеключения пеpедач; 2 – уплотнитель механизма; 3 – выбиpающий pычаг механизма; 4 – пеpеключающий pычаг механизма; 5 – веpтикальная тяга пеpеключения; 6 – пpомежуточный pычаг пеpеключения; 7 – пpомежуточный pычаг выбоpа; 8 – гоpизонтальная тяга выбоpа; 9 – pычаг переключения пеpедач; 10 – pычаг выбоpа пеpедач; 11 – гоpизонтальная тяга пеpеключения; 12 – кpонштейн пpомежуточный pычагов; 13 – пpомежуточный pычаг выбоpа; 14 – веpтикальная тяга выбоpа; 15 – пpесс-масленки

 

1. Отсоедините тяги 8 и 11 (рис. 3.24) от рычагов 9 и 10.

2. Отверните тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13.

3. Отсоедините кронштейн 12 промежуточных рычагов.

4. Снимите кронштейн механизма вместе с рычагом 1 переключения передач.

5. Промойте детали механизма управления.

6. Выявите внешним осмотром износы в рычагах и тягах.

7. Замените изношенные детали.

  Оценка технического состояния деталей

После разборки все детали коробки передач тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.

Картер коробки передач. Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы приливов и крепежных ушков, состояние резьбы в отверстиях, отсутствие забоев и заусенцев на уплотняемых поверхностях.

Картер, имеющий трещины, сколы и изломы, замените. Мелкие неисправности устраните.

Шестерни. На зубьях не должно быть сколов и забоин. Боковая поверхность зубьев не должна иметь следов выкрашивания и смятия, на торцовых поверхностях шестерен не должно быть задиров.

Посадочные поверхности не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей.

Зубчатые венцы синхронизаторов не должны иметь разрушений зубьев и электрозаклепок.

Шестерня I передачи коробки передач, синхронизированной частично, не должна иметь заусенцев, выходящих за пределы высоты шлицев со стороны включения II передачи. Заусенцы зачистите. Шлицы этой шестерни, сопряженные с посадочными поверхностями вторичного вала, не должны иметь со стороны внутреннего диаметра наплывов металла на концах. Если они имеются, такую шестерню при сборке соедините со вторичным валом так, чтобы посадка осуществлялась через другие шлицы, ранее не участвовавшие в посадке. Негодные детали замените.

Первичный вал не должен иметь повреждений на зубьях венца включения IV передачи. На поверхности качения роликового подшипника не должно быть выкрашивания. Шлицы вала не должны иметь забоин (ведомый диск сцепления должен перемещаться по ним свободно). Изношенный вал замените.

Вторичный вал не должен иметь задиров и глубоких рисок на посадочных поверхностях под шестернями I, II и Ill передач, сколов шлицев и выкрашивания на поверхности качения роликового подшипника. Изношенный вал замените.

Промежуточный вал не должен иметь повреждений резьбы и зубьев (смятие, выкрашивание). Изношенный вал, блок шестерен вала (на синхронизированной коробке передач) замените.

 

Рис. 3.11. Комплектование и подбоp деталей синхpонизатоpа коробки передач, синхронизированной частично: 1 – муфта; 2 – ступица. Пpимечание. Пpи взаимном пеpемещении деталей на 14 мм пеpекосы в шлицах, замеpенные в точках А1 и А2 на R40, не должны пpевышать 0,35 мм (как показано)

 

Синхронизатор. Проверьте соединение муфты 1 (см. рис. 3.11 и 3.13) синхронизатора со ступицей 2 и при значительных взаимных перемещениях, превышающих в два раза указанные на рисунках, в направлении, перпендикулярном оси детали, комплект муфты со ступицей замените. Подбор нового комплекта производите согласно указаниям рис. 3.11 и 3.13.

Муфту синхронизатора при повреждении или износе зубьев замените. Блокирующие кольца синхронизатора замените, если зазор между торцем кольца и торцем венца включения передачи менее 0,3 мм, а также если кольцо деформировано.

Подшипники не должны иметь повреждений сепараторов, трещин и сколов колец, выкрашивания беговых дорожек шариков, а также ощутимого радиального и осевого люфта. Сепараторы подшипников не должны иметь повреждений. Изношенные подшипники замените.

Боковая крышка коробки передач не должна иметь сколов, трещин, повреждений уплотняющих поверхностей и отверстий для установки заглушек.

Штоки должны быть прямолинейны и не иметь выкрашивания в зоне работы замков и фиксаторов. Замочный штифт штока III,IV передач должен свободно перемещаться в отверстии, не выпадая из него. Длина штифта с учетом износа не должна быть меньше 9,8 мм. Изношенные детали замените.

 

Рис. 3.12. Контpольные pазмеpы вилок пеpеключения пеpедач коробки передач, синхронизированной частично: А – вилка I, II пеpедач; Б – вилка III, IV пеpедач

 

Рис. 3.14. Контpольные pазмеpы вилок пеpеключения пеpедач синхронизированной коробки передач: А – вилка I и II пеpедач; Б – вилка III и IV пеpедач

 

Вилки не должны иметь трещин и погнутостей. Положение лапок вилок относительно паза переключения должно соответствовать размерам, показанным на рис. 3.12 и 3.14. Если износ пазов переключения достигает 1 мм, вилку замените.

Прочие детали. Упорные шайбы шестерен и шпонки не должны иметь задиров.

Маслоотражатели должны иметь правильную форму и не задевать за соседние детали.

Тарельчатая пружина болта крепления заднего подшипника промежуточного вала не должна иметь трещин.

Уплотнительное резиновое кольцо крышки переднего подшипника промежуточного вала не должно иметь разрывов и трещин.

Крышка первичного вала не должна иметь трещин, изломов и повреждений рабочих и посадочных поверхностей.

Цапфы в опоре рычага переключения передач не должны раскачиваться в своих гнездах. Резиновый уплотнитель рычага переключения не должен иметь разрывов и сквозных трещин.

Все изношенные детали замените. При ремонте коробки передач пользуйтесь данными табл. 3.1.

  Сборка коробки передач, синхронизированной частично

Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:

Сборка первичного вала

 

Рис. 3.25. Первичный вал с пpитеpтым блокиpующим кольцом: 1 – первичный вал; 2 – блокиpующее кольцо

 

1. Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 3.25.

2. Установите маслоотражатель.

3. Напрессуйте шариковый подшипник на вал до упора в торец маслоотражателя так, чтобы канавка на наружном кольце подшипника была смещена в сторону от зубчатого венца.

4. Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите гайку раскерниванием в паз вала.

5. Установите на шариковый подшипник упорное кольцо.

6. Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).

 

Рис. 3.26. Первичный вал в сбоpе

 

7. Вставьте стопорное кольцо роликов. Первичный вал в сборе показан на рис. 3.26.

Сборка вторичного вала

1. Установите маслоотражатель.

2. Напрессуйте двухрядный шариковый подшипник, установив его маркировкой в сторону коробки передач.

3. Закрепите подшипник на валу с помощью упорной шайбы и стопорного кольца.

 

Рис. 3.27. Вторичный вал в сбоpе

 

Вторичный вал в сборе показан на рис. 3.27.

Сборка промежуточного вала

1. Напрессуйте до упора подшипник на задний конец промежуточного вала так, чтобы канавка на наружном кольце подшипника была смещена в сторону шестерни.

2. Установите тарельчатую пружину выпуклостью в сторону головки болта.

3. Затяните болт крепления подшипника (левая резьба).

 

Рис. 3.28. Пpомежуточный вал в сбоpе

 

4. Установите упорное кольцо на подшипник. Промежуточный вал в сборе показан на рис. 3.28.

Сборка комплекта шестерни третьей передачи

Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 3.25.

Подсборка блока шестерен заднего хода с подшипником

1. Установите стопорное кольцо в одну из двух канавок отверстия блока шестерен.

2. Заложите в отверстие последовательно упорное кольцо, подшипник и еще одно упорное кольцо.

3. В канавку надежно установите стопорное кольцо.

Сборка синхронизатора

1. Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 3.11 или используйте комплект 451Д–1701116–11, подобранный заводом-изготовителем.

 

Рис. 3.29. Сбоpка синхpонизатоpа

 

Рис. 3.30. Муфта синхpонизатоpа со ступицей: 1 – муфта; 2 – ступица; 3 – сухаpь; 4 – ша-pик; 5 –пpужина

 

2. Заложите в ступицу три пружины (рис. 3.29), три сухаря, три шарика и установите на ступицу муфту переключении. Причем более длинную часть ступицы располагайте в сторону торца муфты, имеющего фасонную фаску (рис. 3.30).

Отверстия в сухарях выполнены ступенчатыми. Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра а сторону муфты.

Возможна установка в синхронизаторы цельных сухарей с выступающими полусферами, выполняющими роль шариков.

Сборка крышки промежуточного вала

Установите в канавку крышки резиновое кольцо.

Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ–31512

Сборку механизма переключения передач проводите в следующем порядке:

1. Установите в гнездо пружину и шарик фиксатора предохранителя.

2. Сжимая пружину фиксатора, вставьте плунжер предохранителя в отверстие изнутри крышки до упора.

3. Установите на плунжер стопорное кольцо.

4. Вставьте в тело плунжера возвратную пружину.

5. Закройте плунжер предохранителя крышкой с прокладкой и заверните три винта с пружинными шайбами.

6. Переверните крышку большим фланцем вверх и заложите в гнезда фиксаторов пружины и шарики для штоков III и IV передач и штока заднего хода.

 

Рис. 3.31. Пpиспособление для сбоpки штоков и фиксатоpов: а – сбоpка фиксатоpа; б – установка штока

 

7. Вставьте в крышку со стороны, противоположной фиксатору, шток вилки заднего хода, установите на шток вилку и, утапливая шарик с помощью оправки (рис. 3.31), установите шток на фиксатор нейтрального положения; таким же образом соберите последовательно все штоки и вилки, начиная со штока заднего хода. Между штоками заложите замочные штифты.

8. Закрепите вилки на штоках коническими болтами и зашплинтуйте болты проволокой. Шплинтовочная проволока не должна мешать перемещению вилок.

9. В отверстие фиксатора штока I и II передач заложите шарик и пружину и заверните пробку. Имейте в виду, что пружина фиксатора штока I и II передач в свободном состоянии длиннее двух других пружин фиксаторов штоков.

10. Вставьте шесть заглушек в торцевые отверстия корпуса для штоков и расчеканьте заглушки.

11. Смажьте сферу опоры рычага переключения, собранного с цапфами, и наденьте сферу на рычаг переключения.

12. Положите прокладку на крышку механизма переключения и установите в кольцевое углубление коническую пружину.

13. Установите на крышку опору вместе с рычагом так, чтобы рычаг вошел в пружину, а опора своим приливом закрыла отверстие в корпусе и закрепите опору четырьмя винтами с пружинными шайбами.

14. Наденьте на рычаг и опору резиновый уплотнитель и наверните рукоятку.

Сборка механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ–3741

 

Рис. 3.32. Установка уплотнительного кольца кpышки вала пеpеключения

 

1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 3.32) в крышку сальника вала переключения.

2. Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под ось избирательного рычага 23 (см. рис. 3.23).

 

Рис. 3.33. Сбоpка вала пеpеключения пе-pедач

 

3. Установите на вал переключения муфту (рис. 3.33), упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину.

Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.

 

Рис. 3.34. Установка избирательного pычага в сборе с осью

 

4. Установите избирательный рычаг в сборе с осью (рис. 3.34) в корпус крышки так, чтобы рычаг вошел в паз муфты переключения. Застопорите рычаг штифтом, который забейте снизу.

5. Переверните боковую крышку обработанным фланцем вверх и вставьте в гнезда фиксаторов пружины и шарики штока III и IV передач и штока заднего хода с помощью оправки (см. рис. 3.31).

 

Рис. 3.35. Сбоpка штока и вилки заднего хода

 

Рис. 3.36. Сбоpка штока и вилки пеpеключения III и IV пеpедач

 

6. Установите вилку заднего хода на шток со стороны, противоположной фиксатору, и, утопив шарик фиксатора (рис. 3.35) в корпус крышки с помощью оправки (см. рис. 3.31), установите шток в нейтральное положение. Так последовательно соберите все штоки (рис. 3.36) и вилки. Между штоками установите замочные сухари.

 

Рис. 3.37. Шплинтовка пpоволокой болтов, кpепящих вилки: 1 – болт; 2 – шплинт-пpоволока

 

7. Закрепите вилки на штоках коническими болтами и зашплинтуйте их проволокой (рис. 3.37), которая не должна мешать перемещению вилок. При креплении вилок рычаг муфты переключения должен находиться в пазу вилок.

uazz-avto.narod.ru

схема разборки кпп Dymos УАЗ Патриот

Важною частью любого автомобиля является коробка передач, с помощью которой осуществляется возможность изменения скорости движения транспортного средства. Автомобили, которые исходят с Ульяновского конвейера и называются УАЗ-3163, также оснащаются коробкой передач фирмы Dymos или Даймос. Представляет собой данный элемент механическую пятиступенчатую коробку передач корейского производства.

Данный агрегат на любом автомобиле не требует проведения частых ремонтов и профилактик. Все что необходимо для обслуживания этого нетребовательного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот — это периодический контроль и замена масла. Со временем коробка передач подает первые признаки неисправностей, в результате обнаружения которых следует немедленно провести ремонт, в противном случае потребуется замена всего механизма, что является дорогостоящим элементом. Сегодня рассмотрим порядок разборки коробки передач Даймос на внедорожнике УАЗ Патриот и выясним, в каких случаях нужно проводить ремонт данного агрегата.

Конструкция и особенности устройства

На внедорожнике УАЗ Патриот коробка передач Dymos представляет собой механизм, внутри которого расположен набор шестерней различного диаметра. Приводной механизм, представленный в виде рычага и выведенный в салон автомобиля, позволяет осуществлять смену шестерней во время движения, что собственно дает возможность развивать высокую скорость автомобиля. Схема конструкции коробки передач представлена ниже.

В ходе эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот важно периодически осуществлять диагностику коробки передач, а точнее, проверять наличие определенного уровня масла. Масло является смазочным материалом, в котором осуществляется функционирование устройства. Уровень масла может быть снижен в результате неисправности манжет и уплотнительных прокладок, которые необходимо заменить до заливки нового масла. Срок замены масла на новое составляет 60 тысяч км пробега, как рекомендует изготовитель.

Коробка передач является не требовательным механизмом и не нуждается в проведении регулировочных действий. Периодически нужно проверять крепление устройства, так как постоянные вибрации могут спровоцировать самоотвинчивание болтовых соединений. В случае обнаружения таких неисправностей, как:

• самопроизвольное выбивание передачи;
• проблематичность включения;
• посторонний шум во время функционирования устройства;
• невозможность включения той или иной передачи.

Все эти признаки являются важными причинами того, что в последующем коробка передач вовсе может дать сбой. Поэтому при обнаружении одной из этих причин, следует осуществить разборку устройства и провести соответствующий ремонт (замену шестерней или кулис).   Рассмотрим, что же собой представляет разборка коробки передач Dymos на внедорожнике УАЗ Патриот.

Разборка КПП

Прежде чем приступать к разборке КПП, данный механизм совместно с раздаточной коробкой следует извлечь из автомобиля. Как это делается, можно узнать из соответствующего материала. Приступим к рассмотрению процесса разборки КПП на внедорожнике УАЗ Патриот.

1. Первоначально подлежит демонтажу вилка подшипника 5 и сам подшипник 6 (обозначено на схеме выше) расположенный на валу коробки.
2. Следующий этап предусматривает проведение демонтажных работ крышки механизма, отвечающего за переключение передач. Крышка извлекается совместно с рычагом переключения. 
3. На конструкции КПП установлен датчик выключения световой сигнализации при движении задним ходом, который также подлежит демонтажу. Его необходимо вывинтить с помощью гаечного ключа.
4. Извлекается штифт головки штока, применяя при этом пробой с молотком. Также следует вывинтить болт под номером 1 (фото ниже), представляющего собой ось промежуточной шестерни заднего хода. 
5. Вывинчиваются фланцевые болтовые соединения, после чего используя большой магнит, осуществите извлечение пружин и плунжеров, находящихся внутри.
6. Приступаем к процессу демонтажа крышки подшипника первичного вала, осуществив предварительно отвинчивание болтовых соединений.
7. Прежде чем осуществить снятие подшипника с первичного вала, необходимо демонтировать пружинное стопорное кольцо под номером 2. 
8. Извлекается передний картер МКПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот. Для этого необходимо вывинтить болтовые соединения, показанные стрелками. 
9. Со стороны расположения вторичного вала следует демонтировать следующие элементы: 
   1. стопорное кольцо 1;
   2. защитное кольцо 2;
   3. два стопорных полукольца 3;
   4. большое стопорное кольцо 4.
10. Производится вывинчивание болта под номером 1, который является осью промежуточной шестерни заднего хода. После его вывинчивания, следует демонтировать ось. 
11. С помощью тонкого пробоя необходимо осуществить выпрессовку блокировочных штифтов, после чего снять штоки переключения передач. Блокировочные штифты после снятия должны заменяться новыми.
12. Чтобы провести отделение заднего картера от вторичного вала, необходимо подвесить устройство за вторичный вал. После этого следует осуществлять нагревание задней стенки картера до момента ее разъединения.
13. Продолжительность нагревания должна составлять около 5 минут при температуре в 400 градусов. После прогрева крышки, следует осуществить разъединение валов, используя при этом молоток.

На этом принцип разборки КПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот завершена. Далее осуществляется соответствующий ремонт или замена изношенных шестерней. Ремонт не представляет собой особой сложности, а самое важное — это выявить точную причину поломки. После того, как будет проведен соответствующий ремонт КПП, можно ее собрать в порядке обратном разборке и установить на автомобиль. При этом не забывайте осуществить замену изношенных деталей. После установки изделия на автомобиль, следует залить масло до номинального уровня.

Подводя итог, важно отметить необходимость своевременного проведения ремонта КПП, в противном случае устройство может подвести в самый неподходящий момент.

Как часто ломается ваш Патриот?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Иногда что-то ломается, по мелочи 54%, 4816 голосов

  4816 голосов 54%

  4816 голосов - 54% из всех голосов

• Все отлично, только ТО 18%, 1606 голосов

  1606 голосов 18%

  1606 голосов - 18% из всех голосов

• Каждые выходные провожу в сервисе 14%, 1280 голосов

  1280 голосов 14%

  1280 голосов - 14% из всех голосов

• Машина живет в гараже 14%, 1278 голосов

  1278 голосов 14%

  1278 голосов - 14% из всех голосов

Всего голосов: 8980

22.02.2017

×

Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать

загрузка...

prohodimets.ru

УАЗ - ремонт КПП - Часть 2 - Сборка

• Опубликовано 27 Августа 2016

  Автор: Харчишин Василий

  Последовательность сборки КПП УАЗ-------Поддержать проект Группа "Автознахарь" ВКонтакте: Сайт "Автознахарь"

Похожее видео



videoremont-mashin.ru

Ремонт кпп уаз 469 своими руками видео

УАЗ 469 - Ремонт КПП - Часть 2 - СборкаПоследовательность сборки КПП УАЗ ------- Поддержать проект http://avtoznahar.org.ua/help Группа "Автознахарь" ВКонтакте:...УАЗ 469 - Ремонт КПП - Часть 1Особенности разборки полу-синхронизированной коробки передач. Частичная дефектовка. ------- Поддержать проек...Ремонт КПП УАЗ Буханка (снятие, ремонт, установка)https://vk.com/buhankarulit.Ремонт КПП УАЗ буханка, вылетает скорость (снятие, ремонт, установка)https://youtu.be/LbVzz8GfPXk https://vk.com/buhankarulit.ремонт или реставрация вилок КПП, или раздаточной коробкиВидео короткое, но поучительное, про то как отреставрировать или восстановить вилки кпп уаз.сборка кпп уаз полностью синхронизированнаясборка синхронизаторов и всего вторичного(ведомого)вала.с монтажом всех запчастей и валов в картер кпп...УАЗ 469 - Ремонт раздаточной коробки - Часть 1Разборка и дефектовка ------- Поддержать проект http://avtoznahar.org.ua/help Группа "Автознахарь" ВКонтакте: http://vk.com/avtoznahar...УАЗ/ГАЗ/ГАЗЕЛЬ - Ремонт моста - Часть 3 - Регулировка и сборкаРегулировка ГЛАВНОЙ ПАРЫ ------- Помочь проекту http://avtoznahar.org.ua/help Группа "Автознахарь" ВКонтакте: http://vk.com/avtoznahar...Разборка УАЗ КПП частично синхронизированнойЭто видео из УАЗовской темы по ремонту коробки. А вот и сама тема: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=149194 Разбираю УАЗико...Замена подшипника первичного вала кпп ГАЗ 53Подшипник первичного вала раскололся пополам. Ремонт кпп ГАЗ 53, ГАЗ 66, ПАЗ.УАЗ 469 - Ремонт переднего моста - Часть 1Ремонт поворотного кулака, разборка, дефектовка Хочешь больше видео уроков? http://avtoznahar.org.ua/help.Семья Бровченко. Ремонт УАЗа - двигатель, КПП , раздатка и т.д. (05.17г.)Неожиданно сломался наш семейный автомобиль УАЗ. Пришлось много сделать, чтобы он снова начал ездить. ...РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА УАЗ. РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ УАЗ ПАТРИОТ своими руками. ♦DIY CAM♦РАЗДАТОЧНАЯ_КОРОБКА_УАЗ. #РЕМОНТ_РАЗДАТОЧНОЙ_КОРОБКИ_УАЗ_ПАТРИОТ #своими_руками. #DIY_CAM #Раздаточная_коробка_...Короткая кулиса на УАЗ 3153Кулиса КПП Daewoo Lanos,наконечник рулевой тяги от классики.УАЗ/ГАЗ/ГАЗЕЛЬ - Ремонт моста - Часть 2 - Регулировка и сборкаРегулировка и сборка заднего моста УАЗ 469 самодельные приспособления для снятия подшипников Помочь проект...

avtoclubvideo.ru

---

• 
  Маз корнет
• 
  Диагностика двс
• 
  Хендай старекс гранд фото
• 
  Схема вом мтз 82
• 
  Примеры теплопередача
• 
  Как правильно пишется экскаватор
• 
  Как работает компрессор
• 
  Физико механические свойства горных пород
• 
  Смд 60
• 
  Портер фото
• 
  Двигатель д300