Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология. Ремонт дефектов кузова

Глава 25. Ремонт кузовов и кабин

25.1. Дефекты кузовов и кабин

Характерными дефектами деталей кузовов, кабин и оперения (рис. 25.1) являются коррозионные повреждения, механические повреждения (вмятины, обломы, разрывы, выпучины и т.д.), на­рушение геометрических размеров, трещины, разрушения свар­ных соединений и др.

Коррозионные разрушения — это основной вид износа метал­лического кузова и кабин. Здесь имеет место электрохимический тип коррозии, при котором происходит взаимодействие металла с раствором электролита, адсорбируемого из воздуха. Особенно сильно развивается коррозия в труднодоступных для очистки местах, где периодически попадающая в них влага сохраняется длительное вре­мя, и, в связи с повышением температуры окружающей среды, происходит интенсификация реакции окисления. Коррозионные разрушения встречаются также в результате контакта стальных де-

Рис. 25.1. Характерные повреждения: а — цельнометаллический кузов автомобиля: 1 — передний и задний проемы ветровых сте­кол; 2 — дверные проемы; 3 — стойки под крышу; 4 — передние и задние лонжероны; 5 — левый и правый пороги основания; 6 — днище; 7 — левый и правый задние брызго­вики; 8 — нарушение геометрических разме­ров; 9 — верх и низ соответственно левого и правого задних брызговиков; 10 — левый и правый передние брызговики; б — кабина гру­зового автомобиля: 1 — разрушение свароч­ных швов; 2 — разрывы; 3 — вмятины и выпу­чины; 4 — прогиб и перекосы стоек; 5 — пробоины; 6 — коррозия; 7 — трещиныталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других материалов.

Трещины возникают в результате усталости металла, наруше­ния технологии обработки металла, применения низкого качества стали, дефектов сборки узлов и деталей, недостаточной прочнос­ти конструкции узла, а также в подверженных вибрации местах.

Разрушения сварных соединений происходят в результате нека­чественной сварки, воздействия коррозии, вибрации и нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля либо в результате ава­рийных повреждений.

Механические повреждения (вмятины, перекосы, разрывы и т. д.) являются следствием перенапряжения металла в результате ударов и изгибов, а также вследствие непрочного соединения деталей.

25.2. Технологический процесс ремонта кузовов и кабин

Технологический процесс ремонта кузовов и кабин в сборе вклю­чает разборку, полное или частичное снятие старой краски, де- фектовку, ремонт составных частей или их замену, сборку, окрас­ку и контроль качества.

Разборку кузовов и кабин выполняют в два этапа. Это демонтаж всех деталей и сборочных единиц, установленных с внутренней и наружной сторон кузовов и кабин, с последующей разборкой кор­пуса для ремонта после удаления старого лакокрасочного покры­тия и выявления всех его дефектов. Так как в большинстве случаев цельнометаллические корпуса кузовов и кабин являются неразъ­емными (соединены сваркой), то полную разборку корпуса на панели и детали не производят. Ее выполняют только до такой степени, чтобы имелась возможность произвести дефектацию и при необходимости заменить или отремонтировать элементы кор­пуса, образующие каркас.

В зависимости от экономической целесообразности ремонта кузовов и кабин применяют различные способы устранения име­ющихся на их поверхностях дефектов.

Наибольшую трудоемкость и стоимость ремонта кузовов и ка­бин составляют работы по устранению дефектов на их цельнометал­лических сварных корпусах. Ремонт корпуса кузова, имеющего раз­личные дефекты, предусматривает правку панелей, удаление по­врежденных участков корпусов, устранение трещин и разрывов, крепление ДРД на места удаленных панелей, проковку и зачистку сварных швов, окончательную правку и рихтовку поверхностей.

Правка вмятин в холодном состоянии и с нагревом рассмотрена в разд. 12.3. Неровности в панелях выравнивают напылением по­рошковых пластмасс или эпоксидными композициями (см. разд. 18.4). Для выравнивания вмятин в труднодоступных местах применяют инструмент различной формы (рис. 25.2). В отверстие внутренней панели вставляют отогнутый конец оправки и ударами молотка по

ее рукоятке выравнивают помятую поверхность. Для устранения не­глубоких пологих вмятин в ней сверлят отверстие диаметром 6 мм, в которое вставляют стержень с изогнутым концом и вытягивают вогнутую часть панели до нормального ее положения. Затем отвер­стие заделывают припоем или эпоксидной композицией.

Правка панелей с аварийными повреждениями предусматривает работы по вытягиванию, выравниванию, выдавливанию и выкола­чиванию деформированных частей кузова или кабины для прида­ния им первоначальной формы и размеров. При выполнении этих операций необходимо, чтобы растягивающее усилие было приложе­но под тем же углом, под которым была приложена сила, вызвав­шая повреждение. Чтобы растяжение было регулируемым, напро­тив точки приложения растягивающей силы должна быть приложена противодействующая сила. При выполнении этих работ необходим контроль за процессом растяжения, а также за возможными по­путными деформациями, вызванными растягивающим усилием.

Правку аварийных кузовов и кабин выполняют на стендах (рис. 25.3) с использованием комплекта приспособлений (рис. 25.4). Усилия растяжения и сжатия создают рабочими цилиндрами 7, 3 (см. рис. 25.3), в которые жидкость поступает от насоса. Для правки кузов 4 устанавливают на подставки <5, которые закреплены на фундаментной раме 2. На подставки опираются силовые попереч­ные трубы, которые губками зажимов закрепляют за ребра жест­кости порогов кузова. Крепление последнего к раме выполняют расчалочными приспособлениями 5. Предварительной правкой устраняют глубокие вмятины (рис. 25.4, б), изгибы (рис. 25.4, в) и перекосы (рис. 25.4, г). Так как в процессе правки могут образо­ваться трещины или разрывы, которые в дальнейшем необходимо устранить, правку проводят перед сварочными работами.

Рис. 25.2. Набор инструментов для удаления вмятин: 1...6 — молотки; 7 и 8 — киянки; 9... 16 — оправки (ложки)

Y

i I',

Удаление поврежденных участков кузовов и кабин выполняют га­зовой резкой, электрифицированным фрезерным инструментом или пневматическим резцом. Преимущества пневматического резца —

это высокая производительность труда (0,08...ОД м/с) по сравне­нию с газовой резкой (0,02 м/с) и лучшее качество кромок в местах вырезки. Дефектные участки размечают с помощью шаблонов и мела, а затем удаляют. При удалении дефектных участков кузова или кабины необходимо предохранять корпус от искажений геометрии из-за ослабления его жесткости и под действием собственной массы.

Трещины и разрывы в корпусе кузовов и кабин устраняют полу­автоматической дуговой сваркой в среде углекислого газа или га­зовой сваркой. При ремонте отдают предпочтение сварке в среде углекислого газа, так как производительность этого процесса и качество сварного шва выше. Сварку осуществляют полуавтомата­ми, питающимися от источников постоянного тока обратной поляр­ности силой 40 А и напряжении 30 В, используя для этого электрод­ную проволоку Св-08ГС или Св-08Г2С диаметром 0,7 мм. Для огра­ничения распространения трещины в процессе сварки ее концы необходимо засверлить сверлом диаметром 8 мм.

Газовой сваркой устраняют трещины и разрывы в панелях, изго­товленных из листовой стали толщиной 0,5...2,5 мм, горелками ГСМ-53 или ГС-53 с наконечниками № 1 (для листов толщиной 0,5... 1,5 мм) и № 2 (для листов 1,0...2,5 мм), используя для этого проволоку Св-08 или Св-15 диаметром (0,5А + 1) мм, где h — тол­щина свариваемого металла. Чтобы деталь при нагреве не потеряла свою форму, вначале производят сварку в отдельных точках с ин­тервалом 10... 30 мм, а затем по мере необходимости отдельные уча­стки проваривают сплошным швом от концов трещины к середине.

Изготовление дополнительной ремонтной детали начинают с прав­ки стального листа, его раскроя и резки заготовок по разметке. После чего деталь загибают или формуют на специальном оборудовании, готовые детали обрезают, сверлят, правят и зачищают. Материалом для изготовления ремонтной детали является тонколистовая холод­нокатаная малоуглеродистая сталь толщиной 0,7... 1,5 мм.

Рис. 25.3. Стенд для правки кузова легкового автомобиля: 1, 3 — рабочие цилиндры; 2 — рама; 4 — кузов; 5 — расчалоч- ное приспособление; 6 — подставка

участка кузова:

а — комплект приспособления для устранения перекосов и перегибов; б, в и г — использование приспособлений при правке; 1 — оправка для вытягивания вогну­тых деталей; 2 и 3 — самозакрепляющиеся гидравлические зажимы; 4 — оправка с зубцами для захвата выпрямляемой панели; 5— насос; б — двойной захват; 7— натяжной цилиндр с вытягивающим устройством; 8 — натяжной цилиндр с зах­ватами; 9 — правильное устройство

Рис. 25.4. Приспособления для выполнения правки деформированного

1 2 3 4 5 6

Крепление ремонтной детали на места удаленных панелей к кор­пусу выполняют дуговой сваркой в среде углекислого газа. Перед приваркой осуществляют их прихватку к корпусу в отдельных точ­ках через 80... 120 мм проволокой диаметром 0,8 мм той же марки, что и для сварки основных швов при силе тока 90... 110 А и напря­жении 18...28 В. Окончательно их приваривают сплошным швом внахлестку с перекрытием краев на 25 мм силой тока 45... 100 А, напряжением 17... 20 В. Расстояние от сопла до поверхности дета­ли — 8... 10 мм, вылет электрода — 10... 12 мм, наклон электрода к вертикали — 18... 20°.

Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения места сварки и придания ему требуемого профиля. Ее выполняют пневматическим молотком при помощи комплекта поддержек и бойков. После проковки места сварки зачищают абразивным кру­гом, установленным в пневматических или электрических пере­носных машинках.

Окончательная правка и рихтовка панелей кузовов и кабин пред­назначена для обеспечения точности сборки и удаления мелких вмятин и выпучин, оставшихся на поверхностях. Рихтовку выпол­няют пневматическим рихтовальным устройством или вручную. Устраняют повреждения сваркой.

studfiles.net

Ремонт дефектов (деформированных поверхностей) кузова

В зависимости от степени повреждения или коррозионного разрушения кузовной детали предусматриваются следующие виды ремонта при снятых узлах и деталях, препятствующих проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ:

• ремонт 0 – устранение повреждений на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски
• ремонт 1 – устранение повреждений в легкодоступных местах (до 20 % поверхности детали)
• ремонт 2 – устранение повреждений со сваркой, или ремонт № 1 на поверхности детали, деформированной до 50 %
• ремонт 3 – устранение повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией детали до 30 %
• ремонт 4 – устранение повреждений с частичной реставрацией детали на поверхности свыше 30 %
• частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой (из номенклатуры запасных частей или изготовленной из последних)
• замена – замена поврежденной детали кузова деталью из запасных частей
• крупноблочный ремонт – замена поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой, сваркой последних

Повреждения кузова могут быть самыми различными, поэтому правила ремонта должны быть индивидуальными. Почти во всех случаях необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить каркас кузова. При серьезных повреждениях убирают внутреннюю обивку, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Деформированные поверхности ремонтируют путем механического или термического воздействия на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Правка кузова механическим воздействием предусматривает работы по растяжке, выдавливанию и рихтовке деформированных частей кузова для придания им первоначальных форм и конфигураций.

Правку детали кузова выполняют в горячем и холодном состоянии. Для правки и рихтовки кузова применяют комплект инструментов и приспособлений, в который входят ручные инструменты, гидравлические цилиндры с насосом и приспособления для вытяжки поврежденных мест.

Рис. Комплект инструментов и приспособлений для ремонта кузова:а – молотки; б – киянки; в – специальные оправки; г – поддержки

Рис. Комплект приспособлений для правки кузова:1 – оправка для вытягивания вогнутых деталей; 2, 3 – самозакрепляющие гидравлические зажимы; 4 – оправка с зубцами для захвата; 5 – гидравлическая струбцина; 6 – двойной захват; 7 – устройство для правки кузова; 8 – гидравлический насос; 9 – натяжной цилиндр с захватами; 10 – натяжной цилиндр с вытягивающим устройством

Рис. Устранение выпучин в панелях кузова без нагрева:а – участок панели с выпучиной; б – схема направления удара молотком;1 – выпучина; 2 – панель; 3 – участки панели, подлежащие растягиванию рихтовкой с помощью молотка; 4 – кривизна панели после правки выпучины

Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели.

Для этого в направлении от металла, окружающего выпучину, к выгнутой части поверхности наносят молотком серию последовательных ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают. Чем больше число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от выпучины к неповрежденной части металла.

Правку деформированных поверхностей выполняют с помощью киянки и фасонных плит или наковален специального профиля.

Рис. Восстановление формы деталей с помощью рихтовочного инструмента

Правку в нагретом состоянии производят двумя способами:

• нагревом с последующим охлаждением
• нагревом с осаждением металла ударным воздействием

Нагрев и быстрое охлаждение выпуклости основаны на использовании процессов расширения и усадки металла. Нагрев металла осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. При нагреве небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, пластичность металла при этом возрастает. Так как расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, увеличение объема нагретого металла происходит за счет его утолщения. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом. Так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть окружающего металла. Ускорения процесса осадки металла добиваются уменьшением скорости распространения тепла создавая вокруг нагретой части металла кольцо из мокрой ткани, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова производят смоченным водой тампоном из асбеста или ветоши. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости данным методом поверхность охлаждают в последовательности, указанной на рисунке:

Рис. Последовательность охлаждения нагретой поверхности кузова с выпуклостью

Нагрев выпуклости (вмятины) и осадку металла производят в такой последовательности. Металл разогревают докрасна (диаметр круга при разогреве не более 10 мм при толщине металла 0,6…0,8 мм). Под нагретый участок устанавливают ручную наковальню. Киянкой при устранении выпуклости или молотком-гладилкой при устранении вмятины выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку.

Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от формы выпуклости. Если выпуклость круглая, то точки ударов 1…4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, если выпуклость длинная и узкая, точки ударов 1…16 располагают узкими рядами.

Рис. Последовательность нагрева и охлаждения металла при устранении выпуклостей

Устранение вмятин в труднодоступных местах производят с помощью рычагов, опорных плит и специального приспособления ударного типа. На рисунке приведены схемы правки и примеры исправления элементов кузова с использованием рычагов.

Рис. Устранение вмятин в труднодоступных местах рычагами:а – исправление деформированного участка с помощью рычага-прижима; б – исправление вмятин с помощью молотка и рычага-прижима; в – ввод рычага-прижима ударом молотка между деформированной частью панели и короба; г – примеры исправления вмятин под усилителями капота, каркасом двери и в скрытой полости переднего крыла

Вмятины, расположенные под усилителями, устраняют плоскими рычагами. Выштамповки и ребра жесткости на открытых участках восстанавливают с помощью опорных плит и специального зубила. Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправляют рычагами, используя в качестве опоры внутренние элементы панелей капота, дверей, щитка брызговика и т. д.

Неровности на панелях можно выравнивать с помощью полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отверждения, припоя. Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Это двухкомпонентные материалы, содержащие ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 ‘С составляет 15-20 мин. При этом нет необходимости наносить несколько слоев шпатлевки, что сокращает продолжительность ее нанесения.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели, он приобретает при температуре 150-160 ‘С. Поверхность, подлежащую заполнению, тщательно очищают от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до температуры 170-180 ‘С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитный пластичной массы. После отверждения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Пораженные коррозией участки панелей кузова можно ремонтировать эпоксидными мастиками холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, наращивания кромок деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

Для устранения перекоса кузовов средней, повышенной или особой сложности используют передвижные силовые устройства и универсальные стенды.

Правку кузовов на стендах или передвижных устройствах следует осуществлять с учетом ряда рекомендаций.

Перед растяжкой производят крепление силового устройства, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

Цепь крепят в центре деформированного участка с помощью зажимов; если лист панели, подвергаемой правке, ослаблен, то к нему приваривают усилительную пластину. Цепь прикрепляют перпендикулярно к вертикальному рычагу устройства, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание то, что наибольшее усилие развивается на головке силового цилиндра.

Рис. Установка устройства для правки кузова на автомобиле

По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие на штоке гидроцилиндра плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока гидроцилиндра. Угол, образуемый вертикальным рычагом с горизонтальной балкой устройства, должен быть острым, что позволяет производить растяжку, не укорачивая цепь.

Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке:

• определяют места приложения усилия для устранения перекоса и подбирают необходимые захваты и упоры из комплекта приспособлений
• определив место приложения и направление усилия для устранения перекоса, закрепляют в этом направлении устройство для правки кузова
• устанавливают и закрепляют в проеме винтовые растяжки или гидроцилиндр с необходимыми удлинителями, захватами и упорами
• устанавливают и закрепляют цепь силового органа одним концом за закрепленный захват или зажим, а другим за силовой рычаг; при этом цепь должна быть предварительно натянута и иметь угол наклона, определяемый необходимым направлением растягивающего усилия
• с помощью силового органа производят вытяжку (выдавливание) поврежденной детали или узла; выдавливание поврежденных деталей производят изнутри кузова с помощью силовых растяжек или гидравлических устройств
• после снятия нагрузки силовых приспособлений проверяют геометрические параметры кузова

Рис. Правка проема задней двери

ustroistvo-avtomobilya.ru

Выравнивание кузова автомобиля

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспекты вырав­ни­ва­ния ава­рий­ного кузова авто­мо­биля.

При объ­яс­не­нии прин­ципа вырав­ни­ва­ния кузова после дефор­ма­ции можно часто услы­шать, что для выпрям­ле­ния повре­ждён­ного кузова нужно при­ло­жить такую же силу, кото­рая подей­ство­вала на кузов при ава­рии, только в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии. Это утвер­жде­ние истинно, но имеет неко­то­рые тон­ко­сти.

Сложно точно опре­де­лить коли­че­ство силы и направ­ле­ние её при­ло­же­ния. Даже если это воз­можно, момент силы воз­дей­ствия на кузов при ава­рии и более мед­лен­ное вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не оди­на­ковы. Также, повре­ждён­ные эле­менты кузова имеют дру­гие харак­те­ри­стики металла, в срав­не­нии с целой, не повре­ждён­ной дета­лью. Они уже будут реа­ги­ро­вать на при­ло­же­ние уси­лия по-дру­гому.

Сила, полу­чен­ная маши­ной в ава­рии – это мгно­вен­ная сила. Таким обра­зом, даже если машина не закреп­лена, она не нач­нёт дви­гаться, а дефор­ми­ру­ется. В кон­траст этому, сила при ремонте при­ла­га­ется мед­ленно. Эта сила имеет более широ­кий эффект, чем сила, при­ло­жен­ная при ава­рии.

Измерение

При сме­ще­ниях струк­тур­ных эле­мен­тов изме­ня­ются зазоры между пане­лями кузова. По зазо­рам можно понять в какую сто­рону про­изо­шло сме­ще­ние. Чтобы узнать точ­нее, необ­хо­димо делать замеры.

Кузов авто­мо­биля имеет мно­же­ство сим­мет­рич­ных точек. Делая диа­го­наль­ные изме­ре­ния, можно понять, где и насколько про­изо­шло откло­не­ние. Нужно также изме­рять и учи­ты­вать изме­не­ние несу­щих эле­мен­тов кузова по высоте. Более подробно об изме­ре­ниях можно про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Повре­жден­ный кузов нужно закре­пить, чтобы он оста­вался на месте во время вытя­ги­ва­ния повре­жде­ния. Закреп­ле­ние должно быть доста­точно надёж­ным, чтобы выдер­жать вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие. Для этого исполь­зуют поста­новку на ста­пель или закреп­ляют кузов цепями за петли или дру­гие ста­ци­о­нар­ные эле­менты в мастер­ской обо­ру­до­ван­ной ими зара­нее, спо­соб­ные выдер­жать необ­хо­ди­мую нагрузку.

Как определить направление вытягивания

Давайте рас­смот­рим при­мер повре­жде­ния перед­ней левой части, по диа­го­нали. Левая часть переда кузова вдав­лена назад, в то время как осталь­ная часть ушла вправо.

Так как удар был нане­сён с переда, слева, по диа­го­нали, то можно поду­мать, что вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие нужно при­ла­гать также с переда, слева, по диа­го­нали и так как дефор­ми­ро­ван­ную часть немного под­няло, то направ­ле­ние вытя­ги­ва­ние должно быть направ­лено немного вниз. Однако, такой поря­док вытя­ги­ва­ния будет непра­виль­ным. Даже если такое повре­жде­ние тянуть с переда по диа­го­нали, тяну­щая сила будет рас­се­и­ваться в направ­ле­нии согну­той пра­вой боко­вой части, а также из-за сопро­тив­ле­ния всех при­ле­га­ю­щих дета­лей. Если при­ла­гать боль­шее уси­лие, то можно полу­чить допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию в месте вытя­ги­ва­ния. Таким обра­зом, в дан­ном слу­чае, диа­го­наль­ное направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния (про­ти­во­по­лож­ное направ­ле­нию силы удара) неэф­фек­тивно.

Этот при­мер пока­зы­вает, что ино­гда, вне зави­си­мо­сти от направ­ле­ния дефор­ма­ции, направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния должно быть пря­мым в отно­ше­нии струк­туры кузова. Тогда тяну­щая сила будет дей­ство­вать наи­бо­лее эффек­тивно. Это не исклю­чает диа­го­наль­ного направ­ле­ния вытя­ги­ва­ния. Нужно все­гда ста­раться понять струк­туру повре­жде­ния и опре­де­лить какое направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния наи­бо­лее эффек­тивно.

Тяну­щие зажимы нужно уста­нав­ли­вать так, чтобы направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния и плос­ко­сть поверх­но­сти, на кото­рой стоит зажим сов­па­дали.

 Воз­вра­ще­ние металла назад после ослаб­ле­ния уси­лия

Когда при­ла­га­ется тяну­щее уси­лие, дефор­ми­ро­ван­ная часть кузова, кото­рая должна выправ­ляться, пру­жи­нит назад. Это про­ис­хо­дит из-за эла­стич­но­сти листо­вого металла и по при­чине уплот­не­ния металла в месте дефор­ма­ции.

Допол­ни­тель­ная пере­тяжка

Учи­ты­вая тот факт, что металл зна­чи­тельно воз­вра­ща­ется назад после ослаб­ле­ния уси­лия, нужно при вытя­ги­ва­нии делать допол­ни­тель­ную пере­тяжку. То есть, даже если при вытя­ги­ва­нии достиг­нуты нуж­ные пара­метры раз­ме­ров, нужно про­дол­жать вытя­ги­вать ещё на несколько сан­ти­мет­ров. После ослаб­ле­ния эти сан­ти­метры воз­вра­тятся обратно, и Вы полу­чите нуж­ные раз­меры или пара­метры рас­по­ло­же­ния кузов­ных дета­лей.

Про­сту­ки­ва­ние при вытя­ги­ва­нии

Дефор­ми­ро­ван­ная область, металл кото­рой полу­чил пла­сти­че­скую дефор­ма­цию, ста­но­вится очень жёст­кой и не выправ­ля­ется, даже если Вы рас­тя­ги­ва­ете деталь со зна­чи­тель­ным уси­лием. Для выправ­ле­ния дефор­ми­ро­ван­ного металла, нужно про­сту­ки­вать молот­ком область дефор­ма­ции во время вытя­ги­ва­ния детали.

Не вытя­ги­вайте всё за один раз

Вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не только выправ­ляет дефор­ми­ро­ван­ную область, но также воз­дей­ствует на нор­маль­ный металл. Кроме того, при еди­нич­ном боль­шом уси­лии, неэла­стич­ный металл в зоне дефор­ма­ции может трес­нуть. Рез­кое вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие создаст раз­рыв в металле, не вытя­нув его.

Нагрев при вытя­ги­ва­нии

Если нагре­вать до опре­де­лён­ной тем­пе­ра­туры место с пла­сти­че­ской дефор­ма­цией, излиш­няя жёст­ко­сть умень­шится и металл ста­нет снова эла­стич­ным. Этот про­цесс назы­ва­ется отпус­ком металла. Нагре­тый металл ста­но­вится более мяг­ким и более подат­ли­вым. Так ему легче воз­вра­тить пер­во­на­чаль­ную форму.

Однако, нагрев изме­няет внут­рен­нюю струк­туру металла, умень­шая его проч­но­сть.

Ремонт панелей кузова

Перед ремон­том необ­хо­димо помыть машину. Лучше отмыть весь авто­мо­биль и осо­бенно тща­тельно повре­ждён­ные панели. Из-за грязи и пыли сложно понять и опре­де­лить струк­туру повре­жде­ния. Гля­нец на чистой детали, также, помо­гает лучше понять харак­тер повре­жде­ния, в том числе вто­ро­сте­пен­ные дефор­ма­ции, о кото­рых было напи­сано выше.

Про­стое пра­вило руч­ной мойки машины – начать с крыши и закон­чить колё­сами.

Опре­де­ле­ние повре­жде­ний кузова

• Визу­аль­ная про­верка. Если лако­кра­соч­ное покры­тие не повре­ждено, то можно визу­ально вни­ма­тельно осмот­реть кузов­ную панель при хоро­шем осве­ще­нии. Лучше это делать на неко­то­ром рас­сто­я­нии и под углом (глядя сбоку). Можно также менять угол обзора и сле­дить за отра­же­нием лако­кра­соч­ного покры­тия. При пло­хом осве­ще­нии или недо­ста­точ­ном глянце можно намо­чить поверх­но­сть, что тоже помо­жет уви­деть вмя­тины и выпук­ло­сти. Для срав­не­ния можно све­ряться с такой же пане­лью, рас­по­ло­жен­ной с про­ти­во­по­лож­ной сто­роны.
• Про­верка рукой. Когда дефор­ма­ция неболь­шая, то бывает доста­точно сложно опре­де­лить её. Имея опыт, можно почув­ство­вать неболь­шие вмя­тины, про­ведя ладо­нью руки по поверх­но­сти. Исполь­зо­ва­ние пер­чатки или ткани помо­жет лучше ощу­тить неров­но­сти поверх­но­сти, чем голая рука. Ладонь нужно дер­жать прямо и сколь­зить по поверх­но­сти. Нужно дви­гать рукой пооче­рёдно в двух направ­ле­ниях и скон­цен­три­ро­ваться на её ощу­ще­ниях. Таким мето­дом можно поль­зо­ваться для опре­де­ле­ния неров­но­стей до и в тече­ние ремонта.

• Выяв­ле­ние неров­но­стей шли­фо­ва­нием. Если исполь­зо­вать орби­таль­ную шли­фо­валь­ную машинку, чтобы слегка отшли­фо­вать место повре­жде­ния, то краска оста­нется нетро­ну­той в ямках и пол­но­стью отшли­фу­ется в выпук­ло­стях. Даже после пол­ного уда­ле­ния краски, шли­фо­ва­ние будет остав­лять на металле следы, помо­гая опре­де­лить, где оста­лась ямка, а где выпук­ло­сть. Такую про­це­дуру лучше делать, рав­но­мерно дви­гая шли­фо­валь­ной машин­кой по ремонт­ной обла­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте и сильно не надав­ли­вая на кузов­ную панель. Можно, также, исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный бру­сок со сред­не­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.
• Про­явоч­ное покры­тие исполь­зу­ется для опре­де­ле­ния неров­но­стей в про­цессе ремонта. Прин­цип тот же, что и в преды­ду­щем пункте, только про­явоч­ное покры­тие поз­во­ляет сде­лать неров­но­сти более кон­траст­ными и более замет­ными. Про­явоч­ное покры­тие может исполь­зо­ваться и в про­цессе вырав­ни­ва­ния шпа­клёвки. При рих­то­ва­нии лучше при­ме­нять такое покры­тие, нано­си­мое из аэро­золь­ного бал­лон­чика, а при вырав­ни­ва­нии шпа­клёвки можно при­ме­нять и поро­шок.
• Можно опре­де­лять нали­чие вмя­тины, при­сло­няя к поверх­но­сти линейку.

Типы дефор­ма­ции пане­лей кузова

В целом повре­жде­ние можно раз­де­лить на пря­мое (или глав­ное) и вто­ро­сте­пен­ное. Глав­ное повре­жде­ние содер­жит точку кон­такта удара. Обычно это самое глу­бо­кое место повре­жде­ния. Глав­ное повре­жде­ние обычно не такое боль­шое, как вто­ро­сте­пен­ное, кото­рое имеет более широ­кую область. Дефор­ма­ция может вклю­чать серию вмя­тин, изгибы, рас­пре­де­лён­ные по поверх­но­сти, складки, кото­рые делают металл более жёст­ким и удер­жи­вают струк­туру дефор­ма­ции.  Перед нача­лом ремонта важно опре­де­лить направ­ле­ние силы удары, чтобы при ремонте при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии.

Непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние воз­ни­кает из-за того, что металл утя­ги­ва­ется вме­сте с глав­ным повре­жде­нием. Раз­мер вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния зави­сит от силы удара.

Металл на гра­ни­цах вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния может высту­пать над общим уров­нем плос­ко­сти панели. Если край вто­ро­сте­пен­ной дефор­ма­ции жёст­кий и не выправ­ля­ется при несиль­ном нажа­тии, зна­чит в этом месте про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, о кото­рой будет напи­сано ниже. В этом слу­чае, выправ­ле­ние вмя­тины нужно начи­нать с вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния, посте­пенно пере­ходя к глав­ному. В при­мере, при­ве­дён­ном на фото­гра­фиях выше при ударе задет край панели, кото­рый дол­жен выправ­ляться одним из пер­вых при рих­то­ва­нии. Таким обра­зом, можно выпра­вить край и перейти к вто­ро­сте­пен­ному повре­жде­нию, а глав­ная вмя­тина, в этом слу­чае, выправ­ля­ется в послед­нюю оче­редь.

Отли­чие упру­гой от пла­сти­че­ской дефор­ма­ции

Когда панель полу­чает удар, то обра­зу­ется либо упру­гая, либо пла­сти­че­ская дефор­ма­ция. Упру­гая дефор­ма­ция исче­зает после сня­тия нагрузки. Металл воз­вра­ща­ется в своё пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Однако, пла­сти­че­ская дефор­ма­ция оста­нав­ли­вает металл от вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной формы.

Таким обра­зом, пра­виль­ный ремонт дол­жен выправ­лять зоны пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, а упру­гая дефор­ма­ция уйдёт после устра­не­ния пла­сти­че­ской. Это эле­мен­тарно, но очень важно знать и уметь отли­чать один вид дефор­ма­ции от дру­гого. Если же во вто­ро­сте­пен­ном повре­жде­нии про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, то выправ­ле­ние нужно начи­нать именно с этого вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния (как в при­мере выше).

Края упру­гой  дефор­ма­ции не чёт­кие и визу­ально не заметны. Это обычно плав­ные неров­но­сти. Если такую вмя­тину нажать с обрат­ной сто­роны, то она меняет свою форму. В про­ти­во­по­лож­но­сть этому, при пла­сти­че­ской дефор­ма­ции Вы, веро­ят­нее всего, най­дёте ост­рые углы и повре­жде­ние краски. При нажа­тии такого повре­жде­ния с обрат­ной сто­роны, дефор­ми­ро­ван­ная часть оста­нется неиз­мен­ной, в то время как при­ле­га­ю­щие обла­сти панели будут дви­гаться от воз­дей­ствия.

Пла­сти­че­скую дефор­ма­цию листо­вой металл при­об­ре­тает на заводе при штам­по­ва­нии, а также в резуль­тате ава­рии.

Вмя­тины на выпук­лых пане­лях

Вмя­тины на выпук­лых пане­лях бывает доста­точно легко выпра­вить. Выпук­лые панели имеют «память» и металл будет ста­раться вер­нуться в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Это «память», полу­чен­ная при штам­по­ва­нии детали кузова. Нужно только помочь ей.

На выпук­лых пане­лях удар создаёт неболь­шую напря­жён­ную область вокруг вмя­тины, выра­жа­ю­щу­юся высту­пом над поверх­но­стью, кото­рую нужно про­сту­ки­вать при выправ­ле­нии вмя­тины.

Методы выправления для разных повреждений

• Для вытя­ги­ва­ния сило­вых эле­мен­тов кузова при­ме­няют спе­ци­аль­ные зажимы, кото­рые при­ме­ня­ются с цепями и гид­рав­ли­че­ским обо­ру­до­ва­нием или лебёд­кой.
• При необ­хо­ди­мо­сти при­ме­не­ния зна­чи­тель­ного уси­лия при­ме­ня­ется гид­рав­ли­че­ская рас­тяжка. Она, в основ­ном, исполь­зу­ется для выправ­ле­ния сило­вых эле­мен­тов кузова. Внеш­ние панели, в боль­шин­стве слу­чаев, ремон­ти­ру­ются руч­ными инстру­мен­тами.
• При доступе с обеих сто­рон повре­ждён­ной панели при­ме­ня­ются молотки, гла­дилки, под­держки (кон­тро­поры), рычаги.

• Для выправ­ле­ния дефор­ма­ций с огра­ни­чен­ным досту­пом к обрат­ной сто­роне при­ме­ня­ются моло­ток обрат­ного дей­ствия и все­воз­мож­ные пул­леры вме­сте со спот­те­ром, кото­рым при­ва­ри­ва­ются раз­лич­ные тяну­щие эле­менты к месту ремонта. Спот­тер хорошо при­ме­нять для длин­ных узких повре­жде­ний, кото­рые имеют огра­ни­чен­ный или не имеет вовсе доступ к обрат­ной сто­роне панели; для мно­же­ства мел­ких повре­жде­ний; для выправ­ле­ния рёбер жёст­ко­сти, в осо­бен­но­сти на пане­лях, име­ю­щих огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной сто­роне панели.

• Спе­ци­аль­ная надув­ная подушка (air bladder) может быть уста­нов­лена внутри две­рей и труд­но­до­ступ­ных мест зад­них кры­льев для выдав­ли­ва­ния боль­ших вмя­тин.
• Совре­мен­ные кле­е­вые системы также поз­во­ляют выправ­лять вмя­тины без доступа к обрат­ной сто­роне повре­ждён­ной детали и могут исполь­зо­ваться как для без­по­кра­соч­ного ремонта, так и для пред­ва­ри­тель­ного вытя­ги­ва­ния повре­жде­ний, тре­бу­ю­щих даль­ней­шего окра­ши­ва­ния.
• Для вытя­ги­ва­ния вмя­тин без повре­жде­ния краски также при­ме­ня­ются спе­ци­аль­ные ваку­ум­ные при­соски. Такие при­соски хорошо вытя­ги­вают «плав­ные» вмя­тины с неболь­шой пла­сти­че­ской дефор­ма­цией.
• Малень­кие вмя­тины можно выпра­вить, раз­гла­жи­вая их спе­ци­аль­ным инстру­мен­том для бес­по­кра­соч­ного ремонта вмя­тин (PDR). Для этого доста­точно неболь­шого зазора, чтобы полу­чить доступ инстру­мента к обрат­ной сто­роне вмя­тины. Более подробно о прин­ци­пах и при­ё­мах PDR тех­но­ло­гии можете про­чи­тать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

• Сна­чала нужно выпра­вить края и рёбра жёст­ко­сти панели, так как они вли­яют на общую струк­туру и форму панели. Повре­ждён­ные рёбра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними обла­сти.
• Перед при­ме­не­нием молотка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нужно попы­таться выда­вить или не сильно уда­рить в самую глу­бо­кую точку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­роны при помощи под­держки (кон­тро­поры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­биться выда­вить несколько обла­стей. В неко­то­рых слу­чаях можно выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­роны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­ного рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­новки формы повре­ждён­ной панели, можно также при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киянки. Также, ино­гда удобно про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной длины.
• Перед рих­то­ва­нием нужно, по воз­мож­но­сти, убрать все детали, пре­пят­ству­ю­щие удоб­ному доступу.
• После­до­ва­тель­но­сть рих­товки может отли­чаться, в зави­си­мо­сти от струк­туры повре­жде­ния.

• Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ются при нали­чии доступа с двух сто­рон панели. Под­держка и моло­ток должны соот­вет­ство­вать кон­туру панели или быть мак­си­мально похо­жими. При­ме­ня­ются основ­ные две тех­ники – «под­держка под молот­ком» и «под­держка вне молотка». Более подробно об этом напи­сано здесь. Рабо­тая молот­ком, нужно бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний вправо-влево, чтобы боёк на поверх­но­сть попа­дал ровно. Нуж­ную силу удара молотка нужно опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щины металла и сте­пени повре­жде­ния. Начать нужно с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу удара. Неко­то­рые под­держки имеют спе­ци­аль­ную форму для более удоб­ного раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держку нужно дер­жать легко, сильно не зажи­мая. В неко­то­рых слу­чаях можно её нано­сить несиль­ные удары с обрат­ной сто­роны панели.
• Раз­лич­ные при­ёмы рих­товки и тех­ники исполь­зо­ва­ния под­ложки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще всего при­ме­ня­ются в ком­би­на­ции. При рих­товке повре­жде­ния нужно воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­ваться на одном месте. Так, дефор­ма­ция будет выправ­ляться посте­пенно и рав­но­мерно, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ется попытка с одного удара молот­ком вер­нуть вмя­тину в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Лучше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколько силь­ных. Нужно набраться тер­пе­ния. Рих­то­ва­ние должно про­ис­хо­дить посте­пенно, с обду­мы­ва­нием каж­дого дей­ствия.

• Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­туры этого повре­жде­ния. При рих­товке молот­ком, его вес имеет зна­че­ние. Даже не силь­ные удары тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бует его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние. Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нужно нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­ствием. Не нужно уско­рять работу, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу удара.

• Спо­соб­но­сть кон­тро­ли­ро­вать силу удара рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важно научиться базо­вым прин­ци­пам и много прак­ти­ко­ваться. Нужно рабо­тать молот­ком, исполь­зуя только дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задей­ству­ется.

• Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мого удара в центр, нужно делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­рали. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­тины, дефор­ма­ция ослаб­нет. Такая мето­дика рих­товки соот­вет­ствует логики воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в порядке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ними при повре­жде­нии воз­никли именно вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нужно начи­нать рих­товку. Если сразу пытаться выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нется неров­ным.
• Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дилки заклю­ча­ется в том, что она при ударе воз­дей­ствует на боль­шую пло­щадь одно­мо­ментно и сила удара рас­пре­де­ля­ется более рав­но­мерно, в отли­чие от молотка. Гла­дилку и под­хо­дя­щую под­держку удобно исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии панели, так как она спо­собна раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­вает металл.
• Мел­кие вмя­тины можно выби­вать ост­рым кон­цом молотка, без под­держки.

Регулировка зазоров

При регу­ли­ровке зазо­ров кузова не должно быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­меру, дом­крата, уста­нов­лен­ного с одной сто­роны машины. Лучше, чтобы авто­мо­биль стоял на колё­сах.

Зазоры лучше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, чтобы потом слу­чайно не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть. Даже если панели кузова будут окра­ши­ваться не на машине, лучше сна­чала всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ется. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­мально встаёт на свои места, можно кра­сить.

При регу­ли­ровке всех зазо­ров кузова, нач­ните с две­рей. Отре­гу­ли­руйте и сде­лайте ров­ными и оди­на­ко­выми зазоры между зад­ними кры­льями и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние двери лучше регу­ли­ро­вать со сня­тыми перед­ними кры­льями, для луч­шего доступа к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ними кры­льями. Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния панели в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, бывает необ­хо­димо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­нира. Для этого можно под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­ного раз­мера и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­чаях нужно быть очень осто­рож­ным, чтобы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь. Этот приём ино­гда помо­гает выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крышку багаж­ника и капот.

При уста­новке новой панели, ино­гда её тре­бу­ется немного подо­гнуть, чтобы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щими пане­лями. Панель «пере­ги­ба­ется» с нуж­ного края. Это не вызы­вает дефор­ма­ции детали и осу­ществ­ля­ется даже на заводе, при регу­ли­ровке посадки пане­лей.

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология » АвтоНоватор

Ремонт кузова автомобиля включает в себя несколько направлений устранения дефектов на одном из основных элементов конструкции авто. Начнем с того, что ремонт кузова подразделяется на полный ремонт и локальный ремонт кузова, когда вы приводите в порядок отдельные детали кузова.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

1. Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
2. Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
3. Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
4. Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

Ремонт кузова без покраски

• Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.
• Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
• К ремонту кузова без покраски можно смело отнести  полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.

Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.

Почему делается акцент на ремонт кузова своими руками? Причина проста. На сервисах, не умаляя их достоинств и профессионализма работников, вам, скорее всего, будут предлагать провести ремонт кузова с покраской или замену всей детали кузова. Им не выгодно производить ремонт одной-двух царапин.

А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

2.4 Основные неисправности кузова автомобиля

№ п/п	Неисправность	Причина неисправности	Способы устранения
1	Вмятины на деталях кабины и оперения.	Остаточной деформации металла при ударах.	Методом вытягивания.
2	Износы отверстий и поверхностей.	Результат трения деталей при движении автомобиля. Ускоренному износу способствует ослабление крепления деталей.	Заварка отверстий, наплавкой поверхностей или замена изношенного участка детали.
3	Нарушение целостности металла (трещины, разрывы и пробоины, обрывы).	Перенапряжение металла в результате ударов и изгибов, а так же вследствие непрочного соединения узлов и деталей.	Сварка, постановка заплат, вставок, замена части детали или полная замена детали.
4	Нарушение сварных, клепанных и болтовых соединений.	Результат действия на кабину и определение знакопеременных нагрузок при движении автомобиля.	Сварка, клепка, восстановление резьбы и заменой болтов.
5	Деформации узлов или профиля.	Либо результат длительного воздействия нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля, либо результат аварийных повреждений.	Прогибы и перекосы устраняют правкой с помощью механических или гидравлических приспособлений, скручивание деталей устраняют правкой или заменой детали, а растянуты или стянутые поверхности правят холодным способом или с нагревом.
6	Коррозия металлических частей.	Нарушение лакокрасочных покрытий, механических воздействий, нарушение технологии окраски при ремонте автомобильной техники. Коррозия бывает равномерная, когда металл разрушается равномерно по всей поверхности, или местная, тогда металл разрушается на отдельных участках. Местная коррозия обнаруживается по темным местам или черным точкам на металле и является наиболее опасной, так как в короткий срок приводит к разрушению металла с образование сквозных отверстий.	Устраняется химическим или механическим способом, постановкой заплат, заменой части детали, пораженной коррозией.

2.5 Мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и противопожарные мероприятия на кузовном участке Охрана труда

К самостоятельной работе слесарем по ремонту автомобилей (далее-слесарем) допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и прошедшие: - предварительный медицинский осмотр. При уклонении от прохождения медицинских осмотров работник не допускается к выполнению трудовых обязанностей;

-Обучение безопасным методам и приёмам труда и проверку знания безопасности труда;

-Вводный инструктаж;

-Первичный инструктаж на рабочем месте.

К работе с электрифицированными инструментом и оборудованием допускаются слесари, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж, имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности.

Выполнение работ, не связанных с обязанностями слесаря, допускается после проведения целевого инструктажа. Слесарь обязан: Соблюдать нормы, правила и инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, бережно относится к выданным в пользование спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты.

Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а так же о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей. Выполнять только порученную работу. Выполнение работ повышенной опасности производится по наряду-допуску после прохождения целевого инструктажа. Запрещается употреблять спиртные напитки, а так же приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Курить разрешается только в специально оборудованных местах. Опасными и вредными производственными факторами для слесаря при ремонте автомобиля являются: токсичные, горючие жидкости, смазочные материалы и их испарения;

-выхлопные газы двигателя;

-электрический ток;

-движущиеся части узлов и агрегатов;

-острые кромки деталей, узлов, агрегатов, инструмента и приспособлений. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты выдаются согласно Типовым отраслевым нормам.

Противопожарная защита и мероприятия по охране окружающей среды:

По степени пожарной опасности агрегатное отделение относится к категории В.

Внутри здания 2 и 3 степени огнестойкости в помещении предусмотрены несгораемые стены, перегородки и покрытия с пределом стойкости не менее 75ч. Предел огнестойкости внутренних дверей так же не менее 75ч. Стены и перегородки помещения оштукатурены цементным раствором. Панели стен на высоту 1,8 м облицовывают глазурной плиткой. Стены выше панели и потолки загрунтованы и окрашены краской в соответствии с Указаниями по рациональной цветовой отделки производственных помещений и технологического оборудования. Цветовая отделка поверхностей выбирается с учётом особенностей климата, технологического назначения помещения, условий работы, характера освещения помещения требований техники безопасности и охраны труда.

Высота помещения от пола до потолка согласно санитарным условиям не менее 4,5 м. такая высота обеспечивает необходимый объем воздуха для работающих. При этом исключается возможность образования повышенной концентрации окиси углерода и других продуктов сгорания, паров бензина, воды и др. материалы для устройства полов обеспечивают гладкую, но нескользкую поверхность, удобную для очистки, и удовлетворяет гигиеническим и санитарным, эксплуатационным требованиям данного помещения. Пол сделан из цементобетона с отделкой из мраморной крошки, такой пол гигиеничен, легко убирается и моется, хорошо отражает свет.

Отопление производственного помещения централизованное водяное. Водяное отопление гарантирует наиболее стабильную температуру воздуха.

Система отопления должна обеспечивать равномерный нагрев воздуха в помещении местное регулирование и выключение, удобство в эксплуатации, а так же доступность для ремонта.

При проектировании системы отопления расчетные параметры воздушной среды принимают в соответствии с указаниями по проектированию и отоплению отопления и вентиляции предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вентиляция в помещении приточно-вытяжная. Предельно допустимая концентрация окиси углерода в воздухе рабочей зоны 20 мг/м3. Анализ воздуха на содержание выбросов токсичных веществ осуществляют регулярно в сроки, согласованные с организацией санитарного надзора. Воздух, поступающий в помещение в холодное время года, подогревают калориферами, установленными на магистрали приточной вентиляции, до температуры 16-18оС. Естественный приток воздуха на участок в холодное время года устраивают только при достаточных избытках тепла, способного нагревать приточный воздух, поступающий в рабочую зону, до температуры 8-14оС. В теплое время года приток воздуха должен быть преимущественно естественным, а температура воздуха в помещении не5 превышает более чем на 5оС наружную температуру воздуха в тени. В отделение проведен сжатый воздух для различного технологического оборудования. Воздухопровод монтируют из стальных воздухо-газопроводных труб диаметром 0,5”. Разборные вентиляции устанавливают на высоте 0,9 – 1,1 м от уровня пола.

Воздухопроводы проложены в подземных каналах с возможностью температурного расширения.

Естественное освещение в помещениях производственных участков обеспечивается через окна в наружных стенах. Отношение площади световых проёмов к площади пола -0,25. Естественное освещение зависит от следующих условий: количества и размера окон, конструкции и цветовой окраски переплётов окон и фрамуг, окраски стен, потолка, оборудования, затенения окон в результате неправильной расстановки оборудования или стоящими зданиями и сооружениями.

Для поддержания естественной освещенности в заданных пределах осуществляют регулярную очистку стекол световых проемов не реже 2-х раз в год, а внутреннюю окраску обновляют не реже 1-го раза в 2 года. Общее и местное искусственное освещение в помещениях производственных участков должно обеспечивать необходимую освещенность ремонтируемых узлов и деталей на рабочем месте, не оказывая слепящего действия на работающего.

Напряжение для питания светильников, тип светильников и проводки, а так же электродвигателей и пусковой аппаратуры выбирают в соответствии с классификацией помещений и согласно правилам устройства электроустановок помещений производственных участков.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади.

Как правило, примерный расчет количества можно произвести исходя из норматива: 1 кг огнетушащего нв 25 кв. метров защищаемой площади.

В выбранном огнетушителе (ОП-3) 3 кг огнетушащего вещества, следовательно на 1 м2 необходимо 0,04 огнетушителя, или один огнетушитель на 75 м2.

studfiles.net

Самостоятельный кузовной ремонт

Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

Виды кузовного ремонта

Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов: Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

Диагностика кузова самостоятельно

Перед тем, как самому сделать кузовной ремонт, необходимо провести качественную диагностику кузова и выявить все проблемные участки. Особенно это актуально перед покупкой автомобиля, поскольку ремонт кузова любого авто, будь то Волга или ВАЗ 2109, даже своими руками может вылиться в немалую копеечку. Как же проверить геометрию кузова авто и выявить дефекты? Для этого производится скрупулезный осмотр авто.

• Осмотр лакокрасочного покрытия. Необходимо внимательно просмотреть, нет ли цветовой неоднородности, переходов одного цвета в другой. Причем изучать нужно не только внешние элементы кузова, но и внутренние, такие, как пол салона или багажника, центральные стойки. Перекрашенные стойки говорят о том, что, скорее всего автомобиль побывал в серьезной аварии и нарушена геометрия кузова. Также необходимо выявить места сколов и царапин ЛКП.
• Проверка зазоров. Симметричные зазоры между элементами кузова должны быть одинаковыми с каждой стороны. В противном случае велика вероятность того, что авто побывало в серьезном ДТП.
• Лонжероны. В передней и задней части авто лонжероны не должны иметь следов перекраски, геометрических неровностей, следов сварки, иначе можно сделать вывод о нарушении геометрии.
• Двери салона и крышка багажника. Каждая дверь должна закрываться с одинаковым усилием, герметичный уплотнитель должен ровно лежать по краям.
• Сварные швы. Они должны быть небольшими и ровными. На кузовных элементах чаще всего применяется точечная сварка. Неаккуратная сварка говорит о том, что части кузова подвергались серьезному ремонту или замене.
• Крепеж. Болты, которыми соединяются элементы кузова, не должны иметь следов от гаечных ключей, иначе можно говорить о том, что кузов подвергался ремонту со снятием или заменой элементов.

Мелкий кузовной ремонт своими руками

В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

Сложный кузовной ремонт своими руками

Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:

• серьезные повреждения кузова;
• изменение геометрии кузова;
• деформация подрамника.

В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

Этапы самостоятельного кузовного ремонта

Сложный ремонт кузова выполняется в несколько этапов.

1. Арматурные работы. Перед любым сложным ремонтом необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Если нужно выпрямить вмятину на двери, то придется снять обшивку, элементы управления стеклоподъемником, замок и т.д. А перед тем, как восстановить геометрию кузова, необходимо будет полностью освободить салон. Данная работа хоть и кажется простой, на самом деле очень ответственна, ведь в последствии придется все возвращать на место. Поэтому нужно максимум аккуратности, чтобы снять кузов с УАЗа или Газели. По времени арматурные работы могут занять от пары часов до нескольких дней.
2. Жестяные работы. На этом этапе проводится исправление вмятин беспокрасочным способом или с помощью рихтовки, устранение следов коррозии кузова, заделка дыр заплаткой, удаление прочих дефектов. Если элемент кузова неремонтопригоден, его придется поменять. Помните, перед тем как заменить кузов автомобиля, необходимо подобрать качественные аналог, желательно, произведенный на заводе изготовителе, чтобы не было проблем с подгонкой.



3. Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.
4. Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.

Ремонт коррозии кузова своими руками

Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

Установка заплаток на кузов своими руками

Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками

Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

Кузовной ремонт "копейки" и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

mv-avto.ru

Виды дефектов лакокрасочного покрытия - Кузовной ремонт - Статьи

Почти все автовладельцы в той или иной степени сталкивались с таким явлением, как некачественный кузовной ремонт. Сам термин "Кузовной ремонт" охватывает обширный спектр работ, направленный на восстановление первоначального состояния лакокрасочного покрытия автомобиля. Тут и стапельные работы и жестяные, окраска и другие работы. Мы же сегодня поговорим о том, что лежит на поверхности и видно не вооруженным взглядом - дефекты покраски. Причиной некачественной окраски могут выступать разные факторы. Это может быть и проведение покраски в не специализированных или сомнительных автосервисах, гаражах, а то и своими силами. Использование низкосортных лакокрасочных материалов, пренебрежение или не исполнение технологии подготовки поверхности и самой окраски автомобиля, профессионализм исполнителя. К слову, все вышеперечисленные факторы так или иначе относятся к профессионализму исполнителя. Профессиональная СТО и сам маляр-профи никогда не будут выполнять работы заведомо некачественным материалом и/или с нарушением технологии. Формулировка - "Сколько заплатил клиент - так и покрасили" не приемлема к Профи. Профессиональный автосервис ориентирован на постоянного клиента и ему проще не принять автомобиль в работу, чем потерять репутацию.  Рассмотрим виды дефектов ЛКП 

 Шагрень

                      Шагрень, сама по себе, не является дефектом. Этот "рисунок" на свежеокрашенном автомобиле должен быть. НО! Шагрень-шагрени рознь. Если посмотреть на новый автомобиль, который еще не видел дорог, автомоек и полировок кузова, то мы обратим внимание на то, что покрытие кузова имеет некоторую рифлённость. Это не умаляет блеск и новизну кузова, не выглядит некрасиво, скорее наоборот - наличие аккуратной шагрени признак нового автомобиля. То есть, делаем вывод, наличие определенной шагрени не является дефектом. Ключевое слово "определенной", ведь бывает шагрень, которая просто безобразна и выглядит как апельсиновая корка. Из-за нарушения технологии окраски, неправильного давления в краскопульте, проведение работ при повышенной температуре в покрасочной камере, да и просто при использовании сомнительных лакокрасочных материалов, возможно появление такой шагрени, которая никак не похожа на заводскую. Бугристая поверхность, волны похожие на наплывы, абсолютно неприемлемый вид. Такой автомобиль надо перекрашивать, но уже в профессиональном СТО и по технологии. 

 Вкрапления

Один из самых распространенных дефектов в покраске. Выглядит этот изъян просто - на поверхности свежеокрашенной детали песчинка, бугорок, а то и ... муха. Да, и такое случается. Причиной возникновения подобного дефекта является как некачественный замес краски, когда она попросту грязная, грязный краскопульт и другой инструмент, отсутствие или неисправность покрасочной камеры. К слову, отсутствие камеры и проведение работы на не подготовленном для этого месте и приводит, в большинстве случаев, к таким дефектам. Воздух в помещении не имеет фильтрации, пыль попросту витает в воздухе. Отсутствие спецодежды, которая обеспечивает дополнительную чистоту при проведении покраски автомобиля, тоже не маловажно. А истории про мух, прилипших к краске, можно услышать от клиентов гаражных мастеров.

 Стоит отметить, что по ГОСТу  допускаются вкрапления, которые мы называем изъянами, и этим фактом некоторые автосервисы оперируют. Верно ли это и готовы ли Вы с этим мириться? Решать Вам. При качественной покраске кузова клиент получит автомобиль в идеальном виде, без каких либо песчинок и насекомых на краске. 

Мелкие трещины на ЛКП 

 Относительно редкий вид дефекта ЛКП. Выражен в появлении на поверхности сетки мелких трещин. Чем больше проходит времени, тем больше сетка разрастается. На первоначальной стадии глаз видит ослабление блеска относительно остальной поверхности. При ближайшем рассмотрении сетка уже видна. Такой автомобиль нельзя заполировать или провести "подкрас", только полное перекрашивание всех деталей, которые красились в этот период. Причина такой сетки, как и в большинстве других случаев, низкосортные материалы и отсутствие профессионализма. 

Зернистость и напыл 

      

 Обычно, подобные дефекты горе мастер решает полировкой, но уж если и такие работы не проведены, рекомендуем сменить СТО. Напыл и зернистость выглядят просто - окрашиваемая поверхность имеет буквально  слой мелкой пыли. Это может быть как сама пыль, которая вдруг попала на кузов в процессе работ, так и неправильная технология покраски, когда краскопульт "выдает" недопустимый факел и создает такой "рисунок".

Наплывы 

           

 Современные, а значит не дешевые, материалы для окраски имеют повышенное качество, которые в свою очередь позволяет мастеру-маляру проводить окраску деталей без такого досадного изъяна как наплыв и потеки краски. Раньше, когда сами материалы имели свойство к возникновению потеков, мастера легко убирали это недоразумение путем полировки. На сегодняшний день и технологии и материалы настолько современны, что возникновение этого факта весьма дурной знак для автосервиса. Учитывайте это при выборе автосервиса.

Пузыри 

     

 Случается так, что на поверхности кузова обнаруживаются мелкие пузыри. Этот дефект может появиться не сразу, тем то он и коварен. Проявляется он при резкой смене температур окружающего воздуха. Причиной этому является влага, которая попала и не была удалена в момент подготовки к покраске и непосредственно в процессе окрашивания детали. Другой причиной возникновения пузырения на краске может стать неправильная выдержка между слоями. Когда предыдущий слой еще не готов к нанесению последующего, а работа пошла, в этом случае пузыри образует уже не влага, а оставшийся в слоях растворитель. Визуально это похоже на "закипание" краски. Спешка в данном случае сводит всю работу на нет.

 Мы перечислили лишь некоторые признаки некачественного кузовного ремонта.

Как правильно и безошибочно принять выполненные работы по покраске Вашего автомобиля мы расскажем в следующей статье.

xn----7sbe2abobrbbh1bd5o.xn--p1ai

---

• 
  Машина моечная для деталей
• 
  Ремонт автомобильных кузовов
• 
  Состав пластика
• 
  В каких случаях разрешается производить разгрузку погрузку кирпича на поддонах без ограждения
• 
  Состав пластмассы
• 
  Шкворневая подвеска
• 
  Что такое чугун определение
• 
  Гидромуфта ямз
• 
  Фронтальный одноковшовый погрузчик
• 
  Фронтальный одноковшовый погрузчик
• 
  Роторный траншейный экскаватор