Проверка работы генераторов и реле-регуляторов. Проверка реле регулятора напряжения генератора

Как проверить реле регулятор генератора

В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

Читайте в этой статье

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Одним из верных признаков неисправности является недозаряд или перезаряд АКБ. В первом случае эффективность работы батареи снижается, во втором можно наблюдать усиленное выкипание электролита из банок.

1. Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
2. Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
3. Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря). Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается. 

1. Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
2. Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
3. Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

В том случае если лампочка гаснет раньше или позже указанных пределов, тогда высока вероятность выхода реле из строя. Контрольная лампа четко указывает на наличие недозаряда или перезаряда в результате проблем с реле регулятором.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Читайте также

• 

  Генератор в машине: что это такое?

  Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

krutimotor.ru

Как проверить реле регулятор ВАЗ?

Реле регулятор отечественного автомобиля штука капризная, при выходе из строя оно способно перезаряжать или наоборот, недодавать зарядки вашему аккумулятору. Эта запчасть контролирует напряжение бортовой сети с помощью изменения тока обмотки возбуждения генератора. Если есть подозрения на неисправность генератора, прежде всего, необходимо определить работоспособность реле-регулятора, возможно дело будет в нем. Сегодня мы коротка расскажем, как проверить реле регулятор ВАЗ!

Для более наглядного теста, для проверки взято заведомо неисправное реле регулятор от ВАЗ 2101. Поддерживать рабочее напряжение такое реле должно в пределах 14-14,4 В.

Как проверить реле регулятор ВАЗ?

Для начала необходимо подключить реле регулятор согласно схеме к регулируемому источнику питания. Контрольная лампочка не должна быть слишком мощной, это может вызвать выход реле из строя. В нашем случае контрольной лампочкой станет светодиодная лента.

Затем, постепенно добавляя напряжение, необходимо добиться момента срабатывания реле. В этот момент контрольная лампочка погаснет, это и будет необходимая контрольная точка.

Напряжение: 10.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 12.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 14.4 В. Контрольная лампочка все еще горит, а должна уже по идее потухнуть. Будем искать дальше точку срабатывания реле.

Напряжение: 15.4 В. Контрольная лампочка продолжает гореть.

Напряжение 17.1 В. Контрольная лампочка горит, но уже очень тускло.

Напряжение 17.3 В. Контрольная лампочка, наконец, потухла.

Как видно из теста это реле сильно завышает рабочее напряжение, его лучше сразу заменить. Нормальный же режим работы реле находиться в пределах 14-14,4 В.

Для тех кому интересно, как можно произвести ремонт реле генератора своими руками, можно ознакомиться с данными материалами.

Тесты исправного реле регулятора после ремонта

Напряжение 13,05В. Контролька светит ярко. Все ок.

Напряжение 14,15В. Контролька почти потухла. Реле уже начинает сильно ограничивать ток.

Напряжение 14,4В. Контролька совсем потухла.

Как видно, данный тест показал, что это реле после ремонта отлично работает, а режим его работы полностью входит в диапазон 14 – 14,4 В.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

comments powered by HyperComments

diodnik.com

Регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114: проверка и замена

Система электрооборудования имеет основные источники питания, среди которых генератору отводится достойное почетное место. Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2114 отвечает за предоставление питания бортовой сети для функциональности всех действующих электроприборов.

На приборе содержится выпрямительный блок, который преобразовывает переменный трехфазный ток в постоянный. Благодаря этому устройству уменьшаются скачки на выходе с генератора, при этом диапазон напряжения должен быть от 13,2 до 14,7 Вольт.

Где находится реле зарядки ВАЗ 2114? Агрегат размещен в задней части генератора, внизу под пластиковой крышкой. Прибор черного цвета, имеет две графические токопроводящие щетки.

Расположение регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Проверяем работоспособность регулятора

При диагностике регулятора напряжения генератора необходимо определить, какие поломки могут выявиться при осмотре (во избежание дальнейших неисправностей и эффективного проведения профилактических процедур).

Неисправности на ходу автомобиля

1. Не горит лампочка на панели, а также другие светодатчики.
2. Аккумулятор разряжен/перезаряжен, и кнопка регулятора не светится/ярко горит.

Поломки могут быть самые простые, спустился и ослаб ремень, перегорело реле или стерлись щетки.

Для проверки прибора понадобятся следующие инструменты:

• наборы ключей и отверток;
• различные тестеры;
• лампа 12-ти Вольтовая 3-х Ваттная;
• провода для соединения;
• регулирующие источники тока.

Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114 осуществляется в сборе с щеткодержателями, дабы сразу проверить весь механизм. Внимательно следует осмотреть состояние щеток, их ломкость, подвижность, длину.

Вольтметр

Проверка без снятия. Используя вольтметр, делаем замер показателей напряжения. Оптимальный результат – 13,5 – 14, 2 В. Если данные не соответствуют норме, тогда существует высокая вероятность поломки механизма.

Перед тем как проверить регулятор напряжения и снять его с автомобиля, нужно точно убедиться, что неисправность кроется именно в нем, а не в других составляющих генератора. Как это проверить?

Первый вариант проверки – диагностика при рабочем двигателе вольтметром

Что нужно сделать? Запустить двигатель и проверить свечение контрольной лампы, если она не гаснет и ярко мигает, значит – присутствуют проблемы в генераторе. Через несколько минут, когда двигатель усилит обороты и создаст максимальные условия для нагрузки сети, подключаем измеритель, устанавливаем 3500 об/ в минуту. Меньше 13 Вольт – АКБ полностью разряжена, когда больше – требуется замена регулятора на авто.

Когда прослушивает непривычный шум агрегата, значит вышли из строя подшипники, вследствие — слишком затянутый ремень привода. Для его регулировки нужно выключить зажигание и отпустить его. Прогиб при нажатии не должен быть меньше двух сантиметров.

Второй вариант – проверка механизма на стенде

Перед размещением электроагрегата на стенд нужно визуально оценить состояние щеток и контактных колец коллектора. Кольца должны быть чистыми и сухими. На выходе показатель тока дает не менее 13 Вольт, а частота вращения ротора – 6000мин-1. После 10 минут работы генератора можно замерять силу отдачи питания. У исправного агрегата показатели варьируются в пределах 80 А.

Если показатель меньше нормы – нужно искать неисправности в обмотках стартера или вентилях генератора. Если показатели не входят в допустымые значения, значит, меняем щеткодержатель.

Имеются три вентиля с красной пометкой, которые дают положительный заряд на корпусе, они находятся в одной пластине выпрямительного блока. Еще три механизма имеют отрицательный заряд, обозначены черной меткой, соединяющиеся с массой.

Третий вариант – проверяем исправность обмотки и диодов

Мультиметр показывает уровень сопротивления обмотки, если присутствуют неисправности показателей может не быть (обрыв), или же они будут существенно отличаться от нормы – 4,5 Ом. Для устранения проблемы правильным решением будет замена или перемотка изделия.

Для диагностики реле-регулятора необходимо подвести у нему регулирующий источник питания. Это контрольная лампа, минус идет на корпус электроагрегата, а на клемму – плюс. Измерительный прибор включается между щетками, при повышении напряжения, до 17 Вольт, лампа должна перестать гореть. Когда происходит наоборот (лампа горит ярко или слабо), то нужно менять регулятор напряжения.

Прозвонить диоды можно тестером, для этого подвести щупы прибора к выводам диода. Если возникает писк, то следует поменять щупы, но когда этот звук не умолкает, тогда точно имеется пробой диода. Для его устранения меняется неисправный агрегат или весь блок.

Осуществляя диагностику регулятора нужно осмотреть конденсатор защиты электрооборудования. Обнаружить неисправность можно мегомметром. Визуально осмотреть крепление изделия. Если обрыва не имеется, то стрелка прибора сначала резко отклонится в сторону уменьшения напряжения, а после снова вернется обратно. Допустимая емкость конденсатора —   2,2 мкФ ±20%.

Как удостоверится в неисправности регулятора, который находится далеко от машины. Источником питания 12В можно сделать автомобильный аккумулятор и  последовательно соединенные 2 или 4 пальчиковые батареи, которые дадут результат – 16 В. Если лампа при проверке будет гореть в обоих случаях, а не гаснуть во второй раз диагностики, значит, образовался обрыв и требуется замена агрегата.

Четвертый вариант — проверка снятого регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2114

Выше приведена схема проверки регулятора напряжения после его снятия. Нужно подключить именно так как указано на схеме. Если все правильно подключено и лампа горит, то регулятор исправен, а если лампа осталась потухшей, то он неисправен и требует замены.

Чтобы избавиться от просадок напряжения бортовой сети можно использовать трехуровневый регулятор напряжения, который на сегодняшний день используют во многих авто, но это уже другая статья и новая интересная информация.

 

nadomkrat.ru

Ремонт реле регулятора генератора - Diodnik

Перед тем, как проводить разбор и ремонт реле регулятора генератора своими руками, необходимо удостовериться, что реле действительно вышло из строя. Для этого рекомендуем ознакомиться с материалами на тему, как проверить реле регулятор генератора. Если же после проверки неисправность подтверждается можно спокойно приступить к разборке и диагностике компонентов.

Ремонт реле регулятора генератора

Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.

Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.

• Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.

Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

• Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.

Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.

Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.

• Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.

• Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.

• Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

comments powered by HyperComments

diodnik.com

Проверка технического состояния генераторов и реле-регуляторов

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Электрооборудование автомобилей

Проверка технического состояния генераторов и реле-регуляторов

Проверяют затяжку деталей крепления крышек и шкива генератора. Вращением ротора от руки проверяют легкость вращения. Снимают щеткодержатель и определяют степень износа щеток и легкость их перемещения в щеткодержателе, а также состояние контактных колец ротора.

При разобранном генераторе проверяют обмотку статора и обмотку ротора на обрыв, межвитковое замыкание и замыкание на корпус, а также проверяют исправность блока выпрямителя.

Производят проверку генератора для определения частоты вращения, при которой генератор возбуждается до номинального напряжения без нагрузки и при номинальной нагрузке.

Проверяют и при необходимости регулируют регулятор напряжения, реле защиты и реле контроля заряда.

Проверку работоспособности генераторов и реле-регуляторов производят на автомобилях с применением переносных приборов или в цехе на специализированных стендах.

Для привода генераторов стенды оборудованы репульсионными электродвигателями или асинхронными трехфазными электродвигателями и клиноременным вариатором, позволяющим плавно регулировать частоту вращения до 5000 об/мин.

Схема включения приборов при испытании генератора показана на рис. 1. Частоту вращения ротора генератора измеряют тахометром. Нагрузку во внешней цепи генератора создают реостатом и контролируют амперметром. Напряжение генератора контролируют вольтметром. Цепь возбуждения генератора подключается выключателем к аккумуляторной батарее. Сила тока в цепи возбуждения также контролируется амперметром.

Рис. 1. Схема включения приборов при проверке генератора

Проверка генератора без нагрузки. Закрепляют проверяемый генератор на стенде и соединяют его ротор с валом электродвигателя. Затем выключателем подключают цепь обмотки возбуждения генератора к аккумуляторной батарее. Выключателем размыкают цепь нагрузки. Затем включают электродвигатель привода генератора и плавно увеличивают частоту вращения ротора генератора, контролируя ее по показанию тахометра. Как только напряжение генератора достигнет номинальной величины, снимают показания тахометра и сравнивают их с техническими условиями. Генератор считают исправным, если частота вращения ротора при номинальном напряжении не превышает величины, указанной в технических условиях. Например, напряжение исправного генератора Г250 достигнет 12,5 В при 950 об/мин. После этого производят проверку генератора под нагрузкой.

Проверка генератора под нагрузкой. Выключателем включают цепь нагрузки и при вращающемся роторе генератора реостатом увеличивают силу тока нагрузки, наблюдая за показаниями амперметра и вольтметра. Номинальная величина напряжения поддерживается при этом увеличением частоты вращения ротора. Как только сила тока нагрузки достигнет необходимой величины при номинальной величине напряжения, снимают показания тахометра. Генератор считают исправным, если необходимая сила тока нагрузки при номинальном напряжении достигается при частоте вращения ротора, не превышающей величины, указанной в технических условиях. Например, для генератора Г250 при силе тока нагрузки 28 А и напряжении 12,5 В частота вращения ротора должна быть не более 2100 об/мин.

Проверка и регулировка зазоров в регуляторах напряжения и реле

Проверяют состояние контактов и в случае окисления зачищают их стеклянной бумагой зернистостью 140—170, а затем замшей или плотной тканью, смоченной чистым бензином или спиртом.

Проверяют и при необходимости регулируют зазоры.

Реле-регулятор РР127. Зазор между латунной заклепкой на якорьке и сердечником в пределах 0,2 — 0,4 мм регулируют смещением держателя контакта вдоль оси после ослабления крепления винтов. Зазор (0,2—0,3 мм) между якорьком и ярмом регулируют смещением кронштейна вверх или вниз в пазах после ослабления крепления винтов.

Реле-регулятор РР380. Зазор между якорьком и сердечником должен быть 1,4—1,5 мм. Зазор регулируют смещением держателя 3 вверх или вниз в пазах после уменьшения затяжки гайки 5. Зазор между нижними контактами К2 в пределах 0,4—0,5 мм регулируют смещением или изгибом держателя нижнего контакта.

Реле РС-702 контрольной лампы. Зазор (0,3—0,4 мм) между якорьком и сердечником регулируют изгибом верхней части держателя неподвижного контакта.

Реле-регулятор РР362, Зазор между якорьком и сердечником должен быть 1,2—1,3 мм у регулятора напряжения при замкнутой верхней паре контактов, а у реле защиты при разомкнутых контактах. Регулировка зазора производится перемещением держателя неподвижных контактов вверх или вниз при ослабленных винтах (см. рис. 28) крепления держателей.

Зазор между контактами К2 регулятора напряжения должен быть 0,2—0,3 мм, а у реле защиты — 0,7—0,8 мм. Зазор регулируют подгибанием ограничителя хода якорька у реле защиты и держателя верхнего контакта у регулятора напряжения.

Проверка и регулировка регулятора напряжения

Работу регуляторов проверяют и регулируют на контрольно-испытательных стендах при совместной работе с исправными генераторами того типа, с которыми они работают на автомобиле. Перед постановкой контактного регулятора на стенд проверяют состояние контактов и величину зазоров и при необходимости производят зачистку контактов и регулировку зазоров.

На стенде реле-регулятор закрепляют в рабочем положении, соответствующем его установке на автомобиле.

Схема включения при регулировке регулятора на контрольно-испытательных стендах показана на рис. 2. Вводят полное сопротивление реостата и включают электродвигатель. Включают выключатели. Плавно увеличивают частоту вращения ротора генератора до 3000 об/мин. наблюдая за показанием тахометра. Реостатом устанавливают силу тока нагрузки, равную 0,5 номинальной силы тока генератора, и наблюдают за показаниями вольтметра. Для повышения напряжения необходимо увеличить натяжение пружины, для чего отгибают вниз рычажок крепления пружины. Для уменьшения напряжения генератора натяжение пружины уменьшают.

Рис. 2. Схема включения приборов при проверке и регулировке регулятора напряжения: 1 — электродвигатель; 2— тахометр; 3 — генератор; 4— реле-регулятор; 5 — реостат; 6 — аккумуляторная батарея; 7 и 8 — выключатели; 9 — амперметр; 10 — вольтметр

Подрегулировка бесконтактных регуляторов напряжения. При отклонении напряжения генератора от установленных величин производят подрегулировку регулятора заменой подстроечных резисторов в верхнем или нижнем плечах делителя напряжения. Например, в РР350 (см. рис. 30) для увеличения регулируемого напряжения нужно уменьшить сопротивление верхнего плеча делителя или увеличить сопротивление нижнего плеча, для чего необходимо подстроечный резистор R1 заменить резистором с меньшим номинальным значением сопротивления или подстроечный резистор R10 заменить резистором с большим номинальным значением сопротивления.

Для снижения регулируемого напряжения резистор R1 заменяют резистором с большим номинальным значением сопротивления или резистор R10 заменяют резистором к меньшим номинальным значением сопротивления.

Регулировка реле защиты РР362 (модернизированного)

После проверки состояния контактов и зазоров производят проверку напряжения замыкания контактов реле защиты. При проверке зажим ВЗ реле-регулятора соединяют с плюсовым выводом, а зажим Ш через реостат 30 Ом соединяют с минусовым выводом аккумуляторной батареи (рис. 3). Между зажимами ВЗ и LU подключают вольтметр.

Затем, плавно перемещая ползунок реостата, необходимо наблюдать за моментом замыкания контактов реле защиты. Контакты реле должны замыкаться при напряжении — 6,5—7,5 В; при необходимости изменяют натяжение пружины якорька.

Проверка и регулировка реле РС702 контрольной лампы заряда батареи автомобилей ВАЗ

Для проверки и регулировки подключают реле по схеме, приведенной на рис. 4. Затем включают выключателем электрическую цепь и перемещением движка реостата плавно повышают напряжение на зажимах 85 и 86 обмотки реле, контролируя напряжение размыкания контактов по показанию вольтметра 1 в момент выключения лампочки. У исправного реле размыкание контактов происходит при напряжении 5,0-5,7 В.

Рис. 3. Схема включения приборов при проверке реле защиты: 1 — реле-регулятор; 2 — вольтметр; 3 — реостат; 4 — аккумуляторная батарея: 5 — выключатель

Рис. 4. Схема включения приборов при регулировке реле РС702 контрольной лампы заряда

Если контакты реле размыкаются при напряжении более 6,7 В, то уменьшают зазор между якорьком и сердечником подгибанием вниз верхней части держателя 2 неподвижного контакта.

В случае размыкания контактов при напряжении менее 5,0 В увеличивают зазор. Нормальная величина зазора между якорьком и сердечником реле 0,3—0,4 мм.

Приборы и аппараты системы энергоснабжения проверяются на стендах Э-211, 532М, КИ968, Э205, а также с помощью приборов Э202, Э214 и др.

Читать далее: Cистема зажигания автомобиля

Категория: - Электрооборудование автомобилей

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Как проверить реле регулятора генератора - Просто о сложном - Ценители немецких авто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора,  могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

 

 

 

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

[*]Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

[*]Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи.  При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод 

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

ИТАК:

[*]Запускаем двигатель [*]Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

[*]Подсоединяем щупы к клеммам [*]Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально. [*]Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально. [*]Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

[*]Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки. [*]Откручиваем болт крепления. [*]Извлекаем щеточный узел. [*]Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

 

  Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство  — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

 Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

61-club.in.ua

Проверка работы генераторов и реле-регуляторов

Работу генератора и реле-регулятора проверяют как на автомобиле, так и на контрольно-испытательных стендах.

При простейшей проверке генератора надо при отключенной аккумуляторной батарее замкнуть зажим Я генератора постоянного тока или зажим генератора переменного тока через лампу или вольтметр на массу. При исправной работе генератора и реле-регулятора спираль лампы будет иметь нормальный накал, а показания вольтметра будут в пределах 13,5—15 в при испытании 12-вольтовых генераторов и 27—30 в при испытании 24-вольтовых генераторов. В случае меньшего напряжения необходимо замкнуть на несколько секунд проводником зажимы Я и Ш генератора постоянного тока, а в генераторах Г250, Г250-А1 и Г270-А замкнуть между собой зажимы «+» и Ш; если при этом напряжение генератора повысится, то неисправным следует считать реле-регулятор.

Более точную проверку генераторов и реле-регуляторов производят на автомобиле при помощи вольтамперметра или на стендах.

Контрольно-испытательный стенд.

Контрольно-испытательный стенд (рис. 149) позволяет проводить испытание генераторов постоянного тока в режиме электродвигателя, испытание генераторов постоянного и переменного тока на номинальную мощность, проверку работы и регулировку реле-регуляторов и другие работы.

Испытываемые генераторы устанавливают на призмы 19 зажимного устройства. Вал генератора соединяют с муфтой 14 при помощи сменной головки, надеваемой с одной стороны на гайку крепления шкива генератора, а с другой стороны на шестигранную головку муфты. Затем вращением рукоятки 20 сближают или раздвигают призмы, совмещая оси якоря генератора и соединительной муфты 14. После этого рукояткой 12 закрепляют генератор.

Для привода генератора на стенде установлен коллекторный однофазный электродвигатель переменного тока, якорь которого может вращаться в обе стороны со скоростью от 0 до 5000 об/мин.

Рис. 149. Схема стенда для испытания: а — генераторов постоянного тока и их реле-регуляторов;

1 — реостат нагрузки; 2 — переключатель амперметра; 3 — амперметр; 4 — плавкий предохранитель; 5 — переключатель вольтметра; 6 и 10 — соединительные пластины; 7 — колодка зажимов; 8 — реле-регулятор; 9 — кронштейны; 11 — вольтметр; 12 — рукоятка крепления генератора; 13 — зажимное устройство; 14 — соединительная муфта; 15 — электродвигатель; 16 — рукоятка регулирования скорости вращения якоря электродвигателя; 17 — тахометр; 18 — выключатель электродвигателя; 19 — призмы для установки генератора; 20 — рукоятка для установки соосности якорей генератора и электродвигателя; 21 — генератор; 22 — аккумуляторная батарея

Скорость и изменение направления вращения якоря электродвигателя регулируют сдвигом щеток по коллектору при помощи рукоятки 16.

Скорость вращения электродвигателя регистрируется тахометром 17.

Испытываемый реле-регулятор крепят на кронштейне 9 щита стенда. На щите стенда закреплена колодка зажимов 7, нагрузочный реостат 1, измерительные приборы и переключатели 2 и 5. Реостатом 1 устанавливают силу тока нагрузки при испытании генератора и реле-регулятора.

Испытание генератора на номинальную мощность выполняют при отключенном реле-регуляторе. При установке генератора на стенд соединяют вал его с муфтой 14 стенда и после совмещения осей якоря генератора с муфтой привода закрепляют генератор в зажимном устройстве 13 стенда. Затем соединяют проводниками зажимы генератора с зажимами Б, Я, Ш, М колодки зажимов стенда. Схемы включения см. на рис. 149, а и 149, б.

Рис. 149. Схема стенда для испытания: б — генераторов переменного тока и их реле-регуляторов;

1 — реостат нагрузки; 2 — переключатель амперметра; 3 — амперметр; 4 — плавкий предохранитель; 5 — переключатель вольтметра; 6 и 10 — соединительные пластины; 7 — колодка зажимов; 8 — реле-регулятор; 9 — кронштейны; 11 — вольтметр; 12 — рукоятка крепления генератора; 13 — зажимное устройство; 14 — соединительная муфта; 15 — электродвигатель; 16 — рукоятка регулирования скорости вращения якоря электродвигателя; 17 — тахометр; 18 — выключатель электродвигателя; 19 — призмы для установки генератора; 20 — рукоятка для установки соосности якорей генератора и электродвигателя; 21 — генератор; 22 — аккумуляторная батарея

Перед испытанием пластинами 6 и 10 замыкают зажимы Б, Я и Ш колодки зажимов 7. Устанавливают рычажки переключателей 2 и 5 в положение «нагрузка», вводят полное сопротивление реостата 1 и выключателем 18 включают электродвигатель. Сдвигом рукоятки 16 плавно повышают скорость вращения электродвигателя и наблюдают за показаниями тахометра, вольтметра и амперметра. Силу тока нагрузки генератора регулируют реостатом 1. Показания тахометра, вольтметра и амперметра должны соответствовать техническим условиям на проверку генератора на номинальную мощность. Например: генератор считается исправным, если при 2400 об/мин якоря генератора Г130 и 2000 об/мин ротора генератора Г250-А1 и Г250 в холодном состоянии при напряжении не менее 12,5 в сила тока нагрузки будет не менее 28 а.

Исправный генератор Г270-А в холодном состоянии при 2000 об/мин ротора имеет напряжение на зажимах «+» и «—» выпрямителя не менее 25 в при силе тока нагрузки 20 а. Если при испытании генератор не возбуждается, необходимо подключить на 1—2 сек обмотку возбуждения генератора к аккумуляторной батарее, для чего устанавливают рычажок переключателя 2 в положение «батарея». Как только напряжение генератора повысится, тут же переводят рычажок 2 в положение «нагрузка».

Проверка и регулировка реле-регуляторов.

Закрепляют проверяемый реле-регулятор на площадке стенда и соединяют проводниками зажимы реле-регулятора с зажимами колодки стенда по схемам, приведенным на рис. 149, а и 149, б.

В случае испытания РР127 или РР362 следует пластиной 6 замкнуть зажимы Б и Я колодки. При испытании РР130 или другого трехэлементного реле-регулятора генератора постоянного тока не нужно соединять между собой зажимы Б, Я, Ш пластинами 6 и 10.

Проверка и регулировка регулятора напряжения. Устанавливают рычажки переключателей вольтметра и амперметра в положение «нагрузка», а ползунок реостата на полное сопротивление. Включают электродвигатель и доводят скорость вращения вала генератора до 3000 об/мин. При помощи реостата устанавливают силу тока нагрузки генератора, равную 0,5 номинальной величины (для генераторов Г130 и Г250 — 14 а, для генератора Г270-А — 10 а) и наблюдают за показанием вольтметра (номинальная сила тока указана на корпусе генератора и крышке каждого реле-регулятора).

В зависимости от климатических условий эксплуатации автомобиля и места установки батареи на автомобиле напряжение генератора должно соответствовать величинам, приведенным в табл. 9.

Если напряжение генератора будет больше или меньше величин, указанных в табл. 9, необходимо для увеличения напряжения генератора усилить натяжение пружины регулятора, для чего надо плавно отгибать рычажок крепления пружины вниз. Для уменьшения напряжения генератора — отгибать рычажок вверх.

Проверка и регулировка ограничителя тока. При том же положении рычажков переключателей 2 и 5 (см. рис. 149, а) и скорости вращения вала генератора 3000 об/мин, плавно уменьшать сопротивление реостата и замерить амперметром максимально возможную силу тока нагрузки генератора.

Если максимальная сила тока будет больше номинальной величины (она указана на крышке каждого реле-регулятора), например для РР130 — 28 а, РР51 — 35 а, необходимо ослабить натяжение пружины ограничителя тока, для чего отогнуть вверх рычажок крепления пружины.

Таблица 9

Климатический районВремя годаУстановка аккумуляторной батареи на автомобиленаружнаяподкапотнаяНапряжение генератора, вНапряжение момента замыкания контактов реле обратного тока, вНапряжение генератора, вНапряжение момента замыкания контактов реле обратного тока, в

Северные районы с температурой зимой ниже -40° С	Зима	15	12,5—13	14,5	12,5—13
	Лето	14	12—12,5	13,7	12—12,5
Центральные районы с температурой зимой до -30° С	В течение всего года	14,2	12—12,5	13,7	12—12,2
Южные районы	В течение всего года	13,5	11,8—12,2	13,5	11,8—12,2

Примечание. При проверке 24-вольтовых реле-регуляторов напряжение генератора и напряжение включения контактов реле обратного тока соответственно увеличиваются в 2 раза для каждого климатического района и времени года.

Проверка и регулировка реле обратного тока. Устанавливают рычажок 5 переключателя вольтметра в положение «генератор», а движок реостата в положение, при котором сила тока генератора равна 4—8 а. Плавно повышают скорость вращения якоря генератора и наблюдают, при каком напряжении генератора происходит замыкание контактов реле (см. табл. 9).

Если замыкание контактов реле происходит при повышенном напряжении, необходимо уменьшить натяжение пружины, для чего отогнуть вверх рычажок пружины, и, наоборот, при пониженном напряжении натяжение пружины увеличивают.

Проверка и регулировка реле защиты РР362. Эти работы производят при отключенном от генератора реле-регуляторе. Подключают последовательную обмотку реле к аккумуляторной батарее с последовательно включенными в цепь реостатом, амперметром и выключателем; один проводник от батареи подключают к зажиму Ш реле-регулятора, а другой — к теплоотводу транзистора. С помощью реостата плавно увеличивают силу тока обмотки, наблюдая за моментом замыкания контактов. Если замыкание контактов происходит при силе тока более 3,2—3,6 а, необходимо уменьшить натяжение пружины якорька, для чего рычажок пружины отгибают вверх. Натяжение пружины увеличивают, если контакты реле защиты замыкаются при силе тока менее 3,2 а.

Все другие виды проверки и регулировки приборов реле-регуляторов и генераторов производит электрик.

Определение исправности выпрямителя генераторов переменного тока под нагрузкой по напряжению на его зажимах. Подключают к зажимам «+» и «—» генератора реостат с последовательно включенным амперметром. Для измерения напряжения к зажимам «+» и «—» генератора подключают вольтметр. Ротор генератора должен вращаться со скоростью 2000—3000 об/мин. Реостатом изменяют силу тока нагрузки от нуля до номинальной величины, и если напряжение при этой нагрузке не будет снижаться ниже 13,5 в (Г250 и Г250-А1) и 27 в (Г270-А), то выпрямитель считают исправным. В случае снижения напряжения ниже указанных величин или когда сила тока не достигает 28 а (Г250 и Г250-А1) и 20 а (Г270-А), выпрямитель считают неисправным. Проверку выпрямителя этим способом производят при отключенной аккумуляторной батарее.

Простейший способ проверки диода. Подключают проводники от аккумуляторной батареи 24 в к зажимам диода через последовательно включенную лампу. Если диод исправный, то при одном включении проводников лампа не светится, а при перемене местами проводников на зажимах диода лампа будет светиться полным накалом. В случае пробоя диода лампа будет светиться полным накалом при любом подсоединении проводников к зажимам диода. Перед такой проверкой диодов на генераторе необходимо предварительно отъединить концы фаз обмотки статора от колодки 14 зажимов (см. рис. 37).

Простейший способ проверки транзистора реле-регулятора. Подключают вольтметр к зажимам «+» и «—» генератора и снимают крышку реле-регулятора. При работающем генераторе отключают аккумуляторную батарею. Нажатием на якорек РН или РЗ замыкают контакты этих приборов и наблюдают за показанием вольтметра. Если транзистор исправный, то при замыкании контактов напряжение генератора резко уменьшается, а при размыкании снова возрастает до нормальной величины. Если транзистор пробит, то напряжение генератора не будет изменяться и остается завышенным как при замыкании, так и при размыкании контактов РН и РЗ.

В.М. Кленников, Н.М. Ильин

Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из

Глава «Техническое обслуживание агрегатов и механизмов автомобиля»:

own.in.ua

---

• 
  Повышение эффективности деятельности а также скорости ее выполнения
• 
  Двухдисковое сцепление
• 
  Виды пожарных автомобилей
• 
  Кран грузоподъемный
• 
  Травматизм на производстве
• 
  Гидротрансформатор что это такое
• 
  Маз сцепление
• 
  Пежо эксперт типи
• 
  Чем отличается прицеп от полуприцепа
• 
  Работа на дороге охрана труда
• 
  Чем прицеп отличается от полуприцепа