Подключение и разбор одного из важных узлов УАЗ Патриот — генератора. Генератор на уаз

Генератор УАЗ | электрика и электроника уаз 469, 31512, 31514, 31519

 

0:7

Содержание статьи:

0:47

1. Установка генератора 90 Амп в УАЗ 469
2. Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151
3. Замена генератора УАЗ 3962
4. Генератор ЗиЛ 131 в УАЗ 469

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

0:1315

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

0:1396

1:1903

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

1:2011

2:506

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

2:605

3:1112

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

3:1285

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

3:1400

4:1905

Старый генератор

4:1940

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

4:2025

5:504

Генератор на 90 А от Бычка

5:553

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

5:739

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

5:830

6:1335

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

6:1463

Результат: напряжение, как и положено, - 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что: 1. Генератор Б/У. 2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов. 3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто. 4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

6:2357

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

Было приобретено:

6:144

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р. — Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

6:275

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь… Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает - все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно - произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! :) Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне - просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

6:4039

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

6:1429

Творите и создавайте!

6:1472

7:1979

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

7:2097

8:506

Как было — старый гена на месте

8:567

9:1074

Все демонтировано

9:1111

10:1618

зазор нормальный — полет нормальный!

10:1690

11:2197

вот этот провод резался пополам и внедряли в него обычную лампочку

11:125

12:632

12V это из за лампочки, мультиметров под капотом проверяли — показывал 13.7

12:768

Замена генератора УАЗ 3962

Решил заменить старый сорока Амперный генератор на более мощный. В магазине сразу подвернулся генератор БАТЭ 3282.3771 (90 Ампер) для двигателя УМЗ-421 под клиновый ремень. Ну раз на 421 подходит, думаю на 417 тоже подойдет.

12:1217

У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. С установкой самого генератора проблем не возникло, так как он предназначен для уаза, а вот с проводами пришлось повозиться, так как при подключении в штатном режиме (Аккумулятор на B+, от замка зажигания на D) двигатель отказывается глохнуть (Хорошо хоть фильтр на карбюратор не успел надеть и заглушил как мотоблок, перекрыв подачу воздуха рукой). На уазбуке и вазовском форумах почитал про генераторы с самовозбуждением (у нас питается от бортсети) и попробовал зацепить через контрольную лампочку и шунт, как там было написано. Получил: поворачиваю ключ, загорается контролька, завожу двигатель, контролька гаснет, пытаюсь заглушить и вытаскиваю ключ, контролька загорается, а двигатель продолжает работать. Снова глушу как мотоблок и иду изучать просторы интернета дальше. На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Наконец то я достиг правильного результата. Итог: При включенными ближнем свете, противотуманными фарами, дворниками, двумя печками, доп. электропомпой и музыкой — зарядка аккумулятора в плюсе. Вот теперь уже можно думать и о люстре. Выкладываю схему подключения генератора чтобы не наступали на мои грабли.

12:3851

13:504

Генератор ЗиЛ 131 в УАЗ 469

Поскольку автомобиль уже почти восстановлен, начинаю попутную доработку (тюнинг). Ещё летом было решено установить дополнительную печку, рацию с усилителем, музыку и ПТФки. И это только начало. Сразу понял, что родной генератор будет работать на пределе своих возможностей даже с такими потребителями. Решено было установить генератор на 90 А от 131 ЗиЛа. Купил генератор с рук, по "легенде" продавца он стоял на "консервированном" военном грузовике и когда машина пошла в разбор, на одометре был пробег 1000км. Ну, вероятно это правда. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска. Установка не заняла много времени, единственное что, переточил шкив от родного генератора, удлинил натяжной "серп" и удлинил регулировочную канавку в заднем кронштейне генератора вчера поставил переточенный шкив меньшего диаметра и за это получил щедрый подарок от генератора: 17,5 вольт на холостом ходу! Сначала подумал, что "+" не стабильный приходит на щетки, сегодня перепаял провода теперь генератор менее щедр, подарил всего 16 вольт на холостом ходу. Снял генератор снова, разобрал. Обнаружил выгоревший световой диод, ну думаю вот ОНО! Слетал в магазин за новым диодным мостом, установил, никаких изменений! Пошёл смотреть проводку и понял, где ошибся. Плюсовой провод от реле регулятора был отсоединен. Прикрутил провод на место и напряжение стабилизировалось в пределах 13.6- 13.8 В на ХХ. В общем, всю систему я установил так, что установить штатный генератор обратно можно всего лишь за 10-15 минут.

13:3323

14:506

Перебор

14:524

15:1031

Выливаю содержимое ибо не употребляю такую гадость. Теперь имеется отличная алюминиевая банка.

15:1210

16:1717

Отрезаю нужный мне кусок

16:1766

17:2273

Заворачиваю в алюминий кусок термоленты оставшейся в запаснике.

17:121

18:628

Тепловой экран готов. Так, на всякий случай.

18:711

Ремень генератора установлен : 10Х1110. Да и меня достал постоянно текущий левый бак. Поставил новый, усиленный.

18:914

19:1421

20:1928

21:2435

22:506

23:1013

24:1520

25:2027

26:506

27:1013

28:1520

29:2027

30:506

https://www.drive2.ru/l/245914/, https://www.drive2.ru/l/6502573/, https://www.drive2.ru/l/288230376153050182/, https://www.drive2.ru/l/4920611/

30:654

следующая статья:

Стартер УАЗ 469

  Содержание статьи:

Устройство стартера УАЗ Технические характеристики редукторного стартера «СтартВ

31:1429 56139

www.spike.su

Установка генератора БАТЭ на уаз-469 с 402 двигателем

Приветствую всех читателей.

Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.

Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.

Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.

Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.

На днях дошли руки до его установки.

Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.

А далее начались танцы с бубном:

1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.

2. Пошел курить интернет и в первую очередь УАЗБУКУ (forum.uazbuka.ru/). Там целых 15 тем про генераторы. Нашел свой вариант схемы.

3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).

4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.

5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.

Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:

А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное "Г".

Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.

В. Забить и ездить так.

Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?

6. Начал задавать вопросы на форуме УАЗБУКИ. В качестве основных ответов получил предположение что у меня РН бракованный или сгоревший один из диодов диодного моста. Но неужели у всех моих предшественников тоже были бракованные генераторы.

7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.

8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано "Генератор для инжекторых двигателей". А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.

Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.

9. На всякий случай написал письмо на сайт производителя (www.starter.by/) с просьбой прокомментировать мои соображения и выслать правильную схему подключения.

На удивление ответ получил через пару часов.

Текст сообщения:

"Здравствуйте Александр.

Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.

Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы "D", должна быть лампочка или диод.

При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.

Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.

Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.

10. Итак нарисована и реализована следующая схема:

В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.

В итоге получилось:

А. при включении зажигания на клемму D поступает "+" от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!

Б. при выключении зажигания на клемму D поступает "+" с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!

Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через "+" с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.

Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.

Всем спасибо!

 

www.avtoall.ru

Ремонт генератора УАЗ «буханка» — экономно и аккуратно!

Всем привет! Сегодня будем делать генератор с буханки. Вот он, сняли уже. Подшипник заклинило здесь, раскрутили. Он крутится так. Скребется что-то там, заклинило, ремень стал проскальзывать, верещать начал. Видимо, грязь попала, потому что весь грязный был генератор.

Это когда по грязи буксовали, машину утопили, сцепление когда делали. Когда я сцепление делал, на генераторе здесь все было грязью залеплено. Все эти щели, дырки палками всякими, опилками, мусором, песком было все залеплено. В подшипники грязь попала, скорее всего, сюда. Может и этот подшипник тоже посмотреть надо, что там с ним. Этот подшипник я менял уже раньше.

Сначала снимаем крышку эту, тут отгибаем, здесь такие язычки есть пластмассовые 3 штуки, их отгибаешь так, здесь и здесь, и крышка снимается. Так подковыриваешь ее, она выходит, и надо снять этот регулятор напряжения со щетками. Щеточный узел, так сказать. Так снял, клемма такая подсоединяется здесь. О, выработка какая! Все, он уже не годный. Надо ротор искать новый или генератор покупать целиком.

Сейчас надо гайку открутить здесь, снять шкив, потом эти болты 4 штуки располовинить можно будет. Отвертку так вставил сюда, там такие есть прорези внутри в роторе. В прорезь так вставил аккуратно и так сорвал гайку, гайка такая специальная еще. Снялся так, так отковырнуть его. Подшипнику конец пришел, конечно же, ролики в кучу собрало, сепаратор развалился. Менял этот я подшипник.

Болты не мог выкрутить отверткой. Таким (неразборчиво 03:04) так выкручивал, стукал здесь и здесь. Все винты не мог выкрутить. Из клапана зубильце маленькое так наставлял, молотком стукал и сбивал их. Отверткой не мог выкрутить, туго были. Сейчас располовинивать надо будет. Все, разобрал.

Сколько грязи, смотрите, из генератора вылетело, песка сколько, палки. Сейчас меньше стало, вообще был полностью забит этот генератор. Когда я чистил, тут все дырки забиты были грязью. Здесь и впереди тоже. Здесь дырки для вентиляции, все было забито мусором, грязью, песком. Сейчас нормальный он стал. Вот грязь, видите. Это и есть причина выхода подшипников из строя, одна из причин, или некачественные подшипники просто.

Тут пластиковая вставка, кольцо, где подшипник вставляется, где запрессовывается он. Нужно разбирать, он не туго так сидит, легко выходит. Надо мне его выбить отсюда. Сейчас отсюда я его выбью аккуратно. Так выколачивал ротор из корпуса. Колотил, колотил сначала, потом так. Такой молоток и из болта выколотка такая специальная есть. Так наставил и молотком сюда. Так на тиски поставил. Аккуратно корпус упер в тиски и сюда так стукнул пару раз, и выпало сразу же. А до этого на столе просто колотил, колотил, что-то не выходило. Такой подшипник интересный стал.

В последнее время на генераторы что-то мне везет, то на Урале делал, теперь на Уазике. Бывает, постоянно что-нибудь ломается. Тут валик заржавел весь, когда подшипник одеваешь, желательно смазывать вал. Здесь и здесь тоже. Потом выбивать легче будет. Сделано в Белоруссии, а какая марка генератора, как называется, почему-то ничего не видно.

Выбил подшипник, легко выбился. Конец расплющился немножко, когда колотил, вроде колотил-то тихонько. Не докручивается гайка, надо конец обточить просто немножко, (неразборчиво 06:25) оставить этот. 6 302-2RS – этоподшипник, большой который, маленький это 202. Все, еду в магазин.

Продолжаем делать генератор. Нашел такую штуку, не знаю с восьмерок или с девяток, это контактные кольца. Не знаю, подойдет, не подойдет, сейчас буду что-то химичить. Такие роторы не продаются. Надо сейчас мне снять подшипник этот. Как его снимать, я еще не могу понять. Подшипник снять, потом снять эту штуку и поставить эту новую. Так она стоит. Тут контакты припаивают. Тут провода идут, сюда и здесь припаивается она.

Подшипник снял, этот подшипник. Подковыривал с этих сторон, отвертками подбивал сюда изнутри с двух сторон сразу. Этим зубильцем потом так подбивал, потихоньку вылез. Потом подковырнул отверткой здесь, и он отошел. На эпоксидную смолу приклеен был. Здесь из картона какой-то сделан изолятор, концы припаяны здесь и здесь, надо распаивать. Примерно должны подойти.

Старые кольца контактные снял. Как снимал: газом нагрел пластмассу, а потом плоскогубцами вытащил их; пластмасса размягчилась, и вытащил просто. Здесь обломились эти ушки, отверткой подковырнул и вытащил их. Эпоксидной смолой все было здесь залито, в этих канавках все чистить пришлось. Подчистил и с этой стороны напильником подправил. Видимо, когда выбивал, вмятины сделал.

Молоточком чуть-чуть подбил, и сразу зашла она. Надо упереть, чтобы она дальше зашла еще, так аккуратно подбивать. Идет нормально. Все, забил до конца. Сейчас припаять осталось провода. Подшипник не нашел, старый буду ставить. Провода припаял, одеваем эту штучку. Так защелкну эту штуку, она щелкнет и одевается.

Старый подшипник смазал, помыл, почистил. Такой подшипник должен быть. 202-ые оба, только этот широкий, а этот узкий. На генераторах обычно такие широкие ставят 6 202-2RSC3, PFI фирма. Этот новый купилDPI 6 302-2RS. Открывал, проверял, смазка есть, хорошо набит ей, похоже, китайский.

Ставим, забиваем подшипники, можно генератор собирать. Подшипник запрессовал в корпус, забил и подкернил в 3-х местах, здесь, здесь и здесь таким бородком, сделанным из болта. Штифт закрутил, гайку закрутил эту. Можно остаток вставлять, половинки соединять так. Собрал половинки, ставим регулятор со щетками, крышку. Регулятор на месте, ставим крышку. Крышка ставится так: вот плюс и эта клемма; все защелкнулось. Еще с этой стороны осталось. Все на месте, защелки сели на место. Генератор готов, можно ставить. Он будет еще долго работать.

Всем пока! До новых встреч! Увидимся!

buhanka-uaz.ru

Ремонт УАЗ 3151 : Генератор

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
3. Генератор

На автомобиле могут быть установлены генераторы двух типов:

Рис. 7.13. Генеpатоp Г250П2: 1 – щеткодеpжатель; 2 – кpышка подшипника; 3 – задний подшипник; 4 – блок выпpямителей; 5 – задняя кpышка; 6 – задний магнит; 7 – статоp; 8 – пеpедняя кpышка; 9 – вентилятоp; 10 – пеpедний подшипник; 11 – шкив; 12 – гайка; 13 – сегментная шпонка; 14 – pаспоpная втулка

Рис. 7.14. Электpическая схема генеpатоpа Г250П2: 1 – щетка; 2 – контактное кольцо; 3 – обмотка возбуждения; 4 – выпpямитель; 5 – теплоотвод; 6 – обмотка статоpа

– Г250П2 ( рис. 7.13) – переменного тока с встроенным выпрямительным блоком ВБГ– 1 (или ПБВ–4–45), работающий совместно с регулятором напряжения. Электрическая схема генератора показана на рис. 7.14.

Рис. 7.15. Электрическая схема генераторов 665.3701–01, 161.3771: 1 – щетка; 2 – контактное кольцо; 3 – обмотка возбуждения; 4 – обмотка статора; 5 – выпрямитель; 6 – помехоподавительный конденсатор. (* Для генератора 161.3771)

– 665.3701–01 или 161.3771 – переменного тока со встроенными интегральными регуляторами напряжения. Электрическая схема генераторов показана на рис. 7.15.

Генератор крепится на кронштейне к блоку двигателя с правой стороны. Генератор приводится во вращение с помощью клиновидного ремня от шкива коленчатого вала.

Технические данные генератора Г250П2

Направление вращения(со стороны привода).....правое

Напряжение (номинальное), В.....14

Номинальный ток, А.....28

Максимальный ток, А ..... 40±5

Частота вращения вала генератора, при которой достигается напряжение на клеммах 12,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 20°С, мин -1 :

    при токе, равном нулю.....900

    при токе нагрузки 28 А.....2100

Число фаз статора (соединены звездой).....3

Число катушек в фазе.....6

Число катушек статора.....18

Число витков в катушке статора.....13

Обмотка статора.....провод ПЭВ–2, Ж 1,35–1,46 мм

Катушка обмотки возбуждения.....провод ПЭВ, Ж 0,74–0,83 мм

Число витков в катушке..... 490±10

Сопротивление обмотки возбуждения при 20 °С, Ом.....3,7±0,2

Ток обмотки возбуждения, А, не более.....3,05±0,2

Тип щеток.....M1

Усилие нажатия пружин на щетки, гс.....180–260

Шариковые подшипники:

    в передней крышке.....180603–КС9'

    в задней крышке.....180502–КС9Ш

Число диодов выпрямительного блока.....6

Допустимый ток на каждый диод, А.....10

Допустимое падение напряжения при токе 10 А, В, не более.....1

Технические данные генераторов 665.3701–01, 161.3771

Направление вращения (со стороны привода).....правое

Напряжение (номинальное), В.....14

Максимальный ток, А, не менее.....55 (57)

Регулируемое напряжение при температуре окружающей среды 25±10°С, частоте вращения ротора 3500 мин -1 и токе нагрузки 20А при работе с включенной батареей, В:

    для исполнения «У–ХЛ».....13,9–14,6

    для исполнения Т.....13,4–14,1

Регулируемое напряжение при температуре окружающей среды от –25°С до +70°С при изменении тока от 5А

до 40А и частоты вращения ротора от 3000 мин -1 до 8000 мин -1 , В:

    для исполнения «У–ХЛ».....13,6–14,8

    для исполнения Т.....12,9–14,8

Осмотр генератора начинайте со щеток, щеткодержателя и контактных колец. Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверьте натяжение пружин щеток. Щетки, изношенные до высоты 8 мм (для щеток генератора 665.3701–01 – 5 мм), замените.

Рис. 7.16. Проверка усилия прижатия щеток

Измерьте динамометром усилие прижатия щеток ( рис. 7.16) к контактным кольцам. Для замера усилия снимите щеткодержатель, удалите одну щетку, установите крышку на щеткодержатель, удерживая ее рукой. Затем выступающим из щеткодержателя концом щетки надавите на чашку стрелочных весов. Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, замерьте показание весов. Усилие нажатия пружин на щетки должно быть 180–260 гс.

Генератор продуйте воздухом. Щеткодержатель, щетки и незначительно загрязненные контактные кольца протрите чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине. Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгоранием и мелкими шероховатостями зачистите (сняв щеткодержатель) стеклянной бумагой зернистостью 80 или 100, проворачивая ротор от руки. Не применяйте для этого шлифовальную шкурку. Изношенные, подгоревшие или имеющие повышенное биение контактные кольца генератора проточите на токарном станке и тщательно зачистите.

Периодически снимайте генератор с автомобиля для разборки и очистки его от грязи и пыли. Тщательно осматривайте все детали. Проверяйте усилие прижатия щеток. Щетки не должны заедать в щеткодержателях. Изношенные подшипники заменяйте. Собранный генератор проверяйте, как указано в главе «Контрольная проверка генератора».

Предупреждения 1. «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» - подключается к зажиму «плюс» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды генератора и они выйдут из строя. 2. Не допускается работа генератора с отсоединенными от зажима «плюс» проводами потребителей (особенно с отсоединенной аккумуляторной батареей). Это вызывает опасное повышение напряжения, что влечет за собой повреждение диодов и регулятора напряжения. 3. Не следует проверять работоспособность генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «плюс» генератора с «массой». При этом через диоды проходит значительный ток и они повреждаются. Проверить генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Регулятор напряжения 2702.3702

Рис. 7.17. Регулятоp напpяжения: 1 – ручка переключателя диапазонов настройки; 2 – вывод «Ш»; 3 – вывод «+»

Генератор Г250П2 работает совместно с бесконтактным транзисторным регулятором напряжения 2702.3702 ( рис. 7.17), который имеет три диапазона настройки регулируемого напряжения. Изменение диапазонов регулируемого напряжения осуществляется переключателем, расположенным на верхней части корпуса регулятора. Положение рычажка переключателя соответствует диапазонам напряжения: «макс» (максимальное), «мин» (минимальное), «ср» (среднее). С завода регулятор выпускается со средним диапазоном настройки.

  Техническая характеристика регулятора напряжения

Напряжение, поддерживаемое регулятором при температуре окружающей среды плюс 20 °С, В:

в положении переключателя «мин».....13,6±0,35

в положении переключателя «ср».....14,2±0,35

в положении переключателя «макс».....14,7±0,35

Частота вращения ротора генератора, при которой проверяется регулируемое напряжение, мин -1 .....3500

Ток нагрузки, при котором проверяется регулируемое напряжение, А.....14

Техническое обслуживание регулятора напряжения заключается в периодической проверке его параметров. Проверку можно производить непосредственно на автомобиле или на стенде.

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 20–30 В и ценой деления 0,1– 0,2 В. Этот вольтметр включайте между «массой» и выводом «+» генератора. Зафиксируйте регулируемое напряжение по показанию вольтметра для трех положений переключателя.

Если показания вольтметра выходят за пределы технических данных, то замените регулятор напряжения.

Для нормальной работы генератора совместно с регулятором напряжения важное значение имеет состояние электропроводки между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей, а также надежность их соединения с «массой».

На величину регулируемого напряжения влияет состояние контактов выключателя зажигания. Если контакты подгорели, то регулируемое напряжение будет подниматься. Падение напряжения на выводах выключателя зажигания должно быть не более 0,15 В при токе 12 А. Прежде чем искать неисправности в работе генератора или регулятора напряжения, тщательно проверьте состояние электропроводки, правильность схемы соединения проводов и надежность выключателя (замка) зажигания и стартера. Неисправности, обнаруженные при проверке (обрывы проводов, нарушение изоляции, короткое замыкание, загрязнение наконечников и т. д.), должны быть устранены. Выключатель (замок) зажигания и стартера с большим сопротивлением замените.

При выходе из строя регулятора напряжения в пути следует:

– отсоединить провод от вывода «Ш» регулятора напряжения, не допуская замыкания его на «массу»;

– через каждые 150–200 км пробега производить подзарядку аккумуляторной батареи, для чего к отсоединенному проводу подключать на 30– 40 мин электрическую лампу 5–21 Вт (лампу габаритного огня, лампу сигнала торможения).

По вольтметру при работающем двигателе следите за напряжением в электросети автомобиля (стрелка прибора не должна переходить в красную зону в конце шкалы).

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Техническое обслуживание 1.2 Объем работ по видам технического обслуживания 1.3 Смазывание автомобиля

2. Общие данные 2.0 Общие данные

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Кривошипно-шатунный механизм 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Газораспределительный механизм 3.4 Система смазки 3.5 Система охлождения 3.6 Система питания 3.7 Система выпуска газов 3.8 Подвеска двигателя 3.9 Проверка технического состояния двигателя

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Раздаточная коробка 4.4 Ведущие мосты 4.5. Задний мост 4.6. Передний мост 4.7 Мосты с бортовыми передачами

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Подвеска автомобиля 5.2. Ступицы, колеса и шины

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Техническое обслуживание 6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1 Рабочая тормозная система 7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения 7.3 Стояночная тормозная система 7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Аккумуляторная батарея 8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения 8.3 Генератор 8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения 8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения 8.6 Стартер 8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения 8.8 Бесконтактная система зажигания 8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

9. Кузов и кабина автомобилей 9.0 Кузов и кабина автомобилей 9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512 9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741 9.3 Рама и буксирный прибор

10. Приложения 10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей 10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля

automend.ru

Генератор на Уаз Патриот, Уаз Хантер с ЗМЗ-40906, ток отдачи, схема

На автомобилях Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40906 могут устанавливаться генераторы Iskra ААК 5730, 14 V 80 А, 11.203.640 (4052.3701000-01), БАТЭ 3212.3771000-10, Прамо Электро 5122.3771 14 В 80 А (5122.3771000). На автомобили с кондиционером устанавливаются генератор Прамо Электро 5122.3771000-30 или генератор БАТЭ 32112.3771000. 

Генератор на Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40906, ток отдачи, электрическая схема, возможные неисправности.

Генератор на автомобилях Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40906 предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля. Генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком. Привод генератора осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем с передаточным отношением 2,4.

Основные технические данные генераторов на Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40906.

— Направление вращения (со стороны шкива) : правое— Номинальное напряжение, В : 14— Максимальный ток, А :4052.3701000-01 — 803212.3771000-10 — 905122.3771000 — 805122.3771000-30 — 12032112.3771000 — 110

Ток отдачи генераторов на Уаз при напряжении 13 Вольт, температуре воздуха 25+-10 градусов, при длительном режиме работы и частоте вращения ротора генератора, об/мин.

Габаритные размеры, токоскоростная характеристика, напряжение настройки регулятора напряжения, электрическая схема генератора Прамо-Электро 5122.3771000-30 на 120 Ампер.

Габаритные размеры, токоскоростная характеристика, характеристики регулятора напряжения, электрическая схема генераторов Прамо-Искра 4052.3701000-01 и Прамо-Электро 5122.3771000 на 80 Ампер.

Габаритные размеры и токоскоростная характеристика генератора БАТЭ 32112.3771000 на 110 Ампер.

Габаритные размеры генератора БАТЭ 3212.3771000-10 на 90 Ампер.

Эксплуатация генератора на автомобилях Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40906.

При эксплуатации генератора недопустимо проверять работоспособность генератора замыканием его выводов на «массу» и между собой, а также попадание на генератор электролита, антифриза и т.д. Необходимо при эксплуатации следить :

— За состоянием электропроводки, особенно за чистотой и надежностью соединений контактов проводов, подходящих к генератору. При плохих контактах бортовое напряжение может выйти за допустимые пределы.— За правильным натяжением ремня привода генератора. Слабо натянутый ремень не обеспечивает эффективную работу генератора, а натянутый слишком сильно приводит к разрушению его подшипников.

Техническое обслуживание генератора на автомобилях Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40906.

Работоспособность генератора контролируют по сигнализатору неисправности генератора (контроль заряда аккумуляторной батареи) и указателя напряжения, расположенным на комбинации приборов. При нормально работающем генераторе сигнализатор не горит, а напряжение бортовой сети находится в норме. В случае неисправности работоспособность генератора надо проверить на стенде. Периодически необходимо очищать генератор от грязи, проверять надежность его крепления к двигателю и надежность соединений проводов с выводами генератора.

Возможные неисправности генератора на автомобилях Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40906.

Лампа сигнализатора неисправности горит постоянно или периодически при движении автомобиля.

— Проскальзывает ремень привода генератора.— Неисправен регулятор напряжения.— Короткое замыкание обмотки возбуждения генератора— Обрыв или короткое замыкание диодов выпрямительного блока.

Лампа сигнализатора неисправности генератора не загорается при включенном зажигании.

— Неисправен регулятор напряжения.— Изношены щетки генератора.— Зависли щетки генератора, окислены контактные кольца.— Обрыв обмотки возбуждения генератора.

При работе двигателя ЗМЗ-40906 загорается сигнализатор разряда аккумуляторной батареи (стрелка указателя напряжения на Уаз Хантер находится в левой красной зоне) или загорается сигнализатор неисправности и система выдает код ошибки 0560 или 0562.

-Проскальзывает ремень привода генератора и водяного насоса на больших оборотах.-Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторе, поврежден провод.-Неисправен аккумулятор.-Неисправен регулятор напряжения.

При работе двигателя ЗМЗ-40906 стрелка указателя напряжения на Уаз Хантер находится в правой красной зоне или загорается сигнализатор неисправности с кодом ошибки 0563.

— Неисправен регулятор напряжения.

Повышенный шум генератора на автомобилях Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40906.

— Изношены подшипники.— Ротор задевает за полюсы статора.

Похожие Статьи :

auto.kombat.com.ua

Характеристика генератора УАЗ Патриот, руководство по подключению и разбору

Ни для кого не секрет, что генераторное устройство — это важный узел в любом автомобиле, и отечественные внедорожники — не исключение. Выход из строя узла принесет серьезные неприятности автовладельцу, поэтому понимать, как разобрать и подключить генератор на автомобиле УАЗ Патриот, должен каждый автолюбитель.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Общие сведения

Двигатели 409 с кондиционером или без него оборудуются генераторным устройством переменного тока. Предназначение этого узла заключается в обеспечении питания транспортного средства электроэнергией и подзарядке АКБ. Само устройство функционирует при наличии батареи и регулятора напряжения. Что касается схемы подключения генератора, то она является однопроводной.

Подшипники для генераторного устройства УАЗ

Чтобы генератор 90 ампер всегда работал должным образом, его необходимо периодически проверять и осуществлять его обслуживание. В первую очередь, генератор на УАЗ всегда должен содержаться в чистоте, а перед каждой поездкой водитель должен производить диагностику рабочих параметров механизма. Для этого используется амперметр.

В ходе технического обслуживания необходимо удостовериться в том, что генераторное устройство 120а или любое другое на двигателе 402 надежно установлено. В частности, речь идет о его креплениях, не лишним будет проверить и натяжку ремешка. Каждой весной и осенью необходимо демонтировать узел для его очистки от грязи и пыли, если в ходе проверки вы заметили, что комплектующие элементы износились, то их необходимо заменить.

Если при работе прибора слышен шум или сам по себе узел функционирует нестабильно, вероятнее всего, его придется менять. Иногда требуется замена блока предохранителей, но это бывает редко. Если вы осуществляете разбор устройства, то отключая проводку, нужно произвести демонтаж и самой колодки. Но за провода тянуть нельзя, это чревато последствиями.

Что касается работы выпрямительного блока, то его диагностика осуществляется только в некоторых случаях. К примеру, если прибор постоянного тока выдает напряжение 12 вольт. Что касается приборов переменного тока, то их применять не стоит. При диагностике устройства обязательно должна использоваться контрольная лампочка. Менять смазку на 120 или любом другой узле также не нужно, поскольку она рассчитана на весь ресурс эксплуатации узла.

Разборка УАЗовского генератора

Инструкция по подключению

На любом УАЗе, будь то «буханка» или УАЗ 469 одним из основных элементов является ремень генератора. Если вы видите, что он износился, то вероятнее всего, вам придется его поменять. На отечественных УАЗах обычно используется ремешок 6РК1275 с соответствующим размером. Как осуществляется подключение генератора на автомобилях этой марки?

В целом, в этом нет ничего сложного, для того, чтобы произвести включение устройства, выполните следующие шаги:

1. Для начала обесточьте бортовую цепь автомобиля, для этого отключите аккумулятор.
2. Далее, необходимо активировать и прогреть бензогенератор.
3. После этого узел нужно подключить к цепи.
4. Следующим шагом будет отключение механизма от резервной сети, его необходимо заглушить. Если на этом этапе вы допустите ошибки, это может привести к тому, что генератор УАЗ Патриот выйдет из строя.
5. Затем остается только подключить аккумулятор и проверить работоспособность узла (автор видео — Frol3102).

Инструкция по разбору

Если вы не знаете, как производится отключение генераторного узла на УАЗ Патриот , будь то устройство 120а или любое другое, ниже представлена подробная инструкция. Перед тем, как разобрать узел, необходимо произвести очистку устройства от грязи. Сразу же нужно отметить, что процедура разбора должна осуществляться под контролем механика. Если у вас нет опыта в проведении подобных работ, разбор устройства может привести к фатальным последствиям, то есть его полному выходу из строя.

Для разборки выполняются такие шаги:

1. В первую очередь, демонтируется задняя крышка узла, она зафиксирована с помощью трех гаек, их нужно открутить.
2. Затем необходимо выкрутить гайки, с помощью которых крепится устройство щеткодержателя.
3. Используя паяльник, с выпрямительного блока и обмотки необходимо отпаять провода.
4. После этих действий откручивается болтик клеммы фиксатора щеток. Сам держатель теперь можно демонтировать. Если в механизме износились щетки, на этом этапе можно произвести их замену.
5. Далее, необходимо открутить три гайки и четыре болта на самом корпусе, а также выпрямительном устройстве. Сделав это, можно демонтировать крышку вместе с ротором.
6. Теперь следует выкрутить гайку, находящуюся между валом так называемого якоря, а также шестигранником. Сделав это, якорь можно демонтировать. Если этот элемент вышел из строя, его необходимо заменить на новый. Кроме того, на этом этапе можно произвести диагностику работоспособности регуляторного элементы и контактных колец. Все эти компоненты нужно проверить на наличие различных повреждений.
7. Используя диагностический тестер (омметр), производится проверка параметра сопротивления на обмотке якоря. Также на предмет наличия замыканий можно протестировать обмотку. Внимательно осмотрите статор, если на нем есть повреждения, замените его. Чтобы удостовериться в работоспособности компонента, произведите диагностику обмотки на возможные замыкания. Также не лишним будет проверить проводимость этого компонента.
8. Внимательно осмотрите диодные элементы выпрямительного блока. Также осмотрите крышку со стороны привода и произведите диагностику подшипников. Если вы поняли, что подшипники нуждаются в замене, открутите четыре болта и демонтируйте устройства. Проверьте, насколько легко элемент вращается.
9. Визуально осмотрите крышку узла, в частности, со стороны расположения контактных колец. Также проверьте резиновый уплотнитель — обычно он изнашивается, соответственно, его нужно будет заменить. Что касается сборки узла, то соединение всех элементов производится в обратной последовательности.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Подробная инструкция по разбору узла»

Как своими руками разобрать генераторный узел — смотрите на видео ниже (автор ролика — Иванов Иван).

labavto.com

---

• 
  Органы управления мтз 82
• 
  Амортизаторная жидкость
• 
  Группа грунтов 1
• 
  Рабочий цикл четырехтактного двигателя
• 
  Температура укладки асфальтобетонной смеси
• 
  Шкив канатоведущий
• 
  Почему расплавляются вкладыши
• 
  Канаты пеньковые пропитанные
• 
  Пожарные насосы назначение и виды
• 
  Hyundai starex h 1 технические характеристики
• 
  Машинный парк