Как поменять пороги на автомобиле. Замена порогов

Меняем пороги своими руками

Владельцам подержанных машин наверняка известно, что такое «кузовной ремонт», ведь в большинстве случаев транспортные средства часто в нем нуждаются из-за вполне естественных причин – коррозии и износа металлических частей. Одним из наиболее распространенных видов таких ремонтных действий является замена автомобильных порогов, так как именно они подвергаются различным воздействиям чаще остальных элементов кузова. В таких ситуациях проще всего обратиться к опытным мастерам, однако при наличии определенного инструментария и соответствующих навыков справиться с заменой можно в самостоятельном порядке.

1. Когда нужна замена порогов?

Пороги – это не единственное уязвимое место транспортного средства, и вместе с ними часто страдают арки и днище машины. Так происходит не только из-за недобросовестного ухода за автомобилем, но и в связи с «усталостью» старого металла, вследствие чего проявляется коррозия. В таких случаях поврежденные места необходимо восстанавливать или менять. Правда, на практике восстановлению поддаются днища машин, а арки и пороги обычно устанавливаются новые. В обоих случаях важно тщательно обрабатывать срезы металла – это первое условие надежности проведенной замены.

Причин необходимости выполнения ремонта порогов может быть несколько. Однако наиболее частыми среди них являются появление ржавчины (коррозия) или сильные повреждения, полученные в результате ДТП или сильного механического износа (иногда бывает и такое). В обоих случаях, прежде чем переходить к замене порогов, необходимо оценить их состояние и понять, нужно менять всю деталь или же заменить лишь поврежденную часть. Помочь в этом может определение пределов коррозийного влияния на металл, выражающихся в отсутствии лакокрасочного покрытия или появлении воздушных образований под ним. В последнем случае, явным признаком этого является легкое отделение краски, для чего стоит лишь прикоснуться к ней каким-либо инструментом с металлическим наконечником.

Если подобные признаки наблюдаются и в случае с вашим автомобилем, то вопрос замены порогов более чем актуален. Проще всего обратиться за помощью в специализированные автосервисы, но если вы не хотите переплачивать, то выполнить замену деталей вполне реально и самостоятельно. Правда, следует учитывать тот факт, что это достаточно трудоемкий процесс и требует наличия сварочного аппарата и другого необходимого инструментария.

2. Материалы для замены порогов

Как и любой другой вид ремонтных работ, замена автомобильных порогов требует наличия определенного инструментария. К нему относят: верстак, набор отверток, сварочный аппарат, пневмозубило, угловую шлифмашинку (именуемую в простонародье «болгаркой»), различный инструмент для рихтования. Возможно, для демонтажа крепежных элементов вам потребуются и некоторые другие инструменты (к примеру, гаечные ключи), но зачастую перечисленных составляющих вполне достаточно.

3. Как отремонтировать или заменить пороги своими руками?

Прежде чем приступать к непосредственной замене порогов на своем автомобиле, необходимо разобраться с их видами. Дело в том, что различают два варианта этих элементов: съемные и несъемные (встречаются намного чаще). В последнем случае ремонтные работы займут немного больше времени, ведь пороги приварены к основанию кузова и образуют с ним единое целое, а значит, их придется вырезать.

Съемные пороги используются в качестве защиты, ограждающей кузов от несильных ударов и отлетающих от колес частиц почвы. Такие детали устанавливаются в салоне транспортного средства и крепятся к основанию кузова машины посредством крепежных винтов. Съемные пороги можно встретить на автомобилях, выпускаемых в последние годы (представлены в виде пластиковых и металлических конструкций), и если им вдруг потребуется ремонт, то для его проведения владельцу необязательно иметь какой-либо специальный инструментарий. Эти пороги можно легко демонтировать и выправить (либо заменить) в любом удобном месте. Кроме того, положительной чертой съемных элементов есть отсутствие потребности в сварочных работах.

Если вашей машине больше 10-ти лет, то, скорее всего, на ней установлены пороги несъемного типа, и ремонт будет непростой задачей. Тем не менее, при соблюдении определенных правил и четком следовании всем этапам ремонтных мероприятий, у вас все получится.

Для начала рассмотрим процесс замены съемных порогов.

• Выкрутив винты, демонтируйте детали;

• Если пороги нуждаются в рихтовке, ее можно выполнить на любой жесткой поверхности (к примеру, на верстаке), применив в качестве орудия специальный инструмент для правки;

• В тех случаях, когда проблемы на этом закончились, и деталям не требуется замена, пороги возвращают на прежнее место. Правда, надо отметить, что установка порогов на разные модели автомобилей может иметь свои особенности, узнать о которых вам поможет техническая документация транспортного средства.

Ремонтировать гнилые пороги не имеет смысла, поэтому их сразу заменяют новыми. В случае со съемными деталями все просто – снял старый и установил сменный элемент, а вот в случае использования несъемных конструкций придется повозиться. Чаще всего в замене порогов нуждаются отечественные модели марок ВАЗ, ГАЗ, Москвич или Газель, причем менять пороги приходится вместе со стойками.

Нет смысла ремонтировать и пластиковые изделия, ведь они совсем не поддаются правке и рихтовке, а значит, их можно считать обычным расходным материалом (быстро изнашиваются, но коррозии не поддаются). Для правильного и плотного монтажа пластиковых порогов достаточно, чтобы отверстия для саморезов находились на расстоянии не больше 4-5 сантиметров друг от друга, а после того, как вам удастся установить накладки на пороги, не забудьте провести антикоррозийную обработку всех крепежных элементов.

Теперь рассмотрим вариант замены несъемных порогов транспортного средства. Для начала придется демонтировать двери машины и боковые крылья. На самом деле – это несложная задача, ведь на большинстве современных автомобилей эти элементы крепятся посредством болтов, и процедура их снятия не занимает много времени.

Затем старый или поврежденный порог вырезается (вырубается) по линии сварочного соединения (для этих целей используется болгарка, дрель со сверлом небольшого диаметра или острое зубило). В том случае, когда элементы повреждены сквозной коррозией, необходимо будет заменить накладку и соединитель. Обратите внимание! Проще всего удалять пороги частями: сначала возле передней двери, потом рядом с задней, а в завершение у средней стойки между дверьми.

Выполнив демонтаж порогов, следует удалить острые зазубрины металла и срезать все оставшиеся элементы. Внутренняя часть порога обрабатывается при помощи шлифовальной машинки, которая способна полностью удалить очаги коррозии и поврежденного лакокрасочного покрытия. Также не лишней будет обработка с применением преобразователя ржавчины.

Прежде чем выполнять установку новой детали, необходимо просверлить ряд отверстий вдоль линии соединения накладок с порогом (диаметр отверстий 5 мм, а расстояние между ними должно составлять примерно 5 см). На этом подготовительный этап заканчивается, и можно переходить к привариванию нового элемента кузова. Стоит отметить, что все действия нужно выполнять максимально аккуратно, точно подогнав деталь к сопрягаемым частям, тем самым обеспечивая жесткость всей конструкции.

Сварочные работы лучше начинать с верхней части порога, понемногу передвигаясь в нижнюю часть, причем деталь следует поджимать по ходу движения сварки. Закончив сварочные работы, не забудьте тщательно обработать швы шлифовальной машинкой, выравнивая тем самым всю поверхность.

При появлении углублений и неровностей, наложите на участок тонкий слой ремонтной шпатлевки, а после ее высыхания тщательно выровняйте поверхность в один уровень с металлической частью. По завершении всех работ, поверхность порогов следует хорошо обезжирить специальными средствами и покрыть слоем грунта, после высыхания которого можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова (на свои места устанавливаются двери и крылья).

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­диться замена поро­гов сво­ими руками.

Порог пред­став­ляет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ется струк­тур­ной частью несу­щего кузова авто­мо­биля.

В кон­струк­ции несу­щего кузова, панели поро­гов обес­пе­чи­вают струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­ко­сть днища авто­мо­биля, а также обес­пе­чи­вают жёст­ко­сть на скру­чи­ва­ние. В то время, как перед­няя и зад­няя части кузова имеют зоны запла­ни­ро­ван­ного смя­тия, пороги обес­пе­чи­вают жёст­ко­сть сред­ней части кузова, кото­рая должна оста­ваться мак­си­мально целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­но­сть води­теля и пас­са­жи­ров.

Пороги, осо­бенно их ниж­няя часть, часто оста­ются без вни­ма­ния при мойке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­еся на них, уско­ряют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Также, эти эле­менты посто­янно под­вер­га­ются воз­дей­ствию кам­ней и песка, летя­щих с дороги во время дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как пороги пред­став­ляют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­вимы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии порога состоит в том, что она начи­на­ется изнутри и рас­про­стра­ня­ется наружу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вится видна, когда порог уже зна­чи­тельно раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­чаях бывает даже невоз­можно вос­поль­зо­ваться спе­ци­аль­ными местами для дом­крата, чтобы под­нять машину, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ряли свою проч­но­сть. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­шими поро­гами, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­биля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть порога не явля­ется основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­ко­сть кузову, но основ­ную жёст­ко­сть обес­пе­чи­вает внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть порога. Эти панели соеди­нены точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ляют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­мает на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­билю про­доль­ную проч­но­сть. Внеш­няя часть порога обес­пе­чи­вает больше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть порога имеет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция порога уси­ли­вает днище кузова.

При­мер кон­струк­ции порога авто­мо­биля

• Внут­рен­няя часть порога – это часть, кото­рую можно уви­деть изнутри машины.
• Соеде­ни­тель – эту часть можно уви­деть снизу авто­мо­биля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обычно плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­повку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть порога – это часть порога, кото­рую можно видеть сна­ружи, её и назы­вают поро­гом.

Кон­струк­ция порога кон­крет­ного авто­мо­биля может отли­чаться от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

Подготовка к замене порога

• Нужно под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уровню. Лучше, чтобы кузов под­пи­рался рав­но­мерно в несколь­ких точ­ках, чтобы избе­жать пере­коса кузова.
• При пол­ной замене порога лучше снять двери. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при сварке. При сня­тии две­рей, петли лучше остав­лять на кузове, чтобы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­чаев, также, необ­хо­димо снять перед­нее крыло. Демон­таж перед­него крыла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­борки. Так, к при­меру, при­дётся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дится замена порога по при­чине его кор­ро­зии, то нужно с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, чтобы опре­де­лить гра­ницы ржав­чины. Таким обра­зом, можно понять какие обла­сти порога можно оста­вить, а какие необ­хо­димо выре­зать.
• Для замены поро­гов необ­хо­димо демон­ти­ро­вать неко­то­рые детали инте­рьера, такие как пла­сти­ко­вую обли­цовку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие можно завер­нуть.
• Защи­тите лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­биля, стёкла и салон от попа­да­ния искр от сварки и «бол­гарки».
• Перед свар­кой нужно отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клеммы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

Замена порогов своими руками

При­мер линий среза порога из руко­вод­ства по ремонту

• Панели поро­гов имеют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от марки и модели авто­мо­биля. Может быть несколько раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к работе, нужно знать, как устро­ены пороги на кон­крет­ном авто­мо­биле. Для этого нужно изу­чить руко­вод­ство по ремонту. Там пока­зано, где нужно делать срезы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель порога, то пла­ни­руйте места среза, опи­ра­ясь на её форму.

Исполь­зуйте маляр­ную ленту для обо­зна­че­ния места среза

• Поме­стите ремонт­ную панель порога поверх ста­рого порога. Очер­тите гра­ницы, по кото­рым нужно будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния можно накле­ить маляр­ную ленту. Добавьте при­мерно 3 см запаса с каж­дого края. Этот отре­зок нужен для под­гонки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если решите при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стойки, чтобы избе­жать раз­реза уси­ле­ния, кото­рое нахо­дится в этом месте.
• После того, как сде­лали началь­ные срезы, высвер­лите точки кон­такт­ной сварки (см. ста­тью), уда­лите повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стойки

• Обя­за­тельно убе­рите заусенцы со сре­зан­ных кон­цов порога. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­ного металла при сварке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­ного шва.
• После демон­тажа ста­рого порога нужно вырав­нить фланцы, на кото­рых кре­пился порог и счи­стить остатки точеч­ной сварки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние имеет следы ржав­чины, то их нужно обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чины и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тельно раз­ру­шен, то его лучше заме­нить.
• Уда­лите лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­диться соеди­не­ние.
• Если необ­хо­димо, то обра­бо­тайте внут­рен­нюю часть новой панели порога анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­ете вре­мен­ную уста­новку порога для про­верки: уста­но­вите порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажимы или само­резы. Само­резы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­верки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нужно будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­новке порога.

• Поставьте машину в транс­порт­ное поло­же­ние, чтобы вес авто­мо­биля удер­жи­вала под­веска. В таком состо­я­нии про­верьте поло­же­ние порога и зазоры с дверьми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руйте поло­же­ние порога.
• Когда под­го­тав­ли­ва­ете место для сварки, нане­сите сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ственно с места сварки, чтобы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство сварки (см. подроб­нее здесь).
• При замене порога при­ме­ня­ются соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подробно типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­рите шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ется одной из про­блем при сварке. Варите стеж­ками через период, а потом запол­няйте остав­ши­еся про­ме­жутки. Можно также исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точки сварки заме­ня­ются точ­ками, сде­лан­ными полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­рого порога на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ются отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жите сва­роч­ную горелку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, чтобы про­во­лока каса­лась металла, к кото­рому будет при­ва­ри­ваться панель. Нужно, чтобы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась именно на металле, к кото­рому будет при­ва­ри­ваться панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ните варить в таком поло­же­нии и не дви­гайте сва­роч­ную горелку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нится. Далее по спи­рали дви­гайте горелку к краям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мому металлу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­стите свар­ные швы. При зачистке не уби­райте шов слиш­ком много, так как это его осла­бит.
• Сде­лайте анти­кор­ро­зи­он­ную защиту. Можно исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт прямо на место сварки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тайте порог изнутри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремонту обычно упо­ми­на­ются два типа соеди­не­ний нового порога с остат­ками ста­рого. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Можно также при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давайте рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ются.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ется встав­ками, сде­лан­ными из остат­ков такого же порога. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ляет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бует много шпа­клёвки для вырав­ни­ва­ния. Вставка помо­гает легче сты­ко­вать новый порог, умень­шает веро­ят­но­сть про­жога насквозь при сварке, а также умень­шает теп­ло­вую дефор­ма­цию при сварке, рас­се­и­вая тепло. Соеди­не­ние полу­ча­ется более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, вставку можно исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обычно при­ме­ня­ется по краям порога. В месте, где порог соеди­ня­ется со сред­ней стой­кой, обычно при­ме­ня­ется соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции порога, вставка раз­ре­за­ется на 2–4 части. Сре­за­ются фланцы, с помо­щью кото­рых точеч­ная сварка дер­жит части пане­лей между собой. Таким обра­зом, вставки смо­гут нор­мально вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­ваться через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­менно при­кру­чи­ваться само­ре­зами, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ются. Вставки должны быть обра­бо­таны сва­роч­ным грун­том. При сты­ковке частей поро­гов, нужно обес­пе­чить зазор доста­точ­ного раз­мера, чтобы рас­плав­лен­ный металл при сварке нор­мально про­ни­кал к вставке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с двумя частями порога. Ширина зазора зави­сит от тол­щины метала и должна быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, чтобы оста­вался запас в несколько сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­рого порога поме­ща­ется новый порог. Далее, по линии краёв нового порога про­из­во­дится сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством этого типа соеди­не­ния явля­ется про­стота сты­ковки нового порога с остат­ками ста­рого. Не тре­бу­ется тща­тельно под­го­нять края. Это осо­бенно акту­ально, когда при­хо­дится сты­ко­вать слож­ные по форме места, к при­меру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст меньше веро­ят­но­сть про­жога металла насквозь. Недо­стат­ком явля­ется необ­хо­ди­мо­сть исполь­зо­ва­ния боль­шего коли­че­ства шпа­клёвки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а также пред­рас­по­ло­жен­но­сть к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­роны порога, ввиду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­ботки такого соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бует тща­тель­ной под­гонки нового порога с остат­ками ста­рого, а также опре­де­лён­ного навыка при сварке. Зазор между сва­ри­ва­е­мыми частями дол­жен при­мерно рав­няться тол­щине сва­ри­ва­е­мого металла. Соеди­не­ние встык без вставки полу­ча­ется менее проч­ным, но это не кри­тично, так как внеш­няя часть порога не при­ни­мает на себя всю нагрузку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ется ров­ным и тре­бует мини­маль­ного коли­че­ства шпа­клёвки, а также нор­мально обра­ба­ты­ва­ется анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­роны порога при помощи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных сред­ств.

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

замена порогов

Замена порогов на автомобиле является самой распространённой операцией при ремонте кузова любого подержанного автомобиля. В этой статье, больше рассчитанной для новичков, мы рассмотрим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие важные нюансы, которые будут очень полезны новичкам.

Многие автовладельцы подержанных автомобилей, особенно тех, у которых не была своевременно произведена правильная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением обнаруживают, что становится не так просто установить автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для банального ремонта шин.

При установке домкрата, под специально отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В такой печальный момент, даже не опытный автовладелец начинает понимать, что с этим безобразием наконец то просто необходимо что то делать.

При внимательном рассмотрении (и проверкой обычным шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный стальной фрагмент в месте установки домкрата просто нет смысла, так как варить просто не к чему и принимается вполне адекватное и правильное решение о полной замене порогов. Что и будет подробно описано в этой статье.

Вообще то не только проблема невозможности нормальной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми. Любой адекватный водитель понимает, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо снижается, да и правильная геометрия тоже. На такой машине поездки на высоких скоростях становятся просто опасными, так как кузов «живёт своей жизнью» и ни о какой нормальной управляемости не может быть и речи.

Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свою машину в ближайшую кузовную мастерскую. Но есть и такие, которые имеют в своём гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, узнав цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и задумываться — а не лучше ли потратить эти деньги на покупку сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).

Ведь цена на замену некоторых кузовных элементов (в том числе и порогов) в некоторых кузовных мастерских вполне может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А кроме оплаты самой работы, вам потребуется потратить деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят список некоторых материалов (абразивные круги на болгарку и даже наждачную бумагу, не считая грунтовки и краски), а это ещё дополнительные траты и порой ощутимые.

В случае самостоятельного ремонта тратиться придётся на всё, но плюсы будут довольно ощутимые. Так как самая большая сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы приобретёте ещё и опыт работ, который купить не получится.

Кроме полуавтомата вам понадобится некоторый распространённый инструмент и материалы, а так же сами новые пороги, которые сейчас уже совсем не сложно купить в специализированных магазинах практически на любую серийную машину.

Из инструмента вам понадобится:

• распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка).
• ручная электродрель.
• сварочные зажимы (или струбцины).
• сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже).
• в некоторых случаях могут потребоваться и шарошки в дрель.
• отрезные и зачистные круги для болгарки.
• наждачная бумага.
• шпаклёвка, грунтовка и краска (цвет вашего автомобиля).

И ещё, там где на некоторых машинах невозможно подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях работать намного удобнее, чем болгаркой. Но у кого её нет, можно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах удобнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.

сверло для удаления точечной сварки

Однако в большинстве случаев всё можно вырезать и с помощью обычной болгарки, но ножовочное полотно и тонкое зубило тоже не помешает.

 

Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и там где неудобно подлезть с специальным сверлом, чтобы высверлить места точечных прихваток, поможет тонкое зубило.

 

Но зубилом следует действовать очень аккуратно и только там, где невозможно применить сверло, иначе можно загнуть кромки панелей, которые потом придётся выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позже.

 

 

 

 

Замена порогов — подготовка кузова.

Перед началом работ сперва следует обратить внимание на двери вашей машины, точнее на то, одинаковы ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов. Для этого подгоняем машину обязательно на ровную площадку (особенно если кузов уставший и на неровной площадке зазоры могут отличаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и проверяем зазоры с помощью мерительного инструмента. Если зазоры разные и выясняется что ваши двери провисли на петлях, то следует обязательно отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, чтобы все зазоры между дверьми и порогами были одинаковы по всей длине дверей и у всех дверей.

Это важно, так как в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам нужно будет выставить и приварить их с правильными и одинаковыми зазорами по всей длине, относительно нижней части дверей. Если добиться нужных и одинаковых зазоров не получается, то скорей всего на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы необходимо заменить новыми.

После того, как вы выставили двери и добились нужных и одинаковых зазоров, отмечаем точное положение петель дверей относительно кузова (а так же записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и далее уже можно снять двери, чтобы они не мешали в работе. В идеале не помешает демонтировать и крылья, особенно на тех машинах, у которых они съёмные (крепятся на винтах). То есть работу следует начинать с демонтажа всех деталей, которые могут помешать, или быть повреждены во время работ по замене порогов.

А вообще, практически на всех машинах следует демонтировать крылья, так как пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают сзади далеко под крыльями и поэтому произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет очень проблематично, а на большинстве машин невозможно, особенно новичкам.

Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной распорку и дверную стойку, с помощью винтов.

И ещё важный момент: прежде чем начинать вырезать гниль (сгнившие пороги) очень полезным будет сделать усиление кузова с помощью распорок, например как показано на фото слева. В качестве растяжек можно использовать профильную или круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер или другой конструкционный материал обладающий небольшим весом и конструкционной жёсткостью.

В идеале сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить большие гайки и далее соединить оба куска труб с помощью резьбовой шпильки. Такая распорка позволит изменять свою длину при вращении шпильки, что будет очень удобно при установке таких регулируемых растяжек. Однако если точно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и затем точно по нужной длине отпилить профильный материал, то можно неплохо зафиксировать кузов и с помощью обычных нерегулируемых распорок.

Вставив распорки внутри кузова и прихватив электросваркой, после этого можно начинать срезать сгнившие пороги. При этом следует внимательно осмотреть и отметить маркером линии отреза. Разумеется линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по высоте и длине новые пороги, чтобы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без больших сварочных зазоров.

замена порогов — пунктиром показана вся линия отреза наружной панели порога1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.

В идеале при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру получиться зазоры не более 1 мм. Обычно на отечественных классических Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели старого порога показана на рисунке 1 пунктирной линией. Точную высоту линий отреза старого порога, в районе арок и центральной стойки дверей, можно замерить на новом пороге и затем отметить маркером на старом пороге.

Но новичкам лучше отрезать старый порог чуть меньше по высоте и длине, ведь при стыковке нового порога к кузову лишнее всегда можно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то можно к кузову или к новому порогу (вварить полоски), но это сильно затормозит работу, да и качество её будет уже не то. О демонтаже старых порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поговорим, так как эту операцию необходимо выполнить с особой аккуратностью, ведь от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.

На иномарках расстояние и высота линии отреза старого порога (относительно центральной стойки и области крыльев) может отличаться по высоте от отечественных машин, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, купленных для машины вашей модели. Ведь прежде чем вырезать старые пороги, нужно купить новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии старые пороги и отрезаем.

Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных машинах) и поэтому отрезать старую наружную панель порога необходимо ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах. Надеюсь это понятно даже новичкам, как само собой разумеющееся.

Конечно же бывает, что пороги сгнили не полностью и в некоторых случаях можно вырезать и заменить только часть (фрагмент) порога, но в большинстве случаев меняют пороги полностью. Так как купить отдельный фрагмент порога в большинстве случаев не получится, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то просто, а вот полностью готовый порог можно купить. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога как правило обнаруживается, что коррозии внутри гораздо больше, чем снаружи и чтобы удалить её, всё равно придётся демонтировать весь порог. И поэтому чаще всего меняют порог полностью, что и будет описано ниже.

Демонтаж старых порогов.

Зафиксировав кузов с помощью распорок и отметив маркером линии отреза, можно приступать к демонтажу старых порогов. Демонтаж (отрезание) старых порогов от кузова можно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому удобнее).

Элементы порога автомобиля. Красными стрелками показаны места точечной сварки наружной панели порога. Синими стрелками показаны места точечной сварки соединителя порога.

Как знают многие и как показано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных автомобилей состоит из трёх частей : наружной панели порога (накладки), внутреннего усилителя порога и соединителя порога с бортом пола. Все три части изготовленны из металлического листа, и стыкуются между собой точечной сваркой.

Ну и разумеется после стыковки и сварки всех трёх частей между собой, порог автомобиля приобретает вид жёсткого короба и при этом приобретает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова машины, не имеющего рамы).

При демонтаже сначала отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) в районе арок и центральной стойки дверей, по заранее отмеченным маркером линиям (как их отметить было описано выше). А после того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, нужно будет высверлить места точечных прихваток, которые указаны на рисунке слева красными стрелками. Определить места точечных прихваток не сложно, если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.

Точечные прихватки деталей лучше всего высверливать с помощью специально заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, или с помощью маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пытаться срубать зубилом места точечных прихваток. Так как после таких ударных манипуляций непременно деформируется кромка деталей самого кузова, на выправление которой потом придётся тратить не мало времени.

После высверливания старых точечных прихваток вставляем тонкую отвертку между деталями и постепенно переставляя её по длине, отделяем старую деталь от кузова. Но и здесь следует действовать аккуратно, чтобы не замять кромки деталей кузова, но если все прихватки полностью высверлены, то трудностей здесь не возникает. После демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая называется усилителем и имеет большие облегчающие отверстия (см. фото слева) и так же прикреплена к кузову машины с помощью точечной сварки.

Кстати, совсем не обязательно удалять полностью старый усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова можно оставить небольшую полоску от старого усилителя (особенно если он в нормальном состоянии), а так же накладки в зоне резинового уплотнителя (ну или всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое главное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Однако если вы хотите при ремонте заменить абсолютно все старые элементы кузова новыми, то тогда удаляем все старые элементы.

Как я уже говорил выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля состоят из трёх частей. После удаления старой наружной панели и старого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, называемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых автомобилях многие мастера соединитель используют не стандартный (всё зависит от производителя новых порогов и марки машины) и изготавливают соединитель порога и кузова из подходящего куска листового металла.

Ведь соединитель не имеет сложной профильной формы и его вполне может изготовить даже новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его немного шире стандартного. Но как правило новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.

После удаления старого порога (всех его трёх частей) далее необходимо зачистить все кромки от ржавчины и остатков старых точек сварки (и удалить остатки металла старых порогов если они есть), а так же следует зачистить от коррозии (если она есть) поверхность самого кузова, точнее загнутых понелей пола (борта пола), которые будут стыковаться с соединителем нового порога машины. После зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности с помощью преобразователя ржавчины (или с помощью травящего грунта).

Но лучше это сделать уже после сварки, впрыскивая преобразователь через специальные отверстия в порогах, так как после сварки, в местах прихваток, преобразователь (или травящий грунт) всё равно сгорит и в районе прихваток всё равно пойдёт коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале этой статьи.

Замена порогов новыми — последовательность работ.

После удаления старых сгнивших порогов и после удаления коррозии, не следует затягивать с приваркой новых, это нужно сделать как можно быстрее, особенно на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при длительном простое, за несколько дней (и даже часов) кузов машины может потерять свою первоначальную геометрию.

Перед тем, как начинать подгонять по стыкам кромки нового порога (точнее наружной накладки порога), следует приварить к кузову новый усилитель. Но перед этим по периметру усилителя (отступив от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями примерно 5 — 6  сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.

Разумеется в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в идеале полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу. А так же зачищаем до блеска и области арок и центральной стойки, к которым будет привариваться новый порог (его наружная часть).

Сварку производим с помощью полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, которые заранее насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель в районе прихваток с помощью сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сначала на большом расстоянии, то есть сначала справа — с одной стороны накладки и арки переднего колеса, потом слева — у задней арки колеса, потом вверху к центральной стойке дверей, затем внизу к соединителю порога и постепенно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что деталь не поведёт.

В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем удобно и новичкам можно в этом районе оставить кусок старого усилителя (разумеется если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, или просто приварить целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок старого. Усилитель обязательно следует хорошо приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.

Приварив к кузову усилитель в его верхней части, теперь нужно приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я опишу подробно ниже.

Далее зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога)  и теперь привариваем к кузову (а так же к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку). В ней тоже нужно насверлить множество отверстий по периметру, через которые накладка будет привариваться к кузову. Ну и разумеется в районе сварки (в районе отверстий и кромок накладки) следует удалить заводской грунт на новой накладке порога.

И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) очень желательно не полениться и установить двери на машину (по заранее отмеченным на петлях меткам — как они стояли ранее с нормальными зазорами). Чтобы в процессе подгонки и стыковки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально контролировать нужные дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это важно, особенно новичкам.

Также при монтаже новой наружной накладки обязательно контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но и то, чтобы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, или наоборот не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.

После примерки новой наружной панели (фиксируем её при этом сварочными зажимами, можно и саморезами, где зажимы невозможно установить) и добившись одинаковых и ровных по всей длине зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись одинакового уровня плоскости наружной панели накладки и наружной плоскости дверей), можно прихватывать её к кузову, через заранее насверленные отверстия (по периметру накладки) .

замена порогов — привариваем наружную панель порога

А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сначала прихватками её кромок, а потом нужно проварить сплошным швом. Жёскость и прочность этих стыков очень важна.

При этом следует подогнать (подрезать) наружную накладку так, чтобы между её кромками и кромками области крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё очень желательно выставить обе кромки свариваемых деталей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (при этом в идеале ещё и наружная поверхность накладки и поверхность дверей тоже должны быть на одном уровне.

 

Для сварки кромок деталей на одном уровне полезно использовать простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А вообще о сварочных приспособлениях, которые существенно облегчат вам работу по подгонке и прихватке деталей, советую почитать отдельную статью вот здесь.Ну и теперь на последнем этапе сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, точнее к кузовной панели пола по её нижней части (днищу), которая будут стыковаться с соединителем порога, который будет прижиматься снизу.

Эту операцию можно делать двумя способами, каждый из которых требует разной подготовки деталей. Первый способ требует наличия смотровой ямы, или подъёмника (ну или поддомкрачивания кузова и установки на стойки, на внедорожниках с большим клиренсом можно варить и просто лёжа на полу). При таком способе нужно будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, там где указано синими стрелками на рисунке 2, и далее прижав его к панели пола короткими распорками, упёртыми в пол (или прижимаем домкратом через длинный брусок) и далее прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.

При втором способе яма при сварке не понадобится и варить будет удобнее (так как варить будем из салона сверху, а не под днищем), но всё же смотровая яма может понадобиться для того, чтобы опять же прижать соединитель к панели пола для того, чтобы точно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Далее отжимаем соединитель от пола и отступив от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором способе разумеется отверстия в кромке соединителя сверлить не нужно, а только в полу, где пол будет примыкать к соединителю, когда всё будет поджато распорками или домкратами).

Теперь остаётся опять с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заранее просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова. Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Аналогичным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне машины.

Пол машины, в районе прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов желательно задуть травящий грунт (через специальные отверстия в пороге), или эпоксидный грунт. Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заранее (ещё перед монтажом и сваркой) с помощью шлифовки наждачной бумагой набить мелкую риску.

После высыхания грунта, лучше через сутки, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, или другой консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).

Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и затем покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей машины. Снизу (сам соединитель порога) можно (после матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой или другими резино-подобными составами, которые устойчивы к бамбардировке мелкими камешками. После этого ремонт можно считать законченным.

Надеюсь после прочтения этой статьи, начинающие автолюбители смогут самостоятельно произвести правильную замену порогов на своём автомобиле, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Как поменять пороги на автомобиле ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Новый автомобиль… Когда он сошел с конвейера завода-изготовителя, то был красивым и привлекательным, вызывая чувство гордости у владельца. Но прошло немного времени и, казалось бы, недавно купленная машина начала ветшать. Постепенно растрескалась краска, слегка проржавело дно. На эти и другие факторы старения могут влиять погодные условия, окружающая среда и многое другое.

Больное место каждой легковой машины ВАЗ-2110 являются дно и пороги. Именно они являются «ахиллесовой пятой» транспорта. Надо смириться с тем, что когда-нибудь этот неприятный момент неизбежен.

Как определить фронт работ с дном и порогами автомобиля?

Каждый уважающий себя водитель минимум в два месяца раз, а то и чаще, проводит визуальный осмотр своего средства передвижения. Используя эстакаду или обычную смотровую яму, можно увидеть, что необходимо сделать для профилактики расползания треснутой краски, или каким образом нужно чинить дно. В зависимости от дефекта, решается вопрос о целесообразности проведения капитального ремонта. Вполне возможно, что все обойдется лишь легкой рихтовкой с нанесением краски на пораженный участок ВАЗ-2110.

Решать, конечно, вам, что вы выберете, ориентируясь на повреждения, месторасположение и степени серьезности поломки.

Замену порогов можно провести в квалифицированном автосервисе, но у каждого водителя собственный, порой весьма ограниченный бюджет. В данной статье мы попытаемся остановиться на важных моментах самостоятельного ремонта и замены порогов автомобиля.

Как правильно поменять пороги на ВАЗ?

Заметив, что пороги утратили свой внешний вид окончательно или размер повреждения слишком велик, автовладельцем должно быть принято решение о замене этой детали кузова полностью. Надо отдавать себе отчет, что такой ремонт – дорогостоящее удовольствие. К этому необходимо прибавить стоимость покраски.

Сначала нужно определить, какое место поражено. Затем тщательно очистить участок ремонта от мусора и ржавчины, так, например, в пораженное коррозией место придется наварить небольшой кусок металлической пластины. Не исключено, что она не будет выглядеть красиво. Главное, чтобы латка после ремонта ни коим образом не мешала открытию дверей автомобиля.

Порог на автомобиле ВАЗ имеет три важных части:

• наружная панель;
• деталь, которая соединяет комплектующие порога;
• усилительная часть порога.

Между друг другом их скрепляют швы сварки.

Какой именно порядок сборки рекомендован заводом-изготовителем?

Необходимо снять все двери с автомобиля. Под уплотнителями дверей необходимо срезать болгаркой алюминиевый порог, убрать нижнюю часть самого уплотнителя – это делается для того, чтобы в процессе работ не испортить остальные части автомобиля.

Пороги, поддавшиеся коррозии, необходимо снять. Делается это следующим способом: сперва ведется демонтаж порога, который находится возле передней двери, затем тот, что располагается у задней двери. В последнюю очередь снимается порог возле центральной стойки.

Далее, необходимо снять устаревшие или ржавые старые пороги. Берем подготовленную заранее болгарку или дрель и выпиливаем либо рассверливаем следы точечной сварки, на которых будут держатся новые пороги на кузове машины.

Как только вы удалите испорченный порог, необходимо наждачной бумагой или железной щеткой пройтись по местам ржавчины с целью ее удаления.

Новые пороги необходимо приварить. Усиливающую часть порога следует путем ее срезания догнать до нужной длины. При ее установке требуется сделать вырез на участке, где будет находиться стойка.

Правильная установка нового порога

Все места, где будет произведена сварка, хорошо обрабатываются наждачной бумагой.

С предельной точностью примеряется наружная часть порога. Если необходима обрезка выступающих лишних частей, то производится данная манипуляция.

Внизу наружной панели необходимо просверлить отверстия для осуществления сварочных работ.

Также нужно выровнять усилительную и соединительную части и закрепить их с помощью струбцин.

Вначале усилительная и нижняя части свариваются между собой, а затем соединительная часть варится непосредственно ко дну кузова.  Поверх порога необходимо для надежности конструкции приварить железный лист. На дне автомобиля новые пороги следует укрепить железными заплатками.

После проведенных работ пороги проверяются на прочность. На них необходимо нанести слой герметика. Предварительно укрепленные и прошпаклеванные элементы еще раз проверяются на герметичность. Машина готова к покраске.

Рекомендации

1. Перед тем, как проводить работы по смене порогов, установите автомобиль на максимально ровное место.

2. По окончании работы проверить, нет ли перекоса дверей

3. Позаботьтесь о том, чтобы была проведена антикоррозийная обработка порогов и дна автомобиля.

Источник: autoremka.ru

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Читайте также:

avtodoc24.ru

Инструкция по самостоятельной замене порогов ВАЗ 2107

Замена порогов ВАЗ 2107 – операция, которую рано или поздно приходится проводить с большинством авто. Причинами этого могут быть:

• некачественная антикоррозийная обработка;
• влажный климат;
• дорожная химия;
• состояние дорог.

Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2107 требует определенной квалификации в сварочных работах и наличия соответствующего инструмента.

Что понадобится для замены порогов

Обязательно нужны следующие инструменты и материалы:

1. Электродрель.
2. Болгарка.
3. Сварочный полуавтомат.
4. Грунтовка.
5. Краска.
6. Новые пороги на ВАЗ 2107.

[tip]Кроме этого, в процессе работы придется использовать стандартные инструменты, имеющиеся в наличии у любого мастера: пассатижи, рулетка, щека по металлу и прочее. Если усилитель порога сгнил, придется купить новый.[/tip]

Порядок действий при замене порогов на Ваз 2107

Старые гнилые пороги приходится срезать болгаркой. Чтобы обеспечить доступ ко всей поверхности порога, необходимо снять двери. Если кузов дряхлый, перед снятием порогов необходимо установить распорки. Дальнейшие операции выполняются в такой последовательности:

1. Срезать наружные части порогов болгаркой (можно использовать зубило или пилу по металлу).
2. Проверить состояние усилителя порога (широкой стальной пластины с отверстиями по периметру).
3. Если усилитель гнилой, срезать его болгаркой.
4. Убрать остатки порогов и усилителя со швов кузова.
5. Зачистить поверхность под сварочные работы, удалив неровности и загрязнения, мешающие качественному соединению.
6. Если старые усилители порогов пришлось демонтировать, примерить новые и подогнать их под посадочное место. Высверлить отверстия диаметром 4-6 мм с интервалом 50-7- мм по периметру усилителей.
7. Приварить усилители, предварительно зафиксировав их струбцинами. Сварку начинать от средней стойки, параллельно приваривая верхние и нижние части к кузову.
8. Примерить пороги. Отрезать с них все лишнее и выгнуть, придав необходимую форму.
9. Очистить от грунта и краски части порога в тех местах, где будет сварочный шов.
11. Предварительно зафиксировать пороги саморезами.
12. Установить двери, проверить правильность подгонки порогов, уделив особое внимание на зазор между дверями и порогами.
13. Приварить пороги, начав сварку от средней стойки кузова. Сваривать необходимо параллельно нижние и верхние кромки порога. Это ответственная операция, определяющая жесткость кузова автомобиля. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество сварочных швов.
14. Зачистить сварочные швы и поверхности порогов.
15. Зашпаклевать следы сварочных швов.
16. Загрунтовать внешнюю поверхность порогов и дать грунтовке высохнуть.
17. Покрасить пороги.

Советы по замене порогов и защите их во время эксплуатации

[tip]

1. Вместо краски можно использовать антикоррозийное покрытие типа «Гравитекс».
2. После замены порогов их необходимо подвергнуть антикоррозийной обработке, «задув» внутреннюю поверхность коробов «мовилем». Если этого не сделать, повторную замену порогов придется производить в ближайшее время.
3. Нижнюю часть порогов (заодно и днище машины) следует обработать антикоррозийной битумной мастикой, которая препятствует коррозии и улучшает защиту лакокрасочного покрытия от повреждений.

[/tip]Теперь вы знаете как самостоятельно заменить пороги ВАЗ 2107. Если у вас нет необходимой квалификации сварщика или отсутствует сварочный аппарат, замен порогов выполнить не удастся. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнять замену порогов быстро и качественно.

semerkavaz.ru

Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)

Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)

Иногда возникают такие ситуации, когда ваша старенькая машина преподносит вам, то один «сюрприз», то другой. Но ничего с этим не поделаешь, ведь машина стареет, портится и требует ремонта. Так и с порогами, приходится попотеть, чтобы ваша «ласточка» стала более привлекательной и безопасной.

Как правило, сами пороги привариваются к основанию кузова машины, образуя, так сказать, его нижнюю часть, но имеются и такие автомобили, где пороги могут сниматься и легко меняться, упрощая намного работу человека.

На самом же деле, ремонтировать пороги в машине не так уж и сложно, особенно если пороги могут сниматься, как сказано уже чуть выше. Порог можно будет просто снять, подправить его с помощью специального инструмента рихтовки и правки, а затем поставить на место и покрасить.

Если же говорить о порогах, которые привариваются к основанию машины, то если автомобиль имеет незначительные повреждения, то порог ремонтируется по принципу «гвоздодера» или же при помощи определенных приспособлений для выправления полых поверхностей (называется споттером). Достаточно удобный аппарат и простой в управлении.

Мятый порог на автомобиле

При средних повреждениях пороги также ремонтируют, и только в крайних случаях заменяют полностью, и методов имеется достаточно, чтобы с легкостью поправить дефект. Но по большому счету метод  везде одинаков, то есть вскрывают ту или иную часть самого порога. Вставляют в него или наковаленку или же, например, гидропресс и постепенно выравнивают поверхность.

Если же ваш порог имеет серьезное повреждение, то можно заменить поврежденную его часть полностью или установить весь порог другой. Но стоит отметить еще и то, что во время такого процесса может стойка кузова деформироваться, а именно поэтому стойку и порог меняют в совокупи.

Итак, если же вы оценили серьезность неполадки и решили произвести замену порога, то вам будут нужны различные советы, о которых как раз и пойдет речь ниже.

Все работы, как правило, ведутся на полу и без каких-либо опор под сам кузов. Будет довольно удобно, если вы снимете двери и крылья, но это не обязательно, если вы не желаете с ними возиться, то есть можно и так.

Если говорить об инструментах, то у вас должна быть болгарка, сварочный аппарат и ножницы по металлу. Новый материал выбирайте сами, но неплохим вариантом является польская сталь или сталь производства Челябинского завода.

Если ваш порог уже очень старый и весь прогнил, то выгоднее будет заменить его полностью, ну или определенную его часть. Срезать его можно болгаркой или же срубить зубилом. А лучше всего будет срезать сначала болгаркой по швам передней, средней и задней стойки, а только потому поработать зубилом, потому как имеются места, в которые сложно будет добраться именно болгаркой.

После удаления старых порогов нужно очистить все места соединений и стыков старых порогов и удаляем также усилители. То есть должен остаться только один чистый короб, который нужно зачистить в местах будущих соединений и достаточно тщательно. Покрывать антикоррозийным покрытием места соединений не стоит, потому как при дальнейшей работе, а в частности сваривании деталей, будет очень много противного дыма, поэтому обработать выгоднее будет после приваривания.

Подготовить стоит и усилители, то ест металл следует вырезать в местах, где усилитель собственно и упирается в стойки, а лишнее можно также удалить зубилом или болгаркой.

Затем необходимо ножницами по металлу прорезать уголки для удобного приваривания, а можно и пробить их специальным дыроколом, но так как его нет у многих в наличии, можно работать и ножницами. Далее, следует вставить усилитель и зафиксировать быстросъемными струбцинами, ну и приварить, наконец.

Замена порога на автомобиле

После проделанной работы необходимо отбить накипь от сварки и обработать ее при необходимости болгаркой. Теперь можно приступать к подготовке порогов к установке. Для этого нужно вырезать ненужный металл в районе средней стойки, а края подогнуть немного внутрь, для того, чтобы удобнее было варить. Подобное следует проделать и в передней части порога.

Нужно после этого прорезать своеобразный «клюв» порога, который в свою очередь нужно подогнуть внутрь для удобного прилегания и вхождения внутрь стойки. После, нужно пропилить вырезы под сварку, наподобие того, как было сделано на усилителе. А затем провариваем сваркой, кстати, варить нужно внахлест, так будет надежнее.

Теперь можно примерить сам порог и зафиксировать его струбциной, а затем только проварить сваркой.

Далее следует поработать с пластилином или шпатлевкой, а в частности заполнить все швы ими по стойкам. Благодаря ним можно выровнять порог со стойками, плюс ко всему пластилин довольно хорош как антикоррозийный материал.

Затем, после выравнивания, нужно обработать поверхность порога растворителем и зашкурить ее при необходимости. Накладываем грунт, а в то время пока он будет высыхать, можно закачать внутрь порогов мовиль, проблем с доступом к внутренности порога не будет, потому что дырок предостаточно. Можно не боясь заполнять им всю полость порога.

После заполнения и высыхания грунта можно наносить и антигравий и после него краску, которую предварительно нужно будет подобрать под цвет автомобиля.

Ну, вот собственно и все, пороги заменены. Осталось только собрать различные уплотнения и поставить накладки с дверями и крыльями (если они предварительно снимались).

Удачной вам езды и ровной дороги!

Читайте также: Технологическая инструкция по ремонту шин методом холодной вулканизации

Есть, что еще почитать?

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

www.remonto5.ru

Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция

Вопрос замены порогов особенно актуален для "наших" автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

К вашему вниманию пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

1. Сварочный аппарат.
2. Электродрель.
3. Болгарка.
4. Новые пороги.
5. Грунтовка.
6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
3. Если кузов автомобиля "дряхлый" или гнилой установите растяжки в салоне.
4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

7. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
8. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
9. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

10. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
11. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
12. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

 13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога.  Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и "прикинуть" все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

vaz-remont.ru

---

• 
  При какой скорости ветра запрещается производить на открытых площадках
• 
  Схема гидравлическая
• 
  Схема гидравлическая
• 
  Кшм устройство
• 
  Кшм устройство
• 
  Фольксваген т4 фото
• 
  Т5 фольксваген фото
• 
  Дефектация что это
• 
  Фольксваген т5 фото
• 
  Человек машина
• 
  Древесные материалы