Двигатель ЯМЗ 7601, описание и характеристики

Серия двигателей ЯМ3-7601 стала результатом дальнейшей модернизации классических 6-цилиндровых V-образных дизелей Ярославского моторного завода. По сути своей, двигатель ЯМ3-7601 является форсированным мотором ЯМ3-2З6БЕ2, с увеличенной до 300 л.с. мощностью.

Разберемся, чем отличается мотор 236 Евро-2 от ЯМЗ 7601. Блок был оставлен старый — это чугунный V6 с углом развала 90°, с чугунными гильзами и с маслофорсунками для охлаждения поршней. Коленвал немного измененный, а маховик, поршни, поршневые кольца и шатуны оставили старыми. Для двигателей 7601 шли масляные насосы на 165 л/ч.

Технические характеристики ЯМЗ-7601

Количество цилиндров	6
Количество клапанов	12
Рабочий объём	11,15 литров
Диаметр цилиндра	130 мм
ход поршня	140 мм
Степень сжатия	16,5
Мощность	220 кВт (300 л. с.) при 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент	1275 Нм (130 кгс.м) при 1100-1300 об/мин
Минимальный удельный расход дизтоплива	197 г/кВт.ч (145 г/л.с.ч)
Расход дизтоплива при скорости 60 км/ч	32 литра на 100 км (для Урал-6368)
Расход моторного масла	до 0,2% к расходу дизтоплива
Объём масла в двигателе	24 литра
Масса	1445 кг
Порядок работы цилиндров	1-4-2-5-3-6
Ресурс двигателя	не менее 600 тысяч км
Габаритные размеры
Длина	1270 мм
Ширина	1045 мм
Высота	1100 мм

Конструктивные особенности

• генератор – переменного тока с клиноременным приводом, с напряжением 28В;
• пусковое устройство – электрический стартер, номинальное напряжение 24В;
• сцепление – сухое фрикционное, однодисковое, с диафрагменной вытяжной пружиной и накладками на безасбестовой основе;
• коробка передач — 9-ступенчатая, механическая;
• система топливоподачи: разделенного типа, производства ЯЗДА. ТНВД – 6-секционный, плунжерный (рядный 135.5-10). Регулятор частоты вращения – центробежный, всережимный. Топливоподкачивающий насос – поршневой с насосом ручной прокачки топлива;
• топливные фильтры — грубой очистки со сменным фильтрующим элементом; тонкой очистки со сменным фильтрующим элементом;
• система охлаждения: жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Оборудована термостатическим устройством для автоматического поддержания теплового режима двигателя. Водяной насос – центробежного типа с ременным приводом. Жидкостно-масляный теплообменник – пластинчатого или трубчатого типа.

Распространенные неисправности

• Глохнет или заводится и глохнет. Проверяйте на предмет подсоса воздуха, смотрите топливные фильтры, насос, иногда что-то постороннее могло попасть в бак.
• Стук в двигателе. Причины могут быть в форсунках, насосе, зажигании, клапанах, в кольцах, во вкладышах; здесь надо вскрывать движок и смотреть.
• Трещины в ГБЦ. Типичная неисправность для этих ДВС и образовывается она на межклапанной перемычке.

Дымит:

• белым дымом — возможно у вас вода в баке или охлаждающая жидкость попадает в цилиндры через прокладку или треснувшую ГБЦ;
• черным дымом — нужно убавить топливо на ТНВД с помощью нижнего винта мощности, скорей всего он выкручен на максимум;
• синим дымом — вероятно у вас горит масло.

какое должно быть, как измерить

Содержание статьи

1. Опасность неправильного давления
2. Определяем количество полос и разбираемся с боковым интервалом
3. Нормальные значения
4. Трос для буксировки: какой лучше купить, как правильно вязать
5. От чего зависит давление
6. Нюансы проверки

Всем привет! Темой нашего сегодняшнего разговора станет давление масла в двигателе. Вопрос достаточно серьезный, поскольку во многом этот параметр влияет на безопасность и продолжительность эксплуатации силового агрегата на вашей машине.

Если не хотите рисковать целостностью мотора, а также не желаете столкнуться с дорогостоящим ремонтом, настоятельно рекомендую почитать этот материал.

Как и всегда, вы можете задавать вопросы и оставлять свои комментарии. Если вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда давление оказывалось слабым, либо оно было повышенное, как показало измерение, пишите и рассказывайте, как вы устраняли эти проблемы.

Опасность неправильного давления

Во всех руководствах по эксплуатации авто будет сказано, что давление должно быть нормальное. Но не всегда уточняется, в чем измеряется этот параметр, от чего зависит и как поднять, если опустилось, либо как снизить, если поднялось. Да и что вообще означает эта норма. Давайте разбираться.

Как видите, вопросов большое количество. Привести подробное описание буквально каждого из них у меня вряд ли получится. Потому нужна ваша помощь. Если вам приходилось работать с моторами вроде FE-E, 6G72, ЯМЗ 236, 238 или тем же ЗМЗ 409, не лишним будет оставить свой комментарий.

Что же касается того, какое должно быть правильное давление, то сначала скажу проще. Оно не должно быть высоким и низким. Средним. Потому как:

• Высокое давление. Если оно оказалось слишком высоким, это приведет к проникновению смазочного материала, то есть моторного масла, в другие узлы силового агрегата. А это не есть хорошо, поскольку выходить за рамки элементов, нуждающихся в смазке, эта жидкость не должна. Итогом становится повреждение и дорогостоящий ремонт;
• Низкое давление. Если же оно пониженное, ничего хорошего в этом тоже нет. Мотор быстрее начинает изнашиваться, сильно перегревается из-за дефицита смазки. Детали буквально разрушаются. Заклинивание двигателя в такой ситуации дело времени.

Как только на приборной панели загорается и горит лампа, отвечающая за давление в двигателе, нужно принимать меры. И не важно, пониженное оно или повышенное.

Не исключено, что датчик просто неправильно сработал, либо вышел из строя клапан. Нужно искать причину и устранять ее.

Нормальные значения

Как вы думаете, что создает в двигателе давление смазывающей жидкости? Абсолютно верно, за эту функцию отвечает специальный масляный насос. Он работает от коленвала.

Давление имеет два нормальных состояния.

• На холостых оборотах мотора. Двигатель крутит на холостых, при этом обороты находятся на низком значении. В качестве нормального давления воспринимаются значения около 2 бар, либо же 0,2 МПа. Смотря какие единицы измерения используются;
• На горячем, то есть на прогретом двигателе при высоких оборотах. Измеряя давление в таких ситуациях в дизельном или бензиновом движке, обычно давление составляет от 4 до 7 бар. То есть от 0,4 до 0,7 МПа. И это тоже считается нормой.

Но скажу сразу, что норма — понятие условное. Многое зависит от того, с каким автомобилем и конкретно с каким двигателем вы имеете дело.

Узнать норму для своей машины не сложно. Для этого существует такое понятие как руководство по эксплуатации. Либо же любые другие источники данных о технических характеристиках авто.

Найти соответствующую информацию не составит большого труда, и не важно, что именно вы эксплуатируете:

• Лада Приора 16 клапанов;
• КАМАЗ;
• ВАЗ 2114;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2106;
• Мерседес 190;
• Мазда 6;
• Лада Калина 1,6 8 клапанов;
• ВАЗ 2112 и пр.

Если взять ту же прибору, то в режиме холостых оборотов нормой считается 2 бара. Но поднимая обороты до 5000—5500 оборотов, норма повышается до 4,5-6,5 бар. Если выше, то это уже плохо.

От чего зависит давление

Тоже важный вопрос. Всего есть несколько основных факторов, непосредственно влияющих на определение нормального уровня давления в масляной системе двигателя.

Мнение специалистов на этот счет расходится. Одни считают правильной одну позицию, другие думаю иначе. Но можно сказать, что играют роль следующие факторы:

• численность цилиндров на машине;
• количество используемых на моторе клапанов;
• количество лошадиных сил;
• мощность движка;
• использование дизтоплива;
• применение бензина;
• объем силового агрегата;
• геометрические размеры мотора;
• используемый тип масла и пр.

Бывает так, что вы спокойно едете на своей машине, и вдруг на приборной панели загорается лампа контроля давления масла. То есть нарушено рабочее состояние, и сигнальная лампочка моргает, сообщая вам о потенциальной угрозе.

Тому есть определенная причина. Ее нужно искать. Возможно, давление не пропало, а просто вышел из строя сам датчик. Давление слабое, либо наоборот повышенное по разным причинам. Но в основном речь идет о неисправности масляного насоса, либо о разгерметизации системы.

Нюансы проверки

На машинах предусмотрены разные средства контроля. На старых авто используется механический встроенный манометр, а на современных машинах применяют цифровые устройства. Есть и такие ситуации, когда давление вообще не отображается в салоне, а отвечает за все простая аварийная лампа. И не понятно, горит она от низкого или повышенного давления.

Возникает закономерный вопрос. А как проверить истинное давление? Первым делом убедитесь, что контрольная лампа работает. То есть вы не столкнулись с ошибкой самого контроллера. Полностью полагаться на приборы контроля в машине не стоит. Периодически все равно рекомендуется проверять давление вручную. Для этого вам понадобится механический или цифровой манометр. Его подключают на место аварийного датчика, который располагается в подкапотном пространстве.

Вся работа подразумевает выполнение следующих шагов:

• прогрейте двигатель до рабочих параметров температуры;
• в среднем это около 90 градусов;
• выключите мотор;
• поднимите капот;
• найдите там аварийный датчик;
• контроллер должен находиться на картере силовой установки;
• подключите на место датчика манометр;
• запустите двигатель на холостых оборотах;
• посмотрите показатели на манометре;
• нажмите на педаль газа и поднимите обороты до 5 тысяч;
• еще раз проверьте значения.

Чтобы получить точные значения, вы обязаны применять исключительно надежные и исправные манометры.