Устройство заднего моста УАЗ буханка

На грузопассажирские автомобили вагонной компоновки семейства УАЗ-452 и их модификации устанавливались задние мосты одинаковой конструкции. Устройство заднего моста можно условно разделить на картер, главную передачу, дифференциал и полуоси.

Основные характеристики заднего моста УАЗ-452.

— Число зубьев шестерен главной передачи :
ведущей — 8
ведомой — 41
— Размеры роликоподшипников, мм :
переднего сдвоенного конического, ведущей шестерни — 80х35х57
конического, дифференциала — 90х50х25
заднего роликоподшипника с цилиндрическими роликами, хвостовика ведущей шестерни — 52x20x15
— Размер сальника ведущей шестерни главной передачи, мм : 68x42X15
— Толщины прокладок, входящих в пакет, устанавливаемый между торцом картера и крышкой сдвоенного конического подшипника, мм : 0.3, 0.5
— Толщины регулировочных прокладок в пакете, устанавливаемом между внутренними кольцами сдвоенного конического подшипника, мм : 0. 1, 0.15, 0.25
— Толщина прокладки, установленной в разъеме картера с крышкой, мм : 0,12
— Объем масла, заливаемого в картер до уровня нижней кромки маслоналивного отверстия, л : 0,75
— Масса заднего моста без колес, кг : 98

Картер и кожухи полуосей заднего моста УАЗ-452.

Картер заднего моста — разъемный в вертикальной плоскости. Он состоит из двух частей, соединенных болтами и гайками с пружинными шайбами. В разъеме обеих частей установлена прокладка. В каждую половину картера запрессован кожух полуоси и дополнительно закреплен электрозаклепками.

К кожухам стыковой сваркой приварены фланцы, на шлифованные шейки которых напрессованы кольца сальников и установлены подшипники ступиц колес. Подшипники крепят гайками и контргайками. На резьбовых концах фланцев имеются прямоугольные пазы для стопорения шайбы и замочной шайбы гаек подшипников ступиц колес.

На обоих фланцах имеются шесть резьбовых отверстий для болтов крепления тормозных щитов. Для предотвращения повышения давления заднего моста при его нагревании во время работы на левом кожухе полуоси установлен сапун соединяющий внутреннюю полость картера с атмосферой.

Главная передача заднего моста УАЗ-452.

Главная передача заднего моста состоит из одной пары конических шестерен со спиральным зубом. Зубчатый венец ведущей шестерни изготовлен как одно целое с валом, который размещается между передним сдвоенным коническим подшипником и задним подшипником с цилиндрическими роликами. Задний подшипник напрессован на конец ведущей шестерни, торец которого раскернен в четырех местах.

В связи с этим при разборке заднего моста необходимо сначала разъединить половины картера и вынуть дифференциал с ведомой шестерней в сборе. Затем снять ведущую шестерню с подшипниками в сборе. При сборке мостов все операции необходимо проделать в обратной последовательности. Если такой порядок соблюдаться не будет, неизбежна поломка заднего подшипника с цилиндрическими роликами.

Наружное кольцо заднего роликоподшипника установлено и отверстии опорного гнезда картера моста. Передний сдвоенный конический подшипник установлен на переднем конце ведущей шестерни. Внутреннее кольцо подшипника, расположенного у зубчатого венца, напрессовывается на гладкую шейку шестерни. Внутреннее кольцо другого подшипника установлено на шейку шестерни с гарантированным небольшим зазором, что дает возможность легко снимать подшипник при регулировке, а также позволяет обеспечить надежную затяжку внутренних колец.

Наружное кольцо сдвоенного конического подшипника, имеющее две дорожки качения, запрессовано в переднюю часть картера до упора. Между торцом наружного кольца сдвоенного конического подшипника и картером устанавливается кольцо регулирующее правильное положение ведущей шестерни. Толщина регулировочного кольца может быть равна 1,28; 1,33; 1,38; 1,43; 1,48; 1,53 мм.

С наружной стороны это кольцо стопорится крышкой, которая крепится шестью болтами с пружинными шайбами к картеру. В эту крышку устанавливают сальник ведущей шестерни, предотвращающий вытекание трансмиссионного масла из картера моста.

Между торцами картера и крышки подшипника имеется пакет картонных уплотнительных прокладок, толщина которого подбирается в 1,3 раза больше, чем действительное расстояние между этими торцами. Между внутренним кольцом сдвоенного конического подшипника и фланцем крепления карданного вала на ведущей шестерне установлено маслосгонное кольцо, имеющее винтовую канавку с левой нарезкой.

Детали, установленные на ведущей шестерне затягивают гайкой. Затянутую до отказа гайку стопорят шплинтом. С помощью фланца ведущая шестерня соединяется с задним концом заднего карданного вала. К этому фланцу приварен точечной сваркой штампованный отражатель, который защищает сальник от грязи и повреждений. Между внутренними кольцом сдвоенного конического подшипника расположены распорное кольцо и регулировочные прокладки, которыми регулируется затяжка этого подшипника.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к коробке сателлитов десятью болтами при помощи фланца с центрирующим отверстием, обеспечивающим надежную и правильную ее посадку на коробку сателлитов. Во фланце ведомой шестерни имеются десять равномерно расположенных отверстий под болты.

В каждом отверстии предусмотрено эксцентрично расположенное цилиндрическое углубление для размещения в нем головки болта и стопорения его от проворачивания при затяжке гайки. Болт крепления ведомой шестерни изготовлен холодной высадкой из хромистой стали и термически обработан. На резьбовую часть болта навертывают гайку с прорезями и стопорят шплинтом.

Для обеспечения смазки сдвоенного конического подшипника в горловине картера просверлены верхнее маслоподводящее отверстие и нижнее маслоотводящее отверстие. Маслоподводящее отверстие расположено напротив ведомой шестерни.

При вращении шестерни увлекаемое ею масло нагнетается в маслоподводящее отверстие, по которому оно подается к выточке на наружном кольце подшипника, а затем через отверстия, расположенные между дорожками качения этого кольца, поступает в полость между внутренними кольцами подшипника и заполняет ее, обеспечивая тем самым нормальную его работу. Масло стекает в картер через пазы, имеющиеся в пакете прокладок и в крышке подшипника, и далее через маслоотводящее отверстие.

Дифференциал заднего моста УАЗ-452.

Дифференциал состоит из четырех сателлитов, двух полуосевых шестерен, коробки сателлитов, двух yпорных шайб полуосевых шестерен и двух осей сателлитов. На осях сателлитов в их средней части предусмотрены пазы, которыми оси входят одна в другую, образуя таким образом разъемную крестовину. Концы осей жестко закреплены в отверстиях коробки сателлитов.

Зубья сателлитов находятся в постоянном зацеплении обеими полуосевыми шестернями, установленными свободно в отверстиях коробки сателлитов. Шестерни полуоси соединены с полуосями при помощи шлицев. Для обеспечения лучшей приработки оси сателлитов и сателлиты подвергнуты фосфатированию. Для этой же цели опорные шайбы полуосевых шестерен покрыты тонким слоем меди.

Коробка сателлитов разъемная и состоит из двух половин отлитых из ковкого чугуна и соединенных шпильками и гайками. От проворачивания гайки попарно стопорят замочными шайбами усики которых загибают на грани гаек. На обеих половинах коробки сателлитов имеются пазы для поступления масла во внутреннюю полость для смазки всех трущихся поверхностей деталей дифференциала. Коробка сателлитов вращается на двух конических роликоподшипниках установленных в картер и крышку картера.

Отверстия для осей сателлитов в обеих половинах коробки сателлитов обрабатываются в сборе. Поэтому на обеих половинах ставится порядковый номер. При сборке дифференциала порядковый номер обеих половин должен быть один и тот же.

Предварительный натяг роликоподшипников дифференциала регулируют прокладками расположенными между торцами коробки сателлитов и внутренними кольцами подшипников дифференциала. Этими же прокладками регулируют положение ведомой шестерни главной передачи, то есть величину бокового зазора, а также величину и расположение пятна контакта.

Полуоси заднего моста УАЗ-452.

Полуоси заднего моста — полностью разгруженного типа, они передают только крутящий момент. Одним шлицевым концом полуось соединяется с полуосевой шестерней, на другом конце имеется фланец, который шестью шпильками и гайками с пружинными шайбами жестко соединен со ступицей заднего колеса. Фланец полуоси центрируется относительно ступицы с помощью бурта.

Обслуживание заднего моста УАЗ-452.

Обслуживание заднего моста УАЗ-452 во время эксплуатации заключается в поддержании необходимого уровня и своевременной смене трансмиссионного масла, проверке уплотнений, своевременном обнаружении осевых зазоров в шестернях главной передачи, в периодической прочистке сапуна, а также подтяжке всех крепежных деталей.

Уровень масла в картере моста должен быть не ниже нижней кромки маслозаливного отверстия. При замене масло сливают через маслосливное отверстие расположенное внизу картера. Если масло сильно загрязнено или в нем обнаружены металлические частицы, перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином.

Для промывки заднего моста нужно залить 1-1,5 литра керосина в картер, поднять колеса, запустить двигатель, включить передачу и дать проработать двигателю 2-3 минуты, после чего немедленно слить керосин и залить свежее масло. При своевременном и правильном уходе срок службы заднего моста увеличивается.

Содержание

• Устройство и ремонт заднего моста УАЗ
• Про УАЗик
• Устройство и устранение поломок заднего моста
• Особенности демонтажа узла
• Нюансы монтажа и регулировки
• Моменты переднего и заднего хода
• УАЗ 452 Буханка › Бортжурнал › Подготовка машины. Часть 6 — Задний мост.
• Сборка и регулировка узлов заднего моста УАЗ-3151

Устройство и ремонт заднего моста УАЗ

• Устройство и ремонт заднего моста УАЗ
• Устройство заднего моста УАЗ
• Регулировка заднего моста
• Возможные причины неисправностей и их устранение
• Повышенный шум при движении
• Стук при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой
• Потеки масла
• Как снять задний мост УАЗ
• Сборка и разборка заднего моста на УАЗ

Задний мост— механизм машины, который соединяет колёса задней оси и служит её опорой. Мост крепится к раме машины или к её корпусу при помощи подвески.

Устройство заднего моста УАЗ

Устройство заднего моста УАЗ включает в себя много элементов. Основные части конструкции: дифференциал, полуоси, редуктор.

Дифференциал по устройству может быть с одинарной главной передачей и с дополнительной колёсной. Колёсные регуляторы передают крутящий момент на ступицы, они расположены на концах вала. Колёсным подшипникам опорой служит корпус регуляторов.

Редукторы предназначены для обеспечения путевого просвета, выглядят как шестерни с зацеплением. Главная передача состоит из конического зуба, узла подшипников, шестерни и привода с четырьмя сателлитами. Сателлиты обеспечивают плавное переключение передач.

Картер – ёмкость для смазочной жидкости, имеет два отверстия. Смазка нужна для колёсного регулятора. Опора заднего преобразователя включает в себя крышку, защиту от грязи, кожухи полуосей. Ведомая заднего редуктора располагается на валу. Редуктор закреплён в пазах вала, его концы оснащены муфтами.

Регулировка заднего моста

Регулировка деталей заднего привода проводится в случае их поломок и замены. При этом особенно важен редуктор заднего моста, его осмотр и регулировка.

При регулировке производятся следующие действия: проверяется торцевой люфт дифференциала между коробкой передач и кольцами (нужная величина 3.5 – 4 мм), после дифференциал накрывается прокладкой, крышкой резервуара. Подшипники подкатываются в правильное положение.

Осматриваются подшипники шестерни заднего редуктора: фиксируются детали направляющей на ведомую шестерню, притираются хвостовые концы, проверяются роликовые узлы и прокладки между кольцами. Проверяется крепление главной шестерни.

При проверке и отладке шестерёночного головного колеса не уместен продольный люфт. Для уменьшения натяжения, можно добавить прокладки между подшипниками. Все запчасти после регулировки и установки шплинтуются. Чтобы отрегулировать люфт и расположение шестерни главной передачи, в теплообменник устанавливается конструкция с отлаженными подшипниками и прокладка в месте соединения с крышкой. Между зубьями шестерни выставляется расстояние от 2 до 6 мм.

Между клапаном узла подшипников, колесом и опорой ставиться набор прокладок. Промежуток (толщина набора) не должен превышать значения 1.3. Подшипник в сборе с манжетой крепится болтами. В поддон картера устанавливают дифференциал, затем сальники. Осмотреть фланец кардана и маслоотводы. Все изношенные детали заменить новыми.

Возможные причины неисправностей и их устранение

Повышенный шум при движении

Причин слышимости шума при движении или при повороте автомобиля может быть несколько. Внимательно осмотрите задний мост УАЗа, все детали устройства.

Изношены зубцы шестерён главной передачи. В этом случае регулировать положение деталей не рекомендуется: передачу может заклинить. Дефектные детали подлежат замене. Проблема в подшипниках ведущей шестерни передачи или дифференциала. В обоих случаях детали меняются.

Разболталось крепление ведущей шестерни с дифференциалом. Подтянуть крепёжные болты.

Плохо затянуты подшипники ведущей шестерни. Затянуть гайку до упора.

Плохое зацепление шестерён главной передачи. Если нет износа зубцов, отрегулируйте по метке контакта.

Недостаток масла в картере. Долить необходимое количество.

Стук при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой

При скрипе и шуме на поворотах или при пробуксовке, осмотрите все детали дифференциала, негодные замените новыми. Сильный стук при нажатии на педаль, управляющей дроссельной заслонкой, говорит об износе деталей главной передачи или дифференциала, их нужно заменить.

Если негодны шлицы полуосей – замените полуоси.

Потеки масла

Течь масла обусловлена несколькими причинами.

Изношены детали карданного вала: манжета или фланец. Детали меняются.

Превышение нормы масла в картере. Проверьте уровень смазочной жидкости, слейте излишек.

При загрязнении предохранительного клапана – его нужно почистить.

Деформированная прокладка и слабое крепление крышки картера. Прокладку нужно заменить, крепление подтянуть.

Как снять задний мост УАЗ

Работа по снятию для ремонта заднего моста УАЗ проводят на подъёмнике, желательно вдвоём. Последовательность действий такова:

1. Ослабьте крепление задних колёс, установите под задним мостом упор под раму, чтобы задняя часть машины подвисала.
2. Слейте масло и снимите кардан, затем амортизаторы.
3. Установите домкрат под балку.
4. Снимите рессору вместе с её деталями.
5. Далее демонтаж колёс. Подкатите под мост тележку и выкатывайте из-под машины.

После осмотра и ремонта, агрегат собирается. Крепление стремянок затягивается после того, как установлены колёса.

Сборка и разборка заднего моста на УАЗ

Чтобы собрать задний мост необходимо внимательно выполнять следующую последовательность действий:

1. Между крышкой переднего подшипника главной шестерни и картером установите комплект прокладок.
2. Установите крышку в сборе с манжетой и затяните болтами.
3. Поставьте фланец и шайбу, гайку затяните до совпадения её отверстий с прорезями хвостовика шестерни, затем нужно зашплинтовать.
4. Установите дифференциал со всеми его деталями в картер моста, между картером и крышкой нужна прокладка. Крышка должна быть в таком положении, чтобы подушки рессор были в верхнем положении относительно моста.
5. Затяните крепления.
6. Проверните ведущую шестерню, не заедает ли в уже собранном мосту.

Регулировку и осмотр необходимо проводить регулярно, не доводя до ремонта. Проверяйте уплотнения, уровень масла, чистоту клапана, крепление всех деталей.

Вовремя устраняйте люфты шестерней передач. Хорошее состояние вашего авто – это ваша безопасность.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Про УАЗик

Устройство данного узла

Советский внедорожник УАЗ 469, выпускавшийся Ульяновским автозаводом, по-своему уникален. Схема заднего моста машины представлена на рис. 1. Конструкция включает следующие ключевые узлы и агрегаты:

• 1 — защитный перекрыватель;
• 2 — роликоподшипник дифференциального устройства;
• 3, 8 — корректировочные автопрокладки;
• 4 — хвостовая часть опоры ведущей шестерни;
• 5 — корректировочное кольцо;
• 6 — маслоотгонный держатель;
• 7 — гайка;
• 9 — передний шестерик заднего моста;
• 10 — головная подшипниковая опора;
• 11 — гидроупорная шайба полуоси шестереночного колеса;
• 12 — шестереночный элемент.

Устройство и устранение поломок заднего моста

Задний мост — это опора, внутри нее располагается основная передача полуоси, дифференциал. Он может быть двух категорий: с одинарной главной передачей или дополнительной колесной. Колесные регуляторы, которые наращивают вращающий момент и передают его к ступицам проводящих колес, размещены по концам балки.

Колесные роликоподшипники опираются на корпусы регуляторов. Редукторы колес обеспечивают огромный путевой просвет и представляют собой шестеренки, зацепленные внутри. Главная передача коническая, со спиральным зубом, подшипниковым узлом, который имеет главную шестерню и привод конической формы с 4 сателлитами. Сателлит — это зубчатое колесо, компактное, простое, редко выходит из строя, способствует быстрому, легкому переключению передачи.

Картер имеет сливное и заливное отверстие, в нем находится определенное количество масла для смазки колесного гидравлического регулятора.

Опора заднего преобразователя разъединяется, состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуосей. Его габариты уменьшены, передаточное число — до 2. 77.

Ведомая заднего мостового редуктора укрепляется на валу. Он установлен в роликоподшипнике и втулке, затягивается посредством гайки, закрепляется в паз вала. Концы валов редуктора имеют подвижные муфты, помогающие группировать, разделять валы со ступицами колес в случае такой необходимости.

При отключенных муфтах УАЗ 469 становится заднеприводным. Это полезно на хороших асфальтированных дорогах. При езде по непроходимой местности отключение нецелесообразно. Отключать-подключать ступицы можно с начала работы муфты скорого реагирования или кулачка ступицы. При этом залезать под днище автомобиля не требуется.

Особенности демонтажа узла

При снятии заднего моста нужно отвинтить гайку хвостового прибора, сбросить шайбу, контрфланец, крышку переднего роликового узла шестеренки, выпрессовать сборную шестерню с подшипниками из охладителя масла задней части авто.

Данная схема отлично подходит для разбора дифференциального устройства. Следующее действие — отвинтить шлицы соединения ведомой шестеренки с коробкой сателлитов, сбросить ее. Обе части коробки поделить, вытянуть оттуда шестеренки, стержни планетарных колес, гайки опоры. Оценивая разборку, обратите внимание на целостность зубьев шестереночного колеса. Если они повреждены, деталь подлежит замене. Для снятия роликов, внешних, внутренних колец необходимы особые приспособления. Строго изучите и уясните последовательность разборки, чтобы точно выполнить все действия в обратном порядке при сборке.

При осмотре маслоотгоночного кольца проверить, имеются ли неровности поверхности. Если да, обработать до толщины 5 мм. То же — с фланцем кардана. Шлифовка по высоте до 53 мм. Поверхности защиты промыть. Масляные отводы продуть. Детали конструкции привода, полуоси сменить, если имеются задиры, сильное изнашивание.

Нюансы монтажа и регулировки

Сборка (схема) дифференциальной конструкции привода проводится следующим образом.

1. Присоединение обеих коробок сателлитов в зависимости от корпусного порядкового номера.
2. В левую коробку сателлитов вставляется крестовина.
3. Сборную шестерню поместить в левую коробку.
4. Трансмиссионным маслом смазать единицы дифференциала (шестеренки полуосей, сателлиты, оси, упорные шайбы).
5. Шейки шестереночных колец полуосей зафиксировать опорными шайбами.
6. Сателлиты обязательно укрепить на оси разъединенного крестовика.
7. Те же действия провести с правой коробкой.
8. Затянуть части коробок, ввести ведомое колесо базовой передачи.

Мастер перебирает агрегат

Шестерики полуосей монтированного дифференциала провернуть с помощью шлицов с усилием не более 59 Н.
Регулировка элементов конструкции привода проводится при их замене.

1. Внутренние кольца подшипниковых узлов дифференциала закрепить на шейки, торцевой люфт между коробкой и кольцами должен приблизиться к величине в 3,5-4,0 мм.
2. Установленный сборный дифференциал закрывается автопрокладкой, колпачком резервуара. Прикатать подшипники для установки правильного положения. Закрепить запор теплообменника.

Монтаж и регуляция шарикоподшипников проводящего шестерика заднего преобразователя.

1. Фиксация элементов направляющей на основную шестерню.
2. Притирка хвостового конца с элементом направляющей.
3. Расположение распорки и прокладок сборного узла роликов между внутренними кольцами.
4. Основной крепеж регулировочного кольца главной шестеренки.

Все промежуточные действия, кернение показывает схема на рис. 2. Данная схема наиболее подробно описывает все нюансы.

1. При наладке головного сборного шестереночного колеса не должно быть продольного люфта, пружинный динамометр покажет усилие. Показатели для новых деталей — 15-30 Н, для приработанных — 20-35 Н. Чтобы уменьшить натяжение при установке подшипников, можно добавить прокладки. Чтобы увеличить — убрать.
2. Корректировка подошла к концу, все части закрепляем на свои места, качественно зашплинтовываем.

Настройка люфта и расположение шестеренки центральной передачи проводятся так.

1. В теплообменник устанавливается потенциал с отлаженными сборными роликоподшипниками, прокладка их разъединения с крышкой, укрепленной болтом.
2. Выставляется расстояние между обоими зубчиками: 0,2-0,6 мм. Регулировка люфта происходит с зачетом числа сальников ведомой шестерни: при уменьшении их количества необходимо увеличение зазора, и наоборот. При перестановке прокладок натяг элементов потенциала не нарушится лишь тогда, когда не меняется численность прокладок.
3. Схема зацепления шестереночных колес по пятну контакта приведена на рис. 3.

Вернуться к оглавлению

Моменты переднего и заднего хода

1. Точное задевание в зацеплении при маленькой нагрузке.
2. Микроконтакт поверх зубчика (при отладке пододвинуть головную к ведомой части).
3. Контактирование на корне зубчика (корректировка: проводящая должна отодвинуться от ведомой).
4. Блок-контакт — узкий конец зуба (отклонение элементов друг от друга).
5. Контактность на объемной стороне зубчика (отклонение ведомой к ведущей).

Комплект прокладок устанавливается между торцевой стороной клапана переднего подшипникового узла, колеса и опорой моста. Толщина пакета — промежуток, не превышающий значения в 1,3.

Важные части агрегата

Запор внешнего подшипника в сборе с манжетой закрепить болтами, установить фланец, шайбу — зашплинтовать. В поддон агрегата устанавливается сборный дифференциал, потом сальники между картером и заслонкой. Верх поддона монтируют с учетом подушечек рессор, находящихся во внешней доле моста.

Смонтированный мост не должен нагреваться в процессе движения машины. Правильно проведенная регулировка деталей не вызовет нагревания. Конечно, просто необходимо проверить отсутствие заедания, задевания проворачиваемых ведущих шестеренок, если устройство имеет таковые.

Устройство, регулировку, ремонт необходимо проводить вовремя. От этого зависит безопасность при движении в авто. Обслуживание мостовой части УАЗ заключается в следующем.

1. Постоянно поддерживать технический уровень, своевременно проводить замену масла, проверять уплотнения, обнаруживать и ликвидировать осевые шестереночные люфты головной передачи агрегата. Систематически наблюдать за сцеплением крепежных частей узлов, агрегатов.
2. Большое внимание уделять чистке предохранительного клапана. В случае загрязнения или наличия железных примесей в масле перед его заменой следует промыть теплообменник керосином.

Бывалые водители рекомендуют залить в поддон 1 л бензина, приподнять колеса, подключить движок, дать ему поработать 1-2 минуты, после чего слить оставшийся бензин, отработку и влить в резервуар чистое автомобильное масло.

УАЗ 452 Буханка › Бортжурнал › Подготовка машины. Часть 6 — Задний мост.

С задним мостом проблемы точно есть. Осталось выяснить насколько все плохо, для этого надо снять и отмыть задний мост.

Поставил на колесо, располовинил и достал дифференциал.

Внешние обоймы подшипника дифференциала так просто не вытащить.

После того как все снято, разобрал и отмыл дифференциал и ступицы.

Подшипникам пришел полный Пэ, от заднего подшипника ведущей шестерни даже откололись куски.

Главной паре тоже хорошо досталось.

Упорные шайбы полуосевых шестерен сильно износились и проточили канавки в корпусе.

В правой ступице провернулось внешнее кольцо подшипника и разбило посадочное место. Тормозные барабаны и колодки в норме. Тормозные цилиндры, как и спереди, новые, нужно только заменить пыльники.

В итоге менять необходимо все подшипники дифференциала, главную пару, шайбы полуосевых шестерен и правую ступицу в сборе. В магазине запчастей УАЗ меня уже знают, даже карточку со скидкой дали.

После покупки нужных запчастей приступил к сборке. Подбором толщины шайбы убрал зазор между полуосевыми шестернями и сателлитами.

Посадочные места под передний и задний подшипники ведущей шестерни были немного разбиты, поэтому пришлось опять прибегнуть к лужению. После чего подшипники с хорошим натягом были запрессованы на свои места.

Потом была магия с настройкой дифференциала, при которой выделялось много ненависти и мата. Вроде бы ничего сложного, а когда уже начинаешь делать сам и еще первый раз, становится «весело». Но все получилось, и мост собран.

Осталось только запихнуть его назад и готово.

На разборке приобрел передние рессоры в хорошем состоянии, заменой которых займусь в следующей части.

Сборка и регулировка узлов заднего моста УАЗ-3151

Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.

2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.

3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.

4.Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.

Рис. 7

Рис. 7. Выпрессовка наружного кольца подшипника дифференциала

5. Установите разъемную крестовину (рис. 1) с сателлитами в левую коробку сателлитов.

Рис. 8

Рис. 8. Установка коробок сателлитов по меткам

6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 2) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.

7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32–40 Нм (3,2–4,0 кгс).

Р ис. 20

Рис. 20. Задний мост

8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м). У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм. Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:

Рис. 9

Рис. 9. Предварительная напрессовка внутренних колец подшипников дифференциала

1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 9) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5–4,0 мм.

Рис. 10

Рис. 10. Прикатка роликов подшипников дифференциала

«

Устройство переднего и заднего моста УАЗ 469

Рубрика: УАЗ

• Устройство заднего моста УАЗ 469 Картер
• Редуктор
• Полуоси

Автомобиль УАЗ 469 используется как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Устройство переднего моста УАЗ 469 позволяет принудительно включать полный привод. Благодаря такой конструкции машина имеет высокие показатели проходимости. Ниже представлено описание конструкции мостов модели 469.

Устройство заднего моста УАЗ 469

Задний мост автомобиля конструктивно отличается от передней оси. У него отсутствует механизм поворота колёс. Привод заднего моста осуществляется карданным валом от раздаточной коробки. Задняя ось состоит из следующих элементов:

• Картер;
• Редуктор;
• Полуоси;
• Кожух полуосей;

Картер

Картер состоит из двух половин. Между собой они соединяются при помощи болтов. В нижней части картера расположено отверстие для слива смазочного материала. Со стороны колёсных механизмов в картер запрессовываются кожухи полуосей. В передней части расположено отверстие для установки вала привода.

СПРАВКА: На модель УАЗ-469 устанавливают два вида мостов – военные и колхозные. В зависимости от вида моста конструкция картера отличается.

Редуктор

Задний мост УАЗ 469 имеет редуктор, состоящий из главной передачи и межколесного дифференциала. Ведущая шестерня главной передачи небольшого размера. Она передаёт крутящий момент ведомой шестерне. Зубья шестерен расположены под углом. Такая конструкция позволяет снизить уровень шума при работе узла.

С одной стороны на вал привода устанавливается ведущая шестерня. С другой стороны фланец необходимый для крепления карданного вала. Для предотвращения проскальзывания вала привода во фланце предусмотренные шлицы. Фланец крепится при помощи гайки.

Вал привода установлен на подшипниках. Смазка подшипников и движущихся частей редуктора осуществляется трансмиссионным маслом. Для предотвращения вытекания смазки установлены сальники и прокладки.

УАЗ 469 ????(с армии на вояках) › Бортжурнал › Ремонт переднего редукторного моста УАЗ 469

Приветствую гостей и подписчиков. Оставлю свои заметки по ремонту переднего редукторного моста. Для себя, чтоб не забылось и для вас может кому-то пригодится. Мост передний был с симптомами хруста на вывороте, болтался первичный вал диффа, как Х** в банке, зазоры были везде конские, но он же ехал и проехал бы еще не одну тыщу! Но мы не из таких, чтоб ждать. Информации по разбору и настройке тепловых зазоров в инете валом, забивай в поиск и руководствуйся (из того что вспомнил — ссылка1, ссылка 2, схемы, чертежи и приспособы). Многого стоят лекции В. Харчишина! Молодец мужик, респект, все по делу, а главное указывает куда уделить внимание, где надо чтото сделать, в какой последовательности, как должно выглядеть нормально, а как недопустимо и предлагает свой вариант решения. А вот дальше каждый уже для себя выбирает как делать и надо ли все на столько усложнять с ремонтом)) Время до весны у меня есть и я решил все сделать дотошно и максимально правильно по букварю, чтоб не зря уж тратиться на подшипники от волжского стандарта. Заказывал весь набор запчастей, дождался заказа и понеслось. Разобрал, отмыл, дефектовал, разложил на полу как в магазине. Итого: — Подшипники редукторов были убитые и ржавые; — Шар кулака и шрус печальные; — сальники все рваные; — на дифференциале посадочные подшипников разбиты в чулках и на корпусе дифа; — Главная пара под замену, накусало края зубьев на шестерне и ими же намяло все зубы на морковке; — На валу дифа также разбиты посадочные подшипников, зазоры конские, прокладки регулировочные сожрало; — шкворня старого образца, болтались и в шаре и в корпусе кулака; — Слева ШРУС подъел шар, кольцо между ними было уже съедено и напалеровано. Даже сначала не понял, как без кольца, все выровнено было; Фото не стал делать, это никому не интересно, да и руки были по плечи в мазуте…даже мазут лучше, а это была паста из нефтепродуктов и стружки.

Что было сделано: 1. Начал с диффа и потом это показалось самым простым)). Обоймы подшипников в чулках имели люфт, посадочное пострадало. Но даже с люфтом их оттуда не выбить и не подцепить. Использовал сварку, прошел по кругу электродом и они сами выпадали. Чтобы выбрать люфт на обойме я использовал сварку медным электродом. Скрутил 3 жилы 2,5 квадрата от силового провода в один электрод. Прошелся по кругу, натыкал меди в посадочном месте обоймы подшипника. Обоймы подшипников сели на горячую туго, прям вросли в чулок. Также поступил с посадочными местами обойм вала дифа и корпуса дифа, сели подшипники замечательно! Идея не моя, подглядел в инете, НО она 100 пудов рабочая! Дальше с дифф. все как у всех, зазоры, натяг, пятно контакта…

2. Далее был самый гемор с шаром, шариками и шкворнями. И что бы там не говорили про сложности редукторного моста, все это бредни! Все устроено как и на колхозном мосте, только потом еще прикручивается наипростейший прямозубый колесный редуктор! Кулаку уделялось особое внимание. Чтоб кулак работал правильно, ему необходимо обеспечить соосности и выбрать все зазоры: — Полуось не должна ходить вдоль своей оси и не иметь люфт в посадочном месте шара. Для этого доработал конструкцию и установил бронзовую втулку. Идея не моя, но я считаю, что она там обязана быть!

Передний мост УАЗ 469

Конструкция передней оси отличается вот заднего моста. Картер смещен к правому краю по ходу движения автомобиля. Это обусловлено расположением раздаточной коробки. Привод передней оси осуществляется карданным валом от РК. Ось оборудована поворотными механизмами и рулевыми тягами, служащими для управления автомобилем.

Водитель может включить передний мост на УАЗ 469, не выходя из салона. Для этого между водительским и пассажирским сиденьем установлены рычаги управления раздаточной коробкой. Один рычаг отвечает за включение и выключение переднего моста. Второй необходим для понижения передачи крутящего момента.

Полуоси

Полуоси имеют различную длину. Это связано расположением редуктора. Для передачи крутящего момента колесным механизмам независимо от угла поворота предусмотрены ШРУСы.

ВАЖНО: Схема переднего моста УАЗ 469 предусматривает отключение полуосей от колесных ступиц. Подключение осуществляется специализированным винтом. Такая конструкция позволяет увеличить ресурс работы редуктора при движении по покрытию хорошего качества и экономит топливо.

Картер

Картер переднего моста выполнен из двух частей, соединенных между собой болтами. Во избежание возникновения давления при нагреве смазочного материала картер оборудован дыхательным клапаном. Он позволяет воздушной массе беспрепятственно выходить в атмосферу. Дыхательный клапан защищен от попадания пыли и загрязнений социализированный колпачком.

Рулевое управление

Колёсные механизмы между собой соединены поперечной тягой. Соединение тяги шарнирное. Для регулировки угла схождения колес тяга оснащена наконечниками с резьбовыми соединениями.

Снятие и установка заднего моста Уаз Патриот 3163

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту УАЗ 3163 (Патриот) 2005+ г. в.
3. Снятие и установка заднего моста

Задний мост снимают для замены его балки или при полном износе всех деталей, когда частичный ремонт становиться нецелесообразным.
Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», торцовая головка «на 17».

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.

7. Отверните с обеих сторон по четыре гайки стремянок крепления заднего моста к рессоре и снимите стремянки.

8. Поднимите заднюю часть автомобиля и выкатите из-под нее задний мост.

9. Отверните гайки крепления колес и снимите колеса.

10. Установите задний мост в порядке, обратном снятию. После установки удалите воздух из заднего контур тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобил 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи 1.4. Органы управления и приборы 1.5 Отопление и вентиляция 1.6. Ремни безопасности 1.7. Сиденья 1.8. Двери 1.9 Зеркала

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Что нужно иметь в автомобиле 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4 Обкатка автомобиля 2.5 Подготовка автомобиля к выезду 2.6 Особенности вождения автомобиля в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях 2.7 Заправка автомобиля бензином 2. 8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 3.6. Автомобиль движется рывками 3.7 Автомобиль плохо разгоняется 3.8 Двигатель заглох во время движения 3.9. Упало давление масла 3.10. Перегрев двигателя 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Техническое обслуживание (ТО-2)

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5. 6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.10. Гидронатяжители цепей 5.12. Замена деталей уплотнения двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Cистема смазки двигателя 5.17. Система охлаждения двигателя 5.18. Система выпуска отработавших газов 5.19. Система питания 5.20. Система улавливания паров топлива 5.21. Привод дроссельной заслонки

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8. 3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка 10. 12. Очиститель стекла двери задка 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.14. Прикуриватель 10.15. Комбинация приборов 10.16. Иммобилизатор 10.17. Замена датчиков и выключателей 10.19. Автомобильная аудиосистема

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка облицовки радиатора 11.4. Снятие и установка бамперов 11.5. Снятие и установка молдингов 11.6. Снятие и установка подкрылков 11.7 Снятие и установка передних крыльев 11.8. Капот 11.9. Боковые двери 11.10. Дверь задка 11.11. Сиденья 11.12. Ремни безопасности 11.13. Зеркала заднего вида 11.14. Арматура салона 11.15. Панель приборов 11.16. Отопитель 11.17. Стеклоочиститель 11.21. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 12.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 12.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 13.2 Схема 2. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска до 2007 г. 13.3 Схема 3. Электрооборудование автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г. 13.4 Схема 4. Схема соединений монтажного блока

Обслуживание узлов

Мосты автомобиля УАЗ 469 отличаются надежностью и долговечностью. Для нормальной работы узлов необходимо регулярно проводить их обслуживание. Для этого необходимо:

1. Осматривать картер и колесные механизмы на предмет потеков смазочного материала;
2. Проверять степень затяжки болтов крепление;
3. Осуществляет замену смазочного материала;
4. Очищать дыхательный клапан от загрязнений и проверять его работоспособность;
5. Проверять целостность прокладок и сальников;
6. Проверять люфт поворотного механизма передней оси.

Возможные неисправности и способы их устранения

Ремонт переднего или заднего моста УАЗ 469 можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется стандартный набор инструментов и наличие минимальных технических знаний. Возможные неисправности:

Наличие масляных подтеков

Появление масляных потеков на корпусе картера или в местах крепления ступиц свидетельствует о нарушении герметизации узла. Причиной нарушения может стать выход из строя дыхательного клапана. При нагревании смазочный материал расширяется и в полости оси создаётся давление. Под действием давления нарушается целостность прокладок и сальников.

Для устранения неисправности необходимо восстановить работоспособность дыхательного клапана и заменить вышедшие из строя уплотнители.

ВАЖНО: При установке прокладок необходимо обработать их поверхности герметиком. Заливать смазочный материал следует после полного высыхания герметика.

Повышенный шум

Повышенный уровень шума при работе свидетельствует о сильном износе вращающихся частей или о попадании воды в узел. При движении по бездорожью или преодолению брода вода попадает в полость оси через дыхательный клапан. Это приводит к ухудшению смазки вращающихся частей.

Для предотвращения попадания воды автовладельцы модернизируют конструкцию дыхательного клапана.

Для этого удаляют стандартный колпачок. Соединяют выход дыхательного клапана с резиновым шлангом. Второй конец шланга крепят в моторном отсеке.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
2. Высокий износ крепежных деталей.
3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
5. Механические дефекты балки.
6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

• неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
• использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
• отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

• снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
• закрепить вал в стороне;
• установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
• дополнительно поставить страхующие опоры;
• удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
• после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
• убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

• снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
• убрать полуось из картера;
• вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
• снять тройник с кронштейна;
• удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
• вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

• запрессовать наружные и внутренние кольца;
• монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
• установить прокладку;
• разъединить части картера;
• вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
• установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
• монтировать ведущий вал;
• стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
6. Снятие гайки и хвостовика.
7. Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

• разрезать чулок;
• подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
• сварочные работы;
• отрезать полуось;
• на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
• полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
2. Демонтаж крышки подшипника.
3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
5. Снимаем задний мост.
6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
7. Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Задний мост уаз 469 ремонт в Украине. Цены на Задний мост уаз 469 ремонт на Prom.ua

Работает

Шайба регулировки заднего моста 452, 469-УАЗ 0,15мм. (УАЗ)

На складе

Доставка по Украине

49 грн

Купить

НоваСила

Работает

Шестерня колесного редуктора 469-УАЗ ведущая заднего моста (СНГ) (высокий бурт)

На складе

Доставка по Украине

451 грн

Купить

НоваСила

Работает

Фланец заднего моста 469-УАЗ квадрат с юбкой (Украина)

На складе

Доставка по Украине

272 грн

Купить

НоваСила

Работает

Шайба регулировки заднего моста 452, 469-УАЗ 0,15мм. (Ульяновск)

На складе

Доставка по Украине

138 грн

Купить

НоваСила

Работает

Шайба регулировка заднего моста 452, 469-УАЗ (Украина)

На складе

Доставка по Украине

10 грн

Купить

НоваСила

Работает

Шестерня колісного редуктора ведуча УАЗ переднього і заднього моста.

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

500 грн

Купить

Магазин «Лагода АЗ»

Работает

Трубки тормозные заднего моста (медь) УАЗ 452.469

Доставка из г. Харьков

380 грн/комплект

Купить

«Shot-Shop» интернет — магазин запчасти УАЗ

Работает

Полуось моста заднего левая (длин.) УАЗ 452.469

Доставка из г. Харьков

2 800 грн

Купить

«Shot-Shop» интернет — магазин запчасти УАЗ

Работает

Полуось моста заднего правая (корот..) УАЗ 452.469

Доставка из г. Харьков

2 800 грн

Купить

«Shot-Shop» интернет — магазин запчасти УАЗ

Работает

Трубка тормозная от тройника к левому заднему тормозу УАЗ (450 мм, СТАЛЬ)

Доставка из г. Хуст

по 41 грн

от 2 продавцов

41 грн

Купить

АВТОГРАНД

Работает

Трубка тормозная заднего моста УАЗ 452 ,469 D=6 мм. (от тройника зад.моста к прав.задн.торм) МЕДНАЯ

Доставка из г. Хуст

по 113 грн

от 2 продавцов

113 грн

Купить

АВТОГРАНД

Работает

Полуось заднего моста УАЗ 452, 469, комплект 2шт (короткая, левая +длинная, правая )

Доставка из г. Хуст

по 1 131 грн

от 2 продавцов

1 131 грн/комплект

Купить

АВТОГРАНД

Работает

Полуось заднего моста УАЗ 452, 469 (короткая правая) 6 отв

Доставка из г. Хуст

по 578 грн

от 2 продавцов

578 грн

Купить

АВТОГРАНД

Работает

Полуось заднего моста УАЗ 452, 469 (длинная левая) 6 отв

Доставка из г. Хуст

по 578 грн

от 2 продавцов

578 грн

Купить

АВТОГРАНД

Работает

Шестерня привода заднего моста УАЗ 469 452 (452-1802040)

Доставка из г. Харьков

700 грн

Купить

Tachka

Смотрите также

Работает

Шайба регулировки заднего моста 452, 469-УАЗ 0,10мм. (Ульяновск)

На складе

Доставка по Украине

79 грн

Купить

НоваСила

Работает

Дифференциал заднего моста УАЗ-31512 редукторный мост, 469-2403011-01

Доставка по Украине

1 507.44 грн

Купить

ООО » Кронос-Авто»

Работает

Картер заднего моста с кожухом полуоси (УАЗ-452, 469)

На складе

Доставка по Украине

9 515.55 грн

Купить

Запчасти Днепр

Работает

Картер заднего моста уаз-469,452 000034118

Заканчивается

Доставка по Украине

2 500 грн

Купить

Интернет магазин «Ярокс Авто» — продажа автозапчастей и комплектующих

Работает

Фланец моста переднего/заднего УАЗ 452.469

Доставка из г. Харьков

700 грн

Купить

«Shot-Shop» интернет — магазин запчасти УАЗ

Работает

Подшипник редуктора УАЗ 452, 469 заднего моста 102304 (пр-во Волжский ГПЗ-15)

Доставка по Украине

306 грн

Купить

Gazel-avto

Работает

Прокладки моста заднего УАЗ 452,469 (компл. 5шт)

Доставка по Украине

45 грн

Купить

ФОП Гаразюк Вадим Олександрович

Работает

Шайба регулировки заднего моста 452, 469-УАЗ 0,25мм. (Ульяновск)

На складе

Доставка по Украине

54 грн

Купить

НоваСила

Работает

Трубка тормозная заднего моста УАЗ 452 ,469 D=6 мм. (от тройника зад.моста к прав.задн.торм)МЕДНАЯ(1

Доставка из г. Хуст

по 215 грн

от 2 продавцов

215 грн

Купить

RedCar

Работает

Трубка тормозная заднего моста УАЗ 452 ,469 D=6 мм. (от тройника зад.моста к прав.задн.торм) СТАЛЬ (

Доставка из г. Хуст

по 76 грн

от 2 продавцов

76 грн

Купить

RedCar

Работает

Корпус наружного подшипника ведущей шестерни колёсного редуктора заднего военного моста УАЗ 469

Доставка из г. Хуст

по 834 грн

от 2 продавцов

834 грн

Купить

RedCar

Работает

Фланец вала привода моста заднего УАЗ 452, 469 (раздатки, резьба) (пр-во Завод) М 3719423

Доставка по Украине

524 — 607 грн

от 5 продавцов

607 грн

Купить

Интернет-магазин Автодетальки

Работает

Вилка раздаточной коробки включения заднего моста (длинная)УАЗ 452. 469

Доставка из г. Харьков

600 грн

Купить

«Shot-Shop» интернет — магазин запчасти УАЗ

Работает

Картер заднего моста (оcновная часть) УАЗ 452,469

Доставка по Украине

4 995 — 6 072 грн

от 5 продавцов

5 782 грн

Купить

Интернет-магазин Автодетальки

Ремонт ведущего моста УАЗ (переднего и заднего) по выгодной цене в автосервисе Вираж

Ремонт моста УАЗ проводится в случае его полного выхода из строя или износа основных частей. Понять, что данному узлу необходимо обслуживание, можно по вибрации и нехарактерному шуму, который из него доносится — обычно это гул или хруст.

Ремонт переднего моста УАЗ затруднительно выполнить самостоятельно, поскольку для этого необходим опыт и соответствующее оборудование. Обращайтесь в грузовой сервис «Вираж» — мы работаем с 1992 года и знаем все об автомобилях.

Мы предлагаем:

1. — Доступные цены на ремонт заднего моста УАЗ, скидки для постоянных клиентов
2. — Квалифицированные автомеханики с опытом работы от 3 лет, строгое соблюдение сроков и договоренностей
3. — Собственный расточной цех, магазин запчастей и расходных материалов – все для оперативного восстановления работоспособности агрегата
4. — Работаем как с частными клиентами, так и с коммерческими, государственными предприятиями
5. — Официальная гарантия на ремонт моста Уаз Патриот, предоставление бухгалтерских документов с ндс и без ндс
6.  

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ ВЕДУЩЕГО МОСТА УАЗ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Регулировка заднего моста УАЗ Патриот Спайсер своими руками: ход работы и нюансы

Устройство и схема заднего моста

Задний мост «Спайсер» на УАЗ Патриот представляет собой литой картер с запрессованными чулками полуосей, на которых предусмотрены площадки для рессор. Внутри корпуса находится коническая главная пара и дифференциал, шестерни установлены на роликовых конических подшипниках и бронзовых втулках. Смазка осуществляется разбрызгиванием, масло хранится в нижней части картера. В боковой части корпуса предусмотрена пробка для проверки уровня и заливки свежей жидкости.

Устройство переднего моста УАЗ Патриот отличается от конструкции задней балки. Передние колеса установлены на поворотных кулаках, которые оснащены шарнирами равных угловых скоростей. Для передачи мощности к главным парам используются карданные валы, подключенные к 2-скоростному раздаточному редуктору.

Мост УАЗ Патриот Спайсер

Сегодня поговорим о современных мостах УАЗ Патриот Спайсер. Откуда взялось это название и чем этот мост отличается от остальных мостов УАЗа. В 1903 году Кларенс Спайсер патентует карданную передачу с крестовинами собственной разработки. Позже в 1914 году Кларенс Спайсер объединяется с Чарльзом Дана и к компании приходит коммерческий успех. Скупаются компании производящие запасные части и накапливается колоссальный опыт, в том числе и по производству трансмиссий для внедорожников. Внутри компании мосты с разъемным корпусом называли Тимкин, а мосты с цельным корпусом называли Солсбери или Спайсер. Таким образом мост, который имеет неразъемный корпус и устанавливается на УАЗ Патриот получил название Спайсер. Остальные мосты, «гражданский» и «военный» имеют разъемные корпуса (гаражный термин «разрезные мосты») и по сей день устанавливаются на другие модели УАЗ. Разъемные мосты сложнее обслуживаются, их необходимо демонтировать с автомобиля, и имеют меньшую жесткость. В мире разъемные мосты практический перестали использовать к концу пятидесятых годов прошлого столетия. В нашей стране концепция машиностроения шла и идет своим путем.

В мосте типа Спайсер, главная передача и дифференциал находятся в жёстком неразъемном картере. Это обеспечивает высокую точность зацепления и более благоприятные условия для работы подшипников. Также для ремонта и обслуживания нет необходимости демонтажа моста. Достаточно снять крышку картера.

Задний мост УАЗа Спайсер необходимо обслуживать по следующему регламенту:

Информации о разборке и сборке моста Спайсер более чем достаточно в различных источниках. При кажущейся простоте этой операции, что в действительности требует хорошей квалификации, существуют нюансы. Мост необходимо правильно настроить! Иначе вообще очень сложно прогнозировать последствия, которые могут оказаться фатальными.

Мост Спайсер регулируется в двух плоскостях. Если смотреть по оси движения, то регулировка происходит назад или вперед регулировочной шайбой в районе хвостовика и другой регулировочной шайбой в лево или в право. Регулировка происходит изменением толщины регулировочной шайбы. Направление регулировки определяется либо сложной расчетной формулой, или эмпирическим путем по пятнам контакта на шестернях. Определить это можно, когда мост находится в полностью собранном состоянии, находясь под внедорожником. Как сделать точный расчет до микрон сказать очень сложно. Это удел профессионалов.

Вторая особенность данного моста, это распорная втулка, которая вопреки расхожему мнению не регулирует зазор на главной паре. Зазор на главной паре регулируется исключительно специальной шайбой, а втулка нужна исключительно для плавной регулировки натяга подшипников между которыми она расположена. Втулка одноразовая, и если ее неправильно затянуть, она необратимо деформируется и, соответственно, требуется ее замена. Кроме того, усилие для ее регулировки очень большое и требует специальных инструментов.

Это, естественно, не все особенности обслуживания моста, который в идеальном случае не должен шуметь и греться больше 90 градусов. Но и этих нюансов более чем достаточно, чтобы понять, что обслуживанием, настройкой и ремонтом мостов должны заниматься профессионалы с практическим опытом и специальным оборудованием. Разные передаточные числа (4,11 и 4,625), постоянная модификация конструкций мостов, о которой упоминают в мануле производителя, эволюция трансмиссионных масел и разные условия эксплуатации внедорожника требуют индивидуальных решений, которые подбирают специалисты по обслуживанию и ремонту УАЗ на станциях технического обслуживания. При правильном обслуживании мост Спайсер имеет хороший ресурс и достаточно комфортен, как на гражданских дорогах, так и в условиях, где требуется повышенная проходимость.

Источник

Важные нюансы перед началом работы

Перед началом регулировки требуется заменить изношенные детали, а затем подготовить инструменты и приспособления:

• контрольный индикатор и микрометр, которые используются для измерения расстояний между элементами;
• смотровое зеркало на раздвижной рукоятке, позволяющее рассмотреть отпечатки пятна контакта на зубьях.

При покупке дистанционных колец рекомендуется проверить толщину микрометром. Запасные части не отличаются высоким качеством изготовления, кроме того, встречаются элементы с ошибочной маркировкой (брак производителя).

Регулировка главной пары

После проведения ремонта переднего моста, связанного с заменой шестерен, необходимо выполнить регулировку пятна контакта:

1. Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
2. Уложить кольцо в посадочное гнездо.
3. Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
4. Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
5. Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
6. Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
7. Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
8. Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
9. Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
10. Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
11. Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
12. Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.

Провернуть шестерни на 3-4 оборота и осмотреть отпечаток, который появился на ведущей шестерне. Если пятно имеет овальную конфигурацию и находится в центральной части зубцов, то регулировка корректна. Смещение пятна к вершине зуба указывает на необходимость приближения хвостовика к шестерне дифференциала, но при этом ведомое колесо отводится в сторону от ведущей шестерни.

Если пятно смещено к основанию, то ведущее колесо отводится от ведомого (уменьшением толщины регулировочного кольца). Для удержания бокового зазора в допустимых пределах необходимо сместить ведомую шестерню к ведущему зубчатому колесу. При смещении пятна к узкому или широкому концу зуба необходимо соответственно отодвинуть или придвинуть ведомую шестерню.

После завершения регулировки устанавливается сальник, предотвращающий вытекание масла. Затем производится затяжка подшипников хвостовика (до момента совмещения меток, нанесенных краской). Для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбового соединения фланец гайки заминается в специальный паз, предусмотренный на боковой поверхности вала.

Читайте: зачем устанавливать хабы на УАЗ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ведущие мосты автомобиля УАЗ-Патриот (УАЗ-3163)

На автомобили УАЗ-Патриот (УАЗ-3163) устанавливаются одноступенчатые ведущие мосты. Снятие заднего моста УАЗ-Патриот (УАЗ-3163)

Рис. 1. Снятие заднего моста УАЗ-Патриот 1 -фланец ведущей шестерни; 2 –задняя карданная передача; 3 -регулятор тормозных сил; 4 -стремянка; 5 -подкладка стремянок; 6 -задний амортизатор; 7 -картер заднего моста; 8 -пробка сливного отверстия; 9 — пробка заливного отверстия; 10 –стойка рычага привода регулятора тормозных сил; 11 -кронштейн крепления жгута датчика АБС; 12 -разъемы жгута датчика АБС Снятие заднего ведущего моста УАЗ-Патриот производите в следующем порядке: — Установите колодки под передние колеса. — Ослабьте гайки задних колес. — Отсоедините на раме трубопровод гидравлической тормозной системы от гибкого шланга. Отверните гайку крепления гибкого шланга и снимите ее. — Если автомобиль УАЗ-Патриот оборудован системой АБС, разъедините разъемы 12 (см. рис. 1) жгутов датчиков АБС. Отсоедините жгуты от креплений на раме и закрепите их на мосту так, чтобы они не препятствовали дальнейшему проведению работ.

— Если автомобиль не оборудован системой АБС, отсоедините на балке моста стойку 10 рычага привода регулятора. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов 6, отсоедините амортизаторы. — Отверните болты крепления задней карданной передачи 2 к фланцу 1 ведущей шестерни, отсоедините карданный вал — Отверните гайки крепления стремянок 4, снимите подкладки 5 стремянок. — Поднимите заднюю часть автомобиля. — Выкатите мост из-под автомобиля. — Отверните гайки колес, снимите колеса. Установку заднего моста производите в обратном порядке. Оценка технического состояния деталей заднего моста УАЗ-Патриот После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите. Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените. Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Снятие внутренних колец подшипников дифференциала производите приспособлениями. Выпрессовку заднего подшипника производите только для замены. При разборке заднего моста УАЗ-Патриот внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места. Фланец ведущей шестерни — Торец фланца, сопряженный с кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм. Картер моста — Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы. Дифференциалы и полуоси заднего моста УАЗ-Патриот — Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно. Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 или 0,2 мм. Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите. После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы. Ремонт картера, главной передачи и дифференциала производите в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Задний мост». При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии. Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми. Снятие переднего моста УАЗ-Патриот

Рис. 2. Снятие переднего моста УАЗ-Патриот 1 -картер переднего моста; 2 -фланец ведущей шестерни; 3 -передний карданный вал; 4 -палец наконечника тяги сошки; 5 -пружина передней подвески; 6 -шпилька крепления переднего колеса; 7 -передний амортизатор; 8 –продольная штанга; 9 -стабилизатор поперечной устойчивости; 10 -кронштейн крепления продольной штанги; 11 -гайки крепления тормозных шлангов; 12 -поперечная тяга Снятие переднего ведущего моста УАЗ-Патриот производите в следующем порядке: — Установите колодки под задние колеса. — Ослабьте гайки передних колес. — Отсоедините на левом лонжероне трубопровод гидравлической тормозной системы от гибкого шланга. Отверните гайки 11 (рис. 2) крепления гибкого шланга и снимите их. — Если автомобиль УАЗ-Патриот оборудован системой АБС, разъедините разъемы жгутов датчиков АБС, расположенные на лонжеронах рамы. Отсоедините жгуты от креплений на раме и закрепите их на мосту так, чтобы они не препятствовали дальнейшему проведению работ. — Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов 7 (см. рис.2), отсоедините амортизаторы. — Отверните болты крепления переднего карданного вала 3 к фланцу 2 ведущей шестерни, отсоедините карданный вал. — Расшплинтуйте и отверните гайку пальца 4 левого наконечника тяги сошки, отсоедините тягу от сошки. — Отсоедините стабилизатор 9 поперечной устойчивости от продольных штанг 8 подвески, поперечную тягу 12 от кронштейна на раме, задние концы продольных штанг от кронштейнов на раме. — Поднимите переднюю часть автомобиля. — Снимите пружины 5 передней подвески и выкатите мост из-под автомобиля в сборе с продольными штангами. — Отверните гайки и выбейте болты крепления продольных штанг к кронштейнам 10, снимите продольные штанги. — Отверните гайки крепления колес, снимите колеса. — Вместо колес рекомендуем закрепить на ступицах технологические диски для предотвращения деформации щита тормозного диска. Установку переднего моста производите в обратном порядке с обязательной прокачкой переднего контура тормозной системы. Рекомендации по техническому обслуживанию ведущих мостов УАЗ-Патриот Обслуживание заднего моста УАЗ-Патриот заключается в поддержании необходимого уровня масла в картере и своевременной его смене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи, периодической прочистке предохранительного клапана, подтяжке всех креплений и очистке магнитной пробки от металлических частиц при замене масла. Следите, чтобы уровень масла в картере был у нижней кромки заливного отверстия. Масло сливайте через отверстие, закрытое пробкой 8 (рис. 1), расположенное в нижней части картера, при этом вывинчивайте и пробку 9 заливного отверстия. Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи редуктора УАЗ-Патриот не допускается, т. к. при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерен и возможно заклинивание моста. Проверку наличия осевого зазора производите покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала. Для устранения осевого зазора ведущей шестерни необходимо подтянуть гайку. При этом имейте в виду, что гайка имеет кернение в паз резьбовой части ведущей шестерни и при подтяжке потребуется большее усилие на ключе. Подтяжку гайки производите осторожно до устранения осевого зазора ведущей шестерни, не допуская ее перетяжки, после чего закерните гайку. Если закерненную гайку подтянуть не удается, то ее следует сначала отпустить на 0,5 — 1,0 оборота, а затем затянуть до устранения осевого зазора и закернить. Осевой зазор в подшипниках дифференциала главной передачи редуктора УАЗ-Патриот также не допускается. Проверку его производите покачиванием ведомой шестерни при снятой крышке картера. Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи устраняйте подтяжкой гайки подшипника дифференциала, предварительно сняв стопорную пластину. Главная передача и дифференциал переднего и заднего мостов УАЗ-Патриот по конструкции аналогичны. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту. Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков. При техническом обслуживании переднего ведущего моста УАЗ-Патриот проверьте и при необходимости устраните зазор в подшипниках шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака. При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей поворота колес, болтов на надежность их стопорения.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Сцепление и коробка передач УАЗ Хантер
• Раздаточная коробка и карданные валы УАЗ Хантер
• Ведущие мосты УАЗ Хантер
• Регулировка рулевого механизма УАЗ Хантер

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• КПП УАЗ-Патриот
• Раздатка УАЗ-Патриот
• Ведущие мосты УАЗ-Патриот
• Подвеска УАЗ-Патриот
• Рулевое управление УАЗ-Патриот
• Неисправности ГУР УАЗ Патриот и их устранение
• Компоненты гидропривода тормозов УАЗ-Патриот

• Двигатель УАЗ-469 и его основные детали
• Коробка передач КПП УАЗ-469
• Ведущие передние и задние мосты УАЗ-469
• Сцепление автомобилей УАЗ-469

______________________________________________________________________________

• Блок цилиндров и ГРМ двигателей УАЗ-31512, 31514
• Передняя и задняя подвески УАЗ-31512, 31514
• Операции по сборке-разборке мостов УАЗ-31512, 31514
• Рулевое управление УАЗ-31512, 31514 и его детали
• Тормозная система УАЗ-31512, 31514

• Коробка передач УАЗ-452
• Сцепление УАЗ-452 и его детали
• Раздаточная коробка УАЗ-452
• Мосты УАЗ-452 и его комплектующие

• Коробка передач УАЗ-3909, УАЗ-2206
• Карданная передача УАЗ-3909, УАЗ-2206
• Передний мост УАЗ-3909, УАЗ-2206
• Тормоза УАЗ-3909, УАЗ-2206

• Сцепление УАЗ-3303
• Раздатка УАЗ-3303
• Задний мост УАЗ-3303
• Рулевое управление УАЗ-3303

• Блок цилиндров и коленвал ЗМЗ-409
• ГРМ и клапаны ЗМЗ-409
• Система смазки ЗМЗ-409
• Система охлаждения и питания ЗМЗ-409

• Детали блока цилиндров УМЗ-421, УМЗ-4218
• ГРМ и клапаны УМЗ-421, УМЗ-4218
• Система смазки УМЗ-421, УМЗ-4218
• Система охлаждения УМЗ-421, УМЗ-4218
• Топливная система УМЗ-421, УМЗ-4218

Настройка заднего моста

Поскольку конструктивные схемы редукторов в мостах УАЗ Патриот одинаковы, то процедура налаживания задней главной пары идентична настройке передачи в передней оси. После выполнения регулировочных работ необходимо залить в картеры трансмиссионное масло, а затем провести тестовую поездку. В процессе эксплуатации не допускается течь смазки через сальники или из-под сливной пробки.

Передний мост автомобилей УАЗ (Спайсер)

На автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, а также все модели на их базе, устанавливаются передние и задние одноступенчатые ведущие мосты типа Спайсер с неразъемным картером, названные так по фамилии американского инженера Кларенса Спайсера

Внешний вид переднего моста «Спайсер»

Мосты типа Спайсер начали устанавливать на автомобиля УАЗ-3160 и УАЗ-3162 Симбир, взамен мостов конструкции Тимкен. Но на эти автомобили, как и на первые модели УАЗ Хантер устанавливали «узкие» мосты шириной 1445 мм.

На УАЗ Патриот стали устанавливать «широкие» мосты, у которых колея 1600мм.

Как проверить правильность сделанной работы

Базовая проверка работоспособности моста производится путем замера температуры картера. Автомобиль должен проехать по сухой дороге 25-30 км, для проверки степени нагрева используется электронный термометр. Завод допускает повышение температуры картера около мест установки подшипниковых опор хвостовика до 90°С. Для грубой оценки степени нагрева может использоваться вода: нанесенная на корпус моста жидкость не должна вскипать. При повышенной температуре проводится повторная регулировка осевого зазора в подшипниковых опорах.

В процессе работы не допускается повышенный шум, который возникает из-за зазора между шестернями и смещения пятна контакта. В процессе притирки деталей посторонний звук не исчезает, а только увеличивается из-за ускоренного износа шестерен и подшипников. Стук в мосту, возникающий в момент резкого ускорения или сброса газа, указывает на чрезмерный зазор между зубьями. При обнаружении посторонних звуков требуется вернуться в зону ремонта и проверить регулировку зазоров в главной паре.

Ремонт и обслуживание ведущих мостов, редукторов и дифференциалов погрузчиков, бульдозеров и спецтехники в Москве, Краснодаре и Казани

Протекает сальник ступицы заднего моста? Автосервис Gaztec имеет собственный склад автозапчастей, и быстро восстановит работоспособность этого узла.

Слышен гул и шум во время движения авто? Такое возможно при износе главной пары заднего моста. Часто возникает при нерегулярной замене масла. Наш автосервис проводит ремонт заднего моста ГАЗ авто марок «Газель», «Волга», «Соболь».

Требуется регулировка хвостовика заднего моста? У наших специалистов есть все необходимое оборудование, чтобы отрегулировать или произвести ремонт заднего моста авто УАЗ «Патриот», «Хантер» и др.

Повреждены шестерни или подшипники дифференциала, беспокоит редуктор? Мы быстро найдем причину проблемы и заменим поврежденные детали на новые. Ремонт заднего моста Газели требует профессионального отношение, а не ремонта у предприятий без опыта и необходимого оборудования.

Лопнула полуось? Не беспокойтесь, если такая экзотическая поломка постигла вас. Мы работаем на рынке много лет, и имели дело с большинством поломок. Поможем и в этом случае.

Требуют замены подшипники задних ступиц? Эта проблема решается быстро, ведь мы имеем склад наиболее применяемых автозапчастей.

Повредились спицы на полуоси? Мы успешно ликвидируем и такую проблему. Приходите и убедитесь сами!

Начал течь сальник в заднем мосту? Эта проблема часто встречается у автомобилистов и решается заменой сальника на новый. Обратитесь, и наши специалисты быстро ликвидируют проблему.

Регулировка моста УАЗ Патриот

При эксплуатации автомобиля УАЗ(буханка), который эксплуатируется по бездорожью надо следить за ходовой частью, а также подвеской. Важная деталь у автомобиля это мосты. Так вот при заезде на яму обнаружили люфт на хвостовике заднего моста. Если люфт уже большой необходимо выяснить причину, скорее всего вышел из строя подшипник. Всегда есть несколько вариантов решения проблемы или ехать к мастерам редукторщикам или разобраться во всем самому и вникнуть в проблему.Пытаемся разобраться сами.

Подготовка

Для начала сливаем масло с заднего моста.

Берем специальный ключ шестигранник , поддон для слива масла и специальный шприц для слива масла. Откручиваем кардан, снимаем крышку.Разбираем хвостовик, мантируем сальник. Сальник легко демонтируется с помощью отвертки, сразу на замену покупаем новый. Также необходимо приобрести прокладки для дальнейшего соединения деталей между собой. Для дальнейшего соединения необходимо приобрести красный герметик и мягкий резьбовой фиксатор. На такой фиксатор хорошо сажать все карданные болты. Думали обойдемся небольшой разборкой хвостовика, но не тут то было, придется полностью разбирать задний мост.

Проведение диагностики и ремонт редукторов

Редуктор в автомобиле является одним из самых нагруженных узлов, от деятельности которого напрямую зависит работа ходовой части машины в целом.

Редуктор – это узел передающий и преобразующий крутящий момент от двигателя к колесам, изменяя скорость вращения карданного вала. Редукторы используются для передачи крутящего момента у заднеприводных и полноприводных автомобилях. У полноприводных автомобилях, вместо переднего редуктора переднего моста, также еще используют угловую передачу для передачи крутящего момента на передний мост.

Наш автосервис осуществляет ремонт редукторов и предоставляет для автолюбителей полный комплекс профессиональных и качественных услуг по техническому обслуживанию, диагностике и восстановлению в самые кратчайшие сроки. Проводятся следующие виды работ:

Устройство заднего моста спайсер УАЗ Патриот

Самое первое разберем из каких основных деталей состоит задний мост спайсер:

1. Сальник хвостовика, при разборе меняется на новый.
2. Передний подшипник хвостовика

3. Задний подщипник
4. Диферинциал или блокировка заднего моста
5. Подкручивающее колесо для установки диферинциала
6. Ведущая шестеренка
7. Опорная втулка
8. Флянец со шлицами

Для того, чтобы разобрать задний мост, необходимо открутить полуоси с двух колес и слегка их выдвинуть. Теперь оси не мешают для снятия диферинциала или блокировки, у кого что стоит. Даже если диферинциал на первый взгляд чистый, лучше промыть его керосином для дальнейшей более устойчивой работы.

Разборка

Откручиваем крышку и опускаем вниз. Внутри конструкции стоит опорный подшипник номер 1, он большого диаметра. Наружный подшипник с внешней стороны конструкции маленького диаметра. Внутри конструкции ведущая шестеренка в нее запрессовывается подшипник, в народе она называется паросенок.

Между подшипником и шестеренкой есть прокладка

которая была специально поставлена при регулировки редуктора. Для того чтобы он не шумел. Если Вы меняете главную пару подшипников, надо менять и регулировочное кольцо, так как оно может не подойти. Далее на эту конструкцию устанавливается опорная втулка,

затем ставится второй подшипник. Затем все это зажимается в обоймах и вращается. Последнее, что одевается на конструкцию-это флянец и затягивается.

Между флянцем и подшипником стоит сальник

для того, чтобы масло не вытекало.Ремонт заднего моста на уаз не требует специальной подготовки. Пружины на задний мост заказывают отдельно на уаз патриот.

Первые признаки неисправности редуктора

Редуктор заднего моста

Для выявления неисправности редуктора заднего моста, рекомендуется регулярная диагностика на предмет утечки масла, повреждений и деформаций, а также обращать внимание на посторонние стуки и шумы.

Итак, первыми признаками неполадок могут быть:

• Повышенный стук или шум заднего моста
• Шум при разгоне автомобиля
• Шум при разгоне или торможении двигателем
• Шум при поворотах
• Стук и рывки при старте или при переключении скоростей

Неполадки с редуктором заднего моста чаще всего возникают в связи с несвоевременным техническим обслуживанием или небрежной эксплуатацией автомобиля. При обнаружении перечисленных признаков неисправности, желательно, как можно быстрее обратиться в сервисный центр, так как их выявление на ранней стадии позволит сэкономить достаточно крупную сумму денег. Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает.

Нашими мастерами выполняется полная разборка редуктора, после чего все вышедшие из строя и пришедшие в негодность детали восстанавливаются, либо, в случае невозможности их восстановить, производится замена на новые оригинальные детали.

Редуктор переднего моста

Ремонт редукторов в переднеприводных автомобилях более сложный, связано это с его конструктивными особенностями. Однако, наши специалисты готовы выполнить ремонт редуктора переднего моста любой сложности, при этом уложившись в самые кратчайшие сроки. Мастера произведут замену подшипников, восстановят, либо заменят шестерни, заменят сальники и поменяют масло.

Схема работы при ремонте редукторов

Мастера нашей мастерской «Topgear77» профессионально выполняют восстановление работы редуктора любого типа посредством частичной замены комплектующих деталей, вышедших из строя. В целях экономии вашего времени, мы можем установить на ваше авто заранее восстановленный редуктор, поскольку качественный ремонт переднего, а также заднего моста требует немало времени.

Важным этапом работ является диагностика, по выявлению посторонних шумов в узлах и агрегатах автомобиля.

Источником шума может быть не только редуктор, но и подшипник ступицы, карданный вал или подшипник подвесной опоры, КПП или раздаточная коробка.

Комплекс мероприятий, которые проводят наши мастера при починке редукторов, включает в себя следующие операции:

1. Демонтаж со стационарного места.
2. Разборка системы с последующей очисткой от различных загрязнений.
3. Оценка состояния деталей и пригодности их к работе.
4. Восстановление или замена сильно изношенных и непригодных к работе деталей.
5. Замена масла в редукторе.
6. Установка деталей и проведение контрольных испытаний.

Различные нагрузки на редуктор, в процессе эксплуатации автомобиля, происходят регулярно, причем независимо от того, по какой дороге осуществляется движение и с какой нагрузкой на автомобиль. Поэтому техническое обслуживание редукторов нужно проводить своевременно.

При проведении работ по ремонту и осуществляя восстановление редуктора, наши мастера используют исключительно оригинальные детали и фирменные расходные материалы. Все это в совокупности, делает ремонт редукторов, максимально качественным, позволяя тем самым продлить период эксплуатации автомобиля до возможного возникновения каких-либо неисправностей. На все, произведенные в нашем автосервисе работы, в подтверждение их качества, распространяется гарантия 12 месяцев.

Сборка заднего моста

Устанавливаем нашу конструкцию, так называемого паросенка обратно в штатное место.

Затем устанавливаем диферинциал или блокировку в специальные пазы .Затем в мосту подкручиваем специальное кольцо, для того чтобы диферинциал не болтался. Справа и слева ставим специальные крепежи, для поддержания конструкции. Затем ставим специальный фиксатор,

который предохраняет крепежное кольцо от ненужных зацепов и не даст кольцу раскручиваться и расслабляться, что не нужно при движении автомобиля.

После установки всех крепежей начинаем процесс сборки и затяжки болтов.

Устанавливаем обратно крышку на задний мост уаз и затягиваем ее. Далее ставим на место полуоси и также закрепляем их на колесах. Задний мост уаз буханка после сбора простое устройство. Ремонт заднего моста на уаз патриот можно делать у себя в гараже.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс. м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
• На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
• Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
• Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Регулировка главной пары

Регулировка подшипников концевика регулируются по инструкции.

Он должен регулироваться с момента страгивания. Берем согнутую проволоку одеваем на фланец и на нее навешиваем груз 2кг при этом фланец не ходит, поэтому добавляем еще 1кг, фланец начинает двигаться.

Почему именно такой груз, потому что в инструкции по регулировки военных мостов речь идет именно об таком весе. Тем более хвостовик у спайсера и военный мост очень похож.Военные мосты на уаз часто используют. Военные мосты уаз очень надежные. Два подшипника конусных практически не отличаются размерами. Тем более приработанный подшипник затягивается в два раза меньше, чем новый. Если фланец страгивается с весом 2кг, тогда необходимо немного затянуть гайку совсем немного. После этого мы видим, что момент страгивания дается очень нелегко, так и должно быть. После регулировки главной пары собираем диферинциал и регулируем тепловой зазор. После этого затягиваем гайку диферинциала. Затем опять с помощью наших весов, навесив еще 2кг, чтобы совокупный вес составил 4км, проверим регулировку.

Регулировка задней ступицы

Регулировку задней ступицы начинаем с диагностики.

Поднимаем на домкрате задний мост, затем раскручиваем задние колеса в разные стороны. Колесо должно крутиться свободно без заеданий и посторонних шумов. Крутим разные колеса и сравниваем звук. Если на одном будут какие то отличия сразу будет ясно. Если проблем при кручении колес не возникает, тогда проверим колеса на люфт. Для этого берем колесо и раскачиваем его в разных плоскостях. Если появился хоть малейший намек на люфт переходим к следующему этапу.

Разборка

Вполне может быть при обнаружении небольшого люфта при снятии полуоси люфт может оказаться довольно большим. Полуось соединенная со ступицей дает большой рычаг. Дальше с помощью большой крестовой отвертки снимаем колпак, который крепится двумя болтами. Демонтируем полуось, для этого откручиваем болты головкой на 14.

Если полуось сразу не выходит, во фланце есть специальные болты, которые мы вкручиваем, чтобы полуось вышла наружу. После снятия полуоси люфт становится довольно заметным. Убираем лишнюю смазку, чтобы отчетливо видеть грани гаек и лепестки замочных скважин. Начинаем отгибать лепестки замочных скважин, которые фиксируют гайки.

Гайки две, одна контргайка, другая регулировочная.

Откручиваем фиксирующую гайку ступичным ключом. Снимаем замочную шайбу.

Варианты регулировки

Регулировка заключается в том, чтобы вращая регулировочную гайку поймать такой момент когда люфта уже нет, но колесо вращается свободно.

В официальных инструкциях подробно описано как необходимо делать регулировку ступицы, определены моменты затяжки и порядок действий.

1. Вращая колесо по ходу движения автомобиля плавно затягиваем регулировочную гайку, как только чувствуем малейшее замедление колеса, сразу останавливаемся затягивать гайку. Проверяем люфт, если он ушел цель достигнута.

2. Вариант регулирования более продвинутый но менее удобный. Вращая колесо затягиваем гайку до упора, затем отпускаем ее до необходимого состояния, когда колесо вращается свободно, но без люфта. В теории так лучше и качественнее. На практике в обоих случаях различий особенно не заметно.

После регулировки стараемся впихнуть побольше литола в свободные полости.

Затем ставим на место замочную шайбу, желательно новую. Закручиваем контролирующую гайку, разгибаем лепестки шайбы. Меняем при необходимости прокладку фланца полуоси. Все закручиваем, проверяем люфты.

Если все нормально, эксплуатируем автомобиль дальше с удовольствием. Удачной дороги.

Конструктивные особенности редуктора

Дифференциал представляет собой механизм с несколькими элементами, который включает в себя: зубчатое колесо главной передачи, боковое зубчатое колесо ведомой шестерни, сателлиты и шестерни полуосей.

В поворотах внешние колеса срезают более широкую дугу, чем внутренние. Дифференциал должен гарантировать, что внешние и внутренние колеса могут вращаться с разными скоростями – отсюда и название, при этом механизм обеспечивает передачу вращения на оба колеса. Базовый корпус дифференциала содержит большое зубчатое колесо, которое сцепляется с малой шестерней, приводимой в движение карданным валом. Соотношение между кольцом и ведущей шестерней называется передаточным числом главной передачи или передним мостом. Кольцевое зубчатое колесо также вращает держатель, содержащий перпендикулярно зацепляющие зубчатые колеса, которые позволяют валам левой и правой осей вращаться независимо. Недостаток: колесо с наименьшим тяговым усилием ограничивает мощность, приложенную к дороге. Что приводит к пробуксовке одного из колес при езде по пересеченной местности или обледенелой поверхности.

Некоторые автомобили оснащены так называемыми устройствами контроля тяги, которые могут преодолеть этот недостаток дифференциала. Такие автомобили имеют дифференциалы, которые включают в себя электрогидравлические сцепления, приводимые в действие соленоидом, несколько похожие на те, которые используются в автоматической коробке передач, которая может «блокировать» дифференциал, позволяя передавать мощность на оба ведущих колеса. Желательно активировать эти сцепления только в определенных условиях и отключить их во время обычного движения, позволяя дифференциалу выполнить свое предназначение.

Система контроля тяги включает в себя датчики для измерения скорости колеса и контроллер, который определяет состояние проскальзывания колеса на основе этих относительных скоростей. Везде, где обнаруживается состояние вращения колеса, контроллер отправляет электрические сигналы на соленоиды, тем самым активируя сцепления для устранения проскальзывания.

Дифференциал автомобиля, будь то передний (FWD), задний (RWD) или оба (AWD) привода, помогает подавать мощность на ось и регулирует скорость вращения каждого колеса. В переднеприводных машинах, обычно встраивают дифференциал в коробку передач, в автомобиле с задним приводом редуктор имеет свой собственный корпус, который вмонтирован в задний мост. Как и у любого другого компонента трансмиссии, у этого узла со временем могут возникнуть различные неисправности.

Усиление кузова УАЗ буханка профильной трубой. Самостоятельная настройка УАЗ «Буханка. Установка дополнительного бензобака

Столик в салон Буханки.

Кожаный диван для гостей охоты или рыбалки на УАЗ.

Отзыв производителя

Этот «лимузин» едет достаточно уверенно как по дороге, так и по бездорожью. Поднимает в поворотах, конечно. Но не так сильно, как можно было бы ожидать. И тормозит в целом как обычный легковушка, и ездить на ней практически не приходится — положительный вылет и правильный кастор делают свое дело Амортизаторы позволяют спокойно проезжать «лежачих полицейских».

Но машина не для этого! Мы проваливаемся в колее. Ну а «тридцать пятый» Bogger свое дело знает, плюс портальные мосты — этим уже никого не удивишь. Но давайте взберемся по склонам на этом высоком колоссе? Устойчивость оказалась настолько выше ожидаемой, что удивился даже механик Александр, непосредственно занимавшийся подготовкой машины.

Если убрать стабилизаторы, ограничивающие сочленение подвески, а вместо самоблоков поставить жесткие замки — внедорожный лимузин можно будет выпускать даже на экстремальные трофи-рейды.

В общем, конечно, он еще сломается — это же УАЗ, но в перерывах между ремонтами он доставит настоящий кайф своим владельцам. И это действительно здорово!

И самое интересное: цена удовольствия.

Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника – это длительный процесс, который практически никогда не завершается, поэтому лучше проводить его поэтапно. И учтите, любой внедорожник крайне критично относится к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно скажется на проходимости машины, а также увеличит нагрузку на подвеску, поэтому старайтесь избегать ненужных деталей. Подробнее о тюнинге…
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных модификаций.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга является одним из самых дорогих, но делает автомобиль способным конкурировать с «большим» бездорожьем. С завода большинство автомобилей выходит на шинах размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15-дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all Terrain – «универсальные», т.е. имея более-менее ровные характеристики на самых разных типах покрытия, от зимних трасс до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. А самыми популярными являются BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов. Стоимость данного этапа будет зависеть от типа и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. для сборки колеса. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место и при ходах подвески и поворотах руля не задевали арки, необходимо поднять автомобиль кузов над рамой — приподнять, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, и подрезать арки крыла… Так же повысит проходимость, особенно на участках с большими неровностями, пнями, валунами и т.д. Кроме того, лифт подвески также повысит проходимость: камни, бревна, резкие подъемы и спуски больше не будут страшны. Стоимость данного этапа тюнинга зависит от степени лифтинга и составляет от 200 до 500 долларов США. Если подъем носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе тюнинга. ..

Этап 3. Подвеска.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗа требует добавления к рессорам дополнительных листов и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо. Стоимость третьего этапа тюнинга составляет около 300 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на пересеченной местности, совершенно неприемлемо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и максимально низким расположением центра тяжести автомобиля. Вывод: строить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ оснащаются одним из трех типов мостов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы. Для повышения проходимости применяют блокировочные устройства (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, на наш взгляд, их должны устанавливать только те, кто умеет с ними обращаться, т.е. избегать прыжков, резких движений, резкого проскальзывания на смешанных покрытиях и т.п., учитывать ограничение скорости и не забывать отключать их. когда они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа 700$. за мостом. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 5. Установка дисковых тормозов

Данный этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗ (новые модели имеют дисковые тормоза с завода). Это необходимо, поскольку песок и грязь в барабанных тормозах вызывают неравномерный износ. А после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах тормоза, даже если водитель их хорошенько высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предсказать, в какую сторону потянет машину при очередном торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, благодаря тому, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью к самоочищению. Это будет стоить 500 долларов США. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер – это толстая трубка. Сейчас продаются готовые бампера — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, что будет дешевле и мощнее. Он будет не только прочнее, но и после «жесткого соприкосновения с местностью» его можно будет легко привести в порядок с помощью кувалды…
Защитная решетка — « »
защитит переднюю часть автомобиля от «соприкосновения» с препятствиями или при «нырянии» в грязь или снежно-ледяную кашу.

Удлинители (защитники ветвей) сохранят целостность ветрового стекла и передних стоек, принимая на себя удары ветвей деревьев, от которых также необходимо защитить осветительные приборы. Пороги защитят ваш автомобиль от боковых ударов, а также выполнят функцию подпорок для домкрата, позволяя вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторного отсека , картера моста, раздаточной коробки, топливного бака — незаменимы при движении по лесу, каменистой или незнакомой местности, преодолении бродов или ухабистой местности.
Настоятельно рекомендуем покрывать полы, ограждения, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, налипшая на обувь и попадающая внутрь внедорожника, легко смывается с алюминиевых панелей.
Стоимость данного этапа напрямую зависит от выполненных работ. Укажем его чисто символически: от 200 грн. до 2000 у.е. (и это не придел). Выбрав оптимальные конструкции, отвечающие требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки автомобиля повышенной проходимости.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход должен иметь воздухозаборник двигателя, вынесенный на крышу. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой. Иногда двигатель может захлебнуться на воде и на меньшей глубине достаточно поднять волну. Да и к тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом безобидном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно. Кроме того, необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также следить за тем, чтобы вода не попала в картер через отверстие для щупа.
Всю критическую к воде электрику (генератор, катушку зажигания, блоки управления, аккумуляторы, при наличии аудиоаппаратуры, рации и т.д.) необходимо разместить как можно выше, а также установить качественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки передач, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов. Простое решение – вывод сапунов на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от 100$.

Этап 8. Доп.оборудование.

Лебедка, домкрат сделают вашу машину практически непобедимой на любом бездорожье, никакой грязи. И нет такого маршрута, который ты не смог бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить два аккумулятора. Из дополнительного оборудования включаем багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор для обеспечения питания мощной люстры без ущерба для подзарядки аккумулятора. Стоимость данного этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполненных работ начинается от 50 долларов США. Подробнее…

Этап 9. Силовые агрегаты.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае использования колес большого диаметра), несинхронизированную — она ​​надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет понижающий коэффициент 2. Если для вас важнее высокая скорость по трассе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор – мосты Spicer, мелкомодульные раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и ЗМЗ-409двигатель. Стоимость этого этапа сложно оценить даже приблизительно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится похожей на дневной свет, к тому же установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это немаловажно и при использовании люстры.

Складывающиеся и электростеклоподъемники

Всем известны ощущения при перевозке в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — снять боковые панели дверей. Что, если пойдет дождь? А если двигаться по лесу или по лужам? Вернуть боковины? … Один из самых простых и дешевых способов — сделать эти боковины складными. Очень удобно и быстро открывать и закрывать окна при необходимости. Единственным недостатком является неполное открывание задней двери при откинутой боковой панели передней двери, однако места для выхода и входа пассажира достаточно. Второй вариант дороже, но и комфортнее – электростеклоподъемники. Очень большой минус — капитальный ремонт двери.

Установка люков

Также возможно решить проблему приточного воздуха путем установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог, конечно) как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная штука, если гонять зверя по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не надо говорить о том, как неудобно пользоваться собственными бензобаками. Приходится все время следить за стрелкой на щетке приборов, особенно при штурме далекого от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а заправка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит вам совершать поездки на дальние расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать собственные бензобаки, и проблема в их защите сразу отпадет, но при этом, однако, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если бензина мало, а машину сильно накренило на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекращается подача топлива. Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Установка агрегатов

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д.)

Сиденья

Честно говоря, только военные, при исполнении служебных обязанностей, могут сидеть на собственных сиденьях УАЗ. О мягкости УАЗки говорить просто не приходится, а значит, сглаживать все неровности дороги придется при наличии родных сидений. Повысить комфортность передвижения можно заменой сидений на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень здорово сесть на теплое сиденье после ковыряния в ледяной жиже, отрегулировать его так, как кому удобно и продолжать свой путь, не переживая, что завтра не сядете на «пятую точку».

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто водители засыпают за рулем от монотонности дороги. Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге автомобиль УАЗ ходит по ней так, что успеваешь только подрулить. Какая мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. Кроме того, это снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах руля о препятствия.
Старые модели УАЗ до сих пор выпускаются без гидроусилителя руля. Требуется много усилий, чтобы сложить руль, особенно в кромешной грязи. Кроме того, о ударах пальцами водителю постоянно напоминает проблема «задевания руля» при наезде на препятствие и при движении по колее. Установка гидроусилителя руля решит проблему вождения и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Рулевое колесо («штурвал»)

Любителям ретро-деталей вряд ли будет интересно. Но любителей комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Удобный, мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, у которого не отбиваются пальцы при езде по колее и наездах на бревна, выглядит очень красиво. К тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗов не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Каркас безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению бездорожья как к спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров. Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗа. Здесь, сделанный правильно, каркас безопасности выручит на всех СТО. Кроме того, многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если делать по ВСЕМ правилам — из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие — это уж совсем для крутых спортсменов, готовых столкнуться с локомотивом. Гораздо экономичнее делать из обычной трубы, она обеспечивает высокую безопасность и подходит всем.

Установка волговских редукторов в «гражданские» мосты

Решить проблему надежности «колхозных» мостов и снизить их шум можно заменой редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены мостовых чулок. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. Остальное остается УАЗиком. Все дело в том, что коробка передач УАЗ держится на двух подшипниках, расположенных близко друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора редуктор начинает расшатываться, потому что получается, что подшипников как минимум два, а из-за того, что они рядом друг с другом, опора всего одна — как у качелей . Это приводит к шумным мостам. Коробки передач кончаются. Волговский редуктор тоже держится на двух подшипниках, но они разнесены по краям редуктора и жестко фиксируют его в чулке. Помимо надежности, увеличивается и скорость. Теперь можно разместить и БТР. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.

Варианты подъема на УАЗ Буханку

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ Буханку?» Мы постараемся ответить на этот вопрос в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗ. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Подъемник подвески буханки

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Итак, боди-лифт буханка проще в реализации, а также отличается большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь немного смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению стабильного поведения Буханки на поворотах и ​​других сложных участках трассы.

Если говорить о лифте подвески, то здесь есть некоторая опасность из-за увеличения центра тяжести. Но в то же время этот метод существенно меняет проходимость в лучшую сторону.

Выбираем комплект для буханочного элеватора УАЗ

Как видим, есть несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить, какой лифт-комплект УАЗ Буханка понадобится, можно только определившись с выбором способа подъема. Если вы планируете делать подъемник самостоятельно, вы можете купить комплект подъемника в магазине. Такие комплекты отличаются составом входящих в них деталей и элементов.

Итак, в состав лифт-комплекта Буханки могут входить:

• проставки «рессора — рама»;
• распорки пружины к раме

болты

• ;
• гайки и т.п.

Замена колес

Как известно проходимость автомобиля напрямую зависит от колес. Учитывая, что колеса УАЗа обуты в довольно жесткую и не слишком крупную резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту, необходимо упомянуть о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах «Буханки» оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарный автомобиль подходящие импортные колеса.

Как вариант, при выборе новых колес на автомобиль УАЗ «Буханка» можно использовать шины BF Goodrich 33х10,5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков для них, то это зависит от пожеланий владельца. Это могут быть легкосплавные или легкосплавные диски. Или можно оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, т.к. такой тюнинг затрудняет управление, так как при крутых поворотах передние колеса цепляются за края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания осей, колеса расположены прямо по бокам арок. Это приводит к тому, что шины трутся о крыло. Поэтому лифт кузова УАЗ Буханка становится обязательным этапом тюнинга после установки колес.

Как ни странно, рама УАЗ Буханка крепится к кузову десятью мебельными болтами, шесть из которых расположены в районе пассажирских сидений, два за арками передних колес и еще два у ног водителя и пассажира. Внизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — за капотным отсеком и поднять автомобиль на подъемнике.

• Отсоедините провода от стартера;
• Отсоедините крепления радиатора снизу или сверху;
• Отсоединяем тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые соединяются с печками УАЗ Буханка;
• Отсоединить шток педали тормоза от вакуумного усилителя;
• Отсоедините трубку, ведущую к регулирующему клапану бака.

Последний пункт может показаться не таким уж важным, но его несоблюдение может привести к прогибу пластины под крепление, в результате чего ее придется выравнивать.

При подъеме УАЗ Буханка своими руками будьте внимательны и осторожны, так как крепления на таком автомобиле обычно ржавые и устаревшие. Если болт проворачивается в корпусе, то его невозможно удержать. Это создает дополнительные трудности при приварке к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо придерживать ключом одну гайку, при этом головкой откручивать контргайку, а после этого основную гайку.

Далее следует опустить машину на колеса, так как под ней больше нечего делать. Также отсоединяем рулевую колонку и отсоединяем багажник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем нужно начинать с задней части Буханки. Высота подъема в итоге должна составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховаться, поставив между рамой и кузовом широкий деревянный брусок.

Откручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия под них до 12 мм путем сверления. Далее нужно немного поработать с прокладками. Недорогой и подходящий вариант в качестве проставок – обычные хоккейные шайбы. Следующими шагами будет вставка прокладок, болтов и постепенное затягивание гаек, начиная сзади, продолжая в середине и заканчивая спереди.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Осталось только все исправить и можно ставить большие колеса.

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ осуществления лифта УАЗ Буханка — лифт подвески. Как уже было сказано, у этого метода есть как плюсы, так и минусы. Основных преимуществ лифта подвески на УАЗ два:

• улучшение показателей проходимости Буханки при условии, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
• возможность установки больших колес, которые не влезали в арки УАЗ до лифта подвески.

Ну и главный минус этого способа — неизбежное увеличение углов карданных шарниров. В этом случае карданы включаются в работу на износ.

Существует несколько вариантов лифта подвески. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Установка длинных пружинных серег

Самый простой и доступный вариант – установка длинных пружинных серег. Осуществляя подобным образом лифт подвески, не стоит слишком увлекаться этим, чтобы не слишком долго устанавливать. Слишком длинные пружинные скобы могут отрицательно сказаться на характеристиках подвески и ухудшить управляемость. Чтобы не было проблем с обращением, рекомендуется стягивать серьги завязкой по центру.

Проставка ось-рессора

Не нарушая конструкции рессор, можно немного поднять подвеску Буханки, установив проставку между осью и рессорой. При этом нет необходимости ждать большой лифт; здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Разумеется, при установке такой распорки необходимо определиться с ее фиксацией в месте установки, а также рассчитать, чтобы длина стремянок пружин была достаточной. Также возможно восстановить старые пружины или приобрести новые. Есть в продаже и специальные предметы для такого тюнинга, но они, как правило, очень дорогие.

Подпружинить пружины не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только для лифта подвески, но и с целью сделать жесткую подвеску УАЗа достаточно мягкой. Однако, несмотря на то, что от этого способа есть улучшения качества суспензии, они весьма незначительны.

Если вы решили попробовать, вам сначала нужно вырезать, отшлифовать или купить прокладки, резину, конвейерную ленту и металл. И самое главное, при подъеме подвески УАЗ потребуются более длинноходные амортизаторы, так как отбой от первых начнется раньше.

В заключение хотелось бы отметить, что главное во всем знать меру. Приступая к тюнингу УАЗ 452 своими руками, помните о своей безопасности. Ведь у вас не будет гарантии при собственноручном исполнении элеватора Буханки.

Кузов УАЗ, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханку или буханку отличает улучшенная проходимость, каркас кузова, полный привод и наличие классической «четверки» двигателя.

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Производство легковых и малых грузовиков типа УАЗ берет начало с 50-х гг. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель как замена морально устаревшему Газ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с усовершенствованными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, двигатель устанавливался уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от Газ-24. Длина кузова также была изменена.

Очередная реформа была проведена производителем в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и как говорится, рестайлинга не произошло.

По конструктивным особенностям кузова:

• Кузов автобусного типа вместимостью до десяти пассажиров;
• Грузопассажирский фургон, способный вместить шесть пассажиров и 450 кг груза;
• Фургон, способный легко перевозить 800 кг груза, оборудованный новыми сиденьями.

УАЗ Буханка имеет достаточно теплый кузов, что легко объясняется наличием 2-х отопителей.

Отметим также, что кузова УАЗ могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество окрашенных кузовных деталей, приборы с простейшим оснащением и т. д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени были модернизированы двигатель, коробка передач и ходовая часть. Естественно, компоненты салона были в чем-то усовершенствованы.

УАЗ Буханка всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовала надежная рамная конструкция, высокий клиренс, полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором. Подвеска УАЗ Буханка зависимая, имеются полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны – все это позволяет осуществить удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то она 2-контурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка корпуса буханки выполнена с точки зрения безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя не отметить характерную «школу» инженеров, не предусмотревших достаточный запас свободного места в кабине. При лобовом столкновении риск получения травмы возрастает.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали комплектоваться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года комплектовались хомутами для статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные крепления.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг УАЗ буханки проводится достаточно часто. Речь идет о переделке кузова либо для чисто мужских утех — рыбалки, охоты и т.д., либо в практических целях: усиление, повышение технических параметров. Улучшения, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышения комфорта. Работы в ходе модернизации ведутся как над ходовыми элементами, так и непосредственно над кузовом.

Лифт

Лифт кузова осуществляется путем установки стальных проставок 50 мм. Трасса также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бампера, к переднему бамперу добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник на крышу с лестницей и место для крепления запаски. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Плаза, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Лифт также должен включать в себя следующие процедуры: днище кузова должно быть тщательно обработано антикором, а штатный руль необходимо снять и заменить на «люксовый» вариант, дополненный гидроусилителем руля.

В настоящее время подъем можно осуществить 3-мя способами:

• Установка увеличенных пружинных серег. В этом случае на помощь приходит правило золотой середины. Как бы ни манили идеи тюнинга, надо уметь вовремя остановиться, ведь все это может в конечном итоге сказаться на управляемости. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально прочно придерживаться техники стяжки;
• Установка различных прокладок. Большинство тюнеров используют прокладку оси-пружины. Преимуществ у этого способа множество: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже. С другой стороны, у этой технологии есть и недостаток, касающийся незаметности переделки;
• Другой тип подъема включает подпружинивание пружин. Почему-то простые автолюбители возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию сверхсложной, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые – главное, чтобы они были способны продержаться достаточно долго.

Есть еще такое понятие, как внутренний тюнинг кабины. Сюда входят операции со следующим свойством:

• Замена приборной панели;
• Установка верхней полки;
• Склеивание материалов ШВИ;
• Установка мягких складных сидений.

Также существует такой вид тюнинга, как обрезка. Эта процедура дает возможность укрепления днища и лучшей защиты от ржавчины. Вдобавок к этому Уаз-буханка получает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка выполняется следующим образом:

• Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
• Раскрой выполняется аккуратно, строго по намеченной линии (не забываем снять размеры).

Неровности в процессе резки не допускаются. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

• Все детали прихватываем стежками (через каждые 100 мм кладем шов 5 или 10 мм).

Примечание. В дальнейшем, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, располагая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также приварен изнутри. При этом принято через каждые 80-100 мм ставить 10-миллиметровые стежки.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучайте фото — материалы, схемы и инструкции, смотрите таблицы, где можно узнать много нового.

После фосфатирующей грунтовки пройтись акриловой грунтовкой, чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпаклевкой.

На металлическом кузове, особенно если это кузов УАЗ буханка, накладки должны быть металлическими. Найдите обрезки стального листа, близкие по толщине к корпусу. Болгаркой, либо ножовкой по металлу вырежьте из него по размеру заплатки, перекрывающие отверстия на корпусе машины. Вырезанные детали стачиваем, чтобы они не торчали по краям срезов, примеряем и стачиваем до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы позвякивать соединения. Прогрейте заплатку и положите ее на залуженное место, припаяйте, при этом разровняв расплавленное олово, чтобы не образовались выступы. Аккуратно затяните молотком.

Подъем

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении и обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах, за счет того, что центр тяжести не смещается. Кузов поднимается благодаря распоркам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов. Проставки приподнимают кузов на 8 см, а если установить большие колеса, то машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо подрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно повесить брызговики.

Лифт подвески

Усиление кузова

Тюнинг

1. Надежность и безопасность;

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ

krasimavtomobil.ru

Кузовной ремонт УАЗ 2206 Буханка. Сварочные работы. Первые наброски — Бортовой журнал УАЗ 2206 Федор Буханкин 2006 года на DRIVE2

Пишу сюда для того, чтобы привести мысли в порядок, понять, чего вы на самом деле хотите и за счет чего это получить, рассчитать примерную минимальную стоимость работ. Может кто в комментариях даст дельный совет. Надеюсь, мои заметки будут полезны хоть кому-то.

Не знаю, когда получится приступить к кузовным работам, но об этом нужно подумать заранее, чтобы закупить необходимые материалы, найти недостающие инструменты, подготовить помещение. Я понимаю, что машину придется долго ставить в дорогу, но делать нечего, надо делать.

Нулевой, но самый трудоемкий этап — подготовка гаража. Необходимо подготовить его ко всем необходимым работам. Конечно, можно было бы все делать на улице, но тогда будет прямая и косвенная зависимость от погоды. Прямая заключается в том, что работать во время дождя не получится, а косвенная — из-за погодных условий необходимо будет провести дополнительные работы перед очередными этапами строительства, а то и вовсе что-то сделать.

Остановимся пока на сварке. Никакая работа не может быть выполнена без инструментов. Требуется: 1. Болгарка для резки 2. Болгарка для чистки 3. Сварочный полуавтомат для сварки 4. Обычная маска (хамелеон), чтобы видеть, что вы готовите. 5. Еще один вспомогательный инструмент, который поможет сделать вашу работу более удобной.

Все это есть в нашей ферме, а значит, мы можем выполнять работу самостоятельно.

Определившись с фронтом работ, полазив по интернету, насмотрелся на огромный объем работы. Кто-то переварил всю машину, кто-то по кусочкам отрезал проржавевшие детали и наварил новые. Каждый выполнял работу исходя из того, что он хотел получить в итоге, какие у него были средства, и, конечно же, насколько ему хотелось заморочиться и улучшить своего железного коня. Каждый из них потратил много времени по-своему. Наткнулся на просторах сети на блог сварщика, в котором он описал всю проделанную работу по восстановлению своего автомобиля. Было интересно читать, но в прошлой записи он упомянул, а на все про все ушел год. ГОД! Ну тут у меня все пошло наперекосяк. Год только на сварку? Буду ли я рисовать два? Стал думать какие у меня вообще варианты развития событий: 1. Просто обшил алюминием по кругу. В наличии кусок. А вот на пол нужно купить листовой металл и профиль для укрепления пола. В наличии железо 2000*2500, цена около 1500р, профиль 6м около 300-400р. Итого до 2000 руб. Но приходится наваривать утюг, чтобы закрыть дыру между стеной и полом, что трудоемко, как и второй и третий варианты. Потом на это железо накручиваем алюминий. В результате может пострадать эстетика. Долго, муторно, но дешево. А я хочу конфетку… 2. Купить утюг, сделать художественную резку и гибку. Алгоритм ремонтных работ: отмерить — отрезать — примерить — отрезать — примерить — еще раз отрезать — еще раз примерить — загнуть где надо — еще раз примерить — приварить. Алгоритм длинный и требует много времени и терпения, детали, как говорится, рукотворные, большинство так и делают. Я вложил в стоимость два листа 2000*2500 (3000 рублей) и профиль. Итого 3500 руб.

3. Купить готовые детали (да, такие тоже есть). Материалы считаю по максимуму, можно найти дешевле. Ремкомплект юбки стоит 5600 (7 деталей по 800 рублей (я даже нашел по 500 рублей)) на пол нужно две штамповки (левая и правая задние части по 330 рублей) и 100 рублей на мелочевку. Плюс доставка, если не найду все это в своем городе. Поищу остальные железки для патчей дома. Алгоритм работы сокращен в разы: примерил — отрезал старый кусок — приварил новый. Это займет гораздо меньше времени, чем второй вариант. Стоимость всех материалов от 7000, что вдвое дороже второго варианта, но должно получиться красивее и, что немаловажно, на порядок быстрее.

Ремкомплект юбки

Думаю, в этой работе много нюансов, и истинный масштаб выявится только после того, как диск болгарки срежет все лишнее. Многие говорят, что начав резать, остановиться невозможно 🙂

Буду рад конструктивной критике. Может кто что посоветует из личного опыта. Прилагаю фото болячек.

П.С. Эта запись была написана месяц назад. Тогда я только начинал понимать эту проблему. Возможно то, что написано выше, покажется вам наивным. Но прочитав множество отчетов и просмотрев сотни фотографий, пришло хоть какое-то осознание. Сразу скажу, работы мы не боимся! Если кто-то из читателей прошел через этот непростой процесс, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько стоит это удовольствие.

www.drive2.ru

Ремонт и сварка кузова УАЗ Буханка своими руками Номер записи 6

Начал варить каркас кузова от буханки Уаз. Хочу сказать, что профильная труба, которая соединена между стойками, имеет толщину два миллиметра, а остальные — один миллиметр. Со сваркой особых сложностей не возникло, если, конечно, не учитывать тот факт, что в сети не хватило напряжения для сварочного полуавтомата. Вместо 220 вольт у меня получилось 210, а то и меньше.

Так как сварка производилась в гараже в деревне, а в деревнях, как известно, пониженное напряжение, и многие сидят на электронагревательных приборах, и напряжения не хватает. Для этого швы были не очень качественными полуавтоматами, и по этой же причине пришлось использовать инверторный сварочный аппарат.

Проварил профильную трубу только с трех сторон, так как посчитал, что четвертая сторона совсем не пригодится. Основную силовую нагрузку будет испытывать лист металла, который будет уложен на пол, по этим причинам он будет максимально качественно сварен. Каркас юбки-уаза батона получился достаточно прочным. После сварки одну сторону (лицевую сторону) шва зашлифовывают и доводят до ровного состояния, чтобы можно было прикладывать лист. Как показала практика, шлифовать нижнюю часть юбки не пришлось.

Думаю, этих фотографий достаточно, чтобы понять, в каком порядке выполняется работа.

blogmaksa.ru

Ремонт автомобиля УАЗ Буханка (кузов) своими руками: выбор кузовных деталей

Ремонт автомобиля УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, ремонт бампера

Автомобили Ульяновского автомобильного завода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому ходовая часть, рама и ходовая часть изготавливались из материалов повышенной прочности. После развала Союза очень много автомобилей из государственной собственности перекочевало в частный сектор, продолжая служить верой и правдой. Правда, кузов УАЗ требует определенного внимания, планомерного восстановления лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы достаточно ремонтопригодные и долговечные автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед началом ремонта кузова УАЗ определите степень повреждения. Иногда коррозия начинается изнутри кузова, хотя внешнее лакокрасочное покрытие выглядит целым.

Перед плановым ремонтом тщательно вымойте и высушите автомобиль. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправка автомобиля в автосервис. Предстоит капитальный или средний ремонт.

Итак, вы решили отремонтировать УАЗ самостоятельно.

• Вы очищаете проблемные места до металлического блеска.
• Если ржавчина проела металл, придется ставить заплатки, приваривать их с внутренней стороны. Выровняйте сварочные швы наждачным диском;
• Сначала выровняйте все вмятины на металле;
• Перед нанесением шпаклевки протрите кузов от пыли, высушите частички старой краски и затем обезжирьте.
• Обработать кузов фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии даже при наличии пятен ржавчины и предохраняет металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разводится растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора.

Кузов УАЗ надо латать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирования пройтись акриловым грунтом. чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпаклевкой.

• Теперь приступаем к шпаклевке. Наносите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
• Шпаклевку перед покраской грунтуют в один или два слоя. Используйте пульверизатор для грунтовки. Высохший слой грунтовки шлифуют до получения ровной поверхности, удаляя возможные разводы.
• Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении ниже, время высыхания краски увеличится. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый высохший слой и протрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки на УАЗе используется жесть для заплат

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками, без использования сварочного аппарата. Про стеклопластик и эпоксидку ни слова не будет — оставим их для пластика, и для тех горе-умельцев, которые работают не на совесть, а только на то, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважающий себя и свою машину владелец не станет клеить стеклоткань с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплаткой продолжит свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите увеличенную дыру в этом месте.

На металлическом корпусе. особенно если это буханка кузова уаз, то накладки должны быть из металла. Найдите обрезки стального листа, близкие по толщине к корпусу. Болгаркой, либо ножовкой по металлу вырежьте из него по размеру заплатки, перекрывающие отверстия на корпусе машины. Вырезанные детали стачиваем, чтобы они не торчали по краям срезов, примеряем и стачиваем до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы позвякивать соединения. Прогрейте заплатку и положите ее на залуженное место, припаяйте, при этом разровняв расплавленное олово, чтобы не образовались выступы. Аккуратно затяните молотком.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. При правильном выполнении прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, с помощью паяльника и олова можно припаять небольшие заплатки на кузов, на дверь и обработать остальные части кузова. Олово, кроме того, что соединяет его, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже стекловолоконных заплат, но более надежен. Этот метод позволяет проводить мелкий кузовной ремонт любого ульяновского автомобиля.

Подъем

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, прозванной в народе буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов УАЗ буханка приподнят, приподнят для повышения проходимости. Есть 2 метода подъема.

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении и обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах, за счет того, что центр тяжести не смещается. Кузов поднимается благодаря распоркам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов. Проставки приподнимают кузов на 8 см, даже если установлены большие колеса. тогда машина будет на 15см выше. В этом случае необходимо подрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно повесить брызговики.

Лифт подвески

Лифт подвески вернет автомобилю пригодность для наших дорог

Увеличивает способность УАЗ преодолевать препятствия. Правда, в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость. Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова УАЗ буханка.

• Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
• Обратите внимание, что подъем ограничен карданными валами;
• Вероятность опрокидывания машины можно уменьшить, увеличив расстояние между колесами.

Для этого возьмите широкие колеса, большие диски. Задние мосты заменены на «Барс» или «Распорку». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние. Дисковые тормоза от автомобиля Волга устанавливаются без примерки.

Усиление кузова

В процессе эксплуатации буханки перекос задних дверей, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление каркаса кузова — лекарство от деформаций и расхождения стыков

Усиление кузова УАЗ своими руками начинаем с пола. Для этого поднимаем пол и осматриваем состояние днища. Корпус усилен профильной трубой 20×40. Нижний профиль приварен к донным волнам. Первая труба укладывается по краю кузова так, чтобы в нее упиралась дверь багажника. Второй – параллельно, на расстоянии полуметра. Вдоль боковой стенки кузова также приварены ребра жесткости из того же профиля. Профили устанавливаются вдоль потолка, параллельно трубам пола. Таким образом, профильные трубы образуют каркас, к которому приварены стенки кузова. Между верхней и нижней трубой на расстоянии 50см устанавливаются распорки. Получившийся каркас путем сварки притягивает просевшие углы кузова, благодаря чему задние двери выровнены. Если к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, приварить лист стали, то получится удобный шкаф для удочек и ружья. Сверху также формируется полочка для разных мелочей. Таким же образом путем установки ребер жесткости укрепляют боковую стенку и проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости и обеспечение «косынок», сваренных на стыках листов кузова. Только косынки должны быть приварены на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

Перед закрытием пола осмотреть днище на наличие ржавчины, отшлифовать, при необходимости залатать сваркой и обработать мастикой от ржавчины. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, покройте их 2-3 раза олифой, дайте олифе высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте вспененный полиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, пропитанной льняным маслом. Уложите верхний пол поверх олифы. Это может быть линолеум, или листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗике.

Боковые стены внутри тоже требуют ремонта. Отклеить старые панели, очистить боковые стенки кузова от коррозии, обработать мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее вспененный полиэтилен и сверху обшейте панели выбранным материалом. Это может быть и фанера, и оргалит, и оргалит с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К бамперу автомобиля предъявляются два требования:

1. Надежность и безопасность;
2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих автомобилей устанавливают на кузов УАЗ 469 или «буханки» бампера с кенгуринами, которые, с одной стороны, придают автомобилю солидности, а с другой – защищают фары и радиатор от повреждений.

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестной проверкой автомобиля закупаем подвески у проверенного производителя.

https://krasimavtomobil.ru

452 — технические характеристики, модификации, фото, видео, отзывы

Впервые автомобиль серии УАЗ 452 был разработан конструкторами Ульяновского автомобильного завода в 1965 году как модификация УАЗ 451. Полноприводная версия оснащалась новым двигателем ГАЗ-21 и четырехступенчатой ​​коробкой передач. Весь модельный ряд УАЗ.

Содержание: [Показать]

• Внешний вид
• Тюнинг кузова
• Интерьер
• Salon Tuning
• Technical characteristics
• Security
• Complete sets and prices
• Pluses and minuses
• We sum up
• UAZ-452 photo
• Vehicle drawing
• Test drive
• Video overview

In the new модельного ряда с колесной формулой 4х4 используются буквенные индексы, определяющие назначение автомобиля:

Буквенные индексы

452А «Планшет»	Санитарная машина. Вместимость – 4 носилки или 6 человек по бокам.
452AE	Модификация УАЗ-452А для установки специализированного оборудования.
452Б «Сукно»	Микроавтобус на 10 человек.
452D «Головастик»	Бортовой грузовик.
452G	Сан. Отличается от 452А большей емкостью.
452К «Медея»	Реанимация. Выпускается в небольшом количестве. Колесная формула 6х4.
452П	Td>

УАЗ(у) 452 на металлическом корпусе прикрепили этикетку «буханка» из-за внешнего сходства с буханкой хлеба. Эта серия нашла удивительно широкое применение для перевозки грузов, людей и в качестве спецтехники. Очередная модернизация, прошедшая в 1985 году, закончилась сменой индексации и окончанием истории 452 серии.

Экстерьер

Дизайн кузова не блещет красотой дизайнерского решения, но подчинен принципу функциональности. Сыпучесть, исходя из скоростных показателей, высокий клиренс (0,3 м), снижающий вероятность повреждения нижних деталей и узлов при движении по кочкам и ямам. Ширина ветрового и боковых стекол обеспечивает достаточную панорамную обзорность при движении. С середины 70-х устанавливали на дверях зеркала увеличенного размера, новую светотехнику.

В передних фарах есть оранжевая секция. Задние фонари имеют прямоугольную форму, что нашло отражение в форме задних панелей кузова. Они появились за передними дверями, по левому и правому борту, повторители поворотов. Дверные петли наружного исполнения и содержат нажимные ниппели. На передней облицовке имеется U-образный вырез, над которым эмблема УАЗ в виде чайки. Под бампером есть крюк для буксировки. В боковой нише имеется горловина для заправки бака бензином.

Тюнинг кузова

Изменения внешнего вида автомобиля начинаются с перекраски кузова. При перекрашивании необходимо учитывать первоначальный цвет. Камуфляжная окраска не проблема. Для этого понадобится малярный скотч и два аэрозольных баллончика предполагаемого цвета. Для подготовки кузова к покраске необходимо :

• Разобрать кузов и произвести антикоррозийную обработку;
• Сталь для покрытия пленкой или бумагой;
• Наклейте ленту в соответствии с будущими контурами краски.

Нанесите краску, чтобы сначала указать светлые пятна, а затем темные. Далее можно переходить к установке силовых компонентов: усиленных бамперов, дуги защитной трубы, которая приваривается к переднему бамперу или делается разъемной, багажника и лебедки. Лебедку лучше установить таким образом, чтобы тяговое усилие было не менее пяти тонн.

Завершающий этап – установка дополнительного осветительного оборудования. Например: передний бампер оснащен галогенными фарами, а багажник — рабочими люстрами и люстрами дальнего света. Любые изменения, не предусмотренные конструкцией, требуют согласования с ГИБДД, чтобы исключить возможные проблемы.

Интерьер

Наверное, не стоит искать доказательств комфортности салона этого автомобиля. В автосалоне преобладают металл и кожзаменитель. Внутри кабины выступающая часть двигателя уменьшает свободное пространство. Приборная панель фиксирует минимум необходимой текущей технической информации.

Имеет встроенный воздухозаборник печи. Под панелью установлена ​​отопительная печь, а теплый воздух поступает в салон через открывающуюся дверь. Недостаточный обогрев в холодное время года и отсутствие охлаждения в салоне в жаркое время года, плохая шумоизоляция — следствие дизайнерского аскетизма и стремления удешевить.

Тюнинг салона

Счастливый обладатель этой модели понимает, насколько неудобны автосалонные «бездельники» по сравнению с аналогичными зарубежными вариантами. Но если не забывать, что комфорт в производстве этого автомобиля вторичен, то, приложив усилия, средства и творческий подход, создать уют в салоне вполне реально.

• Начать можно и нужно с замены стандартных сидений современными мягкими креслами;
• Следующим этапом автосалонного тюнинга является изоляция внешних шумов, внутреннего дребезжания элементов салона и улучшение качества внутренней отделки;
• Полы, дверные проемы и задняя стенка могут быть покрыты виброизолом, покрыты звукоизоляцией и уплотнены герметиком;
• Затем займитесь внутренней обшивкой.

Сегодня популярна кожаная отделка салона. Часто в интерьер добавляются дополнительные элементы в виде перчаток, современного освещения, полочек и пепельниц. Руль лучше заменить на удобный и эргономичный в мягком чехле, не забывая при этом о его надежном креплении.

Приятные нотки в тюнинг автомобиля вносит установка электростеклоподъёмников, аудиоаппаратуры и модернизация печного отопления. Так, удобство использования созданной владельцем «буханочки», несомненно, добавит и душевного комфорта.

Технические характеристики

Кратко комментируя данные таблицы, заключаем следующее: «Буханка» имеет два ведущих моста, КПП УАЗ «буханка» механического типа и вместе с трансмиссией представляет собой моноблок. Активация осуществляется с помощью демультипликатора.

Двигатель — модернизированный двигатель ГАЗ-21, установленный внутри кабины. Это позволяет производить мелкий ремонт, не выходя из салона. Хорошая грузоподъемность и проходимость сохраняются за автомобилем как «внедорожник» и «вездеход».

Technical characteristics ​​

Modification ​​	Glass van UAZ ​​	UAZ bus ​​
Body ​​
Wheel formula	4×4	4×4
Number of seats	2 or 5	9-10
Length, mm	4390	4363
Width, mm	1940	1940
High, mm	2064	2064
Wheelbase, mm	2300	2300
Ground clearance, mm	205	205
Глубина Уэйда, мм	500	500
. buses 2015 – for 10 local buses
Gross weight, kg	2730 for a closed van 2845 for glazed van	2880
Carrying capacity, kg	925	875 – for 9local buses 865 – for 10 local buses
Motor ​​
Motor	Fuel, ZMZ-40911. 10
Fuel	Gasoline with an octane number of at least 92
Working volume , L	2693
Максимальная мощность, HP (кВт)	112,2 (82,5) при 4250 об/мин
Maximum Maximum Corrak, H-M
Maximum Corrak, H-M
.0654	127
Fuel consumption at 60 km/h, l / 100 km	9.0
Fuel consumption at 80 km/h, l / 100 km	11.2
Tank capacity, l	77
Chassis ​​
Gearbox	5-step, mechanical
Task Box	2-speed with front axle drive disconnected
Brake system	Двухконтурный, с вакуумным усилителем, передний диск, задний барабан)
Шины	225/75 R16

Безопасность

Концепция безопасности водителя считалась второстепенной задачей при создании УАЗ. Главной задачей была реализация целевого назначения. То есть отвечающие требованиям оборонной промышленности. По мнению некоторых специалистов, вероятность выживания при лобовом столкновении на этом транспортном средстве составляет 30 процентов.

Хотя первые краш-тесты проводились в 1971 не подтвердил эту цифру. В конструкции не предусмотрены ремни безопасности, но хорошо, что линейка УАЗовских «бездельников» имеет достойные прочностные характеристики. Также нельзя отрицать тот факт, что безопасность движения во многом зависит от качеств и опыта самого водителя.

Комплектации и цены

Цена этой серии зависит от ряда факторов. Учитываются техническое состояние, сроки эксплуатации, средства, вложенные в модернизацию, настройку, капитальный ремонт с учетом того, как они эксплуатировались ранее. В зависимости от котируемой цены на рынке колеблются в диапазоне от 1000 до 12000 долларов.

Плюсы и минусы

Плюсы автомобилей

• Универсальность;
• Подвижность;
• Емкость;
• Отчетность;
• Простая конструкция позволяет устранять неполадки в полевых условиях.

Минусы автомобиля

• Уровень безопасности водителя, пассажиров не соответствует современным требованиям;
• Низкий комфорт;
• Повышенный расход топлива;
• Корпус кузова подвержен чрезмерной коррозии.

Подводим итоги

Этот автомобиль — хорошая рабочая лошадка для повседневных задач. При желании и финансовой возможности успешно модернизируется технически и внешне. В этом случае «буханочка» становится наслаждением для любителей охоты, рыбалки и путешествий, позволяя добраться до труднодоступных мест. Отсутствие дефицитных запчастей, достаточно простой ремонт и обслуживание – залог поддержания машины в надежном состоянии.

Мы советуем вам прочитать статью: UAZ-Уникальные внедорожники с легендарной историей

UAZ-452 Фото

Рисунок транспортных средств

Test Drive