Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозов с гидроприводом — Студопедия

Поделись  

ЕО — опробовать действие педали тормозов — педаль должна перемещаться вниз без заеданий, расстояние от площадки педали до пола должно быть не меньше установленной нормы. Внешним осмотром проверить состояние и крепление главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя (при его наличии), обратить особое внимание на места возможного подтекания тормозной жидкости.

ТО-1 — дополнительно к объему работ по ЕО необходимо очистить от пыли и грязи все доступные элементы тормозной системы, у легковых автомобилей тщательно очистить скобы (суппорт) передних дисковых тормозов. Проверить крепление основных узлов, штуцерных соединений и т.д. Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При попадании воздуха в систему гидропривода — необходимо произвести прокачку системы.

ТО-2 — дополнительно к объему ТО-1 проводят углубленную диагностику (как поэлементную, так и полную) технического состояния тормозной системы. При ТО-2 в обязательном порядке снимаются все колеса и барабаны автомобиля, в целях оценки состояния колесных тормозных механизмов и их обслуживания. Отсоединяют стяжную пружину и проверяют легкость поворота на опорных эксцентричных пальцах колодок. При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять любые неисправные узлы и детали.

ТР — в зону текущего ремонта поступают автомобили с внезапно возникшими неисправностями в тормозной системе в ходе эксплуатации (в т.ч. и после некачественного проведения работ при ТО-1 или ТО-2). На постах зоны ТР, оборудованных осмотровыми канавами или подъемниками, для обеспечения доступа к автомобилю снизу, может проводиться любая операция, входящая в объем работ ТО-1 или ТО-2.

Неисправности:

Тормозная система не обеспечивает нормальное эффективное торможение — сопровождается увеличением тормозного пути.

· износ фрикционных накладок колодок;

· замасливание фрикционных накладок колодок;

· износ тормозных барабанов, тормозных дисков;

· попадание воздуха в гидросистему;

· неисправная работа гидровакуумного усилителя.

Тормозная система не обеспечивает равномерности торможения колес (при одинаковом износе протекторов и давлении в шинах) — что повышает возможность заноса автомобиля на дороге.

· неодинаковая эффективность действия различных колесных тормозных механизмов;

· неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси;

· последовательность и интервал начала срабатывания тормозов передних и задних колес не соответствуют техническим.

В случае опережающего торможения задних колес — возможен занос автомобиля, значительное опережение торможения передних колес может привести к потере управляемости автомобиля.

Полный отказ в работе тормозной системы.

· отсутствие тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;

· попаданиев гидросистему большого количества воздуха;

· педаль тормоза неуправляема.

Нерастормаживание колес — при полном отпускании педали.

· разбухание резиновых манжет поршнейглавного цилиндра или колесных тормозных цилиндров;

· коррозия или налет солевых отложений на рабочей поверхности колесных тормозных;

· эллипсообразный износ тормозных барабанов;

· обрыв стяжных пружин колодок;

· заедание тормозных колодок на опорных пальцах;

· засорение воздушного отверстия в пробке бачка главного цилиндра;

· засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре;

· отсутствует или слишком мал технологический свободный ход педали тормоза.



Интерактивный урок «Техническое обслуживание системы тормозов с гидроприводом»

Интерактивный урок по МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Разработал: Преподаватель высшей категории специальных дисциплин специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Тема урока: « Техническое обслуживание системы тормозов с гидроприводом автомобилей

БЕЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ГБПОУ Колледж градостроительства и сервиса № 38 г. Москва

Начать

Неисправности тормозной системы лекция-тренажер

• н еэф ­фективное действие тормозов
• заедание тормозных колодок
• плохое растормаживание

Неэффективное действие тормозов

Замасливание тормозных колодок

Нарушение регулировки тормозного привода и тормозных механизмов

Уменьшение объема тормозной жидкости

Попадание воздуха в систему привода

Негерметичность в соединениях привода

Меню

Заедание тормозных колодок

Заклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах

Засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре

Поломка стяжных пружин

меню

Плохое растормаживание

Неправильная регулировка тормозных механизмов

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Меню

Техническое обслуживание системы тормозов

• Ежедневное обслуживание
• ТО-1
• ТО-2

Ежедневное обслуживание

Действие тормозов в начале движения автомобиля

Герметичность соединений в трубопро­водах и узлах гидропривода и пневмопривода

Утечку жидкости конт­ролируют по уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соединений

Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре

меню

Техническое обслуживание -1

Состояние и герметичность трубопроводов тормозной систе­мы

Свободный и рабочий ход пе­дали тормоза и рычага стояночного тормоза

Эффективность действия тормозов на стенде

Проверка уровня тормозной жидкости

меню

Тормозная система с гидроприводом

Схема гидропривода тормозов: 1 — трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — регулятор давления задних тормозов; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — тормозной механизм заднего колеса; 11 — регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 — рычаг привода стояночного тормоза; 13 — тормозной механизм переднего колеса.

• Подтекание жидкости из системы гидропривода устраняется под­тяжкой резьбовых соединений трубопроводов, а также заменой вы­шедших из строя шлангов, манжет и других деталей.

Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующем порядке:

Наденьте на головку штуцера 1 резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненной жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалами 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

1 – штуцер для прокачки;

2 – шланг; 3 – сосуд с жидкостью

Эффективность действия тормозов на стенде

Тормозной стенд имеет следующие функции:

1. Функция замера тормозной силы на каждом колесе тормозной системы.

2. Функция фиксирования различий в тормозном сбрасывании со всех сторон тормозной системы.

3. Функция замера сопротивления, направленного против трения качения.

4. Функция замера силы воздействия на педаль тормоза и реакции системы торможения.

Степень износа элементов тормозной системы, в частности тормозных дисков и колодок, наличие у колес эллиптической формы, а также их подклинивание и стирание – все это с высокой процентной точностью помогут выявить тормозные стенды.

Проверка уровня тормозной жидкости

Если уровень жидкости ниже метки « MIN », выверните пробку бачка с вмонтированным датчиком сигнальной лампы аварийного состояния тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости должен быть между отметками min и max

Проверьте работу датчика сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы. Включите зажигание, после чего нажмите на кнопку в пробке бачка. В комбинации приборов должна загореться сигнальная лампа .

Долейте тормозную жидкость до метки «MAX». Установите пробку на место

Техническое обслуживание — 2

Проводят работы в объеме ЕТО и ТО-1 и дополнительно проверяют состояние тормозных меха­низмов колес при их полной разборке

Заменяют изношенные детали (колодки, тормозные барабаны),собирают и регулируют тормозные механизмы

Прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, регулируют натяжение приводного ремня и привод сто­яночного тормоза

Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

мен ю

Проверка состояния тормозных меха­низмов колес при их полной разборке

Непрекращающееся торможение возникает из-за заедания тормозных механизмов колес

заклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах

Обрыв накладок тормозных колодок

Примерзание колодок к тормозному барабану

Поломки стяжных пружин

Замена тормозных колодок

Снимите верхнюю

стяжную пружину

Снимите нижнюю стяжную пружину

Снимите направляющую

пружину передней колодки,

а затем – переднюю

колодку.

Выньте шплинт и

снимите опорную шайбу с

пальца приводного рычага

задней колодки.

Снимите разжимную

планку.

Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем – заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

Надавите на палец и снимите с колодки

приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

Установите новые

колодки в порядке,

обратном снятию. При

установке вставьте

верхние концы колодок в

пазы порш ня

Сведите тормозные

колодки двумя

монтировками, чтобы

переместить поршни к

центру цилиндра.

Установите тормозной

барабан в порядке,

обратном снятию. На

стоящем на земле

автомобиле 2–3 раза

нажмите на педаль

тормоза, чтобы подвести

колодки к барабану.

Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном на большинстве легковых автомобилей осуществляется автоматически благодаря перемещению упорных колец в колесных тормозных ци­линдрах по мере изнашивания тормозных накладок.

В автомобилях без автоматический регулировки зазор в колесном тормозном механизме изменяют поворотом эксцентрика.

Периодически проворачивая барабан, отверткой поворачивайте регулировочную гайку распорной планки до соприкосновения колодок с тормозным барабаном (показано левое колесо, гайку правого колеса надо поворачивать в другую сторону)

Поверните регулировочную гайку в обратную сторону до момента, когда колодки перестанут задевать барабан. Этим обеспечивается минимальный зазор между колодками и барабаном

меню

Регулировка свободного хода педали тормоза

Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) или рукой на педаль тормоза до упора. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее посередине площадки педали тормоза. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм.

Свободный ход педали тормоза регулируют изменением положения выключателя стоп-сигнала. Отпустите гайку выключателя стоп-сигнала примерно на один оборот.

5. Вворачивая или выворачивая выключатель стоп-сигнала, установите его так, чтобы свободный ход педали тормоза составлял 3-5 мм.

6. Затяните гайку выключателя.

7. Проверьте свободный ход педали тормоза, повторив пункты 1-3.

Регулировка привода стояночного тормоза.

Ход рычага стояночного тормоза (по данным завода-изготовителя) должен составлять 5-7 щелчков. Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 5-7 зубцов храпового устройства. При необходимости привод стояночного тормоза регулируют из салона. Торцовая головка «на 13».

1. Снимите облицовку тоннеля пола. 2. Откиньте вперед установленную на облицовке рычага привода стояночного тормоза заглушку, закрывающую регулировочный узел привода стояночного тормоза.

3. Заворачивая или отворачивая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 5-7 щелчков.

4. Выполните несколько полных ходов рычага и опустите рычаг до упора.

5. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и проверните рукой задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

6. Установите на место заглушку регулировочного узла и облицовку тоннеля пола.

Источники

• http://www.automnl.com/model/vaz_oka/155/
• http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/7-4-4-regulirovka-zazorov-mezhdu-kolodkami-i-tormoznym-barabanom.html

• auto. ngs.ru/forum/board/autotech.

Гидравлические тормоза требуют профилактического обслуживания — Cycling West

Эрик Рамирез —

«Этой весной мои дисковые тормоза стали немного липнуть».

Причина прокачки тормозов

Со временем, особенно по мере эксплуатации, тормозная жидкость (гидравлическая жидкость или минеральное масло) портится. Липкий тормозной рычаг — не единственный симптом. Владелец велосипеда потенциально может столкнуться с рядом других проблем, включая следующие:

• Повышенное затухание тормозов во время длительных сложных спусков
• поршни суппорта могут со временем залипнуть – они не втягиваются полностью, что препятствует свободному прохождению тормозного диска между колодками
• ваш механик может сказать вам, что жидкость вышла черной или загрязненной.

Минеральное масло Shimano – свежее, полупрозрачно-розовое, в идеале, когда оно выходит при следующей прокачке, оно должно оставаться прозрачным. Фото Эрика Рамиреса

Разрушение под действием тепла и давления

Как рабочая лошадка наших дисковых тормозов, гидравлическая жидкость (или масло) подвергается воздействию тепла. Роторы и колодки дисковых тормозов нагреваются до чрезмерно высоких температур при срабатывании. Тепло передается суппорту, а затем частично вверх по магистрали. Не помогает и то, что большинство тормозных систем черного или темного цвета. Это усугубляет тепловое воздействие на жидкость.

Минеральное масло Shimano: почерневшее просто во время использования, может разрушить внутреннюю работу тормозной системы. Фото Эрика Рамиреса

Однако жара не единственная причина. Сам акт нажатия на тормоза экспоненциально увеличивает давление на жидкость внутри рычага, магистрали и суппорта. Хотя гидравлическая жидкость рассчитана на давление, это также является одной из причин ее выхода из строя. Минеральное масло может на самом деле почернеть от давления, и это явление нередко встречается в гидравлическом масле.

Под воздействием тепла и давления гидравлическая жидкость разлагается. Он предназначен для этой цели, но может работать только в течение конечного числа часов; таким образом, его необходимо заменить.

Становится хуже

Если испорченная жидкость продолжает использоваться, она начинает выделять кислоты и становится коррозионной. Вы когда-нибудь прокачивали тормоза и видели, как вместе со старой жидкостью вылетают маленькие черные частицы? Или извлечь серебристую жидкость? Этим материалом является конструкция тормозной системы: материал трубопровода, металлы и фрагменты уплотнений.

Минеральное масло и упаковка DOT 5.1, Shimano и SRAM. Фото Эрика Рамиреса

Я боролся с тормозами, в которых изнашивалась жидкость в результате длительных периодов использования, и мне приходилось возвращать их для обслуживания снова и снова, пока, наконец, мы не заменили тормоз. Деградированная жидкость выведет вашу систему за точку невозврата. Тормозные суппорты и рычаги не предназначены для ремонта, они просто прокачаны. За эти годы я держал в руках много мертвых тормозов. При этом им не пришлось умирать.

Лекарство? Профилактическое обслуживание

Часто водители относятся к тормозам с таким подходом: «Если не сломалось, не чини». Сложные механические детали нуждаются в профилактическом обслуживании, чтобы поддерживать их правильную работу. Вот почему мы меняем масло в наших автомобилях. Вот почему мы обслуживаем наши вилки и амортизаторы. Мы заменяем цепи, когда они должным образом изношены.

Система прокачки тормозов Shimano. Фото Эрика Рамиреса Система прокачки новых тормозов SRAM. Фото Эрика Рамиреса

Устранение проблемы с тормозным маслом или гидравлической жидкостью требует прокачки тормозов не реже одного раза в сезон. У меня было несколько клиентов, которым нужно было делать это чаще, так как они ездят почти в два раза больше, чем другие велосипедисты. Под прокачкой тормоза я не подразумеваю исключительно удаление из него воздуха. Прокачка — это откачка воздуха и удаление старой жидкости за счет введения новой жидкости.

Выполнение работы

Это процесс, которому вы можете научиться самостоятельно, так как практически везде в Интернете есть обучающие видеоролики. Наборы для прокачки и масла или жидкости обычно можно приобрести в магазинах. Но если у вас нет времени или энергии, чтобы инвестировать в выполнение работы определенным образом или устранение потенциальных проблем, лучше всего обратиться к местному опытному веломеханику.

Возврат домой при обслуживании тормозов? Прокачайте тормоза.

Эрик имеет около 20 лет опыта работы с велосипедами, начиная с Парк-Сити. Сегодня он главный техник в магазине.

(Посетили 6 146 раз, 12 посещений за сегодня)

Руководство по обслуживанию велосипеда: Как ремонтировать, обслуживать и ухаживать за дисковыми тормозами — Езжайте дальше

Итак, у вас есть хороший новый велосипед с диском тормоза на нем, но вы никогда не знали, как обслуживать их самостоятельно.

Как и у их собратьев с ободными тормозами, у дисковых тормозов есть свои плюсы и минусы, о которых вам следует знать, чтобы извлечь из них максимальную пользу.

Однако, если вы в конечном итоге не сделаете «делать» или, что еще важнее, сделаете «не нужно», то последствия могут быть намного более дорогостоящими, чем ваши стандартные ободные тормоза.

Эндрю, инструктор Cytech и оценщик в Specialized Canada, всегда готов рассказать вам о дисковых тормозах и о том, как избежать некоторых распространенных ошибок.

Типы дисковых тормозов

Дисковые тормоза могут быть гидравлическими или механическими, причем гидравлические тормоза используют тормозную жидкость в открытой или закрытой системе, а механические системы приводятся в действие кабелем либо с одним поршнем, либо с двумя поршнями. Приведенная ниже информация будет полезна независимо от того, какая система установлена ​​на вашем велосипеде.

Общие положения и техническое обслуживание

Гидравлические тормоза работают за счет использования тормозной жидкости внутри герметичных трубок, проходящих между рычагом и суппортом, обычно это либо жидкость DOT, либо минеральное масло/жидкость. Загрязнение обеих жидкостей со временем произойдет, а это означает, что систему следует периодически прокачивать и заменять жидкость. Регулярность будет зависеть от нескольких факторов, включая количество использований, однако в качестве приблизительного ориентира рекомендуется ежегодное обслуживание.

Прокачка гидравлических тормозов может быть непростой задачей, особенно если вы никогда раньше этого не делали, и для каждой марки процесс обычно немного отличается. Однако у всех дисковых тормозов есть одна общая черта: колодки (а также роторы) очень восприимчивы к загрязнению, а это означает, что при любых работах с дисковыми тормозами следует всегда соблюдать осторожность. Инструкции можно найти в Интернете, однако мы определенно рекомендуем доставить ваш велосипед к ближайшему техническому специалисту Cytech с тремя квалифицированными специалистами для прокачки тормозов и обслуживания — если это делается ежегодно, это может быть частью регулярного графика обслуживания вашего велосипеда.

 

 ^{Тормозные колодки будут удерживать колодки на правильном расстоянии, даже если рычаг нажат, когда колесо снято.}

Также стоит отметить, что всякий раз, когда вы снимаете колесо(а), а не только во время технического обслуживания, целесообразно вставлять тормозные колодки между колодками. Обычно они поставляются в коробке с мелкими деталями вместе со всеми инструкциями по эксплуатации и сохраняют правильное расстояние между колодками, даже если рычаг нажат, когда колесо снято. Выше приведены примеры различных исполнений тормозных колодок, поставляемых разными производителями.

 

_{Прокачные блоки используются при снятом колесе и колодках. Они удерживают поршни на правильном расстоянии, даже если рычаг нажат, когда колесо снято.}

Наряду с тормозными колодками существуют также прокачные колодки, которые можно использовать при снятом колесе и колодках. Они удерживают поршни в правильном положении, даже если рычаг нажат, когда колесо снято. Выше приведены примеры различных вариантов спускных блоков, поставляемых разными производителями.

Износ и замена колодок

Гидравлические системы самоцентрируются, когда дело доходит до выравнивания колодок, что является одним из их самых больших преимуществ по сравнению с механическими дисковыми тормозами. Это означает, что даже когда колодки изнашиваются, они должны сохранять свое выравнивание и не требуют большой регулировки до полного износа.

С механическими системами легче работать, но они требуют более регулярного обслуживания. Например, механические системы обычно нуждаются в регулировке с течением времени из-за растяжения троса, а также в периодической повторной регулировке из-за износа колодок (аналогично тормозным колодкам с резиновым ободом). Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это модель суппорта, поскольку он может иметь только один движущийся поршень — это означает, что вам нужно будет отрегулировать «статическую» колодку, чтобы приблизить ее к ротору по мере износа. Обычно у вас есть ручка или винт, расположенный на задней стороне этой статической стороны, чтобы вы могли это сделать. Затем «подвижную» площадку также необходимо отрегулировать соответствующим образом, чтобы получить правильное расстояние — это делается «обычным» способом путем затягивания кабеля.

 

  ^{(Слева направо) регулировочный болт, односторонний суппорт – открыт, односторонний суппорт – закрыт.}

Как правило, пора заменять колодки, когда материал колодки (не включая металлическую подложку) изнашивается до толщины 0,5 мм или меньше, однако всегда сверяйтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться в этом. Своевременная замена колодок обеспечит стабильное торможение без каких-либо нежелательных сюрпризов. При покупке новых колодок убедитесь, что они либо такие же, как старые, либо совместимы с вашим суппортом и ротором, поскольку они бывают разных форм и материалов. .

Проще всего снять и заменить колодки, когда колесо снято. Следующий процесс замены колодок немного адаптирован для гидравлических систем, но также очень похож на процесс для механических систем. В любом случае всегда следите за тем, чтобы ваши руки и все вокруг были чистыми, чтобы не загрязнить колодки или ротор.

После снятия колеса используйте инструмент для установки тормозных колодок (или аналогичный), чтобы вернуть поршни в исходное положение. Большинство колодок удерживаются на месте с помощью шплинта или стопорного штифта с резьбой вместе с зажимом, чтобы удерживать штифт на месте, если он ослабнет. Снимите зажим, затем штифт, затем снимите колодки с суппорта. В большинстве, если не во всех случаях, вместе с колодками выходит «возвратная пружина» — обратите внимание на способ выхода пружины и обеих колодок и их установку. Вставьте прокачной блок, чтобы поршни оставались на месте.

 

  ^{(слева направо) примеры зажима, штифта и пружины, толщина новых и бывших в употреблении колодок, неравномерная возвратная пружина.}

Установите новые колодки вместе с возвратной пружиной обратно в суппорт и зафиксируйте стопорным штифтом и зажимом. Теперь вам нужно подготовить новые колодки к вашему ротору, которые вы должны тщательно очистить (вдали от ваших новых колодок!), прежде чем снова прикрепить колесо к велосипеду. Для этого лучше всего использовать очиститель дисковых тормозов или немного изопропилового спирта.

Износ ротора

Во время очистки ротора также можно проверить его износ. Роторы имеют минимальную толщину, которая выгравирована лазером на стороне ротора — в большинстве случаев минимальная толщина составляет 1,5 мм. Используйте цифровые суппорты, чтобы определить, нужно ли вам заменить роторы, и при замене роторов убедитесь, что вы также покупаете тот, который подходит для вашего суппорта и материала колодок, с которыми вы работаете.

 

Присыпка новых колодок

Как и в случае с автомобилями, дисковые тормозные системы на велосипедах также требуют приработки. Цель состоит в том, чтобы перенести пленку материала тормозных колодок на ротор, чтобы гарантировать, что они взаимодействуют друг с другом, как ожидается, во время использования. У большинства производителей есть процесс приработки, описанный в их руководствах по эксплуатации или на веб-сайте, но результат всегда практически одинаков. Приведенный ниже процесс является примером того, как притираются ваши новые тормоза.

Найдите тихую улицу, достаточно длинную, чтобы разогнаться до приличной скорости и позволить постепенное замедление. Сосредоточившись на одном тормозе, разгоняйтесь до умеренной скорости, а затем нажимайте на тормоза со средним усилием, пока не начнете двигаться со скоростью пешехода. Повторите это около 20 раз. Теперь разгонитесь до более высокой скорости, а затем резко нажмите на тормоза, пока не начнете двигаться со скоростью пешехода. Повторите это около 10 раз. НЕ БЛОКИРУЙТЕ КОЛЕСА И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОРМОЗА ДЛЯ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ во время этого процесса.

Когда вы закончите, дайте роторам и колодкам остыть, и все готово. Вы должны делать это каждый раз, когда меняете колодки или ротор.

Чего следует избегать при использовании дисковых тормозов

Выше перечислены некоторые «необходимости» для ваших дисковых тормозов, однако есть несколько вещей, которых вам определенно следует избегать.

• Распыление смазки или любого другого чистящего средства рядом с колодками или ротором . Загрязнение приведет к потере мощности торможения и чрезмерному шуму. После загрязнения колодки требуют замены. Что касается ротора, то во многих случаях, если ваш ротор контактирует со смазкой/маслами и т. д., тогда проблема должна решиться тщательной очисткой (вместе с суппортом) изопропиловым спиртом. В крайнем случае потребуется новый ротор.
• Использование неправильной комбинации тормозных колодок и ротора . Колодки дискового тормоза бывают двух распространенных типов: органические и металлические. Органические колодки изнашиваются быстрее, но работают тише, чем металлические. Колодки на металлической основе служат дольше и чаще используются на гравитационных велосипедах, которые выдерживают высокие интенсивные тормозные нагрузки в абразивных условиях бездорожья. Каждая из этих колодок прилегает к ротору, как объяснялось ранее, и если вы поменяете тип колодки без замены/тщательной очистки ротора, эффективность торможения будет скомпрометирована вместе с вероятностью повышенного шума.
• Использование неподходящей гидравлической жидкости . Гидравлические системы предназначены для работы только с одним типом жидкости (либо минеральным маслом, либо жидкостью DOT (обычно DOT 4 или 5.1)). Каждая из этих жидкостей имеет определенный химический состав, и использование неправильной жидкости приведет к катастрофическому повреждению уплотнений в рычаге и суппорте, что потребует как минимум полного восстановления или, что более вероятно, замены.
• Забыть убрать после прокачки . Если у вас есть возможность прокачать гидравлику самостоятельно, всегда промывайте все потом.