Техническое обслуживание двигателя автомобиля

Техническое обслуживание двигателя автомобиля

При ежедневном обслуживании проверяют работу двигателя, соединения шлангов радиатора и топливопроводов (не нарушена ли герметичность), уровень масла и при необходимости доливают масло в картер двигателя.

При первом техническом обслуживании проверяют, не нарушена ли герметичность системы смазки, охлаждения двигателя, крепление на нем приборов; обнаруженные неисправности устраняют. Проверяют крепление двигателя к раме и, если оно ослабло, подтягивают гайки крепления опор.

При втором техническом обслуживании выполняют работы первого технического обслуживания и дополнительно проверяют и закрепляют радиатор и его облицовку, жалюзи, распорную тягу и капот, водяной насос, вентилятор, впускной и выпускной трубопроводы, трубу глушителя, картер двигателя (поддон) и отъемную часть картера сцепления, нижние и боковые брызговики двигателя.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Проверяют работу компрессора, его крепление на двигателе и натяжение приводного ремня. При необходимости закрепляют компрессор и регулируют натяжение ремня. Проверяют, не нарушена ли герметичность соединения головки с блоком цилиндров, при необходимости подтягивают гайки и болты ее крепления. Проверяют компрессию в цилиндрах двигателя. Через одно ТО-2 проверяют и при необходимости регулируют зазоры между клапанами и толкателями.

Определение компрессии двигателя

Величину давления в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя (компрессию) определяют с помощью компрессометра. Он состоит из манометра, соединительной трубки и наконечника с обратным клапаном. Компрессометр для дизельного двигателя, кроме того, снабжают спускным краном для сброса давления после измерения.

При определении компрессии карбюраторного двигателя число оборотов в минуту коленчатого вала должно быть 180—200. Перед проверкой двигатель прогревают до 70—80° С, вывертывают свечу зажигания первого цилиндра и полностью открывают воздушную и дроссельную заслонки карбюратора. Затем плотно прижимают наконечник к кромке отверстия и проворачивают коленчатый вал двигателя стартером на 10—12 оборотов, чтобы компрессометр зафиксировал максимальное давление в цилиндре, и записывают показания.

Таким же образом замеряют компрессию в остальных цилиндрах двигателя. Разница в величине компрессии по отдельным цилиндрам не должна быть более 1 кГ/см2.

Проверка компрессии не позволяет без разборки двигателя выявить конкретную неисправность (поломку или пригорание поршневых колец, повреждение прокладки головки блока цилиндров и т. д.). С несравненно большей достоверностью можно судить об износе деталей цилиндра — поршневой группы, о состоянии клапанов и прокладки головки блока цилиндров по величине утечки сжатого воздуха из цилиндров двигателя, по показаниям прибора К-69М, выпускаемого Новгородским заводом объединения Росавтоспецоборудование (бывший трест ГАРО).

Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме

Величина зазоров между клапанами и толкателями (коромыслами) должна обеспечивать плотную посадку и бесшумную работу клапанов. В процессе работы величина зазоров изменяется вследствие износа сопрягаемых деталей газораспределительного механизма, что приводит к нарушению его нормальной работы. Так, при отсутствии зазора между клапаном и толкателем (коромыслом) нарушается плотность посадки клапанов, подгорают клапаны и их седла, двигатель преждевременно изнашивается вследствие перебоев или даже прекращения работы того цилиндра, клапан которого не имеет плотной посадки.

При увеличении тепловых зазоров усиливается стук клапанов, ухудшаются наполнение цилиндров свежей горючей смесью и очистка их от отработавших газов, что затрудняет пуск двигателя и приводит к снижению мощности. Дополнительными признаками неплотной посадки впускных клапанов являются вспышки в карбюраторе, а неплотной посадки выпускных — выстрелы в глушителе. В

Следует иметь в виду, что перед регулировкой зазоров между клапанами и толкателями двигатель ЗИЛ-120 необходимо прогреть.

Регулировать тепловые зазоры клапанов на двигателе автомобиля ГАЗ-51А можно в холодном состоянии.

Тепловые зазоры клапанов двигателей автомобилей ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130, ГАЗ, М-21 «Волга» проверяют двумя щупами. Зазор считается установленным правильно, если щуп, толщина которого равна нижнему пределу величины зазора, свободно проходит, а щуп толщиной, соответствующей верхнему пределу, не проходит. Например, для двигателя ЗИЛ-130 щуп 0,40 мм Должен проходить, а щуп 0,45 мм не должен входить в зазор.

У двигателя автомобиля ГАЗ-51А клапаны нижнего расположения. Перед регулировкой тепловых зазоров клапанов проделывают следующее:

Болты и гайки крепления головки блока цилиндров затягивают в определенном порядке: начинают с середины и последовательно подтягивают болты (гайки), расположенные от средних справа и слева. Подтяжку ведут в два приема: предварительно и окончательно.

У автомобилей ЗИЛ-130 болты и гайки крепления головок блока цилиндров подтягивают обязательно на горячем двигателе, а у автомобилей «Москвич-408», ГАЗ-21, «Волга», ГАЗ-51А, ГАЗ-53А — на холодном двигателе.

Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора

Во время работы двигателя ремень вентилятора постепенно вытягивается, натяжение его слабеет и он начинает проскальзывать по шкиву. Проскальзывание ремня вызывает замедленное вращение вентилятора, вала водяного насоса и генератора, вследствие чего ухудшается охлаждение двигателя, снижается сила зарядного тока.

Слишком сильное натяжение ремня также вредно, так как при этом увеличивается нагрузка на подшипники вентилятора и они быстро изнашиваются; кроме того, быстро изнашивается и ремень.

Натяжение ремня вентилятора проверяют следующим образом.

Прикладывают к наружной поверхности ремня в точке, расположенной на одинаковом расстоянии от шкивов вентилятора и коленчатого вала, линейку (рис. 148). Устанавливают миллиметровую линейку перпендикулярно линейке, упирая ее в середину ветви ремня, затем нажимают линейкой на ремень и замечают деление, с которым совмещается плоскость линейки; оно покажет величину прогиба ремня.

Для регулировки натяжения ремня ослабляют болты крепления генератора на кронштейне и болт крепления генератора в упорной планке. Затем, поворачивая генератор относительно оси нижних болтов его крепления, отодвигают генератор от блока цилиндров или, наоборот, приближают его к блоку, регулируя прогиб ремня. Потом затягивают болт крепления генератора в упорной планке и болты крепления генератора на кронштейне и повторно проверяют натяжение ремня.

Рис. 1. Порядок подтяжки гаек крепления головки блока цилиндров

Рис. 2. Проверка натяжения ремня вентилятора:
1 — деревянная линейка, 2 — масштабная линейка, 3 — шкив компрессора, 4 — шкив вентилятора, 5 — шкив генератора, 6’ — шкив коленчатого вала

Регулировка натяжения приводных ремней двигателя ЗИЛ-130

Регулировка натяжения ремня привода генератора. Для этого ослабляют ключом гайку крепления генератора к планке, затем, поворачивая генератор, добиваются правильного натяжения ремня. При нажатии рукой на ремень в средней части прогиб должен быть 10—15 мм.

Рис. 3. Регулировка натяжения ремней двигателя ЗИЛ-130:
1 — шкив коленчатого вала, 2— гайка, 3—плавка, 4 — шкив генератора, 5, 13 — шкив компрессора, 6 — болт, 7 — шкив водяного насоса, 8 — кронштейн, в — шкив насоса гидравлического усилителя рулевого управления, 10 — болты кронштейна, 11 — внутренний обод шкива компрессора, 12 — наружный обод шкива компрессора

Регулировка натяжения ремня компрессора производится в следующем порядке. Ключом ослабляют три болта, поворачивают рукой наружный обод шкива компрессора налево, а внутренний ободнаправо, после чего, поворачивая вместе ободы шкива, подводят в сторону вентилятора один болт так, чтобы ремень вышел из зева шкива, и завертывают ключом в этом положении, затем то же самое проделывают с двумя остальными болтами и закрепляют их окончательно.

При нормальном натяжении прогиб ремня между шкивами компрессора и водяного насоса при нажатии рукой должен быть 10—15 мм.

Натяжение ремня привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Для натяжения ремня ослабляют ключом болты крепления кронштейна и, смещая гидравлический насос в противоположную от вентилятора сторону, добиваются, чтобы при нажатии рукой прогиб ремня между шкивами водяного насоса и насоса гидравлического усилителя рулевого управления был 15—20 мм.

—

Основные признаки неисправностей двигателя следующие: стуки в подшипниках коленчатого вала; резкие стуки поршней в цилиндрах и деталей механизма газораспределения; падение давления масла в системе двигателя при температуре воздуха выше 0°С и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу; работа двигателя с перебоями или перегревом; повышенное дымление при работе прогретого двигателя на различных эксплуатационных режимах; подтекание жидкости в соединениях системы охлаждения. Основные неисправности двигателя обусловливаются неисправностями кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

Для кривошипно-шатунного механизма наиболее характерны износы поршневых колец, поршней, поршневых пальцев, стенок цилиндров, шеек коленчатого вала и его подшипников.

Износ поршневых колец, поршней и стенок цилиндров, а также пригорание колец в канавках приводят к снижению компрессии и падению мощности двигателя. Признаки этих неисправностей: повышенное дымление выпуска, увеличение расхода топлива и масла, которое, однако, может быть вызвано также закупориванием маслоотводящйх каналов в маслосъем-ных кольцах и соответствующих канавках поршня, что происходит иногда после небольшого пробега в результате применения масел низкого качества.

Резкий металлический стук, прослушиваемый на холостом ходу двигателя, усиливающийся при увеличении подачи топлива, является признаком поломки клапанных пружин или заедания клапанов. Стуки, хорошо прослушиваемые при значительных изменениях подачи топлива с увеличением нагрузки на двигатель, являются следствием изношенности поршневых пальцев, втулок верхней головки шатуна и бобышек поршня. Появление глухих стуков, хорошо различимых при резком увеличении подачи топлива на холостом ходу двигателя, является признаком увеличения зазора в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала в результате износа антифрикционного слоя вкладышей и шеек коленчатого вала.

При неисправностях кривошипно-шатунного механизма двигатель подлежит ремонту. При этом отдельные детали (поршневые кольца, вкладыши и др.) в случае их значительного износа заменяют, а основные детали (блок цилиндров, коленчатый вал) ремонтируют.

Основные неисправности газораспределительного механизма заключаются в износе рабочих поверхностей клапанов и их гнезд, что влечет за собой неплотное закрытие клапанов, падение мощности двигателя, появление перебоев при работе под нагрузкой с малой частотой вращения коленчатого вала, а также стуки в приводе клапанов.

Повышенные зазоры в клапанах, определяемые по характер-пому металлическому стуку, приводят к падению мощности двигателя, затрудняют его пуск. Признаком увеличенного зазора является металлический стук высокого тона, хорошо прослушиваемый на фоне общего глухого шума в зоне расположения клапанного механизма. Уменьшенные зазоры в клапанах вызывают понижение компрессии и перегрев двигателя, что также ведет к падению его мощности.

Для поддержания механизма газораспределения в исправном состоянии необходимо следить за правильной величиной зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел. При значительном износе рабочих фасок клапанов и седел клапанов их ремонтируют шлифовкой.

Основные неисправности системы охлаждения следующие: подтекание жидкости, уменьшение интенсивности работы центробежного насоса и вентилятора вследствие ослабления натяжения приводных ремней (неисправности в работе гидромуфты у двигателя ЯМЗ-740), засорение пространства между трубками радиатора, ухудшение отвода от них тепла. Эти неисправности приводят к нарушению теплового режима и перегреву двигателя.

Для поддержания системы охлаждения в исправности необходима тщательная проверка герметичности всех соединений, контроль за натяжением приводных ремней, своевременная промывка системы охлаждения.

Неисправности системы смазки определяют по падению давления масла, увеличению дымности выпуска со специфическим цветом отработавших газов (синеватый оттенок).

Неисправности системы смазки приводят к недостаточной подаче масла к трущимся поверхностям вследствие падения вязкости масла или засорения масляных фильтров и маслопроводов. Кроме того, ухудшение смазки может явиться следствием выдавливания масла, обладающего недостаточной вязкостью, через увеличившиеся зазоры в сопряжениях трущихся деталей. Большое влияние на работу системы смазки и ее исправность оказывает качество применяемого масла, которое должно соответствовать требованиям заводов-изготовителей двигателей.

Обязательным условием сохранности двигателя является поддержание нормального уровня масла в картере. Резкое снижение уровня масла может привести к уменьшению подачи масла к трущимся поверхностям; при избытке масло сгорает с выделением характерного синеватого дыма. Сгорание масла помимо его перерасхода ведет к усиленному отложению нагара. Для обеспечения нормальной работы системы смазки двигателя необходимо следить за уровнем масла в картере и при необходимости доливать масло. Во время работы следить за давлением масла по указателю, имеющемуся на щитке приборов.

Кроме серьезных неисправностей, вызванных нарушением работоспособности основных механизмов двигателя в процессе эксплуатации автомобиля, могут появиться другие отдельные нарушения нормальной работы двигателя. Как правило, такие неполадки легко устраняют проведением необходимых операций по уходу и регулировке. К ним относятся главным образом перебои в работе отдельных цилиндров, которые могут быть вызваны засорениями и неполадками в системе питания, перегрез двигателя, связанный с неисправностями системы охлаждения.

Двигатель ЯМЗ-236 работает иногда «вразнос» или не останавливается при прекращении подачи топлива. Причина этой неисправности заключается в неправильной работе регулятора частоты вращения вала двигателя, иногда причиной может быть попадание избыточного количества масла в цилиндры двигателя.

Другой характерной неисправностью дизельных двигателей является чрезмерная дымность выпуска, которую нельзя допускать, так как она вызывает значительное засорение окружающей среды и отравление ее токсичными веществами, содержащимися в отработавших газах.

Помимо неисправностей топлнвоподающей системы причиной сильного дымления могут быть загрязнение воздушного фильтра, перегрев двигателя, разжижение топлива маслом.

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании

При ежедневном техническом обслуживании (ЕО) проверяют, нет ли подтекания охлаждающей жидкости и топлива. Перед пуском двигателя следует проверить уровень жидкости в радиаторе, масла в картере, наличие топлива в баке. После пуска двигателя прослушивают его работу на холостом ходу, проверяют давление масла по указателю.

При первом техническом обслуживании (ТО-1) кроме работ, выполняемых при ежедневном уходе, выполняют ряд дополнительных операций.

По системе охлаждения проверяют состояние и действие шторок радиатора, натяжение приводных ремней генератора, насоса, вентилятора.

По системе смазки доливают или заменяют масло в картере в соответствии с графиком смазки, проверяют соединения маслопроводов, крепление фильтров и масляного радиатора, а у двигателей, имеющих центробежный фильтр очистки масла, снимают фильтр и промывают ротор, колпак и сетку.

При втором техническом обслуживании (ТО-2) помимо работ, выполняемых ежедневно и при ТО-1, дополнительно проверяют затяжку гаек крепления передней и задней опор двигателя; герметичность соединения приборов систем охлаждения и смазки; состояние и действие термостата.

Из контрольно-регулировочных работ выполняют те, необходимость в которых выявилась при осмотре двигателя.

Техническое обслуживание необходимо выполнять в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации двигателей соответствующих моделей автомобилей.

Приемы выполнения работ по техническому обслуживанию двигателя

Проверка уровня масла в картере. Уровень масла в картере двигателя определяют по меткам на маслоизмерительном стержне, который нужно предварительно вывернуть из резьбовой части трубки. Проверяют не ранее чем через 5 мин после остановки двигателя. Доливают масло до отметки В на масло-измерительном стержне. Заменяют масло в картере двигателя при нормальных условиях работы в среднем через 100 ч работы (3000—3500 км пробега автомобиля), приурочивая смену к очередному техническому обслуживанию.

Проверка давления масла в системе смазки двигателя. Давление масла проверяют при его установившейся работе по указателю давления масла. Нормальное давление в системе смазки большинства дизельных двигателей составляет 0,45— 0,5 МПа (при работе двигателя с номинальной частотой вращения коленчатого вала). Давление масла может резко упасть, если редукционный клапан засорился и из-за этого нарушилась его герметичность.

Проверка фильтров очистки масла и клапанов системы смазки. У двигателей, имеющих фильтры со сменными элементами, рекомендуется промывать последние при очередной смене масла. С этой целью фильтрующий элемент вынимают из колпака и удаляют с него поверхностные отложения наружной очисткой жесткой металлической щеткой и промывкой в дизельном топливе. После очистки и промывки сменный фильтрующий элемент следует продуть сжатым воздухом. Меняют фильтрующие элементы при очередном ТО-2.

У фильтров центробел<ной очистки масла промывают ротор, предварительно вынув его из корпуса.

Перепускной, редукционный и сливной клапаны промывают в случае их засорения. Для этого их вывертывают, предварительно сняв замочную шайбу, а затем, не разбирая, промывают в дизельном топливе.

Проверка компрессии в цилиндрах. Выполняется как контрольно-регулировочная работа в случае ухудшения работы двигателя (плохая приемистость, падение мощности). Проверку выполняют при помощи компрессометра со шкалой от 0 до G МПа, который поочередно устанавливают в каждый цилиндр вместо форсунки. Компрессию проверяют у прогретого двигателя (температура охлаждающей жидкости не менее 80 °С) при минимальной частоте вращения коленчатого вала 500— 600 мин-1. При частоте вращения 500 мин-1 компрессометр должен показывать давление не менее 3,0 МПа. Разница в величине давления отдельных цилиндров не должна превышать 0,2 МПа.

В случае резкого отклонения давления от указанных выше норм необходимо выявить причину, вызвавшую это отклонение. Одна из таких причин — негерметичность соединения головки цилиндров с блоком.

Проверка крепления головок цилиндров к блоку. Степень затяжки гаек или болтов, крепящих головки цилиндров к блоку, проверяют, пользуясь ключом с динамометрической рукояткой, которая представляет собой стержень, имеющий на одном конце головку для установки сменных торцовых ключей, а на другом — шкалу и рукоятку. Шкала градуирована от 0 до 300 Н • м в обе стороны от нуля.

При затяжке резьбового соединения стрелка, связанная с головкой, показывает на шкале величину приложенного момента. Величина этого момента для двигателей ЯМЭ-236 и ЯМЭ-238 должна находиться в пределах 22—24 кгс • м.

Затягивают гайки в определенной последовательности в два приема: сначала предварительно, прилагая небольшое усилие, а затем полностью с указанным крутящим моментом.

Перед завертыванием резьбу болтов рекомендуется смазать графитовой смазкой.

Регулировка зазора между коромыслом и торцом стержня клапана. Зазор проверяют плоским щупом при появлении стуков в клапанном механизме. Проверяют зазоры на холодном двигателе между торцом стержня клапана и носком коромысла при полностью закрытом клапане.

У двигателей ЯМЭ-236 и ЯМЭ-238 тепловые зазоры у впускных и выпускных клапанов одинаковые. Они должны находиться в пределах 0,25—0,30 мм. У двигателя ЯМЗ-740 эти зазоры должны иметь следующие значения: для впускного клапана 0,15—0,20 мм, для выпускного клапана 0,20—0,25 мм. Из-за возможного биения сопрягаемых деталей распределительного механизма у двигателей, находящихся в эксплуатации, зазоры могут быть несколько увеличены (0,25—0,35 мм).

Регулируют тепловые зазоры в клапанах следующим образом. Выключив подачу топлива и сняв крышку головки цилиндров, сначала динамометрическим ключом проверяют затяжку болтов крепления стоек осей коромысел. Момент их затяжки должен быть равен 120—150 Н-м. Поршень в цилиндре, у которого проверяют зазор клапанов, подводят в в. м.т., соответствующую кониу хода сжатия до полного закрытия впускного клапана. При таком положении проверяют щупом величину зазора.

Для регулировки зазора отпускают контргайку регулировочного винта и вращают в нужном направлении регулировочный болт на коромысле до получения требуемого зазора. После регулировки затягивают контргайку и еще раз проверяют величину зазора.

Рекомендуется регулировать зазоры у клапанов отдельных цилиндров в соответствии с порядком работы двигателя. После регулировки клапанов прослушивают работу двигателя и при обнаружении ненормального стука клапанов снова проверяют их регулировку.

Проверка натяжения приводных ремней. Натяжение ремней проверяют, нажимая большим пальцем руки на соответствующую ветвь ремня посередине между шкивами с усилием 40—50 Н. При этом прогиб ремня должен составлять 10—15 мм.

У двигателей ЯМЭ-236 и ЯМЭ-238 натяжение ремня привода водяного насоса регулируют, удаляя или добавляя стальные прокладки между ступицей и боковиной шкива. Ремень компрессора натягивают специальным натяжным устройством, состоящим из натяжного шкива и перемещающего винта. Вращая болт натяжного устройства, устанавливают необходимый прогиб ремня. Натяжение ремня генератора регулируют смещением самого генератора, предварительно ослабив болты крепления лап генератора и его планки.

У двигателя ЯМЗ-740 ремень привода генератора и водяного насоса должен прогибаться на 15—22 мм. Регулируют прогиб изменением положения оси генератора.

Проверка термостата и шторок. Исправность термостата легко определить по нагреву приемного патрубка верхнего бачка радиатора. Если этот патрубок начнет нагреваться лишь при температуре воды 50—60 °С в рубашке охлаждения блока, то термостат исправен. Для более точной проверки термостат снимают с двигателя и опускают в сосуд с водой, нагретой до 90 — 100 °С, а затем по мере остывания воды следят за температурой, соответствующей началу (80—86 °С) и полному закрытию (68—72 °С) клапана. Термостат, не отвечающий этим требованиям, заменяют.

Шторки радиатора проверяют на полное открытие и закрытие и их плотное прилегание.

Проверка уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять только на холодном двигателе ввиду значительного объемного расширения жидкости при повышении температуры.

У двигателей, имеющих расширительный бачок, нормальный уровень охлаждающей жидкости должен находиться между верхней кромкой наливной трубы и краном контроля уровня расширительного бачка. Проверка уровня жидкости осуществляется путем открытия крана контроля уровня, установленного на расширительном бачке. Если при этом из крана не потечет жидкость, то уровень является недостаточным и жидкость необходимо долить.

Слив охлаждающей жидкости из систем охлаждения и отопления. Сливать охлаждающую жидкость из систем охлаждения и отопления следует через сливные отверстия, расположенные в нижней части отводящего патрубка водяного трубопровода, в котле подогревателя, насосном агрегате подогревателя и на подводящей трубе отопителя. Для слива жидкости необходимо открыть кран системы отопления, снять паровоздушную пробку с горловины расширительного бачка и отвернуть конические пробки, закрывающие указанные выше сливные отверстия.

При кратковременном использовании в системе охлаждения воды вместо антифриза сливать ее следует только при рабочем положении кабины. Автомобиль при этом должен быть установлен на ровной площадке.

Заполнение системы охлаждения антифризом. Систему охлаждения заполняют антифризом при открытом кране системы отопления через заливную трубу расширительного бачка до уровня ее верхней кромки. Перед заполнением необходимо открыть паровоздушную пробку. Полное удаление оставшегося в системе воздуха происходит автоматически при работе двигателя после открытия термостатов. При этом уровень антифриза в расширительном бачке несколько понижается, но остается выше крана контроля.

Техническое обслуживание двигателя — Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

Во время проведения ТО-1 проверяют креп­ление: оборудования на двигателе, трубопрово­дов и приемных труб глушителя, двигателя на раме.

При ТО-2 проверяют и при необходимости закрепляют головки цилиндров двигателя; ре­гулируют зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел. Два раза в год

(сезон­ное обслуживание) контролируется состояние цилиндропоршневой группы.

 Диагностироваие техническо­го состояния двигателя выполняют на посту, оборудованном стендом с беговыми барабанами 1 (рис. 1), который смонтирован на осмотровой канаве 2. Этот пост позволяет определить мощность двигателя и расход топ­лива, проверить давление в конце такта сжа­тия (компрессию) компрессометром; техниче­ское состояние цилиндропоршневой группы специальным прибором; количество газов, про­рывающихся в картер, газовым счетчиком; изменение химического состава и цвета отра­ботавших газов газоанализатором; давление масла в системе смазки манометром; разреже­ние во впускном трубопроводе двигателя ва­куумметром. Кроме того, при этом прослуши­вают двигатель на стуки стетоскопом.

 Стетоскопы, используемые для прослуши­вания стуков двигателей, могут быть механи­ческие и электронные. Первые имеют слуховые наконечники 4 (рис. 2,а), вставляемые в уши, и стержень 1, прижимаемый к различным точ­кам проверяемого механизма. Электронный стетоскоп состоит из кристаллического датчи­ка, транзисторного усилителя, стержня 1 (рис. 2,6), телефона в и батарейного питания.

 Зоны прослушивания стуков двигателя ука­заны на рис. 2, е. Следует, однако, иметь в ви­ду, что прослушивание двигателя и распознава­ние по характеру стуков его неисправностей требует большого навыка.

Определение величины ком­прессии двигателя.

 Для проверки дав­ления в цилиндрах в конце такта сжатия ком­прессометром (рис. 3, а) необходимо: прогреть двигатель до температуры охлаждающей жид­кости 80—90°С, остановить двигатель, пол­ностью открыть воздушную и дроссельную за­слонки карбюратора, отъединить провода от

свечей зажигания. Затем очистить и продуть сжатым воздухом углубления около свечей, вывернуть свечи и, вставив резиновый конус­ный наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров, по­вернуть коленчатый вал двигателя стартером на 10—12 оборотов.

 Давление в цилиндре отсчитывают по шка­ле манометра. Далее, нажав пальцем на стер­жень золотника компрессометра, устанавлива­ют стрелку манометра в нулевое положение и проверяют давление в следующем цилиндре.

 Давление в конце такта сжатия должно быть не ниже 8 кгс/см² (ЗМЗ-24), 7,6 кгс/см² (3M3-53) и 6,7—7,0 кгс/см² (ЗИЛ-130).

Компрессометр для дизелей (рис. 3,6) име­ет шкалу манометра 2 до 60 кгс/см². Для уста­новки стрелки манометра в нулевое положение после замера компрессометр имеет игольчатый вентиль 1. Для дизелей ЯМЗ  при минималь­ной частоте вращения коленчатого вала 500— 600 об/мин давление в конце сжатия должно быть не ниже 30 кгс/см².

 Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см² для карбюраторных двигателей и 2 кгс/см² — для дизелей.

 Прибор для определения тех­нического состояния цилиндро-поршневой группы, клапанов и прокладки головки цилиндров показан на рис. 4.

 При открытом вентиле 3 (вентиль 5 закрыт) сжатый воздух поступает в редуктор 1 и через калиброванное отверстие 9 к манометру 8, в наконечник 6 и через резиновый конус 7 в ци­линдр двигателя.

 Неплотности цилиндра вызывают утечку воздуха, указываемую манометром 8. При пол­ной герметичности цилиндра стрелка маномет­ра устанавливается на нулевом делении шка­лы, а при полной утечке воздуха из цилинд­ра— на делении 100%. Следовательно, откло­нение стрелки манометра от нулевого деления указывает потерю воздуха через неплотности в процентах.

 Утечку воздуха через клапаны двигателя определяют при открытом вентиле 5. Неисправ­ность обнаруживают прослушиванием при по­мощи фонендоскопа или по колебаниям пуши­нок в индикаторе, устанавливаемом в отверсти­ях для свечей зажигания, в соседних с прове­ряемым цилиндром.

 Утечки через прокладку головки цилиндров определяют по пузырькам воздуха, появляю­щимся в горловине радиатора или в стыке го­ловки с блоком цилиндров.

 К прибору прилагаются: приспособление для установки поршня в нужное положение, сигнализатор-свисток для определения конца такта сжатия, фонендоскоп для прослушивания двигателя и индикатор для наблюдения проры­ва воздуха через неплотность в клапанах. 

Регулировка зазоров в газо­распределительном механизме.

 Для регулировки зазора между стержнями клапанов и толкателями в двигателях с ниж­ним расположением клапанов (ГАЗ-52) пово­рачивают коленчатый вал в положение, при котором полностью открыт выпускной клапан первого цилиндра. При этом проверяют и ре­гулируют зазоры во впускных клапанах перво­го, третьего и пятого цилиндров и в выпускных клапанах второго, третьего и шестого цилинд­ров. Затем устанавливают коленчатый вал в положение, когда полностью открыт выпускной клапан шестого цилиндра. При этом проверя­ют и регулируют зазоры впускных клапанов второго, четвертого и шестого цилиндров и вы­пускных клапанов первого, четвертого и пятого цилиндров.

 При регулировке зазора (рис. 5, а) удержи­вают толкатель 2 за лыски, отпускают контр­гайку 3 и повертывают регулировочный болт 4. Затем, удерживая регулировочный болт и тол­катель, затягивают контргайку и снова прове­ряют зазор.

 Для впускных клапанов зазор должен быть 0,20—0,23 мм, для выпускных клапанов — 0,25—0,28 мм.

 В двигателях с верхним расположением клапанов зазор между стержнями клапанов и носками коромысел при холодном двигателе должен быть 0,25—0,3

 Для установки поршня первого цилиндра в в.м.т. двигателя 3M3-53 поворачивают колен­чатый вал до совмещения риски на шкиве вала с центральной риской на указателе, располо­женном на крышке распределительных шесте­рен. В этом положении регулируют зазоры между стержнями клапанов и носками коро­мысел первого цилиндра. Зазоры у клапанов у остальных цилиндров регулируют в последова­тельности, соответствующей порядку работы цилиндров 1—5—4—2—6—3—7—8, поворачи­вая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на ¹/₂ оборота.

Для регулировки (рис. 5,6) ослабляют контргайку 3 регулировочного винта 8, вверну­того в коромысло 10, и, поворачивая винт 3 отверткой 9, устанавливают зазор по щупу 11. После этого затягивают контргайку 4 и снова проверяют зазор.

 Перед регулировкой зазоров клапанов пер­вого цилиндра двигателя ЗИЛ-130 нужно уста­новить поршень в в.м.т. конца такта сжатия. Для этого отверстие в шкиве коленчатого вала совмещают с меткой «ВМТ» на указателе, рас­положенном на датчике ограничителя макси­мальной частоты вращения коленчатого вала.

 В этом положении регулируют зазоры у обоих клапанов первого цилиндра, выпускных клапанов второго, четвертого и пятого цилинд­ров, впускных клапанов третьего, седьмого и восьмого цилиндров. Зазоры у остальных кла­панов регулируют после поворота коленчатого вала на полный оборот.

В газораспределительном механизме дизеля

 ЯМЗ-740 зазоры должны быть 0,15—0,20 мм для впускного и 0,20—0,25 мм для выпускного клапанов.

 Для регулировки зазоров коленчатый вал устанавливают в положение, соответствующее началу подачи топлива в первом цилиндре, ис­пользуя фиксатор, смонтированный на картере маховика. Маховик поворачивают ломиком через люк в картере сцепления. Затем повора­чивают коленчатый вал еще на 60° и регули­руют зазоры клапанов первого и пятого ци­линдров. Далее поворачивают коленчатый вал на 180, 360 и 540°, регулируя соответственно зазоры в четвертом и втором, шестом и треть­ем, седьмом и восьмом цилиндрах.

 Натяжение цепи привода рас­пределительного вала двигателя ав­томобиля «Москвич-412» регулируют при по­мощи звездочки 8 (рис.6), рычага 7 и плунже­ра.

 Для регулировки надо отвернуть стопор­ный болт 5 на ¹/₂—²/₃ оборота. При этом плун­жер 4 под действием пружины 2 переместится вниз и, нажимая на рычаг 7 со звездочкой 8, натянет ведомую ветвь цепи 9. Затем надо по­вернуть коленчатый вал на 3—4 оборота или пустить двигатель и дать ему поработать не более одной минуты при малой частоте враще­ния на режиме холостого хода и закрепить стопорный болт 5.

 Затяжка гаек крепления головок цилиндров. Головку надевают на шпильки блока цилиндров свободно, без уда­ров. Гайки затягивают равномерно и последо­вательно от середины к краям в два приема. Окончательную затяжку производят динамо­метрическим ключом.

 Момент затяжки гаек крепления головок цилиндров должен быть: 7,3—7,8 кгс-м (3M3-24.3M3-53), 7—9 кгс/cм2 (ЗИЛ-130), 19— 21 кгc/см2 (ЯМЗ-740) (рис. 7).

 При слабой затяжке гаек нарушается гер­метичность цилиндров двигателя, возможно прогорание прокладки и попадание воды в ци­линдры.

Поделитесь этой страницей с друзьями!

Категория: Техническое обслуживание двигателя

Работы, выполняемые при техническом обслуживании кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов — 4.9 из
5,
основанный на
31 голосах

org/AggregateRating»>
Рейтинг: 5 / 5

Советы по обслуживанию двигателя — 10 проверок для поддержания двигателя в исправном состоянии

проверки для поддержания исправности и работоспособности двигателя

Двигатель похож на сердце автомобиля. Он должен работать плавно, чтобы ваш автомобиль двигался. Я не могу больше подчеркнуть, насколько важно поддерживать работоспособность и эффективность двигателя. Вот 10 советов по обслуживанию двигателя, которые помогут вашему двигателю работать вечно:

#1. Регулярно меняйте моторное масло

Это меньшее, что вы можете сделать. Моторное масло обеспечивает хорошую смазку всех движущихся частей, поэтому износ сводится к минимуму. Кроме того, он улавливает всю пыль, грязь и отложения, удерживая их там, где их быть не должно. Ежемесячно проверяйте уровень масла и доливайте, если уровень низкий. Качество масла и интервалы замены зависят от рекомендаций производителя. Масляный фильтр не менее важен, так как он отфильтровывает весь мусор из масла и останавливает регулирование обратно в двигатель. Это обеспечит плавную и холодную работу двигателя.

 #2. Следите за системой охлаждения

Несмотря на то, что мы прошли долгий путь в плане эффективности автомобильного двигателя, при сгорании теряется много энергии в виде тепла. Металлы и сплавы, из которых сделан двигатель вашего автомобиля, плохо дружат с теплом. Всегда следите за тем, чтобы в баке было достаточно охлаждающей жидкости, так как это очень важно для отвода тепла. Идеальное соотношение охлаждающей жидкости и дистиллированной воды 1:1. Кроме того, в жаркий солнечный день полезно посмотреть на датчик температуры двигателя и заглушить машину, если она близка к перегреву.

#3. Пусть дышит

Задыхается? Чувствуете усталость? Двигатель вашего автомобиля нуждается в кислороде так же, как и вы. Ограниченный поток воздуха может привести к тому, что топливо не сгорит полностью, что, в свою очередь, приведет к увеличению выбросов и сокращению пробега. Проверяйте воздушный фильтр и очищайте/заменяйте его всякий раз, когда вы чувствуете, что на нем слишком много грязи и мусора. Ваш двигатель должен правильно дышать, чтобы хорошо работать и продолжать работать.

#4. Ищите утечки

Когда вы съезжаете с проезжей части, остановитесь и осмотрите место для парковки на наличие жидкостей на земле. Если топливо протекает, вам следует посетить ближайшего механика и проверить его. Вы также можете проверить под капотом, чтобы увидеть или почувствовать запах утечки. Моторное масло и антифриз — это жидкости, на которые следует обращать внимание при проверке на наличие утечек.

#5. Не продолжайте работу на резервном топливе

Бензин содержит осадки, которые оседают на дне бака. Годы пробега и обязательно будет слой дерьма, который не должен добраться до двигателя. При работе на низком уровне топлива этот мусор попадает в топливный насос, что может привести к его сильному износу. Вместо того, чтобы просто молиться, чтобы он не попал в двигатель, долейте свой бак и сэкономьте на ремонте / замене топливного фильтра и насоса.

#6.

Проверьте свои ремни

Резиновые ремни являются важными звеньями, обеспечивающими правильную работу всех компонентов при работающем двигателе. Если вы слышите визг из-под капота, пора их заменить. Вы должны проверить свои ремни на наличие трещин и признаков износа, даже если они служат долгое время. Но если они сломаются при работающем двигателе, это может привести к серьезному повреждению компонентов двигателя, «дорогих компонентов двигателя»!

#7. Не игнорируйте индикатор проверки двигателя

Этот индикатор — тонкий крик вашего автомобиля о помощи. Никогда не игнорируйте это и немедленно обратитесь к местному механику для осмотра автомобиля. Ранее мы писали статью о том, что это может означать — Загорается индикатор Check Engine? Вот что это значит. По сути, это самодиагностика, которая используется для защиты вашего двигателя. Это не обязательно серьезно каждый раз, но вы никогда не узнаете, если не проверите это.

#8.

Замените топливный фильтр

Похож на масляный фильтр, но отфильтровывает мусор из топлива, препятствуя попаданию в камеру сгорания. Новый фильтр означает свободный поток чистого топлива к топливному насосу и двигателю. Это гарантирует, что внутри двигателя меньше отложений, и его жажда топлива утолена.

#9. Замените свечи зажигания и провода

Свеча зажигания действует как зажигатель. Он воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрах и требует минимального обслуживания благодаря длительному сроку службы. Регулярное техническое обслуживание обеспечит сохранение искры в двигателе. Иногда они даже не нуждаются в замене. Некоторая очистка может оказаться очень полезной, так как со временем вокруг электрода скапливается много сажи.

#10. Вашему двигателю не нравится набирать обороты только для того, чтобы полностью остановиться

Двигатели рассчитаны на работу с постоянной скоростью. В это время они работают лучше всего. Слишком большой разброс оборотов утомляет, и это сказывается. Езда по городу, где вы постоянно двигаетесь и останавливаетесь, очень сильно влияет на двигатель. Старайтесь не увеличивать обороты слишком сильно. Вместо этого будьте уверены в себе и не ускоряйтесь слишком сильно, когда знаете, что вам нужно снова остановиться. Старайтесь придерживаться шоссе, когда это возможно. Это увеличит пробег (теперь вы знаете, почему езда по шоссе приводит к меньшему расходу топлива) и продлит работу двигателя.

Эти проверки должны сохранить ваш двигатель в рабочем состоянии и сэкономить много денег на ремонте/замене/обслуживании. Двигатель – самая дорогая и сложная часть автомобиля. Он требует хорошего ухода и вернет вам долг, получив хорошую стоимость при перепродаже, когда вы планируете продать свой автомобиль. Говоря о хорошей цене перепродажи, в CARS24 мы предлагаем вам лучшую цену за ваш старый автомобиль.

Ищете покупателя и устали от объявлений на тематических сайтах? Посетите CARS24 и продайте свой автомобиль, чтобы получить мгновенную оплату!

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ ИСТОРией

Лучшие советы по уходу за двигателем автомобиля – подробное объяснение

Как владельцы автомобилей, большинство из нас думают, что мы знаем автомобили достаточно хорошо.

Но специалисты по ремонту или восстановлению автомобилей скажут вам, что большинство автомобилей попадают в ремонтные мастерские из-за плохого обслуживания и ненадежной манеры вождения. Отсутствие базового обслуживания приводит к ухудшению опыта вождения, сокращению срока службы деталей и систем вашего автомобиля, а также к шуму и неожиданным поломкам. Это также означает низкую стоимость при перепродаже.

Итак, мы посетили 8 специалистов по уходу за автомобилями , чтобы составить базовый ежедневный список методов обслуживания автомобилей. Мы начинаем нашу серию статей по уходу за автомобилем, пожалуй, с самой важной системы автомобиля — его двигателя . Вот то, что, по нашему мнению, может поддерживать двигатель вашего автомобиля в рабочем состоянии год за годом:

Знайте, что любит пить ваш двигатель

Моторное масло является предпочтительным напитком для вашего двигателя, поэтому хорошо знать его.

Моторное масло является неотъемлемой частью системы смазки двигателя вашего автомобиля. Несмотря на то, что на рынке доступно много различных марок, марок и типов моторных масел, все они имеют одну основную функцию: поддерживать смазку всех деталей двигателя для плавного движения. Кроме того, они также помогают поддерживать температуру рабочих частей двигателя.

Единственное моторное масло, которое необходимо вашему двигателю…

…это масло , рекомендованное в вашем руководстве по обслуживанию . Выбор настолько прост, потому что производители вашего автомобиля всесторонне протестировали автомобиль, используя его, и порекомендовали наиболее подходящий вариант для вашего автомобиля.

Вот

точно когда менять моторное масло

Все блоги по техническому обслуживанию двигателей сообщают вам, что моторное масло нуждается в периодической замене, но как часто? Вот некоторые цифры, которые могут оказаться полезными: Срок службы синтетического масла прибл. 15000 км , полусинтетика хватает на 8000-10000км , минеральное масло хватает на 6000км . В пределах этих диапазонов ваше моторное масло должно оставаться в хорошем состоянии. График обслуживания большинства автопроизводителей на отметке 10 000 км , и на этом этапе вы можете заменить моторное масло или просто проверить его цвет, уровень, толщину и состояние шлама .

Толще? Темнее? Ваше моторное масло нуждается в замене

Некоторые явные признаки проблем с моторным маслом в бензиновом двигателе включают:

Толщина : в хорошем состоянии вы можете ожидать, что моторное масло будет умеренно вязким, но его толщина увеличивается, если есть в нем есть примеси.

Цвет : в бензиновом автомобиле, если моторное масло выглядит темно-коричневым, это означает, что в нем много углерода. Однако в дизельном автомобиле цвет моторного масла становится темным, как только оно добавляется в бак.

Уровни : уровень моторного масла должен быть где-то между максимальной и минимальной линиями щупа.

Проверьте место парковки на наличие масляных отложений

Темные пятна на этом рисунке могут свидетельствовать об утечке масла из автомобиля, который обычно здесь припаркован.

Следы утечки моторного масла часто находятся прямо там, прямо под автомобилем. Вы просто должны сделать быстрый визуальный осмотр земли, где вы обычно паркуете свой автомобиль в течение долгих часов. Если вы обнаружите там темные отложения, возможно, ваше моторное масло протекает.

Дополнительный совет : Помните, что выход воды кондиционера также находится на полу, и любую утечку воды оттуда можно спутать с утечкой масла. Но как отличить их друг от друга? Просто поместите палец в вытекающую жидкость: если она липкая, это масло и требует внимания. Если нет, то это вода.

Держите двигатель в чистоте и прохладе

Поскольку в двигателе много движущихся частей, а при сгорании топлива также выделяется тепло, автомобильные двигатели оснащены системой охлаждения. Эта система состоит из водяного насоса, радиатора, охлаждающей жидкости и термостата. Когда двигатель нагревается, термостат запускает водяной насос, который откачивает охлаждающую жидкость из радиатора и направляет ее в моторный отсек, а затем возвращает ее обратно в радиатор, где она снова охлаждается потоком воздуха.

Охлаждающая жидкость, неотъемлемый элемент этой системы охлаждения двигателя, представляет собой смесь воды и присадок (антифриз), используемых в современных автомобилях. Концентрация этой смеси зависит от преобладающих условий окружающей среды и типа двигателя.

Не знаете, какую охлаждающую жидкость использовать? Прислушайтесь к OEM 

Как и в случае с моторным маслом, в случае с охлаждающими жидкостями производитель знает лучше. Охлаждающая жидкость, рекомендованная OEM, лучше всего подходит для вашего двигателя, поскольку она поддерживает требуемый диапазон рабочих температур.

Повышение концентрации охлаждающей жидкости при отрицательных температурах

При посещении районов со сверхнизкими температурами рекомендуется увеличить концентрацию охлаждающей жидкости в смеси охлаждающей жидкости и воды. Добавление охлаждающей жидкости еще больше снижает температуру замерзания воды, а это означает, что смесь охлаждающей жидкости и воды не замерзнет при отрицательных температурах.

Красный или зеленый? Цвет охлаждающей жидкости не имеет значения

Зеленый цвет лучше красного? Хладагент представляет собой смесь воды и химикатов с более высокой температурой кипения и более низкой температурой замерзания, чем у чистой воды. Системы охлаждения проектируются и испытываются для конкретной охлаждающей жидкости.

Какую охлаждающую жидкость выбрать? Как было сказано ранее, вы едете просто по тому, что рекомендовал OEM, чтобы избежать ненужных поломок.

И избегать полного смешивания охлаждающих жидкостей .

Измерение уровня охлаждающей жидкости в бачке в холодном состоянии автомобиля

Руководство по обслуживанию содержит подробную информацию об идеальном типе, концентрации и уровне охлаждающей жидкости в двигателе вашего автомобиля. На фото выше показаны характеристики охлаждающей жидкости для Maruti Vitara Brezza.

Уровень охлаждающей жидкости необходимо проверять в расширительном бачке, а не в радиаторе. Кроме того, эту проверку необходимо всегда проверять в условиях холодного автомобиля, чего можно добиться только через некоторое время после остановки двигателя. Логика такая: после остывания охлаждающая жидкость сжимается, и радиаторы засасывают охлаждающую жидкость обратно в систему, тем самым снижая уровень охлаждающей жидкости в бачке.

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости находится где-то между «полный» и «низкий».

Предупреждение о безопасности : Самостоятельное открытие крышки бачка охлаждающей жидкости опасно и не рекомендуется . Визуального осмотра резервуара достаточно, чтобы узнать, находится ли жидкость на соответствующем уровне. Эта же рекомендация относится и к крышкам радиатора. Не открывайте крышку радиатора , так как охлаждающая жидкость внутри радиатора может быть довольно горячей и вызвать ожоги.  

Сохраняйте спокойствие, водите легко

Двигатель вашего автомобиля так же хорош, как и то, как вы к нему относитесь. Добавьте к своему повседневному стилю вождения следующие приемы, чтобы увеличить пробег и обеспечить здоровье и долговечность двигателя вашего автомобиля: 

Запасите педаль акселератора при запуске – автомобиль будет «ползти» сам по себе

Все автомобили оснащены функцией «ползучести» : это означает, что когда вы заводите автомобиль и отпускаете сцепление, автомобиль автоматически движется вперед или ползет. Это происходит даже без нажатия педали акселератора. На самом деле, если вы нажимаете на акселератор на этом этапе, вы, по сути, злоупотребляете двигателем, потребляя его мощность без всякой причины.

Не запускайте двигатель сразу после холодного запуска.

Некоторые водители сильно нажимают на педаль газа и запускают двигатель сразу после включения зажигания, до того, как автомобиль проедет хотя бы дюйм.

Этого делать не следует, так как на холостом ходу двигатель автомобиля еще холодный и если нажать педаль газа в пол, то резко повышается температура. Поскольку моторному маслу еще предстоит должным образом смазывать движущиеся части, вы в конечном итоге только повредите поршень двигателя и коленчатый вал и, таким образом, сократите срок службы двигателя.

Чтобы быстро охладить салон, опустите окна после включения кондиционера.

Оставить автомобиль на солнце на несколько часов достаточно, чтобы салон вашего автомобиля превратился в тепловую камеру. Благодаря парниковому эффекту тепло задерживается внутри автомобиля, повышая температуру в салоне намного выше, чем снаружи. Чем выше температура внутри автомобиля, тем выше усилия, необходимые для охлаждения в этом году.

Чтобы сделать систему охлаждения или кондиционирования воздуха более эффективной и экономичной, вы можете опустить все окна на первые 2-3 минуты при включенном кондиционере. Это позволяет горячему воздуху, попавшему внутрь, подниматься и выходить из салона, когда автомобиль начинает двигаться.

Результат? Ваш кондиционер начинает работать на относительно прохладном воздухе и может быстрее снизить внутреннюю температуру салона. Это снижает нагрузку на систему кондиционирования воздуха и, в свою очередь, на двигатель.

На высоких скоростях открывать окна не экономичнее, чем включать кондиционер

Вот вам и разрушитель мифов: считается, что опускание окон и выключение кондиционера помогает экономить топливо. Но это утверждение не относится к скоростям выше 60 км/ч . На более высоких скоростях аэродинамическое сопротивление вашего автомобиля становится значительным, поскольку оно является фактором квадрата скорости. Это аэродинамическое сопротивление представляет собой силу, с которой воздух воздействует на автомобиль в направлении, противоположном его движению.

Таким образом, на таких скоростях может быть более экономично ехать с закрытыми окнами и включенным кондиционером.

Не переключать передачи при высоких оборотах двигателя.

Красная маркировка и последующее переключение передач не являются экономичной практикой. Избегайте этого.

Многие водители разгоняют двигатели до очень высоких оборотов (красная маркировка), а затем переключают передачи для создания максимального крутящего момента. Это не экономичная практика . Чем выше обороты двигателя, тем больше топлива вы будете сжигать в минуту. Поскольку пробег измеряется в километрах на литр, вы должны ехать так, чтобы преодолеть максимальное расстояние с наименьшим расходом топлива. Это означает, что вы должны вести машину на более низких оборотах и ​​на правильной передаче, чтобы поддерживать необходимую скорость.

Проверьте неравномерность оборотов холостого хода двигателя.

Диапазон оборотов холостого хода для автомобиля составляет 600–800 об/мин, причем нижний предел диапазона применяется специально для небольших автомобилей. Это минимальный диапазон, необходимый для работы двигателя. Ниже этого двигатель просто глохнет. Если вы обнаружите, что двигатель работает на более высоких оборотах, ожидая красного сигнала светофора на нейтральной передаче, проверьте двигатель.

Держите двигатель в чистоте

Двигателю автомобиля для работы требуется непрерывный поток чистого воздуха. Поэтому ваш двигатель оснащен воздушными фильтрами, которые отвечают за фильтрацию любой грязи, мусора и т. д., попадающих в двигатель. Через некоторое время фильтры засоряются из-за мусора, и их необходимо заменить, чтобы двигатель мог работать эффективно.

Проверяйте воздушный фильтр каждые 5000 км в запыленных городах

Двигатель вашего автомобиля всасывает воздух, необходимый для сгорания топлива, и этот воздух не должен содержать примесей. Воздушный фильтр обеспечивает именно это: он улавливает пыль, мусор и другие посторонние предметы и предотвращает их попадание в двигатель, поэтому важно время от времени осматривать его.

Если вы живете в песчаных или пыльных городах (например, Биканер, Манесар или даже Гуруграм), и если вы испытываете потерю напора, возможно, это связано с засорением воздушного фильтра. Воздушный фильтр лучше всего чистить в мастерской каждые 5000 км . В противном случае воздушные фильтры следует заменять каждые 20 000–25 000 км .

На самом деле, проверка воздушного фильтра — это одна из тех вещей, которые вы можете сделать самостоятельно. В некоторых автомобилях воздушные фильтры крепятся болтами, поэтому для их снятия может понадобиться отвертка. Но чаще всего фильтр находится в коробке с зажимами, которые можно легко открыть, чтобы получить доступ к фильтру. Затем вы можете осмотреть, насколько он грязный, и стряхнуть грязь, пыль или грязь, осевшие на нем.

В целом, для этого требуется определенный уровень навыков, поэтому мы все же рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу.

Проверяйте зазоры свечей зажигания каждые 20 000 км

Свечи зажигания являются отправной точкой в ​​процессе сгорания. Они генерируют искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрах. Таким образом, каждый раз, когда вы включаете двигатель, свечи вступают в игру.

Вы можете проверить свечу зажигания перед длительными поездками или даже всякий раз, когда вы испытываете потерю в пикапе или сталкиваетесь с проблемами при запуске автомобиля .

Также очистите свечу зажигания, если она старая, потому что любая грязь на ней повлияет на силу искры зажигания. Эту процедуру тоже следует делать с интервалом в 20 000 км.

Пропуски зажигания двигателя? Очистите корпус дроссельной заслонки 

По сути, корпус дроссельной заслонки управляет потоком воздуха в соответствии с командой модуля управления двигателем (ECM). Грязный корпус дроссельной заслонки может вызвать неравномерное сгорание топлива, вызвать пропуски зажигания в двигателе (что можно обнаружить, если стрелка оборотов колеблется на холостом ходу), повлиять на ускорение и эффективность использования топлива. Поэтому, когда вы заметили какой-либо из этих симптомов, чистка корпуса дроссельной заслонки может быть одной из ваших задач.

Дополнительный совет : Берите с собой дополнительную свечу зажигания, моторное масло, охлаждающую жидкость и т. д. перед дальними поездками

Обращайте внимание на странные звуки, визуальные эффекты и сигналы просто внимательно следите за любыми отклонениями от обычных звуков, изображений и сигналов, которые ассоциируются у вас с вашим автомобилем.

Некоторые из них приведены ниже:  

Цветной выхлопной дым – плохая новость

Тонкий парообразный выброс из выхлопной трубы никогда не вызывает беспокойства. Но если цвет выхлопного дыма молочно-белый , синий , серый или черный , это указывает на серьезные проблемы в двигателе или в системе выпуска.

Например, синий дым означает, что моторное масло смешивается с топливом и сгорает вместе с ним.

Другие причины могут быть любыми: утечка охлаждающей жидкости в двигатель (белый дым), смешивание охлаждающей жидкости с маслом или сжигание слишком большого количества топлива в камере сгорания (черный дым).

Неправильный цвет выхлопа также может быть вызван неисправным турбокомпрессором.

Практический результат? Осмотрите свой автомобиль у профессионала, прежде чем ваш двигатель испортится.

Внезапно отключился автомобильный кондиционер? Проверьте двигатель

Кондиционер вашего автомобиля может отключаться сам по себе по одной из многих причин, включая перегрев двигателя. Другими причинами могут быть перегоревший предохранитель, плохой воздухозаборник, поврежденные охлаждающие вентиляторы, ремни и шланги, а также утечка хладагента. AC, который умирает сам по себе, указывает на некоторые проблемы с двигателем. Немедленно проверьте.

Обратите внимание на сигнальные лампы на приборной панели 

Заметили, что крошечные символы на приборной панели кратковременно мигают, когда вы включаете зажигание? Это совершенно нормально. Но если они продолжают светиться, это, пожалуй, самый ясный и самый ранний признак любой потенциальной проблемы с вашим автомобилем, включая двигатель.

Например, знак «Check Engine» загорается при включении зажигания, но если он продолжает гореть даже после запуска двигателя, это может означать, среди прочего, что кто-то должен заглянуть под капот.

Читайте также : Полное руководство по диагностике автомобиля с сигнальными лампами

Если двигатель перегревается, пора остановиться

Внутри двигателя вашего автомобиля есть лист, называемый прокладкой головки блока цилиндров, который предотвращает смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом . При перегреве есть большая вероятность, что этот лист может взорваться. И когда это произойдет, может потребоваться сверхдорогой капитальный ремонт или восстановление двигателя.

Итак, когда загорается «красный» индикатор перегрева двигателя (в автомобилях Honda «синий» цвет безопасен и не является поводом для беспокойства), пора полностью останавливать автомобиль. Вы не должны пытаться перезапустить автомобиль после того, как двигатель «остыл» некоторое время, даже не час. Где бы вы ни находились, просто вызовите эвакуатор. Это может стоить вам 1500-2000 рупий, но сэкономит вам гораздо больше денег на ремонте двигателя.

Видите крошечные следы? В вашем двигателе крыса!

Крысы могут показаться маленькими, но они способны нанести серьезный ущерб вашему двигателю. Эти сильные грызуны могут долгое время оставаться незамеченными в вашем автомобиле и могут перегрызть воздуховоды, провода, пластиковые детали и многое другое своими необычайно острыми зубами. Одной крысы под капотом достаточно, чтобы вызвать серьезную неисправность двигателя.

Машина надолго припаркована? Перезапуск с осторожностью 

Если вы оставили автомобиль припаркованным на месяц или дольше, перед повторным запуском двигателя необходимо выполнить следующие проверки:

• Проверьте давление в шинах, чтобы убедиться, что они не спущены или недостаточно накачаны.
• Проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что движущиеся части двигателя правильно смазываются.
• Проверьте уровень тормозного масла и при необходимости долейте его.
• Перед использованием стряхните пыль со щеток стеклоочистителей, так как скопившаяся пыль может привести к появлению царапин.
• Проверьте состояние батареи, уровень воды и разрядку на клеммах. Если аккумулятор не может взломать двигатель, не продолжайте попытки, так как это может привести к глубокому разряду и необратимому повреждению аккумулятора
• Проверьте состояние моторного масла. Если вы заметили какой-либо шлам, обратитесь к механику.