Настройка зажигания на ВАЗ 2107 карбюратор

Главная » Регулировка

Если вы совсем недавно приобрели ВАЗ 2107, у которого имеется система карбюратор, то советуем сразу начать следить за его состоянием. Это необходимо для того, чтобы при любых возникших изменениях в его работе, вы смогли во время произвести требуемый ремонт. Возможно, вас смущает большой расход топлива или неравномерная работа двигателя? Тогда вам следует правильно настроить зажигание автомобиля.

Содержание

1. Установка момента зажигания с опережением
2. Регулировка момента зажигания
3. Установка электронного зажигания
4. Корректировка бесконтактного зажигания
5. Замена реле стартера

Установка момента зажигания с опережением

Производится эта настройка совершенно несложно. С этой задачей сможет справиться даже новичок. Для этого заранее приготовьте ключ на 13 мм и специальный ключ для коленчатого вала на 38 мм.

Если ваш автомобиль заведен, то обязательно выключите двигатель, так как выставить зажигание можно только при заглушенном моторе. Сначала проводится установка поршня первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, то есть в положение зажигания. Перед этим снимите свечи, заткните ватой отверстие от них.

Нужно совместить отметку на коленвале и передней крышке двигателя. Для этого ключом начните прокручивать коленчатый вал по часовой стрелке. Во время этого действия сдавленный там воздух должен вытолкнуть вату, обозначая тем самым такт сжатия. Продолжайте медленно поворачивать вал, пока отметки на шкиве и крышке ГРМ не совпадут.

Обратите внимание, что на крышке присутствуют 3 метки:

• Первая обозначает опережение зажигания на 10 º;
• вторая – на 5 º;
• третья – равняется нулю.

Так как ВАЗ 2107 с двигателем карбюратор работает на 92-ом или 95-ом бензине, нам нужно выставить зажигание для этих видов топлива. Именно поэтому вам следует выбрать вторую метку, которая будет означать опережение зажигания на 5 º.

После того, как необходимые параметры совпадут, поставьте свечи на место и уберите провода. Система готова к работе.

Регулировка момента зажигания

Для последующих действий надо ключом на 13 ослабить крепежную гайку трамблера (распределителя зажигания). Один проводок от лампочки (она будет исполнять роль вольтметра, то есть говорить о наличии напряжения) подключите к низковольтному выводу, который имеет катушка, второй — к «массе».

Теперь включите зажигание. Медленно и осторожно проворачивайте корпус распределителя по часовой стрелке, остановившись сразу, когда лампочка потухнет. Появившиеся искры обозначат момент зажигания. Перемещайте трамблер против часовой стрелки, пока контакты не разъединятся, а лампа снова не загорится. Все в порядке, можно смело закручивать трамблер, настройка окончена.

Установка электронного зажигания

Электронное зажигание делает работу двигателя более плавной и мягкой, облегчает его запуск в зимнее время года, уменьшает расход топлива. Если вы, имея двигатель карбюратор, решили перейти на бесконтактное (электронное) зажигание, мы расскажем вам, как правильно происходит его установка на автомобиль ВАЗ 2107.

Электронная система для машины, имеющей карбюратор, не должна быть слишком дорогой или дешевой. Лучше всего остановить свой выбор на товаре средней ценовой категории, чтобы потом через некоторое время не пришлось что-то менять.

Перед работой подготовьте дрель и набор ключей.

Для общего представления сначала внимательно прочтите прилагаемую инструкцию и откройте набор для двигателя типа карбюратор. В него входит:

• катушка зажигания;
• трамблер;
• коммутатор;
• 4 свечи;
• соединительные и высоковольтные провода.

Система устанавливается просто. Первым делом снимите с аккумулятора минусовую клемму и проверните коленвал до совмещения отметок под номерами 3 и 4, то есть высшей мертвой точки.

Теперь можно приступать к основным действиям. Катушка должна быть отсоединена от всех проводов, снимите ее и установите новую. Теперь катушка может присоединяться к центральному высоковольтному проводу. К контакту «К» подключите 2 коричневых провода, а к контакту «Б» — 2 синих.

Теперь снимите крышку трамблера. Обратите внимание, что бегунок должен быть выставлен точно так же, как указано на рисунке. Обозначьте маркером на блоке это место, чтобы правильно установить новый трамблер. Теперь можете открутить эту деталь и выставить в сторону.

Открыв крышку нового трамблер, поставьте бегунок перпендикулярно двигателю и вставьте в отверстие блока цилиндров. Совместите его с меткой на блоке. Далее наденьте крышку и подключите провода.

Решите, где будет располагаться коммутатор, так как место для него в автомобиле ВАЗ 2107 не предусмотрено. Рекомендуем установить его рядом с бачком омывателя. Закрепите его саморезами и установите разъем.

Не забудьте про свечи. Для их замены на машине ВАЗ 2107 вам потребуется свечной ключ, которым следует выкрутить старые свечи из цилиндров, а на место поставить новые.

Их цвет может многое сказать о работе двигателя, поэтому если свечи имеют черный нагар, следует заменить воздушный фильтр. В норме свечи должны иметь светло-коричневый цвет.

Корректировка бесконтактного зажигания

После того, как на ВАЗ 2107 была установлена новая система, необходимо провести ее проверку. Набрав скорость около 40 км/ч, переключитесь на 4-ю передачу, нажмите до упора педаль газа. В это время вы должны на пару секунд услышать звук, напоминающий постукивание пальцев. Это говорит о том, что настройка произведена правильно. Если его нет – необходимо повернуть трамблер по часовой стрелке, чтобы правильно выставить зажигание.

Замена реле стартера

Еще одной частой встречающейся проблемой на ВАЗ 2107, имеющих карбюратор, является неисправность реле стартера. При повороте ключа в замке система издает щелчок, но втягивающее реле не срабатывает. Заменить реле очень просто.

Сначала с реле надо снять стартер. Открутите 2 болта, на которых он крепится. Сдвиньте его вправо и выньте, повернув задней стороной. Открутите гайки крепления стартера и реле.

Открутите клемму.

Отверните ее в бок.

Снимите 2 болта крепления реле к стартеру.

Снимите реле.

Установите новое в обратном порядке.

137 420 views Стартер и система зажигания

Похожие материалы

Как выставить зажигание на Ваз 2106: фото и видео

Главная » Ваз 2106

Регулировка зажигания Ваз 2106 – процедура очень важная и полезная. От нее зависит несколько моментов:

• бесперебойная работа силового агрегата;
• легкий запуск;
• нормальный расход топлива;
• динамика разгона.

Если неправильно отрегулировать зажигание, при работе силового агрегата может наблюдаться детонация. А это, в свою очередь, может привести к капитальному ремонту самого двигателя.

Интересно, что на практике у многих водителей свой взгляд на то, как выставить зажигание на ваз 2106. Некоторые действуют, что называется «на глазок», а кто-то приобретает для этого дела стробоскоп. Некоторые не лезут сами и доверяют эту работу специалистам автосервисов.

Дабы настроить зажигание на автомобиле ваз 2106 своими руками, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.

Предварительная подготовка

Вам нужно взять с собой в гараж:

• ключ для свечей;
• ключ на 13;
• вольтметр или обыкновенная двеннадцативольтовая лампочка.

Контактное зажигание устанавливается по первому цилиндру.

Момент зажигания устанавливайте по меткам разной длины, которые нанесены на крышку ГРМ.

1. 10⁰
2. 5⁰
3. 0⁰

Установить зажигание на вазе 2106 можно в 13 простых шагов:

1. Снимаем свечу цилиндра №1, пробкой из резины и пальцем закрываем отверстие для свечи.
2. С помощью специального ключа проворачиваем коленвал. По мере движения в первом цилиндре должен начаться такт сжатия. В этот момент поршень направится вверх, создастся внутреннее давление. Вы его почувствуете по тому, как резиновую пробку начнет выдавливать из отверстия.
3. В этот момент начинаем следить за ходом метки на шкиве. Она в конечном итоге должна совместиться с меткой на ГРМ. Если вы используете топливо с октановым числом 95 или 92, то нужно совместить ее со второй меткой (5 градусов). Если же используемое топливо составляет 72 или ниже (что сегодня случается очень редко), то нужно стремиться к третьей метке (0 градусов)
4. Снимаем крышку с трамблера, предварительно отстегнув защелки.
5. Благодаря движению коленвала, ротор трамблера должен быть обращен к первому цилиндру.
6. Теперь важно проследить за тем, чтобы линия защелок крышки трамблера была параллельна оси мотора. Если это условие не соблюдено, нужно провести следующие процедуры.
7. Снимаем гайку крепления трамблера и проворачиваем его вверх. Далее крутим ось ротора и добиваемся его параллельного расположение по отношению к оси мотора.
8. Возвращаем трамблер на место и не до упора вкручиваем гайку.
9. Только сейчас начинается непосредственный процесс, благодаря которому мы сможем правильно настроить контактное зажигание.
10. Присоединяем вольтомметр таким образом, чтобы один конец был присоединен к выводу катушки, присоединенному к кабелю трамблера с низким напряжением, а другой конец фиксирован на «массе».
11. Включаем зажигание. Осторожно прокручиваем трамблер по часовой стрелке до момента отключения лампочки. Если же она и не загоралась, значит крутить ничего не нужно.
12. Теперь начинаем крутить трамблер в обратную сторону до момента зажигания лампочки. В этом положении фиксируем трамблер, затянув плотно гайку.
13. Настройка зажигания закончена, можно выключать зажигание и возвращать крышку распределителя обратно.

Теперь мы может удостовериться в том, правильно ли произведена установка зажигания. Запускаем мотор и начинаем ехать. Нужно разогнаться до 45 километров в час. По достижению нужной скорости, включаем четвертую передачу и резко жмем на педаль газа. Через пару секунд мотор должен начать детонировать (будут раздаваться хлопки, «пальцы» начнут звенеть). Как только автомобиль наберет подходящую для выбранной передачи скорость, детонация пропадет.

Если детонация не исчезла, значит, вы неправильно произвели регулировку и получили так называемое «раннее» зажигание. Значит нужно чуть-чуть провернуть трамблер по часовой стрелке на половину или одно деление.  Если же детонация так и не возникла, значит у вас установлено «позднее зажигание». В этом случае трамблер проворачиваем против часовой стрелки на половину или одно деление.

31 679 views

Похожие материалы

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАЖИГАНИЯ — что она делает и чего не делает 4

MGAguru.com

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАЖИГАНИЯ — ET-120A
Что он делает и чего не делает

28. 05.2018 Кристофер Чедвик написал:
«Моя лампочка зажигания загорается периодически. Часто не загорается при очень низких оборотах двигателя и часто при включенном зажигании, но не работающем двигателе. В другое время работает нормально. Есть идеи?

Да. Пожалуйста, нажмите на диаграмму для увеличения изображения в отдельном окне. Вам нужно будет обратиться к этой диаграмме для следующих примечаний. Как ни странно, сигнальная лампа зажигания имеет очень мало общего с зажиганием, а в основном относится к работе генератора и блока управления.

Иногда может пригодиться лампа зажигания. Если он загорается при работающем двигателе, это означает (не доказывает), что генератор имеет низкую выходную мощность и не заряжает аккумулятор. Если он НЕ загорается при включении зажигания при неработающем двигателе, это означает (не доказывает), что что-то в цепи отключено. В любом случае он не говорит вам, в чем заключается неисправность, но предупреждает вас о какой-то неисправности, чтобы вы могли начать диагностическую работу (надеюсь, до того, как ваша батарея разрядится во время вождения).

Лампа подключена между выходом замка зажигания и клеммой «D» на блоке управления. Блок управления «D» должен быть напрямую подключен к генератору «D». Это должно быть подключено через блок управления к аккумулятору, когда генератор работает. Лампа является «индикатором» определенного состояния, но в остальном не имеет ничего общего с фактической работой генератора или блока управления или зарядкой (или разрядкой) аккумулятора.

Лампа контролирует разность напряжений между замком зажигания (напряжение аккумулятора) и выходным напряжением динамо-машины. При первом включении лампа видит 12В от замка зажигания и не выходит от генератора. Генератор будет «отводить» ток на землю через обмотки якоря. Лампа видит цепь «D» как заземление и ярко горит.

Когда двигатель работает и генератор заряжается должным образом, напряжение на клемме «D» составляет около 12-15 вольт, что довольно близко к напряжению аккумулятора (выходной сигнал замка зажигания), поэтому через лампу протекает очень небольшой ток, и лампа погаснет. Когда двигатель медленно работает на холостом ходу, выходное напряжение Динамо может быть значительно ниже, скажем, 10 вольт. Лампа тогда имеет вход 12 В от замка зажигания и 10 В с другой стороны, что может быть достаточной разностью напряжений, чтобы лампа светилась тускло (что может быть совершенно нормальным).

Если в блоке управления выходит из строя реле регулятора, а контакты реле все время остаются замкнутыми, то высокие обороты двигателя вызовут перезарядку генератора при ненормально высоком напряжении. Это условие может привести к выкипанию воды из батареи и расплавлению генератора. При этом выходное напряжение зарядки может достигать 18-20 вольт. Напряжение ограничено максимальной выходной мощностью генератора и током разряда батареи. Затем лампа видит напряжение на клемме «D» значительно выше, чем на выходе замка зажигания, поэтому ток течет в противоположном направлении, и лампа может тускло светиться, поскольку генератор перезаряжает аккумулятор.

Вы могли бы понять, что функция этой лампы была бы несколько иной, если бы вы установили здесь светодиод, потому что светодиод имеет гораздо более высокое сопротивление и представляет собой односторонний электрический клапан. Светодиод обычно ярко загорается при гораздо более низком напряжении и незначительном токе и вообще не загорается при обратном смещении (более высокое напряжение на выходной стороне). Категорически не рекомендуется использовать светодиод для лампы зажигания.

Если лампа зажигания не работает должным образом, начните с проверки самой лампы, затем контактов патрона лампы, а затем проводных соединений с обеих сторон лампы. Если вы сомневаетесь в проводке или проводных соединениях, используйте перемычку для соединения между выключателем зажигания и патроном лампы и/или между патроном лампы и буквой «D» на блоке управления или генераторе. Или подключите контрольную лампу между замком зажигания и клеммой «D» генератора для сравнения. Если контрольная лампа ведет себя точно так же, как лампа приборной панели, то лампа, розетка и проводка, скорее всего, в порядке, и неисправность будет в генераторе или блоке управления.

Сначала проверьте генератор, согласно инструкции. Отсоедините провода от генератора. Соедините «D» с «F» на генераторе и измерьте напряжение между «D» и массой двигателя. Начиная с оборотов холостого хода, медленно увеличивайте обороты двигателя и следите за быстрым повышением зарядного напряжения. Оно должно составлять 20 вольт при 2500 об/мин (или раньше). Не бегайте быстрее, чтобы превысить 20 вольт. Если он дает 20 вольт, генератор исправен. Затем проверьте все соединения проводки, прежде чем сделать вывод, что блок управления неисправен.

Принципы правильной проводки гоночных автомобилей

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: МЫ НЕ МОЖЕМ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ПО ПРОВОДКЕ ИЛИ СОВЕТОВАТЬ ВАМ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ. НАСТОЯЩАЯ СТАТЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОСТО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И ПОДЛЕЖИТ ДИСКУССИИ, В КОТОРУЮ МЫ НЕ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОВОДКЕ В КОММЕНТАРИЯХ И НЕ ПИШИТЕ НАМ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ С ВОПРОСАМИ.

Загрузить полную статью в формате PDF здесь

В условиях бесконечного стремления к большей мощности и скорости современные гоночные автомобили имеют больше электроники, чем когда-либо. Для создания большей мощности давление в цилиндрах должно повышаться. Для запуска цилиндров при таком более высоком давлении современные системы зажигания являются более мощными, чем когда-либо. Эта мощная искра требует мощных драйверов. Ящики зажигания могут легко потреблять 40 ампер и более от ваших электрических систем. Это в сочетании с другими системами в вашем автомобиле, такими как соленоиды, используемые для управления преобразователями, закисью азота, наддувом и т. д., предъявляет чрезвычайно высокие требования к электрической системе вашего автомобиля. Это заставило нас переосмыслить способ подключения автомобилей и принять во внимание основные электрические принципы, такие как закон Ома.

Некоторые монтажники или мастера знают, что делают, и делают аккуратную работу, следуя описанным здесь методам, чтобы обеспечить правильную установку всего вашего оборудования. Тем не менее, многие думают, что заземление — это заземление, а питание — это питание, если оно включается и выключается, значит, дело сделано. Если это так с вашим установщиком, то готовьтесь к проблемам. Мы часто видим красивые работы по электромонтажу, которые не следуют этим основным методам электротехники, оставляя клиентов с проблемами на трассе, которые тратят тысячи долларов на пропущенные пробеги или даже на поврежденные компоненты и двигатели!

То, как распределяется мощность между вашими электрическими системами и вашей электроникой, может иметь решающее значение для правильной работы ваших электронных устройств. Сечение проводов важно для предотвращения падений напряжения или «провалов» напряжения, но способ подключения различных приборов и электрики, а также пути соединения также имеют решающее значение.

Проблемы могут возникнуть, когда электронное устройство и электрическое устройство, такое как двигатель или соленоид, имеют общий электрический путь (питание, заземление или оба).

В то время как электрический двигатель или лампочка могут потреблять 5 ампер во время работы, они могут потреблять гораздо больше тока при запуске. Соленоид на 5 ампер может потреблять во много раз больше при включении, вызывая мгновенный всплеск на шинах питания и заземления, к которым он подключен. Это падение напряжения или «переходный процесс» может длиться всего несколько тысячных, сотых или десятых долей секунды, и вы можете даже не заметить этого. Соленоид, вероятно, будет работать нормально, без каких-либо известных проблем, но некоторым другим электронным устройствам может не понравиться падение напряжения и сбой, вызывающий сброс или блокировку. Это может быть очень короткое мероприятие, но оно точно может испортить вам день на трассе.

Переходные процессы могут возникать при выключении таких устройств, как двигатели или соленоиды. Энергия, хранящаяся в магнитных полях этих устройств, может создавать скачки напряжения в сотни вольт, когда питание внезапно отключается, поскольку магнитная энергия мгновенно преобразуется обратно в электрическую энергию разрушающимся магнитным полем. Эти всплески возникают, когда двигатель или соленоид выключен, а не включен. Эти очень быстрые всплески напряжения обычно не повреждают электрические устройства, но могут разрушить электронику или заставить ее делать то, чего вы не ожидаете или не хотите. Повреждение данных в памяти или программное обеспечение, работающее на микрокомпьютерах, и даже разрушение частей электроники часто являются результатом плохой разводки цепей.

Устройства, установленные в гоночном автомобиле, следует разделить на две категории: силовые устройства и устройства управления.

Силовые устройства — это устройства, которые используют большой ток для операций грубой силы, таких как включение соленоидов и генерация искр зажигания. Как правило, они имеют «толстые» провода большого сечения для силовых соединений.

Устройства управления — это устройства, которые принимают решения, а также отправляют и получают слаботочные сигналы, такие как зарегистрированные данные и триггеры опережения зажигания. Как правило, они имеют провода меньшего сечения для силовых соединений.

Некоторые устройства относятся к обеим категориям, например, коробка зажигания, которая генерирует искры и получает слаботочный сигнал, чтобы знать, когда генерировать указанные искры. Часто вы обнаружите, что эти устройства имеют два набора проводов заземления и/или питания. Будет комплект крупной колеи для силовой секции и комплект мелкой колеи для секции управления.

Падение напряжения

Большинство из нас использовали омметр для измерения сопротивления. Мы узнали, что очень низкое сопротивление — это «короткое замыкание». Однако в сегодняшней гоночной среде это может помочь нам пересмотреть это восприятие. Когда очень высокие токи смешиваются с очень точной электроникой, управляемой микропроцессором, не существует такого понятия, как «короткое замыкание». Даже одна десятая ома может вызвать серьезные проблемы, если ее не учитывать как достаточную для беспокойства. При совмещении потребляемого тока мощной системы зажигания с кучей сильноточных соленоидов суммарный ток может превышать 30 Ампер, а то и намного выше. Когда вы пропускаете 30 ампер через кабель с сопротивлением в одну десятую Ом, падение напряжения между концами этого кабеля составит 3 Вольта. Изменение опорного напряжения датчика на 3 вольта может иметь множество непредсказуемых результатов.

К сожалению, одной десятой ома вполне достаточно во многих ситуациях. Даже если вы используете кабель размером с запястье, гофрированные клеммы на каждом его конце приведут к небольшому сопротивлению. Мы должны изменить нашу цель с избегания на управление. Учитывая, что некоторое сопротивление неизбежно, как минимизировать его влияние на работу электронных устройств?

Немного науки. Закон Ома

Переходные процессы

Второй демон в гоночных электронных системах — переходное напряжение. В электронике слово «переходный» используется для описания кратковременного состояния, вызванного событием. Например, когда вы снимаете питание с соленоида, находящегося под напряжением, генерируется короткий (микросекундный) импульс высокого напряжения. Этот «всплеск» напряжения, если его не контролировать, может нанести ущерб микроконтроллерам в системе.

В автомобильной системе происходит множество переходных процессов, но наиболее опасными являются те, которые генерируют высокое напряжение. Это включает в себя искру зажигания. Неуправляемые скачки высокого напряжения могут вызвать проблемы, которые очень трудно устранить. Эффекты непредсказуемы и их трудно воспроизвести при тестировании. Переходные процессы управляются профилактическими мерами, а не диагностикой.

Переходные процессы генерируются силовыми устройствами, такими как соленоиды, реле и катушки, и наиболее опасны для устройств управления. Переходными процессами можно управлять с помощью диодов на катушках, а также с помощью надлежащих методов подключения. Каждый соленоид или реле в автомобиле должен иметь установленный диод подавления, некоторые реле или контроллеры МОГУТ иметь встроенный диод, другие могут не быть. Простая замена реле может стоить вам выходных неудачных гонок. Мы рекомендуем, и в этом нет ничего плохого, добавить диод в качестве страховки, не говоря уже о том, что это может улучшить работу устройства с катушкой.

Примеры нескольких способов возможной установки защитного диода.

(диод № 1N4002, 1N4004, 1N4006 или аналогичный)

Пример небольшого соленоида управления подачей воздуха, создающего скачок переходного напряжения 396 В при выключении.

Нетрудно понять, как эти скачки напряжения могут вызвать проблемы. Эти всплески могут возникать как на положительной, так и на отрицательной стороне, в зависимости от схемы. Просто подумайте о том, как ваша электроника чувствует себя, когда через нее проходит скачок напряжения в 400 вольт.

Электропроводка

Общее правило при подключении питания и заземления состоит в том, чтобы избегать совместного использования соединений между силовыми и управляющими устройствами. Это особенно важно для соединений заземления , но соединения питания также должны быть по возможности отдельными. Можно с уверенностью предположить, что силовые устройства создают проблемы, с которыми управляющие устройства не справляются. Если две категории устройств подключены к отдельным шинам заземления/питания, это ограничивает передачу проблем от одного к другому. Добавление дополнительного заземляющего провода для соединения двух шин, «общего заземления», как предложил ваш «друг», на самом деле ужасно. Это может вызвать проблемы, а не исправить их — вы CAN имеют слишком много оснований, особенно если они идут не в те места.

Для этого лучше всего создать «чистую шину» для устройств управления и «грязную шину» для силовых устройств. Целью чистой шины является минимизация перепадов напряжения, поэтому она должна быть построена с кабелем и клеммами с низким сопротивлением. Целью грязной шины является обработка больших токов, поэтому она также должна быть построена с использованием кабелей и клемм с низким сопротивлением. Другими словами, используйте высококачественные материалы и методы с низким сопротивлением для обоих. Кабель 2AWG, который выдерживает 100 А без нагрева, обеспечит качественное заземление при передаче 3 А для устройств управления, кабель № 10 AWG 9.0054 НЕ БУДЕТ обеспечивать достаточный путь заземления к аккумулятору. Здесь не место для экономии веса за счет ненадежной работы вашей электроники.

Заземление шасси

Зависимость от заземления шасси должна быть сведена к минимуму. Шасси может быть заземлено на отрицательную клемму аккумуляторной батареи, обеспечивая определенный путь заземления к шасси, а не случайное заземление через двигатель или другую намеренно заземленную часть. Следует избегать заземляющих устройств на шасси. Вместо этого заземлите их на соответствующую шину. Заземление Clean Bus не должно подключаться к шасси, ТОЛЬКО К ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КЛЕММЕ АККУМУЛЯТОРА!

Резюме

В идеальном мире, если бы батарея была безопасно установлена ​​и защищена в центральном месте, это было бы лучше всего. Как мы все знаем, обычно это удаленно от весов, правил, безопасности или других решающих факторов. Чтобы было ясно, каждое электрическое устройство в автомобиле должно быть заземлено непосредственно на клемму аккумулятора . С батареей в пределах досягаемости правильное подключение заземления было бы несложным, однако это нереально, поэтому необходимо найти какой-то компромисс.

Лучшим компромиссом является разделение территории на «Грязный автобус» и «Чистый автобус». Чистая шина может позволить разместить распределительный блок в более центральной части автомобиля для более простой проводки и аккуратности. Этот распределительный блок должен поставляться с большим кабелем, например кабелем калибра 1/0. Опять же, вы можете пойти на компромисс и «сойти с рук» с меньшим сечением, но НЕ следует использовать кабель меньшего калибра 2. Больший размер проволоки и несколько унций — это дешевая страховка от проблем, обострений и потерянных выходных. Кроме того, цыпочки роют большие провода!

Этот распределительный блок Clean Bus можно использовать в качестве источника напряжения для различных тумблеров и устройств, а также в качестве источника питания для устройств управления низким потреблением тока, таких как буст-контроллеры, датчики, регистраторы данных, контроль тяги или управление зажиганием.

Грязный автобус может позволить разместить распределительный блок в более центральной части автомобиля для облегчения доступа. Этот распределительный блок Dirty Bus можно использовать в качестве источника напряжения для таких вещей, как соленоиды, катушки или другие устройства с высоким потреблением тока. Этот распределительный блок должен поставляться с большим кабелем (калибра 2/0 или больше). Иди на компромисс и страдай!

Главные силовые кабели для таких устройств, как блоки EFI, блоки зажигания или приводы катушек ДОЛЖНЫ быть подключены к клеммам аккумулятора или, в худшем случае, к главному выключателю, расположенному рядом с аккумулятором! Почти каждый производитель указывает это, и это очень важно по причинам, которые вы увидите ниже.

Вот несколько различных способов подключения простой схемы с аккумулятором, мотором или соленоидом и электронным устройством. Для простоты показаны только основные компоненты. Электрически они все одинаковы в том, что все они подключены к плюсу и минусу и будут включаться/выключаться. Однако в электронном виде примеры с пометками Плохой и Худший, скорее всего, вызовут проблемы и множество обострений! Тот, что помечен как «Хорошо», вероятно, сработает, но «Лучший» — это то, как это должно быть сделано. Если ваш монтажник не следует простым методам, показанным в лучшем примере, попросите кого-нибудь сделать это.

Проложить пару проводов большого сечения от аккумулятора к распределительным блокам и подключить ВСЕ к этим блокам ОЧЕНЬ ПЛОХО!!!

Это может выглядеть хорошо и легко, но НЕ будет работать должным образом. Как показано в лучшем примере, правильный метод состоит в том, чтобы иметь «чистую шину», к которой подключена только электроника, и «грязную шину» с более высоким потреблением тока и более шумными устройствами, подключенными к этой шине.

Важные примечания-

• Используйте провод соответствующего сечения
• В КАЖДОМ соленоиде должен быть установлен защитный диод, даже если вы никогда об этом не слышали!
• Не полагайтесь на правильное заземление шасси
• Заземлите каждую головку блока цилиндров на массу аккумуляторной батареи (грязная шина)
• соедините каждую головку блока цилиндров с отрицательным полюсом катушки, если она совместима.
• Так как корпус, вероятно, получит частичное заземление от двигателя, протяните заземляющую полосу от заземления Dirty Bus к шасси, чтобы убедиться, что заземление выполнено должным образом.
• Держитесь подальше от стыковых соединений — просто не используйте их.
• Не обращайте внимания на своего приятеля, который говорит: «Я никогда этого не делал, и мой работает нормально»
• При подключении или отключении зарядного устройства главный выключатель должен быть выключен. Не оставляйте его включенным, а всю электронику подключенной и включенной при подключении и отключении зарядного устройства. Кроме того, питание электроники, рассчитанной на 12-16 вольт, с помощью зарядного устройства, которое гудит при гораздо более высоком напряжении, не очень хорошо для электроники.

Основные провода питания этих устройств должны быть подключены к клеммам аккумулятора.