Да будет свет

Всем хороша
21-я, но только не штатным светом. В дождь, да и в сырую погоду ездить было
невозможно. Фары не светили совсем, точнее, они светили, но тускло. Сначала
была попытка «номер раз» — отрегулировать. Это дало эффект, но, к сожалению
не тот. Решено было при случае установить «галоген». Случай не заставил себя
долго ждать. Как-то раз я выехал из гаража, чтобы испытать свежеустановленные
свечи и высоковольтные силиконовые провода. И тут вдруг, откуда ни возьмись
«выброс гравия» прямо в правый «глаз». Есть! Оптику надо менять однозначно.
И тут мелькнула мысль, что это как раз тот самый случай.

Вообще сама процедура установки галогенового
света несложная, надо всего лишь уметь обращаться с паяльником и кусачками.
Первым делом было решено найти подробную информацию
о том как, каким образом и с помощью чего можно это сделать.

Покопавшись в архиве конференции «авто-ретро» и ещё на
некоторых сайтах выяснилось, что для успешной установки
и нормального дальнейшего функционирования сего важного компонента моего автомобиля
необходимо:

1. Более мощный генератор.

2. Оптические элементы,
рассчитанные на использование галогеновых ламп.

3. Собственно, сами галогеновые
лампы.

4. Провода сечением не
менее 2,5 мм²

5. Реле дальнего света
(любые на вкус) – одна на ближний
и одна на дальний свет.

6. Плоские клеммы по 4 шт. на реле и по 3 на каждую лампу.

7. Винтовые клеммы под
винт М5 или М6 — 12 шт.

Теперь рассмотрим каждый пункт более подробно:

1.
Более мощный генератор

Да уж, как много в этом слове. Для
истинных ценителей ретро это покажется кощунством, но
тем не менее, как ни крути, а родной генератор не потянет галогенные лампы.
Это факт, с которым надо смириться. Да, впрочем, вышеупомянутая категория
сограждан не будет даже заморачиваться с «галогеном», они лучше
установят дополнительные ПТФ на бампер. Это тоже факт. Однако я решил не мириться
с тусклым светом, к тому же прежний хозяин моей «Волги» уже установил генератор
Г-250 и реле-регулятор (РР) РР-350 (201.3702). Тем, 
кто будет заменять родной 21-й генератор более мощным, я рекомендую
выбрать генератор от ГАЗ-2410 или от 3102. По сравнению с 24-шным 40-амперным
он выдает 65А. Данный генератор имеет обозначение 1601.3701. К нему также
потребуется свой РР 13.3702. Подробные характеристики
этих и других генераторов, схемы подключения и операции, выполняемые при замене
одних генераторов другими приведены в журнале «За рулем» №11/94 на
стр. 55 или в разделе «Полезная информация»
на моем сайте.

2. Оптические элементы

К нашим
«глазницам» подходят оптические элементы от ВАЗ-21011, 212хх «Нива», ГАЗ-24хх,
УАЗ (кроме 60-й модели) и от всех отечественных грузовиков и автобусов, имеющих
круглые «глаза». При покупке следует обязательно обратить внимание на обозначение
Н4, где: Н – halogen, цифра – индекс, указывающий
на тип рассеивателя. Если я не ошибаюсь цифирь 3 – это для противотуманок, а цифирь 4 – для основного освещения. Есть
ещё оптика с обозначением Е2х – это для обычных ламп накаливания.

Кроме
того, они разделяются на:

1. С
дополнительным патроном под габаритные лампочки или без такового.

2. С экраном
(тарелка на двух растяжках приклепанных к отражателю). Как мне объяснили «типа
для того, чтоб не слепить встречных и для дополнительной термоизоляции, чтоб
стекло не треснуло». Однако я сомневаюсь в его функциональности, по-моему
этот экран только ухудшает ближной свет. А чтоб не слепить в встречных внутри
нормальной (даже подделки) галогенной лампы имеется свой экран. .

Мной были
приобретены оптические элементы от ВАЗ-21011 без подсвета с экраном (без экрана
я просто не нашел) и с крупнвм рисунком рассеивателя. 

Хотел
взять «ОСВАР» с мелким рисунком рассеивателя (с «квадратом»
в центре), но не стал из-за нежелания переносить туда габариты (они были только
с патронами под «габариты») и мне не понравился рассеиваель по причине
несходства с оригинальным ФГ140. Позже я выяснил что ФГ140 — не оригинал:(, и убедился что мелкий тип рассеивателя оптики «ОСВАР»
намного лучше светит, но это уже после трехкратной модернизации 21-х Волг
своих друзей. Всем, кто затевает такую модернизацию РЕКОМЕНДУЮ оптические
элементы «ОСВАР» БЕЗ подсвета, без экрана и с мелким рисунком рассеивателя
на стекле (с «квадратом») как самый удачный вариант.

3. Собственно сами галогеновые лампы

Вот над
этим я думал больше всего. Все потому, что подделок у нас сейчас очень много.
Материала было вычитано много и не только в конференциях, но и вообще. Выбор
остановил на Phillips 55/60 +30%.

Вроде бы про них неплохие
отзывы, ну а дальше поживем – увидим.

Поездив
с этими лампочками почти погода, заменил их на OSRAM 55\60W. Разницы не заметил,
светят также хорошо. Philips отложил в запас, а через некоторое время установил
их Болгову Евгению на его ГАЗ-21М. Причем у меня были ещё NARVA 55\60W, и
по-началу я ему установил NARVA, но в первый же вечер одна из них «приказала
долго жить». Заменил на PHILIPS — пока нареканий нет.

4. Провода сечением не менее 2,5 мм

Если предполагается
использовать лампочки 55/60 Вт нужен провод с поперечным сечением в
2,5 мм. Прежде чем покупать провод, желательно прикинуть, где будут размещаться
реле и прикинуть общую длину.

Как правило
вполне хватает двойного провода (разноцветного) длиной 2,5 — 3 м.

По-поводу
размещения реле есть два варианта.

Фото-1

На фото-1
вариант размещения реле дальнего света (ВАЗ-классика) на правом по ходу движения
подкрылке. Так сделано у меня и у Болгова Евгения. Это бывшее место установки
древнего регулятора напряжения. Для установки я изготовил кронштейн из алюминиевой
полоски.

Фото-2

На фото-2
ещё один вариант размещения реле в случае использования реле дальнего света
ВАЗ-2108(09,10). Так я делал одному своему товарищу. На мой взгляд, этот вариант
лучше первого в плане компактности. Реле крепятся поочередно через штатные
шурупы клеммников. Даже если они не закреплены, то страшного в этом ничего
нет, т.к. «сокеты» (белые разъемы под клеммы) надежно держат реле
и даже в случае соскакивания исключают «коротыш» силовой проводки
на «массу». А удобство монтажа какое!

Теперь
вернемся к проводам.

Мной был
использован 1,5 м тройной провод сечением 2,5 кв.мм (аналог шнура питания
от компов и проч., только жилы толще) для замены проводов от лампочек и для
силовой цепи от генератора до реле. Почему тройной? Все просто, третий провод
я решил использовать для надежности «массы». Надежность массы достигнута
путем соединения общего контакта каждой лампы с болтами, крепящим наши дуделки
и контактов реле №85 с корпусом генератора для обеспечения наименьшего падения
напряжения. Двойного провода сечением тоже 2,5 кв.мм понадобилось 2,5 метра
и даже ещё осталось.

5. Реле дальнего света РС527

Вибираем
либо от классики-жигулей либо от самары. Здесь всё просто, проверяем, потом
покупаем. Как правило, бракованных почти не бывает,
но на всякий случай, требуем гарантию. На нормальных реле силовые контакты
выполнены из латуни, а сигнальные — из алюминия. Два реле ставим рядом, условно
обозначаем что, реле №1 будет коммутировать цепь ближнего света, а реле №2
– цепь дальнего света.

Процесс установки.

1. Для начала необходимо
подготовить провода.

Прикидываем длину, обрезаем
по месту. Потом можно дома в спокойной обстановке как следует обжать и закрепить
пайкой все клеммы.

Провода от каждой фары
я тоже заменил на новый тройной.

После того как провода
готовы, можно приступить к коммутации.

Реле
имеют 4 контакта. Как говорилось выше, 2 контакта силовых из латуни и 2 сигнальных
из алюминия.

2. Силовая
цепь. На один латунный контакт (№30) реле №1 и №2 подаем напряжение желательно
прямо с «+» ГЕНЕРАТОРА через предохранители на 20А. Силовой
отвод генератора — торчащая шпилька М6 с толстыми проводами под гайкой.

Фото-3

Фото-4

На фото-3
и 4 видно что куда подключать. Вышеуказанная коммутация это желтый+голубой.
Другой латунный контакт (№87) реле №1 соединяем с контактами лампочек ближнего
света, а ту же клемму реле №2 — соответственно с контактами дальнего света.
Для этого понадобится двойной провод до первого клеммника и аналогичный провод
для соединения со вторым клеммником. Белый провод — «масса». Красный
и красно-черный — сигнальные провода.

3. Сигнальная
цепь — удлиненные штатные провода ближнего и дальнего света. Для подключения
их к реле я их отключил от клеммников и нарастил этим двойным проводом. Клеммники
пригодятся для проводки силовых проводов от реле к фарам.

То, что
показано на этом фото немного неправильно, хотя можно и так. По-хорошему штатные
провода просто отсоединяются, клеммы у правого по ходу клеммника изолируются,
а у левого клеммника — отрезаются и наращиваются. Если схема размещения как
на фото-2, то к штатным проводам достаточно небольших отрезков, которые идут
вместе с сокетом.

Штатные
провода оранжевый и синий). Клеммы 86 каждого реле соединяем
с этими проводами. Один провод (удлиненный оранжевый) – штатно идущий на спираль
ближнего света будет управляет включением ближнего
света, поэтому его подаем на клемму 86 реле №1, а другой (удлиненный синий)
– аналогично, цепляем на клемму 86 реле №2.

Вот что
в итоге получилось.

Силовой провод
для соединения левой и правой фары через клеммники

Правый клеммник

Левый клеммник

Для того, чтоб
схематично показать все соединения, я не поленился немного перечертить схему
электропроводки.

Новая схема

Старая схема

Предупреждения

1. Не устанавливайте галогенные лампочки в штатную оптику (обозначение Е2). С практической точки зрения установить их туда можно, используя
переходник пол цоколь галогеновой лампы. Однако,
эта оптика не рассчитана на высокую температуру, причем как стекло, так и
сам отражатель. В связи с этим, отражатель очень быстро осыпается, а стекло
при попадании брызг дождя и при прочих воздействиях, выраженных резким перепадом
температуры, треснет.

2. Не устанавливайте слишком
мощные галогеновые лампы «типа» супер-пупер 90/110
Вт под «типа» ксенон с синим светом. Про то, что
они запрещены для дорог общего пользования и сильно слепят встречных это и
так все знают. Дело ещё в том, что нормальные фирменные лампы 55/60 Вт светят
лучше, чем китайское 100 Ваттное фуфло, которое
эти 100 Вт только потребляет, а светит вкривь и вкось. Конечно, можно найти
и фирменные 100 Вт, но толку от этого не особо много. Лучше дополнительно
установить ПТФ.

3. После установки как следует
отрегулируйте фары, т.к. более яркий свет требует более точной регулировки
фар. Лучше заехать на сервис, где есть
для регулировки специальный экран.

4. Подключать силовую
цепь к (+) аккумулятора не рекомендуется, так как это вызовет прохождение
тока фар через амперметр, длительное воздействие которого может амперметр
перегреть, со всеми вытекающими последствиями. А последствия следующие. С
перегревом амперметра, возможно появление паразитного сопротивления в цепи
реле регулятора и как следствие повышение напряжения бортовой
сети.

То,
что показано на фото выше — НЕ ПРАВИЛЬНО или образец как НЕ надо подключать
питание галогенок. Можно говорить что угодно, и то что на классических Жигулях
так и т.д. т.п. НО! Чудес на свете не бывает, это относится и к эл. цепям.

Если
взглянуть на схему (см выше), видно что амперметр включен между генератором
и аккумулятором. Его основное назначение – контролировать ток заряда. При
нормальных условиях (исправно всё), после пуска двигателя, в течение некоторого
времени он должен регистрировать некоторый ток. После того как аккумулятор
получит обратно то, что он отдавал стартеру, амперметр должен стоять в НУЛЕ.
И только на ХХ и при включенных мощных потребителях ему разрешено уходить
в (-). Постоянное отклонение в (+) говорит о неладном.
Для того чтобы амперметр работал именно так а не иначе, все дополнительно
применяемые электроприборы должны быть подключены между амперметром и генератором.
В противном случае, при работающем двигателе он покажет потребляемый ими ток
(как бы заряд, но не заряд). Между аккумулятором и амперметром подключены
потребители работающие только кратковременно — сигнал, часы, прикуриватель,
втягивающее реле стартера, но НЕ ФАРЫ. Поэтому при работающем моторе если
дать сигнал, АМП должен дернуться в (+). Все остальные потребители, при неработающем
моторе регистрируются отклонением в (-). В случае подключения фар к (+) аккумулятора
при работающем двигателе АМП покажет ток потребления фар отклонением в + чего
быть не должно (см выше). Если
подключить фары к генератору, то они будут после амперметра.

Удачи на дорогах!

235 — Стр 3

Борт. ПОС сеть

ДН ИНВ УТ

Ш

ОВ

Рис. 15. Блок-схема транзисторного регулятора напряжения на базе транзисторов прямой проводимости

Рис. 16. Блок-схема транзисторного регулятора напряжения на базе транзисторов обратной проводимости

Инвертор управляет работой усилителя тока УТ. При пробитом стабилитроне (напряжение в сети больше регулируемого) усилитель тока отключается и на генератор не подается ток возбуждения или подается ток малой величины, а при запертом стабилитроне (напряжение в сети меньше регулируемого) обмотка возбуждения подключается напрямую в бортовую сеть. Для обеспечения большого коэффициента усиления усилитель тока содержит не менее двух транзисторов, обычно включенных по схеме составного транзистора. Выходной транзистор, в цепь которого подключается обмотка возбуждения, применяется большой мощности и рассчитывается на ток возбуждения генератора 2,5…3,5 А. Этот транзистор иногда называют силовым.

Инвертор и усилитель тока охватываются положительной обратной связью. Эта связь ПОС по постоянному току или напряжению создается резистором, а по переменному току конденсатором и резистором. Положительная обратная связь обеспечивает быстрое переключение всех транзисторов из открытого состояния в закрытое и наоборот. В результате все

23

транзисторы регулятора находятся в двух состояниях, не потребляют большой мощности и не нагреваются. В запертом состоянии рассеиваемая мощность на транзисторе мала. Она равна произведению тока, проходящего через транзистор, на величину напряжения между коллектором и эмиттером. При запертом транзисторе ток снижается до минимума, в открытом, насыщенном, состоянии через транзистор течет весь рабочий ток, но напряжение становится малым и снова получается небольшая рассеиваемая мощность.

Современные регуляторы напряжения выпускаются с внутренней защитой усилителя тока от перегрузки. Защита организуется таким образом, что при достижении максимально допустимого тока усилитель УТ автоматически отключается, затем включается снова и регулятор напряжения начинает работать в автоколебательном режиме с ограниченным максимальным током.

Схемы регуляторов напряжения также содержат элементы температурной компенсации, защиты транзисторов и др. Большинство регуляторов напряжения имеют переключатели в делителе напряжения, которые используются при переходе с режима летней эксплуатации на зимнюю и наоборот.

3.2. Транзисторный регулятор напряжения РР350

Регулятор напряжения РР-350 относится к самым первым моделям бесконтактных транзисторных регуляторов. Он выпускается разных модификаций (дополнения буквами А,Б и т. д.) для наиболее распространенных генераторов переменного тока Г250 на напряжение 14 В. Этот регулятор изготавливается на базе германиевых транзисторов прямой проводимости (рис. 17) и может применяться с любыми генераторами переменного тока, рассчитанными на 14 В и током нагрузки до 60 А.

В регуляторе установлено три транзистора. Первый маломощный транзистор Т1 марки П304, второй средней мощности Т2 марки П214 и третий мощный транзистор Т3 марки П217.

Делитель напряжения собран на резисторах RП, R1, R3, R4, Rt и дросселе Др. К средней точке делителя подключен стабилитрон Д1. Инвертор образуют транзистор Т1, в нагрузку которого включен резистор R5 и резистор R2. Усилитель тока состоит из двух транзисторов Т2 и Т3, резисторов R7, R8, R9 и диодов Д2, Д3 и Д4. Положительная обратная связь обеспечивается резистором R6.

Транзисторы Т2 и Т3 включены по схеме составного транзистора. Работа регулятора организована следующим образом.

При низком напряжении в бортовой сети стабилитрон Д1 заперт. На транзистор Т1 не подается ток управления и транзистор находится в закры-

24

том состоянии. На коллекторе этого транзистора образуется низкий потенциал. Через резистор R5 на транзистор Т2 подается ток управления. Этот ток проходит из бортовой сети с вывода “+” через диод Д3, переход Э-Б (эмиттер-база) транзистора Т3, диод Д2, переход Э-Б транзистора Т2, резистор R5 на массу. В результате транзистор Т2 открывается полностью и частично открывается транзистор Т3. Сопротивление перехода Э-К транзистора Т2 резко снижается, и на третий транзистор подается дополнительный ток управления.

Этот ток проходит также из бортовой сети с клеммы “+” через диод Д3, переход Э-Б транзистора Т3, диод Д2 рабочий переход Э-К открытого транзистора Т2, резистор R7 на массу. Под действием этого тока третий транзистор открывается и переходит в состояние насыщения. Теперь через рабочий переход Э-К этого транзистора на обмотку возбуждения генератора подается полный ток: с клеммы “+” через Д3, Э-К Т3 к клемме Ш через обмотку возбуждения на массу.

М

Рис. 17. Регулятор напряжения РР-350

Ток возбуждения генератора постепенно увеличивается и возрастает напряжение в бортовой сети. Когда оно достигнет верхнего порога регулирования, тогда наступает электрический пробой стабилитрона. Через пробитый стабилитрон на транзистор Т1 подается ток управления. Он проходит через переход Э-Б этого транзистора и стабилитрон Д1, затем разветвляется на две цепи. Одна часть тока идет через резисторы R3 и Rt на массу, а вторая через резистор R4 и дроссель ДР на массу. Под действием проходящего тока транзистор Т1 открывается, на коллекторе транзистора образуется положительный потенциал. Теперь весь ток резистора R5 идет через открытый транзистор Т1 и не подается на переход управления транзистора Т2. Транзистор Т2 закрывается, исчезает ток управления транзистора Т3 и он тоже закрывается. При закрытом силовом транзисторе Т3 ток возбуждения генератора постепенно снижается, так как теперь он проходит через дополнительный резистор R9. Снижается напряжение, вырабатываемое ге-

25

нератором, и это продолжается до тех пор, пока снова стабилитрон Д1 не окажется в закрытом состоянии и так далее.

Напряжение стабилизации стабилитрона Д1 составляет около 7,5 В. Рабочее напряжение на этом стабилитроне устанавливается путем соответствующего подбора номиналов резисторов делителя напряжения в средней точке делителя. Резистор RП используется в качестве подстроечного элемента. Конструкция платы регулятора напряжения позволяет легко с помощью паяльника и набора соответствующих резисторов подобрать и установить нужную величину напряжения генератора. Для этого на предприятии нужно эти резисторы иметь на складе, а их, как правило, в АТП нет, что является недостатком регулятора.

В нижнее плечо делителя напряжения установлен терморезистор Rt. Сопротивление терморезистора при увеличении температуры уменьшается. Поэтому с ростом температуры окружающего воздуха пробой стабилитрона происходит раньше, при меньшем напряжении в бортовой сети и снижается перезаряд аккумуляторной батареи. Резистор R3 подобран таким образом, чтобы обеспечить требуемую величину температурной компенсации напряжения в бортовой сети. Следует заметить, что для этого регулятор напряжения на автомобиле нужно устанавливать в такое место, где он обдувается потоком окружающего воздуха и не нагревается от двигателя автомобиля.

Последовательно в цепь резистора R4, делителя напряжения, установлен дроссель ДР (катушка индуктивности). С помощью дросселя осуществляется фильтрация тока в делителе напряжения от помех (колебаний напряжения в бортовой сети), и таким способом повышается помехоустойчивость работы регулятора.

Резистор R2 обеспечивает запирание транзистора Т1 при закрытом стабилитроне. Резистор R8 служит для запирания силового транзистора.

Диод Д4 выполняет функцию гашения ЭДС самоиндукции, образующейся в обмотке возбуждения генератора при запирании силового транзистора. ЭДС самоиндукции приложена при запирании транзистора таким образом, что к массе подводится положительный потенциал, а к лемме Ш – отрицательный. По замкнутому контуру, состоящему из диода и обмотки возбуждения, являющейся теперь источником тока, проходит ток возбуждения в прежнем направлении и постепенно снижается.

Для активного запирания силового германиевого транзистора Т3 в цепь эмиттера этого транзистора последовательно установлен запирающий диод Д3. Когда транзистор Т3 заперт, тогда через диод Д3 проходит ток на резистор R9, далее на клемму Ш, обмотку возбуждения и на массу. На диоде образуется падение напряжения около 0,7 В. В результате к базе этого транзистора подводится все напряжение бортовой сети, а к эмиттеру на 0,7 В меньше. Потенциал на базе становится больше потенциала на эмиттере и на управляющий переход транзистора подается обратный ток активного

26

запирания. Резистор R9 обеспечивает прохождение дополнительного тока через запирающий диод при закрытом транзисторе и одновременно через него проходит часть тока обмотки возбуждения. Транзистор разгружается и теперь коммутирует не весь ток обмотки возбуждения, а только часть его, снижается нагрев транзистора. Диод Д2 облегчает запирание транзистора Т2.

Регулятор напряжения охвачен положительной обратной связью с помощью резистора R6. Когда в средней точке делителя напряжения потенциал уменьшается и пробивается стабилитрон Д1, тогда закрывается транзистор Т2. На коллекторе этого транзистора потенциал снижается и низкое напряжение через резистор R6 дополнительно подводится к делителю. Это приводит к быстрому, полному пробиванию стабилитрона, полному открыванию первого транзистора и запиранию второго и третьего. При увеличении напряжения в средней точке делителя все происходит в обратном порядке.

27

4. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Промышленность выпускает интегральные регуляторы напряжения моделей Я112 на 14 В, Я120 на 28 В и 17.3701 на 14 В. Эти регуляторы изготавливаются в виде гибридных микросхем и имеют вид пластмассовых пластин с выводами. Они устанавливаются в щеточном узле генератора. Для этого пластмассовый корпус щеткодержателя изготавливается большего, чем обычно, размера. Водители за внешний вид часто интегральный регулятор называют “шоколадка”. У генераторов зарубежного производства нередко интегральный регулятор устанавливается внутри на задней крышке. Генератор с встроенным регулятором напряжения можно назвать генераторной установкой.

Электрические схемы интегральных регуляторов Я112А1, В1 и Я120М1, М2 обладают одинаковой структурой. В регуляторах Я112 устанавливается один стабилитрон, а в Я120 два соединенных последовательно стабилитрона, которые пробиваются при напряжении в два раза больше.

На рис. 18 показана электрическая схема современного регулятора Я120М1 и его подключение к генератору Г273 автомобиля КамАЗ.

Интегральный регулятор имеет 5 выводов: В — подключается к выводу “+” генератора, Д – соединяется с нулевой точкой фаз генератора, первой щеткой и резистором подпитки RПП, Ш – со второй щеткой, Р – подводится к переключателю сезонной регулировки и М подключается к массе.

Обмотка возбуждения генератора Г273 рассчитана на 14 В и подключается к нулевой точке фаз генератора к клеммам Д и Ш регулятора. В момент запуска двигателя автомобиля на эту обмотку подается начальный ток возбуждения через резистор подпитки RПП.

28

В регуляторе используется два кремниевых транзистора обратной проводимости. Транзистор Т1 маломощный, а транзистор Т2 мощный составной транзистор КТ 873 с большим коэффициентом усиления.

Делитель напряжения собран на резисторах R1, R2 и R3. На делитель подается напряжение через защитный диод Д5 из бортовой сети автомобиля.

Напряжение в бортовой сети измеряется с помощью двух стабилитронов Д1 и Д2. Напряжение стабилизации стабилитронов зависит от температуры. Оно снижается с ростом температуры и за счет этого выполняется температурная коррекция регулируемого напряжения. Однако при работе регулятор напряжения интенсивно подогревается от генератора и названная температурная коррекция малоэффективна.

Инвертор собран на транзисторе Т1. Он включает кроме этого транзистора резисторы R8 и R5.

Усилитель тока представляет собой один мощный составной транзистор Т2.

Размеры регулятора не позволяют использовать дроссель для повышения помехоустойчивости работы регулятора. Поэтому вместо дросселя установлен фильтрующий конденсатор С1 между выводами базы и коллектора первого транзистора.

Положительная обратная связь организована по переменному току. Потенциал с выхода регулятора, коллектора второго транзистора, подается на вход, базу первого транзистора, через конденсатор С2 и резистор R4. Глубина обратной связи устанавливается на заводе путем подбора резисторов дополнительного делителя напряжения, состоящего из R4 и R6.

Работа регулятора напряжения организована следующим образом. При малом напряжении в бортовой сети стабилитроны Д1 и Д2 запер-

ты. На транзистор Т1 не подается ток управления и он закрыт. Через резистор R5 на транзистор Т2 проходит ток управления. Он идет из бортовой сети по резистору R5, переход база-эмиттер Т2 на массу. Транзистор Т2 открывается и сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора резко снижается. Из нулевой точки фаз на обмотку возбуждения через открытый транзистор подается полный ток. Напряжение генератора начинает возрастать.

Когда напряжение генератора достигнет максимального, тогда стабилитроны Д1 и Д2 пробиваются. Через диод Д5, резистор R1, стабилитроны на транзистор поступает ток управления. Транзистор открывается. Теперь весь ток резистора R5 стекает на массу и не подается на второй транзистор. Транзистор Т2 закрывается, падает ток возбуждения и напряжение генератора.

Гасящий диод Д3 обеспечивает прохождение через него тока возбуждения обмотки генератора при запирании транзистора. Защитный диод Д4

29

не пропускает на стабилитроны импульсы отрицательной полярности, возникающие в обмотке возбуждения, и защищает первый транзистор.

В летний период эксплуатации переключатель ВС разомкнут. При переходе на зимнюю эксплуатацию включают переключатель и резистор R3 замыкается накоротко. Сопротивление нижнего плеча делителя становится меньше и теперь для пробоя стабилитрона нужно из бортовой сети подать более высокое напряжение. Напряжение генератора увеличивается и улучшается зарядка батареи.

Описанный регулятор напряжения позволяет подавать повышенный ток возбуждения до 5 А. Регулятор модели 17.3702 также выдерживает большой ток возбуждения.

Интегральные регуляторы выпускаются неразборной конструкции и ремонту не подлежат.

Для интегральных регуляторов нормируется уровень регулируемого напряжения и максимальный ток возбуждения. При этом температура окружающей среды задается +25 градусов с точностью 10 град.

Применение регуляторов напряжения для генераторов отражено в табл. 2.

Таблица 2

Рекомендуемые регуляторы напряжения для генераторов

5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

30

РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ»

5.1. Оборудование

Для выполнения лабораторной работы необходимо следующее оборудование: генератор, аккумуляторная батарея, соединительные провода, набор монтажного инструмента, паяльник, набор резисторов и стенд для испытаний генераторов.

Перед измерением характеристик генератора необходимо изучить электрическую схему стенда (рис. 19) и ознакомиться с расположением ручек управления. Также следует ознакомиться с приводом генератора, способом его крепления и конструкцией муфты привода.

Стенд для испытаний генераторов имеет следующее расположение органов управления.

Переключатель П, с помощью которого аккумуляторная батарея подключается к зарядному устройству, расположен слева на боковой стенке стенда. Реостат нагрузки RН состоит из двух, соединенных параллельно, мощных проволочных резисторов. Две ручки управления этими реостатами расположены слева впереди стенда на расстоянии 0,8 м от пола. На этом же уровне находится справа регулятор частоты вращения приводного электродвигателя. Слева к стенду к клеммам Б, Я, Ш и М подключается регулятор напряжения, а справа к клеммам Я, Ш и М генератор. Клемму М соединять с выводом минус генератора необязательно, так как корпус генератора при его установке уже подключается к массе стенда.

31

Рис. 19. Электрическая схема стенда для испытаний генераторов: РН — регулятор напряжения; ГЕН — генератор; Я(+),Ш,М(-) и Б клеммы подключения РН; Я(+),Ш и М(-) клеммы подключения генератора; АКБ — аккумуляторная батарея; амперметры: А1 — ток батареи; А2 — ток генератора; А3 — ток возбуждения генератора; А4 — ток нагрузки; V — вольтметр; RН — реостаты нагрузки; КН — кнопка дополнительного возбуждения генератора от зарядного устройства; ЗУ — зарядное устройство; П — выключатель батареи

Устанавливается генератор на стенд с помощью переходной муфты. Положение генератора в зажиме регулируется путем ослабления стопорного винта (слева) и перемещения всего зажима на направляющих.

5.2. Порядок выполнения лабораторной работы

Получить у лаборанта генератор, перечисленное оборудование и регулятор напряжения.

Вскрыть регулятор напряжения. Ознакомиться с электрической схемой регулятора, расположением деталей и подстроечных элементов.

Установить генератор на стенд, соединив ротор генератора с приводом стенда переходной муфтой для контроля его работоспособности.

Подключить выводы генератора к соответствующим клеммам справа. Установить слева вместо регулятора напряжения перемычку между клеммами Я и Ш. Переключатель батареи П должен находиться в положении зарядка.

Подать дополнительное возбуждение генератора, измерить ток возбуждения. Ток возбуждения не должен превышать 3 А. Включить электродвигатель привода генератора и, постепенно увеличивая частоту вращения ротора, проконтролировать работу генератора без нагрузки по нарастанию напряжения на его выходе до 20 В.

Отключить электродвигатель привода генератора. Убрать перемычку между клеммами Я и Ш.

Подключить проверяемый регулятор напряжения к клеммам Я, Ш и М с левой стороны стенда: масса регулятора напряжения (корпус) соединяется с клеммой М, вывод Ш регулятора с клеммой Ш, вывод “+” регулятора с клеммой Я.

Замерить на стенде регулировочную характеристику генератора. Она измеряется в режиме испытания генератора без нагрузки. При

испытаниях генератора его ротор следует вращать в направлении против часовой стрелки, чтобы гайка крепления шкива не откручивалась.

Для снятия характеристики устанавливают различные частоты вращения ротора и замеряют напряжение в бортовой сети и величину тока возбуждения генератора по стрелочным приборам, которые показывают средние значения. Для этого частоту вращения ротора задают в пределах

32

Схема подключения автомобильной стереосистемы

| Цветовая шкала проводов автомобильной стереосистемы

Кому не нравится слушать хорошую музыку во время поездки в автомобиле? Это один из лучших способов слушать музыку, не отвлекаясь (мобильный звонок, чей-то звонок и т. д.). Если вас не устраивает текущая музыка, выводимая из стереосистемы вашего автомобиля, или у вас есть базовая настройка, которая была установлена ​​на заводе, вы всегда можете инвестировать в лучшую автомобильную аудиосистему. Многие автолюбители, как правило, делают все обновления самостоятельно, и если вы один из них, то вам будет очень полезно иметь базовую схему подключения автомобильной стереосистемы.

В этом руководстве давайте подробнее рассмотрим проводку автомобильной стереосистемы с помощью руководства по цветам проводов, заменив старую стереосистему на новую, а также простую схему подключения автомобильной стереосистемы.

Outline

Приобретите новую автомобильную магнитолу

Если вы планируете модернизировать автомобильную стереосистему, потратьте некоторое время на посещение магазинов автомобильных аксессуаров, а также поищите информацию в Интернете. Есть несколько брендов, таких как Sony, Kenwood, Pioneer, JBL, Apline, JCV и многие другие.

Выберите пару из них и, если возможно, попытайтесь получить демоверсию в магазине. Некоторые владельцы магазинов, как правило, имеют образец установки для тестирования стереосистем, динамиков и сабвуферов. Если вам повезло и у вас есть доступ к демоверсии, то она обязательно поможет вам в совершении покупки.

Большинство новых автомобильных стереосистем поставляются со всеми необходимыми проводами, адаптерами и аксессуарами. Вы также получите схему подключения автомобильной стереосистемы, распечатанную на самой стереосистеме или на отдельном листе бумаги.

Удалить старую стереосистему

Теперь мы готовы снять старую магнитолу с нашей машины. Первым и важным шагом при удалении существующей стереосистемы является отсоединение аккумулятора. Обычно аккумулятор автомобиля находится под капотом, в моторном отсеке.

Вам не нужно полностью отсоединять аккумулятор или снимать его с места, а просто ослабить отрицательную клемму и отсоединить ее, сняв клемму. Положительную клемму можно оставить как есть.

Убедитесь, что отрицательный кабель от аккумулятора правильно спрятан от отрицательного полюса аккумулятора, чтобы исключить случайный контакт.

После того, как мы отключили аккумулятор, мы готовы снять старую стереосистему. В большинстве автомобилей головное устройство закрыто пластиковой накладкой, которая также может закрывать два центральных вентиляционных отверстия кондиционера. Снимите пластиковую накладку с помощью лопатки, желательно пластиковой, чтобы не повредить накладку.

Теперь у вас есть доступ к головному устройству. Теперь, в зависимости от модели, головное устройство в вашем автомобиле будет крепиться либо с помощью пружинных зажимов, либо с помощью болтов. Головные устройства с пружинным зажимом обычно не имеют пластиковой накладки. Вы должны использовать специальный инструмент, чтобы снять головное устройство с пружинным зажимом.

Большинство современных автомобилей крепятся болтами. Итак, если вы уже сняли пластиковую накладку, у вас будет доступ к болтам, удерживающим головное устройство на месте. Снимите эти болты с помощью отвертки (крестовой или плоской, в зависимости от типа болтов), и вы сможете легко отсоединить головное устройство.

После снятия головного устройства у вас будет доступ к задней проводке. Отключите всю проводку от головного устройства, чтобы полностью удалить старую магнитолу.

Схема подключения автомобильной магнитолы / Таблица цветов проводов

Прежде чем приступить к установке новой автомобильной стереосистемы, давайте быстро взглянем на типичную схему подключения автомобильной стереосистемы или на руководство по цветам проводов. В следующей таблице и на изображении показаны цвета проводов автомобильной стереосистемы.

Цвет	Тип	Полярность	Описание
Красный	Мощность	+	Дополнительное питание 12 В (ключ в положении зажигания)
Желтый	Мощность	+	Постоянное питание 12 В для поддержания памяти в рабочем состоянии (независимо от положения ключа)
Черный	Мощность	–	Заземление шасси
Синий	Питание/антенна	+	Мощность антенны
Синяя/белая полоса	Мощность/усилитель	+	Включение усилителя
Оранжевый	Питание/Подсветка	+	Провод освещения. 0 В, когда наружное освещение выключено. 12В, когда они включены.
Оранжевая/белая полоса	Мощность/диммер	+	Провод диммера. 0–12 В для регулируемого диммера.
Серый	Динамик	+	Правый передний динамик
Серая/черная полоса	Динамик	–	Правый передний динамик
Белый	Динамик	+	Левый передний динамик
Белая/черная полоса	Динамик	–	Левый передний динамик
Фиолетовый	Динамик	+	Правый задний динамик
Фиолетовая/черная полоса	Динамик	–	Правый задний динамик
Зеленый	Динамик	+	Задний левый динамик
Зеленая/черная полоса	Динамик	–	Задний левый динамик
Коричневый	Разное	+	Отключение звука (используется нечасто)
Светло-зеленый	Разное	–	Стояночный тормоз
Светло-фиолетовый	Разное	+	Триггер задней передачи
Розовый	Разное	+	Датчик скорости автомобиля (ШИМ)

Установка новой стереосистемы

Если на вашей старой стереосистеме нет зажимов, возможно, вам придется приобрести переходник для подключения проводов к новой стереосистеме/головному устройству. Но если старая проводка идет с клипсами, их можно легко воткнуть в новое головное устройство.

В дополнение к блоку питания и динамикам у вас могут быть дополнительные зажимы для антенны, USB-порта, камеры заднего вида, любого освещения и т. д. Убедитесь, что все необходимые провода подключены, а неиспользуемые провода надежно завязаны, чтобы они не не тарахтите, издавая раздражающий шум.

После того, как вся проводка выполнена, пришло время протестировать новое головное устройство. Не вставляя полностью новое головное устройство, просто сдвиньте магнитолу так, чтобы она не споткнулась. Теперь подключите отрицательный провод к аккумулятору и заведите автомобиль. Проверьте, все ли новые стерео функции работают правильно или нет. Если они исправны, то можно заглушить машину и отсоединить минусовой провод от аккумулятора.

Медленно вставьте всю проводку в слот, а затем задвиньте новое головное устройство/стереосистему в предназначенное для этого место. Закрепите новую стереосистему с помощью винтов, а также установите на место пластиковую накладку.

Если вы удовлетворены установкой, теперь вы можете снова подключить отрицательный провод к аккумулятору и наслаждаться своей новой стереосистемой.

Заключение

Простое руководство по замене старой магнитолы на новую. В процессе мы изучили базовую схему подключения автомобильной стереосистемы, которая содержит все важные провода и их цветовые коды. Если вы энтузиаст и готовы работать со своим автомобилем, вы можете легко заменить старую магнитолу самостоятельно, приложив некоторые усилия. Но если вам не удобно, то ищите хорошую автомастерскую. Вся работа должна занять чуть более пары часов.

Схемы подключения усилителя

от Crutchfield’s

Я принадлежу к культуре прекрасного изображения и звука, и мне нравится распространять информацию.

Я с детства возился с электроникой, начиная с разборки и сборки телевизоров и радиоприемников. Я всегда снова собирал их вместе и работал. Подростком я прошел курсы радио и электроники и стал радиолюбителем. Я работал в школьной постановочной бригаде, управляя звуком, светом и кинопроектором. После колледжа я присоединился к рок-н-ролльной группе в качестве звукорежиссера и научился таскать с собой и управлять оборудованием, благодаря которому музыка звучит хорошо и громко.

Работая в музыкальном магазине в Остине, штат Техас, я несколько лет занимался производством, установкой, ремонтом и эксплуатацией звуковых систем. Нашими клиентами были студии звукозаписи, ночные клубы и гастролирующие группы. В конце концов я вернулся в Шарлоттсвилль, штат Вирджиния, и открыл небольшую студию звукозаписи. В 2006 году я, наконец, пришел в себя и устроился на эту работу в Crutchfield. На самом деле они платят мне за то, чтобы я болтал, разглагольствовал и объяснял, что мне нравится в музыке, электронике и хорошем звуке.

Учитывая мой опыт, меня заставили писать о некоторых из самых сложных электронных продуктов, которые продает Кратчфилд: автомобильные усилители, процессоры цифровых сигналов, электропроводка, профессиональные звуковые микшеры и акустические системы.

Подробнее о Buck

• Начал работу в компании Crutchfield в 2006 г.
• Прошел тщательное обучение для консультантов, изучив все тонкости различных продуктов
• Разработал и организовал электрические схемы сабвуферов Crutchfield
• Оставайтесь в курсе событий, посещая тренинги для поставщиков по новым продуктам
• Заработанный сертификат MECP (Mobile Electronics Certified Professional)
• Автор десятков статей Crutchfield и сотен презентаций продуктов, в основном посвященных автомобильным аудиоусилителям и профессиональному аудиооборудованию
• Отвечает на многие вопросы клиентов, размещенные в комментариях к его статьям
• Звукорежиссер на пенсии с многолетним опытом создания хорошего звука для других людей
• С 1999 по 2018 год также работал оператором видеокамеры на футбольных и баскетбольных матчах Университета Вирджинии. и усилители

  Что делает звуковой процессор?

  Лучшие многоканальные автомобильные усилители на 2023 год

  Входы уровня динамиков или преобразователь линейного выхода (LOC)?

  Некоторые считают, что установка усилителя в автомобиле безнадежно сложна и лучше доверить ее профессионалу. Это вариант, конечно. Но Кратчфилд уже более 40 лет помогает людям понять, что они могут сделать это сами.

  В связи с этим, вот схемы для нескольких типичных установок усилителей, которые помогут вам увидеть, как все отдельные компоненты соединяются вместе, образуя автомобильную аудиосистему.

  На первой диаграмме показано полное обновление системы с использованием вторичного ресивера, двух усилителей и сабвуфера. Второй более конкретный. В нем показано, как добавить сабвуфер в штатную систему.

  Как подключить полную автомобильную аудиосистему 

  На этой схеме показано, как полностью обновленная автомобильная аудиосистема подключается к автомобилю. Изображенная система включает в себя новые динамики, ресивер вторичного рынка, 4-канальный усилитель для передних и задних пар широкополосных динамиков и моноусилитель для сабвуфера.

  Дополнительное оборудование, необходимое для подключения усилителей, включает:

  • комплект проводки для двойного усилителя
  • распределительные блоки
  • провод динамика
  • Кабели RCA

  Конденсаторы обычно не требуются при установке автомобильной стереосистемы, но мы включили один здесь, чтобы показать, как его подключить к системе.

  Как добавить сабвуфер в заводскую стереосистему

  Многие люди хотят добавить в свою систему бас, не заменяя заводскую магнитолу, либо потому, что она хорошо выглядит, либо ее невозможно заменить. На следующей схеме подключения показана дополнительная проводка, необходимая для добавления сабвуфера в штатную систему.

  Начните с приобретения усилителя сабвуфера или активного сабвуфера с входами на уровне динамиков. Вам потребуются следующие элементы для установки и придания ей профессионального вида:  

  • Используйте ответвители для получения сигнала
  • Разъем Add A Fuse плюс предохранитель от 2 до 10 А для получения напряжения дистанционного включения усилителя
  • Комплект проводки для усилителя и немного провода для динамика

  Для получения дополнительной информации о том, как установить сабвуфер, посмотрите наши короткие видеоролики, как добавить сабвуфер к заводской стереосистеме и как установить активный сабвуфер.

  Начните создавать свою систему сегодня

  Теперь, когда вы увидели, как все компоненты и части подходят друг к другу, вы можете со знанием дела купить широкий выбор автомобильных аудиосистем Crutchfield и приступить к созданию своей системы.

  Позвоните нам по телефону 888-955-6000, и консультант поможет вам получить то, что вам нужно. Если вы хотите узнать больше об установке систем усилителей, ознакомьтесь с нашим Руководством по установке усилителей.

  Пожалуйста, поделитесь своими мыслями ниже.

  Сравните звук

  SpeakerCompare ^™

  Запатентованная технология Virtual Audio ^™

  Технология Virtual Audio позволяет сравнивать звуковые характеристики динамиков, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о покупке.

  Для начала

  Выберите марку наушников ниже.

  Модель

  Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.

  Не видите свои наушники?
  Возьмите напрокат комплект для прослушивания

  SpeakerCompare ^™ защищен патентами и патентными заявками, принадлежащими Crutchfield Corporation.

  SpeakerCompare ^™

  Запатентованная технология Virtual Audio ^™

  Прослушивание динамиков перед покупкой

  SpeakerCompare имитирует звук домашних и автомобильных динамиков через наушники. Он позволяет сравнивать звуковые характеристики разных динамиков, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о покупке.

  Для начала

  Выберите марку наушников в правом столбце.
  Если ваших наушников нет в списке, мы рекомендуем использовать наш комплект для прослушивания.

  SpeakerCompare ^™ защищен патентами и патентными заявками, принадлежащими Crutchfield Corporation.

  ДинамикСравнить ^™

  РАВНО
  СИЛА

  РАВНО
  VOLUME

  Что слушать

  Примечания к треку

  Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.

  Мы здесь, чтобы помочь

  Чтобы получить бесплатную персональную консультацию, позвоните по телефону 1-888-291-8923. Наши консультанты прослушали большинство динамиков, которые мы продаем, и могут помочь вам сделать лучший выбор для вашей системы.

  Мы будем рады узнать ваше мнение

  Выберите наушники

  Модель

  Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.

  Не видите свои наушники?
  Возьмите наш комплект для прослушивания напрокат

  Выберите трек, чтобы начать прослушивание

  Колонки Audition перед покупкой

  SpeakerCompare имитирует звук домашних и автомобильных колонок через наушники. Он позволяет сравнивать звуковые характеристики разных динамиков, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о покупке.

  Почему важно выбирать наушники

  SpeakerCompare адаптирует ваши впечатления от прослушивания именно к тем наушникам, которые у вас есть, так что то, что вы слышите, сравнимо с прослушиванием динамиков рядом друг с другом. Знание того, какую модель наушников вы используете, позволяет нам удалить любую звуковую окраску из вашего опыта.

  Два разных режима прослушивания

  В реальной комнате для прослушивания вы обнаружите, что одни колонки играют громче, чем другие, при одинаковой мощности. В режим равной мощности , вы услышите эти различия в громкости, поскольку они естественным образом возникают между динамиками.

  В режиме равной громкости мы сделали громкость каждого динамика примерно одинаковой. Это дает вам более прямое сравнение тонких различий в голосовых связях между говорящими.

  Ничто не сравнится с прослушиванием динамиков в вашем помещении

  SpeakerCompare дает вам представление о звуковых различиях. Но на производительность в реальном мире влияет акустика вашего автомобиля или дома, выбранное вами усиление и исходный материал. Мы по-прежнему считаем, что золотым стандартом для прослушивания спикеров является прослушивание их в вашей собственной среде, поэтому мы предлагаем 60-дневную гарантию возврата денег.