Ремонт топливной магистрали: Замена топливной магистрали

Содержание

Ремонт топливной системы Nissan Qashqai II (J11) в Санкт-Петербурге — Eurorepar Авто Премиум

Мы на связи
Хасанская, 5

+7 (812) 325-40-42

Энгельса, 33/1

+7 (812) 326-18-07

Онлайн запись

  1. Главная
  2. Ремонт автомобилей
  3. Топливная система
  4. Nissan
  5. Qashqai II (J11)

Выберите ваш автомобиль

Политика конфиденциальности

Мы подходим к вопросу ремонта топливной системы основательно, опираясь на большой опыт в этой сфере.

Все работы мы начинаем с компьютерной диагностики, это как правило даёт 95% успеха в выявлении причины неисправности.

Затем следует:

  • проверка давления топлива;
  • проверка давления бензонасоса;
  • обследование клапанов и распыления форсунок.

После, наши мастера приступают к ликвидации выявленных неисправностей, с применением процедур, если таковые необходимы:

  • промывка бензобака специальными присадками;
  • промывка топливной системы;
  • замена топливного насоса;
  • замена топливных магистралей.

Существует много марок и моделей автомобилей, но как правило система подачи топлива у всех схожа. Поэтому и поломки у всех похожи. Мы рекомендуем вовремя реагировать на первые признаки неисправности и обратиться за помощью в квалифицированный сервис.

Чтобы поломки и неисправности в топливной системе не были неожиданностью – регулярно проходите обслуживание топливной системы с промывкой бензобака и заменой необходимых расходников.

Когда следует проверять топливную систему автомобиля

Первыми признаками неполадок в системе подачи топлива могут быть:

  1. не заводится двигатель;
  2. запуск двигателя затруднен;
  3. неустойчивая работа двигателя, перебои в работе;
  4. при быстром нажатии на газа провал в работе двигателя;
  5. низкая мощность и обороты двигателя;
  6. отложения на свечах зажигания;
  7. при компьютерной диагностике соответствующие коды неисправностей;
  8. показания прибора уровня топлива не соответствуют реальности;
  9. характерный запах топлива;
  10. повышенный расход топлива;
  11. видимые следы топлива под машиной;
  12. следы протечек топлива на соединениях и поверхностях шлангов, трубок и других компонентов топливной системы.
Топливная система: цена за работу
УслугаСтоимость
Промывка топливной системыОт 1 000₽
Чистка дроссельной заслонкиОт 1 500₽
Замена блока дроссельной заслонкиОт 1 500₽
Замена топливного бакаОт 4 000₽
Замена топливных трубокОт 1 500₽
Замена топливных форсунокОт 2 000₽

Цена: От 1 000₽

Длительность: None

Подробнее

Цена: От 1 500₽

Длительность: от 30 минут

Подробнее

Цена: От 1 500₽

Длительность: от 30 минут

Подробнее

Цена: От 4 000₽

Длительность: от 2 часов

Подробнее

Цена: От 1 500₽

Длительность: от 1 часа

Подробнее

Цена: От 2 000₽

Длительность: от 15 минут

Подробнее

Наши автоцентры

Хасанская, 5

+7 (812) 325-40-42

Энгельса, 33/1

+7 (812) 326-18-07

info@autoservice-ap. ru

Оставить заявку

Ваше имя*

Телефон*

email*

Сообщение

Наши преимущества

Довольных клиентов

0

Заказ-
нарядов

0

Средний
рейтинг

0

Положительных отзывов

99
%

+7 (812) 325-40-42

+7 (812) 326-18-07

[email protected]

О компании

  • Работа в условиях COVID-19
  • Гарантии

Время работы

  • Пн-Вс

    9.00 — 21.00

© ГК «Авто Премиум» 2022 Все права защищены.

Ремонт топливной трубки Шевроле Авео Т250

Проблемным местом топливопровода Chevrolet Aveo является бензиновая трубка, которая соединяет топливный насос с фильтром тонкой очистки топлива. В народе данную трубку называют напорной магистралью. Ее слабым местом является специальный фиксатор, посредством которого трубка подключается к фильтру. Данную трубку можно найти в каталоге автозапчастей Шевроле Авео.

Для подключения к бензиновому фильтру трубка использует быстросъемный соединитель. Ответной частью соединителя является защелка. Она и лопается обычно.

Часто проблема с подсоединением трубки к фильтру обнаруживается при замене фильтрующего элемента. Стоит приложить к защелке быстросъемного соединения силу, как она тут же лопается, обнажая разгерметизацию напорной магистрали. Защелка быстросъемного соединения лопается практически в 100% случаев, если фильтрующий элемент эксплуатируется без замены длительное время, 2-3 срока подряд.

Фильтр тонкой топлива очистки Chevrolet Aveo рекомендуется менять как можно чаще, попутно разрабатывая все быстросъемные соединения. В блоге по ремонту данного автомобиля есть подробный фотоотчет, как заменить топливный фильтр.

Восстановление топливной трубки Chevrolet Aveo

Если отломалась защелка быстросъемного соединения, то скорее всего лопнул и угловой соединитель, посредством которого напорная магистраль подключается к фильтру. Касательно замены лопнувшей защелки, в этом деле проблем быть не должно, так как защелку легко заказать в любом магазине автозапчастей. А вот с угловым соединителем дело обстоит сложнее. В свободной продаже их не бывает, по крайней мере для автомобилей Шевроле Авео.

Производитель данного авто рекомендует ремонтировать соединитель путем замены всей топливной трубки в сборе. Стоит новая трубка в пределах $15. Ценник не сильно дорогой, но существует множество ситуаций, когда банально нет времени на заказ и ожидание пересылки данной запчасти. В подобных случаях мастера выручит лишь кустарный ремонт напорной магистрали своими руками.

Если лопнул сам соединитель, его можно заменить на аналог практически от любого автомобиля. По этой причине без донора восстановить напорную магистраль точно не получится. Будет хорошо, если в наличии имеется старая топливная трубка от Шевроле Авео, лишь бы у нее был целым «быстросъем». Но подойдет соединитель и от многих других машин.

Первым делом необходимо сбросить давление в топливной магистрали.

Как сбросить давление в топливопроводе

При работе бензонасоса в топливной магистрали Chevrolet Aveo возникает высокое давление, свыше 10 (бар). Поэтому при любых работах с топливной системой нужно предварительно сбросывать давление. Делается это следующим образом:

  • Заезжаем на смотровую яму и глушим мотор.
  • Откручиваем крышку на заливной горловине бензобака.
  • Открываем капот и отключаем минусовой провод от АКБ.
  • Открываем блок предохранителей.
  • Извлекаем плавкий предохранитель №35. Его номинальная сила тока обычно составляет 20 (А).
  • Заводим мотор и даем силовому агрегату поработать до полной выработки топлива. Обычно мотор глохнет после 5 секунд работы.

Все, давление в топливной системе сброшено. Обратите внимание, давление в бензопроводе самостоятельно падает через 5-6 часов простоя с выключенным двигателем. Если машина долго стояла без работы, то сбрасывать давление вручную необязательно!

Как снять напорную магистраль

Для замены или того же кустарного ремонта топливной трубки ее необходимо полностью снять. Данная задача является не из легких, так как данный участок топливопровода подключается к бензобаку, а точнее к модулю бензонасоса, который крепится в бензобаке Шевроле Авео. Чтобы извлечь трубку, нужно предварительно отключить ее от бензонасоса и приопустить бензобак.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить данную работу на пустом бензобаке. Если мастер не успел выкатать топливо, его придется слить. Для этого следует открыть крышку заливной горловины бензобака и дополнительным шлангом высосать остатки топлива.

  • Если один из концов трубки подключается к фильтрующему элементу, то вторым концом магистраль соединяется с модулем бензонасоса. Чтобы добраться ко второму соединению, необходимо зайти в салон и демонтировать заднее кресло. Дополнительно следует открыть заглушку модуля бензонасоса. Стопорное кольцо выкручивать не нужно, если не планируется обслуживать узел топливного насоса.

  • Чтобы вытянуть отсоединенную трубку топливопровода, необходимо слегка опустить бензобак. В противном случае не получится извлечь конец трубки, которым напорная магистраль соединяется с модулем бензонасоса.

Бензобак фиксируется к раме 4-мя болтами. Предварительно необходимо подпереть топливный бак штативом. Опустить бак не выйдет, если не отсоединить от него шланг наливной горловины. Дополнительно следует отсоединить и висящий рядом трос стояночного тормоза.

Когда бак немного спущен, трубка подачи бензина легко снимается. Все, можно приступать к замене трубки или ее кустарному ремонту.

Как восстановить напорную магистраль

Лучшим методом ремонта является, конечно же, замена изношенной трубки на полностью новый аналог. Но если под рукой новой магистрали нет, а автомобиль очень нужен, то можно пойти на хитрость и временно восстановить топливную трубку, пока не прибудет новая.

  • Для ремонта топливной трубки нужен целый соединитель от донора. Соединитель можно взять не толь ко от Chevrolet Aveo, а чуть ли не от автомобиля любой марки.

Топливные трубки большей части машин имеют единую концепцию, хоть они и не являются взаимозаменяемыми друг с другом.

  • Извлекаем старый соединитель. Обычно трубка просто обрезается по край штуцера. Пример на фото ниже. Но при обрезании магистрали ее длина будет несколько уменьшена. Разумеется, у трубки есть некий запас длины, но он не безграничен.

Чтобы избежать подрезания трубки, ее край, в который входит штуцер, нужно прогреть промышленным феном. Топливная магистраль является пластиковой, поэтому она быстро размягчается при воздействии горячего потока воздуха.

  • Устанавливаем соединитель. Целый соединитель от донора просто вставляется штуцером в разогретый кончик магистрали. Для обеспечения максимально плотной посадки допустимо дополнительно стянуть трубку и штуцер хомутом.

​​

Дополнительная информация

При кустарном ремонте топливной магистрали Шевроле Авео следует учитывать, что в домашних условиях нормально посадить штуцер на горячую нереально. Именно поэтому кустарный ремонт трубки и рассматривается лишь в качестве временной меры. Подобного ремонта обычно хватает на 2-4 недели. Но этого должно быть достаточно для поиска, заказа и ожидания отправки новой трубки топливопровода.

Ремонт топливопровода автомобиля

Содержание

  • 1 Перечень систем топливного оборудования, которые мы сможем отремонтировать, отрегулировать или заменить:
  • 2 Профессиональный ремонт топливной системы в Москве
  • 3 Ремонтные мероприятия состоят из нескольких этапов:
  • 4 Перечень систем топливного оборудования, которые мы сможем отремонтировать, отрегулировать или заменить:
  • 5 Профессиональный ремонт топливной системы в Москве
  • 6 Ремонтные мероприятия состоят из нескольких этапов:
  • 7 Перечень систем топливного оборудования, которые мы сможем отремонтировать, отрегулировать или заменить:
  • 8 Профессиональный ремонт топливной системы в Москве
  • 9 Ремонтные мероприятия состоят из нескольких этапов:

Если необходимо заменить металлическую трубку топливопровода, используйте только стальную бесшовную трубку, поскольку медная или алюминиевая трубки подвержены быстрому износу от воздействия вибраций, возникающих при нормальной эксплуатации автомобиля.

Если повреждена только часть металлической трубки топливопровода, то ее можно отрезать и заменить резиновым шлангом. Для замены пригоден шланг только из армированной бензостойкой резины, на который нанесена маркировка «Fluroelastomer». Внутренний диаметр шланга должен соответствовать наружному диаметру трубки топливопровода. Отрезок шланга должен быть на 100 мм длиннее удаляемого отрезка топливопровода, чтобы обеспечить заход шланга на 50 мм на оба конца металлического участка. Оба конца шланга уплотняются хомутами.

Если длина удаляемой части металлической трубки бензопровода превышает 150 мм, то для соединения следует использовать металлическую трубку с надетыми на ее концах отрезками шлангов, длина которых не более 100 мм.

Нарушение в функционировании топливной системы является довольно распространенной неисправностью грузовых авто. Даже банальная поломка, к примеру, загрязнение от некачественного горючего, может привести к тому, что грузовик перестанет заводиться. Кроме того, подобная проблема может сказаться на работе остальных составных частей, таких как топливный насос, форсунки. В некоторых случаях неисправность топливной системы вынуждает автовладельца прибегнуть к более дорогостоящему мероприятию — ремонту ГБЦ.

«КОМАВТО» предлагает услуги по обслуживанию топливного оборудования. Ремонт топливной системы осуществляется с использованием инновационных электронных систем, а также с применением специальных инструментов и качественных запасных частей.

Стоимость работ по ремонту топливной системы:

Наименование работ
Замена топливного фильтраот300
Замена топливного насоса инжекот1000
Замена сеточки на насосеот3000
Замена бакаот3000
Замена форсунокот1000
Замена топливных трубокот1000

Перечень систем топливного оборудования, которые мы сможем отремонтировать, отрегулировать или заменить:

  • топливный насос;
  • фильтры;
  • датчики;
  • топливные магистрали;
  • система впрыска.

Профессиональный ремонт топливной системы в Москве

Основная причина нестабильной работы и повышения износа мотора — поломка топливного насоса. Дальнейшая эксплуатация транспорта с подобной проблемой может привести к повреждениям деталей ДВС. Именно поэтому рекомендуется производить регулярное обслуживание и диагностику. Исправный ТНВД — гарантия стабильности работы мотора, быстрого старта даже в холодное время года, оптимального расхода дизеля.

Выход из строя топливного насоса в большинстве случаев провоцирует низкокачественное топливо с содержанием вредных присадок. Реже данный элемент перестает работать из-за наличия в системе подачи топлива грязи и воды, которые с течением времени разрушают детали изнутри.

Ремонтные мероприятия состоят из нескольких этапов:

  1. Комплексная диагностика для определения неисправностей.
  2. Разборка узла и замена плохих деталей.
  3. Сборка и повторная диагностика.
  4. Регулировка для выставления параметров, указанных производителем.

Наши мастера оперативно произведут процедуры по ремонт, заменят старые и дефектные детали. В автосервисах «КОМАВТО» предоставляется гарантия на запчасти и произведённый ремонт топливной системы.

Нарушение в функционировании топливной системы является довольно распространенной неисправностью грузовых авто. Даже банальная поломка, к примеру, загрязнение от некачественного горючего, может привести к тому, что грузовик перестанет заводиться. Кроме того, подобная проблема может сказаться на работе остальных составных частей, таких как топливный насос, форсунки. В некоторых случаях неисправность топливной системы вынуждает автовладельца прибегнуть к более дорогостоящему мероприятию — ремонту ГБЦ.

«КОМАВТО» предлагает услуги по обслуживанию топливного оборудования. Ремонт топливной системы осуществляется с использованием инновационных электронных систем, а также с применением специальных инструментов и качественных запасных частей.

Стоимость работ по ремонту топливной системы:

Наименование работ
Замена топливного фильтраот300
Замена топливного насоса инжекот1000
Замена сеточки на насосеот3000
Замена бакаот3000
Замена форсунокот1000
Замена топливных трубокот1000

Перечень систем топливного оборудования, которые мы сможем отремонтировать, отрегулировать или заменить:

  • топливный насос;
  • фильтры;
  • датчики;
  • топливные магистрали;
  • система впрыска.

Профессиональный ремонт топливной системы в Москве

Основная причина нестабильной работы и повышения износа мотора — поломка топливного насоса. Дальнейшая эксплуатация транспорта с подобной проблемой может привести к повреждениям деталей ДВС. Именно поэтому рекомендуется производить регулярное обслуживание и диагностику. Исправный ТНВД — гарантия стабильности работы мотора, быстрого старта даже в холодное время года, оптимального расхода дизеля.

Выход из строя топливного насоса в большинстве случаев провоцирует низкокачественное топливо с содержанием вредных присадок. Реже данный элемент перестает работать из-за наличия в системе подачи топлива грязи и воды, которые с течением времени разрушают детали изнутри.

Ремонтные мероприятия состоят из нескольких этапов:

  1. Комплексная диагностика для определения неисправностей.
  2. Разборка узла и замена плохих деталей.
  3. Сборка и повторная диагностика.
  4. Регулировка для выставления параметров, указанных производителем.

Наши мастера оперативно произведут процедуры по ремонт, заменят старые и дефектные детали. В автосервисах «КОМАВТО» предоставляется гарантия на запчасти и произведённый ремонт топливной системы.

Нарушение в функционировании топливной системы является довольно распространенной неисправностью грузовых авто. Даже банальная поломка, к примеру, загрязнение от некачественного горючего, может привести к тому, что грузовик перестанет заводиться. Кроме того, подобная проблема может сказаться на работе остальных составных частей, таких как топливный насос, форсунки. В некоторых случаях неисправность топливной системы вынуждает автовладельца прибегнуть к более дорогостоящему мероприятию — ремонту ГБЦ.

«КОМАВТО» предлагает услуги по обслуживанию топливного оборудования. Ремонт топливной системы осуществляется с использованием инновационных электронных систем, а также с применением специальных инструментов и качественных запасных частей.

Стоимость работ по ремонту топливной системы:

Наименование работ
Замена топливного фильтраот300
Замена топливного насоса инжекот1000
Замена сеточки на насосеот3000
Замена бакаот3000
Замена форсунокот1000
Замена топливных трубокот1000

Перечень систем топливного оборудования, которые мы сможем отремонтировать, отрегулировать или заменить:

  • топливный насос;
  • фильтры;
  • датчики;
  • топливные магистрали;
  • система впрыска.

Профессиональный ремонт топливной системы в Москве

Основная причина нестабильной работы и повышения износа мотора — поломка топливного насоса. Дальнейшая эксплуатация транспорта с подобной проблемой может привести к повреждениям деталей ДВС. Именно поэтому рекомендуется производить регулярное обслуживание и диагностику. Исправный ТНВД — гарантия стабильности работы мотора, быстрого старта даже в холодное время года, оптимального расхода дизеля.

Выход из строя топливного насоса в большинстве случаев провоцирует низкокачественное топливо с содержанием вредных присадок. Реже данный элемент перестает работать из-за наличия в системе подачи топлива грязи и воды, которые с течением времени разрушают детали изнутри.

Ремонтные мероприятия состоят из нескольких этапов:

  1. Комплексная диагностика для определения неисправностей.
  2. Разборка узла и замена плохих деталей.
  3. Сборка и повторная диагностика.
  4. Регулировка для выставления параметров, указанных производителем.

Наши мастера оперативно произведут процедуры по ремонт, заменят старые и дефектные детали. В автосервисах «КОМАВТО» предоставляется гарантия на запчасти и произведённый ремонт топливной системы.

СИСТЕМ ПИТАНИЯ

22.1. Ремонт топливных баков и топливопроводов

Топливные баки изготавливают из стали 08. Основными дефек­тами топливных баков являются пробоины или сквозная коррозия стенок, разрушение сварного шва в месте приварки наливной тру­бы, вмятины стенок и наливной трубы, нарушение соединения перегородок со стенкой, нарушение герметичности в местах свар­ки и пайки, повреждение резьбы.

При общей площади пробоин и сквозных коррозионных разру­шений более 600 см2 топливный бак бракуют. При меньшей пло­щади повреждений бак ремонтируют постановкой заплат с после­дующей их приваркой или припайкой высокотемпературным при­поем. При ремонте баков сваркой их обязательно выпаривают в течение 3 ч до полного удаления паров топлива.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Незначительные вмятины на стенках бака устраняют правкой. Для этого к центру вмятины приваривают стальной пруток, на другом конце которого имеется кольцо. Через кольцо пропускают рычаг и с его помощью выправляют вмятину. Затем прут отрезают, а место заварки зачищают. При значительных вмятинах на противополож­ной стенке бака против вмятины вырезают прямоугольное окно с трех сторон, и вырезанную часть отгибают так, чтобы обеспечить доступ инструмента к дефекту. Затем в образованное окно вводят оправку и при помощи молотка выправляют вмятину, после чего металл отгибают на место и по периметру с трех сторон заваривают.

Нарушение соединения перегородок со стенками заваривают сплошным швом проволокой Св-08 или Св-08ГС диаметром 2 мм. Небольшие трещины, а также нарушение герметичности устраня­ют пайкой низкотемпературным припоем. Значительные трещины устраняют пайкой высокотемпературным припоем, а в некоторых случаях и постановкой ремонтных накладок из листовой стали толщи­ной 0,5… 1 мм, перекрывающих места повреждений на 10… 15 мм. Накладки приваривают проволокой Св-08 или Св-08ГС диаметром 2 мм сплошным швом по периметру. После ремонта сварные швы зачищают от брызг и окалины, а баки испытывают на герметичность путем опрессовки в водяной ванне под давлением 0,3…0,35 кгс/см2 в течение 5 мин.

Топливопроводы низкого давления изготавливают из медных или латунных трубок или из стальных трубок с противокоррозий­ным покрытием. Трубопроводы высокого давления изготавливают из толстостенных стальных трубок.

Техническое состояние топливопроводов характеризуется их про­пускной способностью. Основные дефекты трубопроводов: вмятины на стенках, трещины, переломы или истирания, повреждения раз-//////iK

лл/

жжжжжжжж.

,ГГЖЖЖЖЖЖ*ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ4 я жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж,

\\\\\\\\

а

б

Рис. 22.1. Способы соединения трубопроводов: а — низкого давления; б — высокого давления

вальцованных концов трубок в месте нахождения ниппеля. Перед ремонтом трубопроводы промывают дизельным топливом или го­рячим раствором каустической соды и продувают сжатым воздухом.

Топливопроводы, имеющие трещины и вмятины глубиной бо­лее 3 мм, истирания глубиной до 2 мм, радиус изгиба менее 30 мм и смятый конусный наконечник, подлежат замене или ремонту. Накидные гайки, имеющие срыв резьбы более одного витка, а также смятие граней под ключ, подлежат выбраковке.

Вмятины на трубопроводах устраняют правкой (прогонкой шари­ка). При наличии трещин или переломов, а также истирания тру­бок дефектные места либо заваривают латунью JI63 с последующей зачисткой, либо вырезают, а затем соединяют топливопроводы низ­кого давления при помощи соединительных трубок, а высокого дав­ления — сваркой встык (рис. 22.1). Если при этом длина трубопро­вода уменьшилась, то вставляют дополнительный кусок трубки.

Изношенные соединительные поверхности топливопроводов низкого давления восстанавливают с помощью развальцовочного приспособления ПТ-265. 10Б (рис. 22.2). Для этого отрезают неис­правный конец трубки с изношенной поверхностью, отжигают трубку, надевают на нее ниппель с гайкой, вставляют трубку в отвер­стие зажимного устройства 2, соот­ветствующее ее диаметру, так, что­бы торец трубки выступал пример­но на 2… 3 мм над верхней кромкой отверстия, и зажимают трубку. Раз­вальцовку трубок производят легки­ми ударами молотка по бойку 7.

Рис. 22.2. Приспособление ПТ-265.10Б для развальцовки трубопроводов низкого дав­ления:

1 — боек; — зажимное устрой­ство; — тиски; — трубка

Для высадки уплотняющего ко­нуса на топливопроводах высокого давления используют приспособле­ние ПТ-265.00А (рис. 22.3). Перед высадкой уплотняющего конуса не­исправный конец топливопровода отрезают и отгибают на длину 15 мм. Надев на топливопровод накидную гайку, устанавливают сухарики и кольцо. Топливопровод с сухарика

Рис. 22.3. Приспособ­ление ПТ-265.00А для высадки уплот­няющего конуса на топливопроводах вы­сокого давления:

  1. — упорное кольцо;

  1. — пуансон; 3 — пре­дохраняющая игла; 4 — стяжная гильза; 5— обжимные сухари­ки

комплекта не должно пускной способности ми устанавливают в стяжную гильзу 4, при этом торец пуансона должен упираться в упорное кольцо 7, а топливопровод в пуан­сон 2. Приспособление устанавливают на пресс и производят высадку конусной головки. По окончании высадки внутренний канал топливопровода рассверливают сверлом со­ответствующего диаметра на глубину 20 мм и снимают заусенцы на наружной поверхности топливопровода в месте разъема сухариков. Топливопровод промывают дизельным топ­ливом и продувают сжатым воздухом. В на­кидные гайки ввертывают защитные пробки.

Отремонтированные топливопроводы проверяют на герметичность, а трубопроводы высокого давления и на пропускную способ­ность путем пролива на стенде с контрольной секцией топливного насоса и эталонной фор­сункой. При этом замеряют количество топ­лива, которое перетекает через топливо­провод в течение 1…2 мин. По результатам полученных значений производят комплек­тование топливопроводов на группы по про­пускной способности. Различие в пропуск­ной способности топливопроводов одного превышать 0,5% от средней величины про- топливопроводов, входящих в комплект

.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сергей Сколкин

Позвольте представиться на нашем сайте. Я Сергей Сколкин. Я уже более 6 лет работаю автомехаником. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Ремонт топливной трубки высокого давления своими руками

Самое подробное описание: ремонт топливной трубки высокого давления своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт топливопроводов высокого давления топливной системы двигателей внутреннего сгорания автомобилей

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 30. 03.2015 2015-03-30

Статья просмотрена: 1722 раза

Захаров Ю. А., Головин А. И. Ремонт топливопроводов высокого давления топливной системы двигателей внутреннего сгорания автомобилей // Молодой ученый. — 2015. — №7. — С. 129-131. — URL https://moluch.ru/archive/87/16859/ (дата обращения: 19.10.2018).

Обеспечение топливной экономичности и технической готовности мобильной техники являются основными задачами хозяйств, эксплуатирующих автомобили, автобусы, специализированную технику, тракторы и так далее. Одной из статей расхода топлива является наличие проливов при заправке, обслуживании и эксплуатации мобильных машин. На величину проливов топлива в значительной мере оказывает влияние техническое состояние топливопроводов топливной системы машины, в особенности топливопроводов высокого давления. В статье рассмотрены основные дефекты топливопроводов высокого давления и методы их устранения.

Ключевые слова: пролив, топливо, топливопровод, ремонт, расход топлива, топливная система, восстановление, топливная аппаратура.

Экономия топлива при эксплуатации автопарка всегда являлась и является актуальной задачей для хозяйствующих субъектов. Снижение годового расхода топлива эксплуатируемой техникой положительно сказывается не только на величине эксплуатационных затрат, но и на экологическом состоянии окружающей среды.

Неполное и неравномерное сгорание топлива является основной причиной загрязнения воздуха. В отработавших газах автомобилей и другой мобильной техники с ДВС содержится более 170 вредных веществ, примерно 160 и которых — производные углеводородов, тесно связаны с неполным сгоранием топлива [1].

Кроме того, экология страдает и от так называемых «проливов» топлива при заправке и эксплуатации мобильных машин. Проливы могут составлять до 15 процентов от общего уровня годового расхода топлива автомобилем.

Основными причинами наличия проливов топлива является небрежное выполнение операций при техническом обслуживании и ремонте топливной системы автомобиля и взаимосвязанных систем и механизмов, нарушение герметичности соединений узлов и агрегатов топливной системы, наличие дефектов трубопроводов высокого и низкого давления [1–2].

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

На общий расход топлива влияет техническое состояние машины и её систем, условия эксплуатации, качество топлива, окружающая среда и квалификация водителя.

Топливная система автомобиля предназначена для обеспечения своевременной подачи топлива в камеру сгорания цилиндров ДВС, и она является одной из самых важных систем современного автомобиля [1, 3–4]. Топливная система включает два основных контура — контур низкого и контур высокого давления. Отличием контуров является величина давления, при котором топливо протекает по ним.

Одной из основных неисправностей топливной аппаратуры мобильных машин является износ рабочих поверхностей наконечников трубопроводов высокого давления и, как следствие, нарушение герметичности, ведущей к появлению перерасхода топлива в виде проливов [1, 5].

Кроме того, нарушение герметичности контуров топливной системы ведет к снижению эффективности впрыска топлива в камеры сгорания и общему снижению КПД двигателя и машины в целом. То есть утечки топлива в системе питания, кроме роста расхода, приводят к нарушению нормального режима работы двигателя [1–3].

На дизельных двигателях используются разъемные топливопроводы высокого давления, которые включают короткий топливопровод, промежуточный штуцер и длинный топливопровод. Для обеспечения надежной работы топливной системы топливопроводы крепятся к кронштейну при помощи кляммеров. Помимо этого, топливопроводы на выходе из топливного насоса высокого давления дополнительно скрепляются между собой алюминиевыми планками.

К характерным дефектам топливопроводов высокого давления относят:

– деформация уплотнительного конуса;

– уменьшение внутреннего диаметра на концах трубопроводов;

– изгибы с радиусом кривизны меньше допустимого;

– уменьшение длины трубопроводов при повторных насадках концов трубок;

– местные износы и вмятины на наружной поверхности трубок;

– повреждение гаек и штуцеров.

Наличие таких дефектов приводит к нарушению нормального функционирования топливной системы, из-за чего происходит снижение мощности и рост расход топлива.

Большинство подобных дефектов выявляют визуально — внешним осмотром.

Деформация (замятие) поверхности уплотнительного конуса приводит к потере герметичности контура топливной системы, появлению проливов, снижению эффективности топливоподачи и так далее.

Уменьшение внутреннего диаметра концов трубопровода проверяют нормальным калибром или калиброванной проволокой диаметром 1,7 мм, которую вставляют на глубину 20–25 мм от торца топливопровода. Уменьшение внутреннего диаметра топливопровода приводит к увеличению ее гидравлического сопротивления со всеми, вытекающими отсюда, последствиями.

Изгибы с малыми радиусами закруглений, как и наружная деформация трубопроводов, создают дополнительное гидравлическое сопротивление протоку топлива по трубопроводам, что приводит к снижению КПД системы, появлению лишней нагрузки на топливный насос и к общей дестабилизации работы двигателя.

Уменьшение длины в результате проведенных ремонтных воздействий или по другим причинам может привести к возникновению излишних напряжений растяжения трубопроводов топливной системы, что приведет к появлению трещин, разрывов, изломов и так далее, ведущее к потере герметичности системы.

Повреждение гаек и штуцеров также приводит к потере герметичности и появлению соответствующих последствий в виде снижения мощности, КПД и так далее.

Топливопроводы высокого давления восстанавливают путем пластической деформации (высадкой) или полной заменой наконечника. Для осуществления высадки топливопровод с дефектным наконечником подвергают высокотемпературному отжигу при температуре 700…800 Сº, для снижения прочности материала и придания ему пластичности. Затем, наконечник отрезают, а конец трубки очищают от заусенцев напильником или абразивным инструментом. Корпус высаживают на специализированных стендах или устройствах с применением гидравлических или механических прессов.

Для полной замены конусного наконечника конец трубки топливопровода с поврежденным наконечником отрезают и снимают с полученного торца заусенцы. Затем, предварительно изготовленный новый наконечник приваривают к обрезанному торцу топливопровода. Сварку в большинстве случаев используют газовую, торцы соединяемых трубок опиливают, уделяя особое внимание ровности среза и чистоте внутреннего диаметра трубопровода. Перед сваркой трубопровод необходимо продуть сжатым воздухом. После восстановления проверяют внутренний диаметр в месте сварки с помощью калибра или шарика соответствующего диаметра.

Комплект отремонтированных такими образом топливопроводов высокого давления необходимо испытать на пропускную способность (гидравлическое сопротивление).

Восстановленные газовой сваркой или вновь изготовленные топливопроводы должны быть проверены на прочность и выдержать давление топлива, превышающее на 50 % максимальное давление впрыска топлива.

Пропускную способность топливопроводов высокого давления определяют на стене для испытания топливной аппаратуры. Для этого присоединяют поочередно к одной и той же секции работающего топливного насоса, проверяемые топливопроводы. Топливо необходимо собирать за одинаковые интервалы времени, при одной и той же частоте вращения вала при закрепленной в одном положении рейке насоса. Отклонение пропускной способности топливопроводов одного комплекта не должно превышать 5 %.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Топливопроводы, которые имеют трещины и вмятины глубиной более 3 миллиметров, истирания (задиры) глубиной до 2 миллиметров, радиус изгиба менее 30 миллиметров или деформированный конусный наконечник, подлежат замене или ремонту.

Накидные гайки, которые имеют повреждения резьбы (более одного витка), а также смятие граней под ключ, подлежат выбраковке и замене.

Вмятины на трубопроводах устраняют правкой (прогонкой шарика определенного диаметра). При наличии трещин или переломов, а также истирания трубок дефектные места либо заваривают латунью с последующей зачисткой, либо вырезают с последующим соединением топливопроводов низкого давления — при помощи соединительных трубок, а высокого давления — сваркой встык. Если при этом длина трубопровода уменьшилась, то вставляют дополнительный кусок трубки.

Перед установкой на двигатель все топливные трубки должны быть тщательно промыты и хорошо продуты сжатым воздухом, а также опрессованы под давлением, для выявления негерметичности.

Таким образом, перерасход топлива при эксплуатации и обслуживании мобильных машин складывается из расхода топлива двигателем и проливов, образующихся в результате наличия дефектов топливопроводов топливной системы.

Существующие методы восстановления и ремонта позволяют осуществлять восстановление работоспособности топливопроводов с сохранением основных технико-экономических показателей работы двигателей внутреннего сгорания и их систем.

1. Захаров, Ю. А. Анализ оборудования, применяемого для диагностики, испытания и проверки форсунок дизельных ДВС автомобилей [Текст] / Ю. А. Захаров, Е. А. Кульков // Молодой ученый. — 2015. — № 2. — С. 154–157.

2. Захаров, Ю. А. Проверка, диагностика и испытание форсунок дизелей [Текст] / Ю. А. Захаров, Е. Г. Рылякин // Транспорт. Экономика. Социальная сфера. (Актуальные проблемы и их решения): сборник статей Международной научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА. — Пенза: РИО ПГСХА, 2014. С. 43–47.

Ребят вопрос такой теперь!!
Что за третья трубка, та что снизу, это пары бензина??
в сервисе мне ее погрули, год ездил, сейчас там тоже трещинка, ремонт буду тоже делать ))
Что будет если ездить с дурочкой? (потеря мощи или что то еще, неровная работа двигла. )

Привет, потекла у меня трубка топливопровода (или как там правильно).

Походил по форуму, решено ремонтировать (цена новых трубок – от 7.500- комплект)
1. Покупаем ал. трубки от 2101-06 = цена вопроса 135р
диаметр как и у нас 8мм
2. Покупаем топливный шланг, внутр диамт тоже 8мм = 60р
Вот что получилось, шланг слегка раздувается.. что не очень хорошо!!
Решено заменить на армированный топливный шланг = стоит около 500р (не поменял еще)

Хочу заметить что трубка от 2101 намного крепче, толщина стенки около 1мм!! на VAG около 0.3мм, гнется и ломается с одного захода, нашу так не погнешь!!

Может кому пригодится мой совет – ремонтировать только на армированный шланг.
У того что на фото толщина у стенок около 3мм, и все равно раздувает слегка.

Вариант 2 (почти окончательный)
Смотрится “как с завода” ))

Вот теперь ничего не раздувается!!
Трубки почти встык сделал, вплотную свел их внутри шланга и развел слегка на 0. 5см
Шланг ГОСТ 10362-76 (внутри шлан усилен капроновыми волокнами, так же как и на VAGовском)
8×15 0.98Мпа

9.8 бар (запас очень большой ) )

Вариант 3 (окончательный)
Было заказано 3 заводских хамута (поставишь – хрен снимешь ) ) номера N 907 683 01
будут заменены те что сейчас стоят (МАЯК, имхо качественные!!)

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение sergei29 » 21 мар 2009, 00:49

Попробую дать небольшой, но полезный совет,если у Вас дизель!
Что делать ,если обломалась трубка высокого давления (140-160 атмосфер),идущая от ТНВД до фарсунок!
Предисловие :
Расскажу как 3 дня назад спас водителя Эстимы от неминуемой эвакуации из-за поломанной трубки на ТНВД.
С другом поехали из Брянска в Калугу посмотреть эстиму,друг загорелся идеей купить её ,и договорились с продавцом встретиться на нейтральной полосе.Приехали немного раньше чем договорились,стали ждать его!Наблюдаем такую картину-едит в нашу сторону эстима ,а позади неё непонятный туман,заруливают на АЗС ,заправляют,а сами под днище заглядывают. Мы от такой картины оболдели,а они ещё больше.

Мы(покупатели) их ждём,а у них прямо перед нами авто ломается. Дальше веселей,мы не сколько не смутившись подходим к ним и начинаем осматривать свою будущую тачку.Снаружи понравилась,но надо же проверить движок,а он весь в дизеле!Бегло осмотрев все топливо проводы,нахожу заподлицо обломанную трубку на ТНВД!С сабой не единого ключа,да и трубку взять негде,а ехать то надо!Да и мы всё же, не смотря на обстоятельства,хотели послушать движок!
Стал вопрос-что делать!

Решение проблемы
Осмотрев окрестность,увидели дальнобоев около кафе.Попросили ключи на 10 и 14.Сняли трубку(4-го цилиндра) и стали думать ,что делать!Развальцевать не получится,да и давление в ней не шуточное! [-X
Решение пришло спантанно!Попросили у дальнобоев пару гаек М5(под ключ на 8) ,и ключ на восемь.Поискав в “своих закромах” дальнобои нашли гайки и даже дали трещёточку!Обе гайки я накрутил,по очереди,на обломанный конец. Первая нарезала резьбу,а вторая законтрогаела её.Пошёл на шиномонтаж и точилом обточил крайнюю гайку под конус.
Найдя проводок и зачистив его до голой меди,обмотали не большим количеством место между этими гайками и крепёжной гайки к ТНВД.Установил трубку на место.
И надо было видеть его глаза ,огромные от удивления,когда машина завелась,и даже не сочилась в этом месте.

Двигатель работал идеально, прокатились,послушали, и завтра едим её покупать!
От восторга у продавца не было слов.
Не хотел бы я оказаться на его месте вдали от дома без единого ключа и не понимая в автомобилях ровным счётом ничего. Но ему на этот раз повезло !
Буду рад,если моя информация хоть как-то поможет людям при таких поломках(хотя бы доехать до дома или сервиса)!
Всем удачи и спасибо за внимание!

Сообщение MadAlex » 21 мар 2009, 11:53

Сообщение Jhonny » 21 мар 2009, 13:50

Сообщение Мех » 21 мар 2009, 14:09

Сообщение Илюха » 21 мар 2009, 21:27

Сообщение sergei29 » 21 мар 2009, 23:09

Малый и вправду ничего не понимал в автомобилях!
А я только вернулся из Калуги. Забрали мы всё же эту эстиму!Пока довольны!
Поджимную гайку не зажимали между гайками М5,а просто одели её на место,потом накрутили гайки и обточили их под конус!На фото видно как гайки расположенны!

Кому не интересно,могли бы и не умничать!Я только вчера зарегистрировался и не знаю ваших сленгов!

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Повезло,что трубка сломалась на конце.А если по середине,я и не знаю тогда что можно придумать!
А по поводу обратки понятно,но там же не такое давление как в трубке высокого давления!

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Топливная трубка это одна из основных частей топливной системы дизельного двигателя, да и не только дизельного. Но так как мы пока используем в своей работе дизеля, то и речь пойдет об этой трубке. От её целостности(в частности) зависит и стабильная работа дизеля.

Многие могут спросить:”А почему именно из пластика?” В принципе всё просто, раньше все трубки, и не только топливные, делали в лучшем случае медные в худшем металлические. С приходом в нашу жизнь пластика и металопластика (в быту), автомобилестроители так же затолкнули все возможные и не возможные системы автомобилей в пластик.

Ну, как я понимаю со своей не большой колокольни, это делается по нескольким причинам. Уменьшение себестоимости, уменьшение веса, увеличение срока службы и т.д., а для меня существует ещё одна, и на мой взгляд, самая важная для водителя — ПРАКТИЧНОСТЬ и удобство и не только в эксплуатации, но и в обслуживании и ремонте.

Помните как раньше? Лопнула или перетёрлась топливная трубка, что делать? Снимаешь и бежишь искать Человека который ходит по улицам и кричит:”Лужу, паяю. ”(Шутка) Короче, я бегал к кузнецу или к сварщику, смотря где работал, и он уже при помощи своих приспособлений, умений, навыков, а бывало и какой-то матери (железные трубки гнили безбожно) отдавал мне целую.

Конечно сразу бегом к машине и ставить. Но через полчаса понимаешь, что топливная система опять завоздушена или топливо на улицу, и опять вся беготня по новому кругу, а если тёплого бокса нет и на улице мороз за 20 градусов. Короче это всё было, мягко говоря, не очень хорошо.

Плюсы и минусы пластика

Немного истории коснулся, а сейчас всё-таки о пластиковых трубках. По мне так даже очень удобная и практичная штука. Если кто не согласен обоснуйте в комментариях, может и сможете убедить меня в обратном, хотя…

Пластиковая трубка при использовании в тормозной системе в принципе имеет один и очень большой минус — её нельзя греть открытым огнём, я думаю понятно зачем и когда. Но об этом наверно поговорим в отдельной статье про обслуживание современных пневматических тормозных систем. А вот плюс для меня тоже один, её ремонт производится в считанные минуты и без снятия с автомобиля при помощи ножа(ножёвки) и фитинга.

Но дело в том что сегодня разговор о топливной системе, а сюда как Вы понимаете фитинг не поставить, так как в нем используется для гермитичности системы резиновые уплотнители, к тому же не имеющие свойств бензо-масло стойкости. Но на любое НЕЛЬЗЯ у русского человека найдётся целая куча ЛЬЗЯ.

Пластиковая трубка кончилась

Так было и у меня. До дома 1500 км за бором минус 34, а в салон печка затягивает испаряющуюся с горячего двигателя соляру. Просто жесть! После недолгих размышлений глушу двигатель и на мороз. Поднимаю кабину (еврик с ЯМЗовским мотором) и вижу что топливная трубка с топливного насоса низкого давления к фильтру тонкой очистки перетёрлась о пластиковый хомут и топливо капает в развал.

Весь ужас для меня был в том, что всё что бы я ни брал в руки облитые соляркой моментально примерзало к пальцам. Поэтому наверно решение пришло мгновенно:”Ставлю фитинг с воздуха, а там уж на сколько хватит. ” Благо что всякой фурнитуры и фитингов в машине целый пакет и на любой размер.

В результате я смог ещё проехать более 2000-х километров и оказаться в своём тёплом боксе, а самое главное с не отмороженными конечностями. После того, как я потратил целый день на безрезультатные поиски оригинальной топливной трубки, решил съездить к гидравликам и сделать резиновый шланг с нужными мне наконечниками.

Согласитесь что с медной и уж точно с металлической трубкой данный фокус если бы и прошёл, то не надолго. А тут буквально за несколько минут машина в почти исправном состоянии и я почти не пострадал. Да, совсем забыл, когда я её снимал дома, то как только шевельнул фитинг он и развалился. Поэтому я думаю что для топлива они не подходят, но если очень надо, то можно.

Топливная трубка из пластика это всё-таки не только достижения научно-технического прогресса, но и очень удобная и практичная вещь в устройстве современного автомобиля. Наконец-то производители автомобилей, ставя топливные трубки из пластика, стали думать не только о своей выгоде, но и о нас, водителях.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

стодевяностик 11 Июл 2011

лопнула трубка пятого цилидра от ТНВД. в моей дерёвне не найти, да и в экзистах нет её. можно ли как отремонтировать, запять, развальцевать. может подойдет от чего нибудь?слом прямо по кругу перед конусным наконечником, наполовину диаметра. хочу попробовать высверлить конусный наконечник и напаять его заново на трубку, но без опытных советов стрёмно как-то.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за советы товарищи.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

synoc 11 Июл 2011

лопнула трубка пятого цилидра от ТНВД. в моей дерёвне не найти, да и в экзистах нет её. можно ли как отремонтировать, запять, развальцевать. может подойдет от чего нибудь?слом прямо по кругу перед конусным наконечником, наполовину диаметра. хочу попробовать высверлить конусный наконечник и напаять его заново на трубку, но без опытных советов стрёмно как-то.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за советы товарищи.

если длина трубки позволяет, почему бы не попробовать- главное хорошо развальцевать.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

74rus 11 Июл 2011

Посмотри от грузовиков или трактора .Где то читал, что подходят какие то, от Т -40, то ли еще от чего то.

Сообщение отредактировал 74rus: 11 Июль 2011 – 22:47

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

стодевяностик 12 Июл 2011

Посмотри от грузовиков или трактора .Где то читал, что подходят какие то, от Т -40, то ли еще от чего то.

ну да, тоже читал, что форсунки подходят от Т-40 на какой-то дизель, значит в-принципе и труба должна подойти)))не в курсе со всех моделей дизелей трубки одинаковые. в смысле по диаметру и размеру головки посадочной и штуцера.
спасибо товарищ!

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

стодевяностик 12 Июл 2011

если длина трубки позволяет, почему бы не попробовать- главное хорошо развальцевать.

в смысле высверлить этот конус и напаять его заново на трубку. а если просто напаять комок на трубку и придать форму нормального посадочного места?не выдержит по предположениям Вашим.
Спасибо

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Kарел 12 Июл 2011

У нас на 190-м было похожее, на изгибе. Просто сверху напаяли в гараже комок. Получилось некрасиво, но до момента, пока не нашли другую трубку, ходила. Можешь так сделать, а саму трубку здесь на сайте у ребят поспрашивать, может у кого и завалялась ненужная и здоровая б/у в кладовых родины – вышлют. ))

в смысле высверлить этот конус и напаять его заново на трубку. а если просто напаять комок на трубку и придать форму нормального посадочного места?не выдержит по предположениям Вашим.
Спасибо

Колхоз долго не протянет..Проверено. У Шеремета были. Спроси.
Трубки затягивать не сильно. Чуть – ли не от руки.
Обязательно закрепляй в штатные держатели! . А то так и будешь менять постоянно!
Удачи!

Колхоз долго не протянет..Проверено.

Как сказать. Есть достойные сварщики, которые могут нормально сварить и ходить будет долго. Проверено.

Посмотри от грузовиков или трактора .Где то читал, что подходят какие то, от Т -40

От Т-40 не нада. Даже если резьба подойдёт. Мягко говоря упаритесь Вы гнуть эту трубку. Аццкая толщина.

Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 12 Июль 2011 – 16:08

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

alex zav 12 Июл 2011

Если есть знакомый токарь, то можно выточить конус с трубкой и приварить к своей отломанной. Проверенно работает какое-то время.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

стодевяностик 12 Июл 2011

Как сказать. Есть достойные сварщики, которые могут нормально сварить и ходить будет долго. Проверено.

От Т-40 не нада. Даже если резьба подойдёт. Мягко говоря упаритесь Вы гнуть эту трубку. Аццкая толщина.

товарищи, спасибо огромное за советы.
в итоге трубку запаял латунью, притер её и течь прекратиась. надеюсь хватит пока не найду чем заменить! кстати от Т-40 не подойдет трубка, там щтуцер на 17, хотя жаль, в нашем колхозном городишке такой техники хватает.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Демьян 13 Июл 2011

трубки подходят от Татры
чуть толще , по резбам и конусам как родная
ставил в дороге, потом заменил на родную
сейчас катаю в запасе новую (прямую) татровскую, чтоб до любого цилиндра дотянуться если вруг чего

Сообщение отредактировал Демьян: 13 Июль 2011 – 16:04

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

стодевяностик 13 Июл 2011

трубки подходят от Татры
чуть толще , по резбам и конусам как родная
ставил в дороге, потом заменил на родную
сейчас катаю в запасе новую (прямую) татровскую, чтоб до любого цилиндра дотянуться если вруг чего

татра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь))), хотя думаю легче чем мерсик!спасибо, дружище.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

green_gena_p 13 Июл 2011

татра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь))), хотя думаю легче чем мерсик!спасибо, дружище.

у меня на 123 тоже обламалась. трубка камаз. гайки родные. разрезали. трубку. насадили родные гайки выточили трубку чтобы туго налзила. и обварили газом. второй год езжу. прошел тысячь 15. от татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

стодевяностик 14 Июл 2011

у меня на 123 тоже обламалась. трубка камаз. гайки родные. разрезали. трубку. насадили родные гайки выточили трубку чтобы туго налзила. и обварили газом. второй год езжу. прошел тысячь 15. от татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.

насколько я понял штуцера камазовские подошли. у меня на 14 они, а куда не глянь все на 17((( блин

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

стодевяностик 14 Июл 2011

у меня на 123 тоже обламалась. трубка камаз. гайки родные. разрезали. трубку. насадили родные гайки выточили трубку чтобы туго налзила. и обварили газом. второй год езжу. прошел тысячь 15. от татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.

насколько я понял штуцера камазовские подошли. у меня на 14 они, а куда не глянь все на 17((( блин

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Демьян 14 Июл 2011

татра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь

ну у нас такие есть

от татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.

ставил трубку от татры 815 (совок) с V10 воздушного, на 602-й

у меня на 14 они, а куда не глянь все на 17((( блин

главно чтоб резьба и высота гайки подходила
вот запасная (заржавела почемуто за два года в багажнике) гайка на 17, затягивал умеренно все держало, своя потом встала тоже нормально, без течей
фотка не фонтан, но суть видна

у меня тожесамое видимо.
а что конкретно сгнило ? (там много всего и сгнивает рано или поздно ВСЕ)

по опыту борьбы с этим – проблема одна, хомуты надо ставить на здоровое железо – а его там нет или почти нет.
Если хомут ставить на гнилье — не затянется тоесть не поможет.

Прогнила трубка в районе, обведенном красным кружком. Они там гнилые все, но эта – самая дырявая. Видимо, сказывается то, трубки проходят по некому выступу, который цепляет дорогу. Чтобы совсем обезопасить шланг от протекания на ржавой, но не до конца ржавой, трубке, можно на внешнюю поверхность трубки положить герметика.

А вот как отпиливать трубку, из которой сочится бензин – не представляю. Думаю, если начну пилить ножовкой, будет искра и бензин загорится.
Остается открытым вопрос, возьмутся ли СТО за такое кроилово 🙂

Прогнила трубка в районе, обведенном красным кружком. Они там гнилые все, но эта – самая дырявая. Видимо, сказывается то, трубки проходят по некому выступу, который цепляет дорогу. Чтобы совсем обезопасить шланг от протекания на ржавой, но не до конца ржавой, трубке, можно на внешнюю поверхность трубки положить герметика.

А вот как отпиливать трубку, из которой сочится бензин – не представляю. Думаю, если начну пилить ножовкой, будет искра и бензин загорится.
Остается открытым вопрос, возьмутся ли СТО за такое кроилово 🙂

Лучше всего полностью поменять магистраль.
Делается примерно так :
– Покупаются длинные топливные трубки, 3 штуки, можно от жигулей классики или другой машины , главное чтобы по длинне подходили. Если хочется можно купить трубки в строительном магазине, но тогда надо попасть еще и с диаметром.

-Далее трубки помечаются чтобы не перепутать.

-Покупается штук 20 хомутов пластиковых среднего размера

-Старые трубки магистрали оставляются на месте(в коробе под днищем), но отсоединяются от бензобака и под капотом.

– К коробу,где идут старые трубки аккуратно притягиваются на хомутах новые. Дальше трубки подсоединяются к выводам из бензобака и вводам под капотом.

После этого проблема с топливной магистралью уходит 🙂 аналогичным образом ремонтируется тормозная магистраль если надо.

Обратить особое внимание надо будет на правильную формовку, длинну и подключение трубок (НЕ ПЕРЕПУТАТЬ).

Альтернатива вышесказанному – снять короб с трубрами и поставить оригинал топливных. При этом легко порвать тормозные трубки и повредить крепления короба.

..думаю если сервису объяснить что трубки надо аккуратно тянуть в паралель то они согласятся.

мне вообще от 2106 трубки ставили – ходят уже несколько лет.
обратку только медную взял в строительном магазине диаметром чуть поменьше.

впринципе на живых трубках конец не обязательно обрабатывать там на них усилия большого нет скорее всего и обжать хватит,
хотя конечно если возможность есть лучше обработать

Изначально была пробита трубка обратной магистрали. Для её замены купил в автомагазине 2,5 метра медной трубки с внешним диаметром 6 мм и хомуты – маленькие, чтобы крепить шланги (ну не внушают мне доверия японские зажимы), и несколько хомутов покрупнее.

Под капотом снял с поврежденной трубки шланг, он снимается очень легко. То же самое сделал у бензобака. Медную трубку провел параллельно пробитой и в нескольких местах притянул её металлическим хомутом к старой, ибо демонтировать старую не представлялось возможным – все крепления сильно заржавели. В том месте, где трубки крепятся к днищу, в схеме указаны защитные железяки. У меня их не было.

Концы трубки развальцевал “грибком”. Одел обратно шланги, закрепил их хомутами на винтиках. Стал заводить – захлестал бензин их трубки высокого давления. Видимо, повредил её, когда снимал шланг обратки, а повредить очень просто – она вся трухлявая.

Пошел в автомагазин за трубкой с внешним диаметром 8 мм (хватит 2,5 метра), а также за комплектом бензошлангов от инжекторного ВАЗа. Трубка высокого давления прокладывается также, как и обратка. В процессе замены был извлечен шланг, соединяющий кусок входной трубки от топливного фильтра и магистраль от бензобака. Шланг имел трещины, а был поставлен 4 года назад при замене топливного фильтра, от которого не открутился штуцер.

Самое интересное – соединить новую магистраль высокого давления с топливным баком. Трубка от бензонасоса очень ржавая; соединяется с магистралью под днищем с помощью гибкой пластмассовой трубки (внешне выглядит как шланг). Без снятия бензобака, на этой модели автомобиля до бензонасоса не добраться, т.е. трубку от бензонасоса нельзя повреждать ни в коем случае. Откручивать этот псевдо-шланг нет смысла, штуцера срослись друг с другом.

Отрезал шланг посередине и увидел, что внутри него пластмассовая трубка внешним диаметром 8 мм, а на подходе к штуцеру она расширяется до 10 мм. Я взял шланг из купленного комплекта, отрезал штуцер с одной стороны и максимально глубоко засадил на пластиковую трубку и затянул на 2 маленьких хомута. С другого конца шланга остался штуцер-мама.

Под капотом развальцовывать трубку было неудобно, я просто поглубже насадил на неё шланг и затянул хомутами, а под днищем я её развальцевал, предварительно одев штуцер-папу, и соединил со шлангом.

подносишь латунь с бурой
где брать?

вчера перебирал этот узел заново
с утра таже хрень
глохнет и пипец

приехал батя на 5 минут
говорю вот такая блин ерунда, смотри мол качаю работает. не качаю, глохнет
он говорит, смотри под фильтром топливным чё та капнуло
ёпт, солярка. потекла пробка на тф
хотя его то как раз и не трогал

а тубку всё же хочу пропаять
очень не надёжные они после гнутия и разгибания
или чтоб это средство было в машине
паяльничек газовый есть, болтается в машине всегда
как раз такие не большие соединения паять

vs83, трубки ВД можно сделать из медных тормозных. Надеть гайки, развальцевать, отжечь, и завернуть. Согнуть нужно заранее по образцу родных, гнуть лучше в горячем состоянии, на оправке, ее не сложно самому сделать. Главное – это чистота, чистота, и еще раз чистота. В трубках не должно быть опилок, пыли и прочей хрени которая осложняет жизнь дизелисту. Прокладки медные под гайки лучше заменить. Если отжигать старые – то могут потечь. Новые стоят копейки, лучше не экономить.

Запаивать сталь – дело дохлое, при давлении в 115-130 бар не стоит и пытаться.

2Влад
Ага, то-то я страдаю от разрывов, с медными трубками ВД, одна из которых сделана “кулибиным”

Надо демпфировать, и все дела. На японце, паджере старой, разом 2 трубки срезало, когда защелки слетели.

2Влад, добавление
Не забывай, что в тормозной системе давление от 10 до 12 МПа в среднем. И не рвет же. Даже при резких перепадах не разрывает. Если трубки от вибрации “устали” – буть там хоть 4 мм толщина стенки, будут и “потеть”, и трескаться.

Серж
Да ну?!
Тогда почему на стенде я опрессовываю форсунки на давление 115 кгсм”2 ?

З.Ы. Может быть ты с комон-рейл путаешь? Вот там действительно форсунка способна развить такое давление, по-моему на сегодня максимум 1800 бар. Но форсунка, не ТНВД. На дизеле с механическим или электронным ТНВД я не встречал давления выше 140 бар.

давление топлива в форсунках обычного дизеля с механическим впрыском составляет от 100 до 400 бар

на грузовых дизелях ни разу не видел ни медных трубок,
ни каких бы то ни было фиксирующих конструкций

PS
кстати, надо иметь ввиду, что трубки должны быть одинаковой длины

пИтрович, +1 насчет давления. С грузовыми дела не имел.

Насчет длины трубок – не прафф. На деле пофиг, т.к. расширением металла при пульсации на подаче можно принебречь, оно составляет несколько тысячных процента, сжимаемость топлива – по-моему несколько сотых. Закон Паскаля пока еще не отменили.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Снятие и установка топливной магистрали и инжекторов впрыска Mitsubishi Galant

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Митсубиси Галант 1990-2001 г.в.
  3. Снятие и установка топливной магистрали и инжекторов впрыска

Снятие и установка топливной магистрали и инжекторов впрыска

Детали установки топливной магистрали на моделях 1.5 л

Детали установки топливной магистрали на моделях 1. 8 л

Детали установки топливной магистрали на моделях 2.0 л SOHC

Детали установки топливной магистрали на моделях 1.6 л и 2.0 л DOHC

Детали установки топливной магистрали на моделях 3.0 л

Детали установки топливной магистрали на моделях 3. 5 л

Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., — веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

Двигатели 1. 5 л, 1.8 л и 2.0 л SOHC

Снятие

1. Детали установки топливной магистрали на моделях 1.5 л, 1.8 л и 2.0 л SOHC представлены на иллюстрациях.
2. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
3. Отсоедините шланг PCV от крышки головки цилиндров. С противоположной стороны крышки отсоедините патрубок сапуна.
4. Выверните болты крепления линии подачи топлива (напорная линия) и отсоедините последнюю от топливной магистрали, — приготовьтесь к сбору проливаемого топлива, сразу же закупорьте открытые концы линии и штуцера во избежание внутреннего загрязнения тракта системы питания.
5. Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
6. Отсоедините от регулятора возвратную линию
7. Предварительно промаркировав, отсоедините электропроводку от инжекторов впрыска топлива.
8. Выверните болты крепления сборки топливной магистрали к впускному трубопроводу. Аккуратно поднимите магистраль и снимите ее с двигателя, — проследите, чтобы инжекторы не выпали из сборки. Перенесите снятую сборку на верстак и оберните инжекторы полиэтиленовой пленкой во избежание попадания внутрь грязи.
9. Извлеките из сборки впускного трубопровода посадочные изоляционные втулки инжекторов, — при сборке втулки подлежат замене в обязательном порядке.
10. Аккуратно высвободите инжекторы из сборки топливной магистрали вместе с посаженными на них посадочными втулками и уплотнительными кольцами.

Установка

1. Посадите в каждый из посадочных портов инжекторов новые изоляционные (уплотнительные) втулки.
2. Снимите с инжекторов старые уплотнительные втулки и уплотнительные кольца и установите на их место новые.

Перед установкой уплотнительные кольца следует слегка смазать чистым двигательным маслом.

3. Заменив уплотнительное кольцо, установите регулятор давления на сборку топливной магистрали. Проверьте свободу вращения регулятора, в случае необходимости снимите регулятор и проверьте, не перекручено ли уплотнительное кольцо. Если все в порядке, добейтесь совмещения отверстий, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (9 H•м).

Данная процедура должна быть выполнена даже в том случае, если топливная магистраль не снималась.

4. Вращательно-поступательными движениями посадите инжекторы в топливную магистраль. Проверьте свободу вращения установленных инжекторов, в случае необходимости извлеките соответствующий инжектор и проверьте, не скручено ли уплотнительное кольцо.
5. Установите сборку топливной магистрали на свое штатное место на двигатель, — проследите, чтобы каждый из инжекторов правильным образом вошел в свое приемное гнездо (с посаженной в него изоляционной втулкой).
6. Вверните болты крепления топливной магистрали и затяните их с требуемым усилием (12 H•м).
7. Подсоедините к инжекторам электропроводку.
8. Подсоедините шланг возврата топлива к регулятору давления, следом подсоедините вакуумный шланг.
9. Заменив уплотнительное кольцо (перед установкой кольцо следует смазать жидким двигательным маслом), восстановите исходное подключение напорной линии (линии подачи топлива). Вверните и затяните крепежные болты.
10. Подсоедините шланг PCV и патрубок сапуна.
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Поднимите давление в системе и проверьте тракт на наличие признаков развития утечек.

Двигатели 1.6 л и 2.0 л DOHC

Снятие

1. Детали установки топливной магистрали на моделях 1.6 л и 2.0 л DOHC представлены на иллюстрации.
2. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

4. Обернув штуцерный разъем ветошью, отсоедините от топливной магистрали шланг подачи топлива (напорную линию).
5. Отсоедините возвратную линию и снимите уплотнительное кольцо ее штуцерного разъема.
6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива
7. Отсоедините шланг PCV. На моделях 2.0 л снимите центральную крышку агрегата.
8. Предварительно промаркировав, отсоедините электропроводку от инжекторов впрыска топлива.
9. Выверните болты крепления топливной магистрали.
10. Аккуратно снимите сборку топливной магистрали с двигателя — проследите, чтобы не выпали резиновые посадочные втулки.
11. Высвободите из магистрали инжекторы, — нижние уплотнительные втулки подлежат замене в обязательном порядке.
12. Измерьте электрическое сопротивление каждого из инжекторов. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций (2 ÷ 3 Ом [при 20°С] для двигателей 2.0 л с турбонаддувом и 13 ÷ 15 Ом [при 20°С] для прочих двигателей).

Установка

1. Установите на инжекторы новые изоляционные втулки и уплотнительные кольца
2. Установите инжекторы на свои штатные места на топливной магистрали.
3. Заменив посадочные втулки, установите сборку топливной магистрали на впускной трубопровод. Прежде чем затягивать крепежные болты, удостоверьтесь в наличии на своих посадочных местах всех предусмотренных конструкцией резиновых втулок.
4. Затяните крепежные болты с требуемым усилием (11 H•м).
5. Подсоедините к инжекторам электропроводку и установите центральную крышку. Подсоедините шланг PCV.
6. Подсоедините вакуумный шланг к регулятору давления топлива.
7. Подсоедините шланг возврата топлива.
8. Заменив уплотнительное кольцо (перед установкой смажьте новое кольцо жидким маслом), подсоедините линию подачи топлива (напорную линию).
9. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Поднимите давление в системе и проверьте тракт на наличие признаков развития утечек.

Двигатели 2.4 л

Снятие

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
2. Предварительно промаркировав, отсоедините от свечей зажигания и отведите в сторону ВВ электропроводку.
3. Отсоедините от крышки головки цилиндров шланг PCV.
4. Выверните болты крепления напорной линии к топливной магистрали. Отсоедините линию, — приготовьтесь к сбору проливаемого топлива. Во избежание внутреннего загрязнения тракта системы питания сразу же закупорьте открытые концы линии и штуцерного разъема.

5. Отсоедините от регулятора давления вакуумный шланг и линию возврата топлива.

6. Предварительно промаркировав, отсоедините электропроводку от инжекторов впрыска топлива.

7. Выверните болты крепления сборки топливной магистрали к впускному трубопроводу. Аккуратно поднимите магистраль и снимите ее с двигателя, — проследите, чтобы инжекторы не выпали из сборки. Перенесите снятую сборку на верстак и оберните инжекторы полиэтиленовой пленкой во избежание попадания внутрь грязи.

8. Извлеките из сборки впускного трубопровода посадочные изоляционные втулки инжекторов, — при сборке втулки подлежат замене в обязательном порядке.
9. Аккуратно высвободите инжекторы из сборки топливной магистрали вместе с посаженными на них посадочными втулками и уплотнительными кольцами, — при сборке кольца подлежат замене в обязательном порядке.

Установка

1. Посадите в каждый из посадочных портов инжекторов новые изоляционные (уплотнительные) втулки.
2. Снимите с инжекторов старые уплотнительные втулки и уплотнительные кольца и установите на их место новые.

Перед установкой уплотнительные кольца следует слегка смазать чистым двигательным маслом.

3. Заменив уплотнительное кольцо, установите регулятор давления на сборку топливной магистрали. Проверьте свободу вращения регулятора, в случае необходимости снимите регулятор и проверьте, не перекручено ли уплотнительное кольцо. Если все в порядке, добейтесь совмещения отверстий, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (9 H•м).

Данная процедура должна быть выполнена даже в том случае, если топливная магистраль не снималась.

4. Вращательно-поступательными движениями посадите инжекторы в топливную магистраль. Проверьте свободу вращения установленных инжекторов, в случае необходимости извлеките соответствующий инжектор и проверьте, не скручено ли уплотнительное кольцо.
5. Установите сборку топливной магистрали на свое штатное место на двигатель, — проследите, чтобы каждый из инжекторов правильным образом вошел в свое приемное гнездо (с посаженной в него изоляционной втулкой).
6. Вверните болты крепления топливной магистрали и затяните их с требуемым усилием (12 H•м).
7. Подсоедините к инжекторам электропроводку.
8. Подсоедините шланг возврата топлива к регулятору давления, следом подсоедините вакуумный шланг.
9. Заменив уплотнительное кольцо (перед установкой кольцо следует смазать жидким двигательным маслом), восстановите исходное подключение напорной линии (линии подачи топлива). Вверните и затяните с требуемым усилием (6 H•м) крепежные болты.
10. Подсоедините шланг PCV и патрубок сапуна.
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Поднимите давление в системе и проверьте тракт на наличие признаков развития утечек.

Двигатели 3.0 л и 3.5 л

Снятие

1. Детали установки топливной магистрали на моделях 3.0 л и 3.5 л DOHC представлены на иллюстрациях.
2. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

4. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
5. Отсоедините все компоненты от нагнетательной камеры впускного воздушного тракта и снимите камеру со сборки впускного трубопровода (см. Главу Системы питания и выпуска).
6. Обернув штуцерный разъем ветошью, отсоедините от топливной магистрали шланг подачи топлива (напорную линию).
7. Отсоедините возвратную линию и снимите уплотнительное кольцо ее штуцерного разъема.
8. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива
9. Предварительно промаркировав, отсоедините электропроводку от инжекторов впрыска топлива.
10. Снимите трубку, соединяющие топливные магистрали. Выверните болты крепления сборок топливных магистралей.
11. Аккуратно снимите сборки топливных магистралей с двигателя — проследите, чтобы не выпали резиновые посадочные втулки.
12. Высвободите из магистралей инжекторы, — нижние уплотнительные втулки подлежат замене в обязательном порядке.

Установка

На некоторых моделях инжекторы закреплены на магистрали посредством фиксаторов. Не забудьте установить фиксаторы на место при сборке.

1. Смазав жидким маслом, установите на инжекторы новые изоляционные втулки и уплотнительные кольца.
2. Установите инжекторы на свои штатные места на сборках топливных магистралей.
3. Заменив посадочные втулки, установите сборки топливных магистралей на впускной трубопровод. Прежде чем затягивать крепежные болты, удостоверьтесь в наличии на своих посадочных местах всех предусмотренных конструкцией резиновых втулок.
4. Затяните крепежные болты с требуемым усилием (10 ÷ 13 H•м).
5. Подсоедините к инжекторам электропроводку.
6. Подсоедините шланг возврата топлива.
7. Заменив уплотнительное кольцо (перед установкой смажьте новое кольцо жидким маслом), подсоедините линию подачи топлива (напорную линию).
8. Заменив уплотнительную прокладку, установите сборку нагнетательной камеры на впускной трубопровод (см. Главу Двигатель).
9. Заправьте систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Поднимите давление в системе и проверьте тракт на наличие признаков развития утечек.

Скачать информацию со страницы


↓ Комментарии ↓

 



1. Идентификационные номера автомобиля

1.0 Идентификационные номера автомобиля
1. 2 Приобретение запасных частей
1.3 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места
1.4 Поддомкрачивание и буксировка
1.5 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания
1.6 Автомобильные химикалии, очистители, герметики
1.7 Диагностика неисправностей узлов и систем автомобиля

2. Органы управления

2.0 Органы управления
2.1 Доступ, защита
2.2 Сиденья и устройства обеспечения безопасности
2.3 Контрольно-измерительные приборы и органы управления
2.4 Комфорт
2.5 Приемы эксплуатации

3. Настройки и текущее обслуживание

3.0 Настройки и текущее обслуживание
3.1 График текущего обслуживания автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante
3.2 Спецификации
3.3 Общие сведения о настройках и регулировках
3.4 Проверка уровней жидкостей
3.5 Проверка состояния шин и давления их накачки
3.6 Замена двигательного масла и масляного фильтра
3.7 Проверка, обслуживание и зарядка аккумуляторной батареи
3.8 Проверка состояния компонентов системы охлаждения
3. 9 Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов
3.10 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей
3.11 Ротация колес
3.12 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого привода
3.13 Смазывание компонентов шасси
3.14 Замена ATF автоматической трансмиссии и дифференциала главной передачи, проверка состояния и обслуживание фильтра АТ
3.15 Проверка состояния тормозных линий
3.16 Проверка состояния/обслуживание дисковых тормозных механизмов
3.17 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов
3.18 Проверка и регулировка зазоров клапанов — только Mirage
3.19 Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя
3.20 Обслуживание системы охлаждения
3.21 Замена топливного фильтра
3.22 Проверка и замена клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV)
3.23 Проверка состояния и замена свечей зажигания
3.24 Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней
3.25 Проверка состояния компонентов системы выпуска отработавших газов
3.26 Замена трансмиссионного масла РКПП
3. 27 Замена смазки раздаточной коробки — только полноприводные Galant
3.28 Замена смазки заднего дифференциала — только полноприводные Galant
3.29 Проверка состояния/обслуживание барабанных тормозных механизмов
3.30 Проверка исправности функционирования стояночного тормоза
3.31 Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов
3.32 Проверка состояния ремней безопасности
3.33 Проверка состояния и замена компонентов системы зажигания
3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания
3.35 Проверка состояния компонентов системы улавливания топливных испарений
3.36 Проверка состояния компонентов системы питания
3.37 Проверка состояния и замена ремня(ей) привода ГРМ

4. Двигатель

4.0 Двигатель
4.1. Снятие/установка силового агрегата, демонтаж компонентов
4.2. Восстановительный ремонт двигателя

5. Системы охлаждения и отопления

5.0 Системы охлаждения и отопления
5.1 Спецификации
5.2 Антифриз — общие сведения
5.3 Проверка исправности функционирования и термостата
5. 4 Проверка состояния вентилятора системы охлаждения
5.5 Снятие и установка радиатора системы охлаждения
5.6 Проверка состояния водяного насоса
5.7 Снятие и установка водяного насоса
5.8 Проверка исправности функционирования и замена блока датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости
5.9 Замена электромотора привода вентилятора отопителя
5.10 Снятие и установка теплообменника отопителя
5.11 Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха
5.12 Снятие и установка сборки панели управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха, регулировка приводных тросов

6. Системы питания и выпуска

6.0 Системы питания и выпуска
6.1 Спецификации
6.2 Сбрасывание давления в системе питания
6.3 Снятие и установка корпуса дросселя
6.4 Снятие и установка топливной магистрали и инжекторов впрыска
6.5 Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений
6.6 Проверка исправности функционирования инжекторов
6. 7 Снятие и установка регулятора давления топлива
6.8 Снятие и установка предохранительного клапана топливного бака
6.9 Снятие и установка топливного бака
6.10 Чистка и ремонт топливного бака — общие сведения
6.11 Проверка исправности функционирования топливного насоса, измерение давления топлива
6.12 Снятие и установка топливного насоса/датчика расхода топлива
6.13 Снятие и установка сборки воздухоочистителя
6.14 Система выпуска

7. Электрооборудование двигателя

7.0 Электрооборудование двигателя
7.1 Спецификации
7.2 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания
7.3 Снятие и установка аккумуляторной батареи
7.4 Проверка состояния и замена проводов батареи
7.5 Система зажигания — общая информация и меры предосторожности
7.6 Проверка исправности функционирования/регулировка системы зажигания
7.7 Проверка состояния и замена катушки(ек) зажигания
7.8 Снятие и установка ключевого транзистора (модуля зажигания)
7.9 Снятие и установка распределителя зажигания (модели с бесконтактной системой зажигания)
7. 10 Снятие и установка датчиков положения коленчатого и распределительного валов
7.11 Проверка и регулировка установки угла опережения зажигания
7.12 Порядок зажигания
7.13 Система заряда — общая информация и меры предосторожности
7.14 Проверка состояния системы заряда
7.15 Проверка исправности функционирования, снятие и установка генератора
7.16 Система запуска — общая информация и меры предосторожности
7.17 Проверка исправности функционирования стартера и цепи запуска
7.18 Снятие и установка стартера

8. Системы управления двигателем

8.0 Системы управления двигателем
8.1 Спецификации
8.2 Система управляемой вентиляции картера (PCV) — общая информация, проверка состояния и замена компонентов
8.3 Система улавливания топливных испарений (EVAP) — общая информация, проверка состояния и замена компонентов
8.4 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) — общая информация, проверка состояния и замена компонентов
8.5 Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей
8. 6 Замена модуля управления (ЕСМ/PCM)
8.7 Информационные датчики и исполнительные устройства — общая информация, проверка исправности функционирования, снятие и установка
8.8 Каталитический преобразователь — общая информация, проверка состояния и замена

9. Ручная коробка передач

9.0 Ручная коробка передач
9.1. 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП)
9.2. Автоматические трансмиссии (АТ)
9.3. Раздаточная коробка

10. Сцепление и трансмиссионная линия

10.0 Сцепление и трансмиссионная линия
10.1 Спецификации
10.2 Сцепление — общая информация и проверка состояния компонентов
10.3 Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления
10.4 Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления
10.5 Проверка состояния и замена направляющего подшипника
10.6 Регулировка педали сцепления
10.7 Регулировка троса привода сцепления, снятие и установка тросовой сборки (модели Mirage с тросовым приводом сцепления)
10. 8 Снятие и установка главного цилиндра сцепления
10.9 Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления
10.10 Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления
10.11 Снятие и установка приводных валов
10.12 Шарниры приводных валов — общая информация и обслуживание
10.13 Проверка состояния трансмиссионной линии
10.14 Снятие и установка карданного вала
10.15 Замена карданного шарнира
10.16 Балансировка карданного вала
10.17 Снятие и установка сборки центрального подшипника карданного вала
10.18 Снятие и установка задних полуосей (модели AWD Galant по 1993 г. вып.)
10.19 Снятие и установка ступичной цапфы задней оси, колесного подшипника и сальника
10.20 Замена сальника ведущей шестерни заднего дифференциала
10.21 Снятие и установка картер заднего дифференциала (модели AWD Galant по 1993 г. вып.)

11. Тормозная система

11.0 Тормозная система
11.1 Спецификации
11.2 Замена датчика-выключателя стоп-сигналов
11.3 Снятие и установка ГТЦ
11.4 Регулировка педали ножного тормоза
11. 5 Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
11.6 Снятие и установка клапана-регулятора
11.7 Снятие и установка тормозных линий
11.8 Прокачка тормозной системы
11.9 Дисковые тормозные механизмы — общая информация
11.10 Оценка состояния тормозных колодок
11.11 Замена колодок дисковых тормозных механизмов
11.12 Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов
11.13 Восстановительный ремонт суппорта дискового тормозного механизма
11.14 Снятие, проверка состояния и установка тормозного диска
11.15 Барабанные тормозные механизмы — общая информация
11.16 Снятие, установка и проверка состояния тормозного барабана
11.17 Проверка состояния тормозных башмаков
11.18 Снятие и установка тормозных башмаков
11.19 Регулировка барабанных тормозных механизмов
11.20 Снятие, восстановительный ремонт и установка колесных цилиндров
11.21 Снятие и установка троса(ов) привода стояночного тормоза
11.22 Регулировка стояночного тормоза
11.23 Снятие и установка фрикционных башмаков стояночного тормоза (модели с дисковыми тормозными механизмами задних колес)
11. 24 Система антиблокировки тормозов (ABS) — общая информация, диагностика отказов и коды неисправностей
11.25 Снятие и установка гидравлического модулятора
11.26 Снятие и установка блока управления ABS
11.27 Снятие и установка колесных датчиков
11.28 Снятие и установка датчиков ускорений (G-датчики)
11.29 Замена роторов колесных датчиков

12. Подвеска и рулевое управление

12.0 Подвеска и рулевое управление
12.1 Спецификации
12.2 Снятие и установка стоек и винтовых пружин передней подвески
12.3 Восстановительный ремонт стоечных сборок передней подвески
12.4 Проверка состояния верхних шаровых опор передней подвески (модели Galant 1994 — 1998 г.г. вып.)
12.5 Снятие и установка верхних рычагов передней подвески (модели Galant 1994 — 1998 г.г. вып.)
12.6 Проверка состояния нижних шаровых опор передней подвески
12.7 Снятие и установка нижних рычагов передней подвески
12.8 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
12.9 Снятие и установка поворотных кулаков и сборок ступиц с колесными подшипниками (передняя подвеска)
12. 10 Снятие и установка задних стоек
12.11 Восстановительный ремонт стоечных сборок задней подвески
12.12 Снятие и установка верхних управляющих рычагов задней подвески
12.13 Снятие и установка нижних управляющих рычагов задней подвески
12.14 Снятие и установка продольных рычагов задней подвески
12.15 Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости
12.16 Регулировка колесных подшипников
12.17 Снятие и установка ступичных сборок
12.18 Снятие и установка рулевого колеса
12.19 Снятие и установка подрулевого комбинированного переключателя
12.20 Снятие и установка переключателя управления функционированием стеклоочистителей
12.21 Снятие и установка цилиндра замка зажигания
12.22 Снятие и установка выключателя зажигания
12.23 Снятие и установка тяг рулевого привода
12.24 Замена защитных чехлов сборки рулевого механизма
12.25 Снятие и установка рулевого механизма с ручным приводом
12.26 Снятие и установка гидроусиленного рулевого механизма
12.27 Снятие и установка рулевого насоса
12. 28 Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля
12.29 Снятие и установка колесных шпилек
12.30 Колеса и шины — общая информация
12.31 Углы установки колес

13. Кузов

13.0 Кузов
13.1 Спецификации
13.2 Уход за компонентами кузова и днища автомобиля
13.3 Уход за виниловыми элементами отделки
13.4 Уход за обивкой и ковровыми покрытиями салона
13.5 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей
13.6 Ремонт серьезно поврежденных кузовных панелей
13.7 Обслуживание петель и замков автомобиля
13.8 Замена ветрового и других фиксированных стекол
13.9 Снятие, установка и регулировка положения боковых дверей
13.10 Снятие, установка и регулировка положения капота
13.11 Снятие, установка и регулировка положения крышки багажного отделения (модели Седан)
13.12 Снятие и установка дверных зеркал заднего вида
13.13 Замена антенны радиоприемника
13.14 Снятие и установка передних крыльев
13.15 Снятие и установка панели приборов
13.16 Снятие и установка центральной консоли
13. 17 Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей
13.18 Снятие и установка наружной ручки двери и элементов привода защелки замка
13.19 Снятие и установка цилиндра замка боковой двери
13.20 Снятие и установка цилиндра замка двери задка/крышки багажного отделения
13.21 Снятие и установка ручки двери задка
13.22 Снятие и установка дверного стекла и регулятора стеклоподъемника
13.23 Снятие и установка электромотора привода стеклоподъемника
13.24 Замена салонного зеркала заднего вида
13.25 Снятие и установка сидений
13.26 Снятие и установка электромотора привода сиденья
13.27 Снятие, установка и регулировка положения двери задка (модели Хэтчбэк и Универсал)

14. Бортовое электрооборудование

14.0 Бортовое электрооборудование
14.1 Спецификации
14.2 Поиск причин отказов электрооборудования
14.3 Электрические разъемы — общие сведения
14.4 Защита электрических контуров
14.5 Реле — общая информация и проверка исправности функционирования
14.6 Проверка исправности функционирования и замена прерывателя указателей поворотов/аварийной сигнализации
14. 7 Снятие и установка подрулевых комбинированных переключателей и выключателя замка зажигания
14.8 Снятие и установка выключателей
14.9 Снятие и установка блок-фар герметичного типа
14.10 Регулировка направления оптических осей головных фар
14.11 Замена ламп осветительных приборов
14.12 Снятие и установка комбинации приборов
14.13 Замена измерителей комбинации приборов
14.14 Система управления скоростью (темпостат) — общая информация и диагностика отказов
14.15 Система дополнительной безопасности (SRS) — общая информация и меры предосторожности
14.16 Снятие и установка магнитолы/CD-проигрывателя
14.17 Снятие и установка CD-чейнджера
14.18 Снятие и установка громкоговорителей
14.19 Снятие и установка рычагов стеклоочистителей
14.20 Снятие и установка электромотора привода стеклоочистителей
14.21 Схемы электрических соединений — общая информация
14.22. Схемы электрических соединений

Топливная система, замена бензонасоса, топливной магистрали, ремонт карбюратора в Кишинёве

Мотор не развивает нужной мощности и с трудом увеличивает обороты, хотя бак вы буквально не давно заправляли? Одна из причин — это забитая топливная система. Топливная система один из важнейших механизмов автомобиля, отвечающего за постоянного снабжения двигателя горючим. Автосервис Автошины https://autoshina.md/ сделает всю работу по замене топливной системы, по низким ценам.
Автошина предлагает вам услуги по замене топливной системы:
1. Замена бензонасоса в Кишиневе
https://autoshina.md/zamena-benzonasosa/
2. Замена, чистка и ремонт форсунок в Кишиневе
https://autoshina.md/zamena-chistka-i-remont-forsunok/
3. Снятие и замена топливного бака в Кишиневе
https://autoshina.md/snyatie-i-zamena-toplivnogo-baka/
4. Замена топливной магистрали
https://autoshina.md/zamena-toplivnoj-magistrali/
5. Промывка топливной системы
https://autoshina.md/promyvka-toplivnoj-sistemy/
6. Ремонт и диагностика инжектора
https://autoshina.md/remont-i-diagnostika-inzhektora/
7. Ремонт карбюратора
https://autoshina.md/remont-karbyuratora/
Со всем списком услуг по автосервису можно ознакомиться на странице https://autoshina.md/avtoservis/
ВНИМАНИЕ! Звоните, на сообщения не отвечаем.
Автомобили с которыми работаем: Alfa Romeo
Audi, Dacia, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lada, ВАЗ, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Acura, Daihatsu, Datsun, Honda, Infiniti, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Mercury, Oldsmobile, Pontiac, Tesla, Aurus, Lada (ВАЗ), ГАЗ, Москвич, ТагАЗ, УАЗ, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Volkswagen, Daewoo, Genesis, Hyundai, Kia, SsangYong, Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Citroen, DS, Ferrari, Fiat, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Maserati, Maybach, Mini, Peugeot, Ravon, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, SEAT, Skoda, Smart, Volvo, ZAZ, Brilliance, BYD, Changan, Chery, CheryExeed, DongFeng, FAW, Foton, GAC, Geely, Great Wall, Haima, Haval, JAC, Lifan, Luxgen, Zotye
Тэги: Замена бензонасоса , замена бензонасоса цена, бензонасос замена, замена форсунок , замена форсунок в Молдове, замена форсунок в Кишинёве, замена форсунок цена, замена форсунок цена в Молдове, замена форсунок цена в Кишинёве, замена форсунок дизельного двигателя цена, замена форсунок дизельного двигателя, снятие форсунок дизельного двигателя, чистка форсунок дизельного двигателя, чистка форсунок дизельного двигателя в Молдове, чистка форсунок дизельного двигателя в Кишинёве, промывка форсунок дизельного двигателя, Промывка форсунок, Промывка форсунок в Молдове, Промывка форсунок в Кишинёве, снятие и установка топливного бака цена, снятие топливного бака цена, замена топливного бака цена, замена топливного бака, ремонт топливных трубок, ремонт топливных трубок высокого давления, ремонт топливной трубки высокого давления, промывка топливной системы цена, промывка топливной системы, промывка топливной системы дизель, промывка топливной системы дизельного двигателя, промывка топливной системы дизеля цена, промывка топливной системы бензин, чистка топливной системы бензин, Замена бензонасоса на рышкановке, Замена бензонасоса на старой почте, Замена бензонасоса на ботанике, Замена бензонасоса на чеканах, Замена бензонасоса на старых чеканах, Замена бензонасоса в телецентре, Замена бензонасоса в центре, замена форсунок на рышкановке, замена форсунок на старой почте, замена форсунок на ботанике, замена форсунок на чеканах, замена форсунок на старых чеканах, замена форсунок в телецентре, замена форсунок в центре, снятие форсунок дизельного двигателя на рышкановке, снятие форсунок дизельного двигателя на старой почте, снятие форсунок дизельного двигателя на ботанике, снятие форсунок дизельного двигателя на чеканах, снятие форсунок дизельного двигателя на старых чеканах, снятие форсунок дизельного двигателя в телецентре, снятие форсунок дизельного двигателя в центре, Промывка форсунок на рышкановке, Промывка форсунок на старой почте, Промывка форсунок на ботанике, Промывка форсунок на чеканах, Промывка форсунок на старых чеканах, Промывка форсунок в телецентре, Промывка форсунок в центре, замена топливного бака цена на рышкановке, замена топливного бака цена на старой почте, замена топливного бака цена на ботанике, замена топливного бака цена на чеканах, замена топливного бака цена на старых чеканах, замена топливного бака цена в телецентре, замена топливного бака цена в центре, ремонт топливных трубок на рышкановке, ремонт топливных трубок на старой почте, ремонт топливных трубок на ботанике, ремонт топливных трубок на чеканах, ремонт топливных трубок на старых чеканах, ремонт топливных трубок в телецентре, ремонт топливных трубок в центре, промывка топливной системы на рышкановке, промывка топливной системы на старой почте, промывка топливной системы на ботанике, промывка топливной системы на чеканах, промывка топливной системы на старых чеканах, промывка топливной системы в телецентре, промывка топливной системы в центре, чистка топливной системы бензин на рышкановке, чистка топливной системы бензин на старой почте, чистка топливной системы бензин на ботанике, чистка топливной системы бензин на чеканах, чистка топливной системы бензин на старых чеканах, чистка топливной системы бензин в телецентре, чистка топливной системы бензин в центре, Замена топливной системы Рышкановка, Замена топливной системы старая почта, Замена топливной системы ботаника, Замена топливной системы чеканы, Замена топливной системы старые чеканы, Замена топливной системы телецентр, Замена топливной системы центр

  • org/PropertyValue»> Autoturisme
  • Microbuze
  • Motocultoare

Preț:

  • negociabil
Regiunea:
Moldova
, Chișinău mun.

Стоимость замены топливной магистрали — FIXD Лучший сканер OBD2

Средняя стоимость замены топливной магистрали составляет 60-500 долларов США, в зависимости от того, идете ли вы к механику или к мастеру.

Этот ценовой диапазон основан на средних показателях по стране для всех автомобилей и не учитывает налоги, сборы или конкретную марку и модель автомобиля. Также может потребоваться сопутствующий ремонт или техническое обслуживание, например, замена топливного фильтра, осмотр или ремонт топливного насоса, а также услуги по впрыску топлива. Для более точной оценки, основанной на вашей марке, модели и местоположении, используйте Оценщик справедливой цены RepairPal.

Получите более точную оценку стоимости замены топливопровода с помощью программы оценки справедливой цены RepairPal:

Стоимость у механика: 120-500 долларов

Детали: 60-120 долларов

Труд: 60-380 долларов

Замена топливопровода на вашем транспортное средство может занять от двух до шести часов. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, это может быть сложная процедура, которая включает в себя удаление многих компонентов. Вы должны проверять или заменять топливопровод каждые 50 000–75 000 миль или в соответствии с графиком, рекомендованным в руководстве пользователя. Очень важно регулярно получать эту услугу, потому что неисправная топливная магистраль может подорвать работоспособность, производительность и безопасность вашего автомобиля. Если у вас негерметичный топливопровод, это потенциально может привести к пожару.

Стоимость изготовления своими руками: $60-$120

  • Уровень сложности: Средний
  • Необходимые детали:
    • Топливопровод

Хотя вы можете сэкономить деньги, заменив топливопровод самостоятельно, помните, что топливопроводы бывают разных типов, материалов и размеров. Убедитесь, что вы выбрали правильный топливопровод для вашего автомобиля. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя. В некоторых случаях топливную магистраль трудно найти или ее можно заменить только после снятия топливного бака или других компонентов. Если у вас нет необходимых навыков для выполнения ремонта, лучше доверить его профессионалу.

Что такое топливопровод?

Топливопровод представляет собой шланг или трубу, по которой топливо поступает из топливного бака к двигателю транспортного средства. Он подключен к топливному насосу, который подает бензин или дизельное топливо из бака к топливным форсункам или карбюратору. Топливная магистраль спроектирована и установлена ​​таким образом, чтобы выдерживать сильные вибрации, исходящие от двигателя и дорожного покрытия. Кроме того, он расположен вдали от выхлопных труб и глушителей, чтобы чрезмерное тепло не вызывало паровых пробок.

Что включает в себя замена топливопровода?

Обычно процесс замены топливной магистрали начинается со слива топлива из магистрали. Вам нужно будет использовать домкраты и гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы вы могли работать под ним. После этого ослабьте соединения топливопровода, чтобы слить остаточное топливо. Чтобы снять старый топливопровод, отсоедините фитинги на обоих концах топливопровода и ослабьте все монтажные зажимы, удерживающие топливопровод на месте.

При замене топливопровода следует также проверять каждый фитинг на наличие растянутой или поврежденной резьбы. Замените фитинги, если они не в хорошем состоянии. Кроме того, вам понадобится новый наконечник на каждом конце новой линии. Позвольте примерно 1/16 дюйма новой линии выступать из наконечника, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. При установке новой топливной магистрали убедитесь, что она соответствует расположению концевых фитингов и монтажных хомутов. Затем затяните фитинги и хомуты.

Если вы предпочитаете, чтобы топливопровод заменили в автомастерской, процесс будет почти таким же. Обычно эта процедура занимает от двух до шести часов, но профессиональный механик может сделать это быстрее благодаря наличию подъемника и специализированного инструмента для этой цели.

Что произойдет, если не заменить топливопровод?

Топливопровод играет жизненно важную роль в работе двигателя, поскольку по нему подается необходимое для работы топливо. Старая топливная магистраль имеет большую склонность к засорению, что может привести к проблемам с запуском. Топливопроводы также могут иметь утечки, поскольку они изнашиваются или повреждаются из-за трения о металлические поверхности вокруг них. Металлические топливопроводы, особенно в северном климате, подвержены ржавчине, что также может привести к утечкам. Негерметичная топливная магистраль может привести к падению давления топлива, что может привести к пропуску зажигания, остановке двигателя или затрудненному запуску. Это также представляет угрозу безопасности для вас, ваших пассажиров и находящихся поблизости автомобилистов. Как легковоспламеняющееся вещество, утечка топлива является одной из основных причин возгорания транспортных средств.

Как часто следует заменять топливопроводы

Как правило, специалисты рекомендуют заменять топливопроводы каждые 50 000–75 000 миль пробега. Однако идеальный интервал может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая марку и модель автомобиля, тип топливопровода и условия вождения. Чтобы быть в безопасности, вы должны проверить руководство пользователя или использовать бесплатное приложение FIXD, чтобы узнать рекомендуемый интервал для вашей конкретной модели автомобиля.

[Рекламный баннер: никогда не пропускайте важное обслуживание с датчиком FIXD и бесплатным приложением. FIXD отслеживает регулярное техническое обслуживание и изнашиваемые предметы для вас — бесплатно!]

Общие признаки необходимости замены топливопровода

Ниже приведены несколько признаков, указывающих на необходимость замены топливопровода:

  • Запах топлива
  • Утечки топлива
  • Пропуски зажигания двигателя
  • Жесткий запуск
  • Остановка

Сопутствующее техническое обслуживание

Следующие услуги обычно выполняются вместе с заменой топливопровода:

  • Замена топливного фильтра
  • Проверка или ремонт топливного насоса
  • Услуги по впрыску топлива

Никогда больше не пропускайте важное техобслуживание с FIXD

Получите FIXD Sensor и бесплатное приложение уже сегодня, чтобы составить индивидуальный график техобслуживания, основанный на вашей марке, модели и пробеге. FIXD отправляет автоматические оповещения о техническом обслуживании прямо на ваш телефон, чтобы вы никогда не забывали о замене масла, перестановке шин, замене тормозных колодок и многом другом. Он даже отслеживает срок службы шин, стеклоочистителей и батареи, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно. Получите FIXD сегодня и избавьтесь от стресса, связанного с уходом за автомобилем. Это так просто.

Исследовательская группа FIXD

Миссия FIXD — сделать владение автомобилем максимально простым, легким и доступным. Наша исследовательская группа использует последние автомобильные данные и идеи для создания инструментов и ресурсов, которые помогают водителям сохранять душевное спокойствие и экономить деньги в течение всего срока службы своего автомобиля.

Ремонт газопровода | Бесплатная служба доставки и доставки

Работаем на Лонг-Айленде с 1991 года. Позвоните нам, и мы будем рады вам помочь.

(631) 753-2211

Дэвис Дуглас