Капитальный ремонт двигателя Д-240 трактора МТЗ-82. Полная сборка и разборка

Ремонт двигателя Д-240 предполагает его демонтаж с трактора и замену блока цилиндров на новый или отремонтированным старым при появлении трещин на блоке, превышении зазора хотя бы в одном сопряжении шейка коленвала — вкладыш, аварийных стуков шатунных или коренных подшипников.

После обмера основных деталей двигателя (поршневая группа, шатунные вкладыши, гильзы цилиндров) определяют, какой вид ремонта предстоит проводить — капитальный или текущий.

Сперва необходимо проверить состояние шеек коленчатого вала и шатунных подшипников. Для этого снимите поддон масляного картера, масляный насос, маслопроводы, крышки шатунов и измерьте диаметр шатунных шеек коленвала. Диаметр шатунных шеек измеряется в двух плоскостях — перпендикулярной к продольной оси шатуна и параллельной. В случае, если овальность шеек больше допустимого или их диаметр меньше нижнего допуска соответствующей размерной группы, то коленвал необходимо снять и перешлифовать на следующий ремонтный размер.

Снятие масляного насоса: 1 — нагнетательный трубопровод; 2 — масляный насос.

Замер диаметра шатунных шеек коленчатого вала: 1 — микрометр; 2 — шатунная шейка.

Снятие коленчатого вала

Снятие задней опоры коленчатого вала: 1 — задняя опора; 2 — болты крепления задней опоры.

На деле, кроме ремонтных значений (Р1, Р2, Р3), чередуемые через 0,5 мм и установленные заводом-изготовителем двигателя, при несущественной выработке шейки коленчатого вала перешлифовывают под дополнительные размеры (Д1, Д2, Д3), чередуемые вместе с ремонтными размерами через 0,25 мм. Аналогичным способом растачиваются вкладыши ремонтных размеров под дополнительные. Допустимая овальность шатунных шеек двигателя  не должна превышать 0,06 мм.

Ремонтные и номинальные размеры шатунных шеек коленчатого вала двигателя Д-240

Если шатунные шейки имеют допустимые размеры, то продолжают разборку Д-240 — снимите головку цилиндров и демонтируйте поршни с шатунами в сборе. Чтобы определить, необходима ли замена вкладышей шатунных подшипников, замерьте диаметр отверстия подшипника шатуна при затянутой крышке в сборе со вкладышами. Исходный зазор в шатунных подшипниках составляет 0,05-0,12 мм, допустимый зазор не более 0,3 мм.

Снятие колпака крышки ГБЦ

Снятие головки цилиндров

Снятие крышки головки цилиндров

Снятие вала коромысел в сборе и отсоединение трубопроводов

Измерение диаметра отверстия подшипника шатуна: 1 — индикаторный нутромер; 2 — шатун в сборе с вкладышами.

В случаях, если поверхность вкладышей оказывается в удовлетворительном состоянии, основной причиной их замены послужит значение величины диаметрального зазора в подшипнике. При визуальном осмотре вкладышей проверьте, чтобы на антифрикционном слое не было задиров, вкраплений инородного материала и выкрашивания антифрикционного материала.

Ремонт головки блока цилиндров

Основными дефектами головки блока цилиндров (ГБЦ) являются: износ внутренних поверхностей направляющих втулок, седел и рабочих фасок клапанов; коробление плоскости разъема; прогар посадочных мест под уплотнения стаканов или форсунок; трещины в перемычках клапанных гнезд.

Во время проведения технической экспертизы руководствуются основными значениями и регулировочными данными деталей гбц д-240 и газораспределительного механизма.

Основные регулировочные данные и показатели газораспределительного механизма и головки блока цилиндров двигателя МТЗ-82

Утопание тарелок клапанов в гнездах головки можно определить без ее демонтажа с блока цилиндров путем замера выступания стержней всасывающих клапанов относительно поверхности головки. Для этого необходимо по очереди выставить поршни в верхнюю мертвую точку такта сжатия и замерить расстояние от торца стержня клапана до головки. Если клапан выступает на не допустимую величину, то это говорит о том, что изношены тарелки клапанов и их седла.

Расположение деталей головки цилиндров: 1 — патрубок; 2 — труба; 3 — корпус сапуна; 4 — бачок; 5 — колпак; 6, 8 — прокладки; 7 — крышка головки; 9 — коромысло; 10 — ось; 11 — головка цилиндров; 12 — прокладка головки; 13 — толкатель; 14 — штанга; 15 — клапан выпускной; 16 — клапан впускной; 17 — пружины клапана; 18 — тарелка клапана; 19 — шпилька.

Также можно установить степень выработки кулачков распредвала. Для этого прокрутите коленвал двигателя до полного открытия клапана (при установленном для холодного двигателя тепловом зазоре) и замерьте расстояние от торца стержня клапана до головки. Определить перемещение каждого клапана можно по разности расстояния, замеренных при полностью открытых и закрытых клапанах. В случае, если перемещение клапана ниже необходимого значения, то следует заменить распределительный вал.

Измерение отклонения от плоскостности поверхности ГБЦ: 1 — поверочная линейка; 2 — головка цилиндров; 3 — щуп.

По окончанию всех замеров, снимите головку с двигателя и продолжите дальнейший осмотр. Замерьте отклонение от плоскостности поверхности головки. При превышении отклонения от плоскостности необходимо заменить головку; если отклонение в диапазоне допустимой нормы, то проверьте состояние седел клапанов по утопанию тарелки нового клапана. Если тарелка клапана утопает на недопустимые значения — головку заменяют; если все в норме, то разберите и отремонтируйте головку.

Определение утопания тарелки: 1 — клапан; 2 — головка цилиндров; 3 — штанген-глубиномер.

Снятие сухарей клапанов и клапанных пружин: 1 — головка цилиндров; 2 — клапанная пружина; 3 — приспособление ОР-9913.

Клапанные пружины и сухари клапанов снимают при помощи специального приспособления ОР-9913. При наличии трещин на седле клапана — замените головку. Демонтированные клапана помечают, а после замеряют диаметр окружности стержня и проверяют изгиб стержня и биение тарелки клапанов.

Измерение диаметра стержня клапана: 1 — клапан; 2 — микрометр.

Измерение изгиба стержня и биения фаски тарелки клапана

Изгиб стержня относительно оси клапана и биение фаски не должны быть больше 0,03 мм. При присутствии следов прогаров, износа, раковин на фасках клапанов — рабочую поверхность фасок шлифуют на станках Р-108 или ОР-6686. Фаска впускного клапана шлифуется под углом 60 градусов, а выпускного — 45º. После обнаружения следов выработки, ширина цилиндрической части тарелки клапана А, а ширина притертой матовой полоски на фаске клапана Б — должна быть не более 2 мм.

Шлифование рабочей поверхности фаски клапана

Измерение диаметра отверстия втулки клапана: 1 — индикаторный нутромер; 2 — направляющая втулка; 3 — головка цилиндров.

Выпрессовка направляющей втулки

Запрессовка направляющей втулки клапана: 1 — направляющая втулка; 2 — клапан; 3 — головка цилиндров.

Обработка седла клапана в гбц

Направляющая втулка клапана заменяется при выработке поверхности отверстия под стержень клапана до недопустимого значения диаметра или при ослаблении посадки втулки в головке. Перед заменой, направляющую втулку необходимо выпрессовывать. Новая втулка подбирается с наибольшим допуском по наружному диаметру и смазывается эпоксидным клеем без наполнителя, а затем запрессовывают ее в головку при помощи специального болта.

Как только направляющие втулки будут установлены, необходимо обработать седло клапана шлифовальным приспособлением ОПР-1334А. При наличии на рабочей фаске седла прожогов, рисок и раковин, следует отшлифовать первоначальную фаску до выведения дефектов и проверить седло на утопание тарелки нового клапана. Верхнюю кромку рабочей фаски седла в головке цилиндров обрабатывают шлифовальным кругом с углом конуса 60 градусов, а нижнюю — 150º. Ширина рабочей фаски седла для выпускных клапанов должна составлять 1,5-2,0 мм, а для впускных — 2,0-2,5 мм.

После обработки седла и тарелки клапана необходимо притереть. Во время ремонта 1-2 клапанов притирку проводят пневматическим устройством 2213, применяя пасту из смеси микропорошка М20 с моторным или промышленным маслом.

Во время притирки клапан время от времени приподнимают и вращают. Периодически осматривают состояние притирающихся фасок клапана и седла. Верхняя кромка матовой полоски рабочей фаски должна размещаться на расстоянии не менее 0,5 мм от цилиндрической части тарелки клапана. При нахождении матовой полоски существенно выше или ниже данного расстояния, то седло вновь обрабатывают шлифовальными кругами и производят притирку.

До сборки клапанов следует проверить силу сжатия и длину клапанных пружин на устройстве МИП-100. В случае недопустимых параметров пружин их необходимо заменить. Иногда для компенсации силы сжатия и длины пружин под них подкладываются шайбы, толщину которых можно рассчитать по формуле:

— для выпускного клапана A=B-1,8 мм, где B — утопание клапана, измеренное после ремонта седла;
— для впускного — A=B-1,3 мм.

Собирая клапана удостоверьтесь в том, что выступание сухарей над плоскостью тарелки пружины составляет не более 0,5 мм, утопание не превышает 1,3 мм. Для того, чтобы проверить клапана на герметичность, выпускные и впускные каналы гбц необходимо наполнить керосином, который не должен протекать в течении полутора минут.

Перед тем, как устанавливать оси коромысел — проверьте их техническое состояние. При обнаружении на бойках коромысел углублений превышающих 0,3 мм следует отшлифовать поверхность бойка до исправления дефектов. Допускается отклонение от параллельности рабочей поверхности бойка коромысла не более 0,05 мм. В случае надобности проверьте диаметр отверстий втулок коромысел. Зазор между осью коромысел и втулкой должен составлять не более 0,15 мм.

Руководство по ремонту двигателя мтз 240

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Выпуск 7. Двигатель Д-240 трактора МТЗ-82: устройство, ремонт и характеристики

На трактор МТЗ-82 устанавливается четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Д-240 с электростартером (Д-240Л с пускачем). Мощность двигателя составляет 59 кВт или 80 л.с.
Устройство двигателя

В двигателе д-240 реализована неразделенная камера сгорания с объемно-пленочным образованием рабочей смеси. Одна часть впрыскиваемого топлива распыляется в объеме камеры сгорания, а другая растекается по ее поверхности, создавая тонкую пленку. Первая часть дизельного топлива активно смешивается с потоком нагретого сжатого воздуха, при это происходит интенсивное испарение и сгорание — протекает процесс предварительного воспламенения топлива. Шатровая форма камеры сгорания способствует образованию завихрений воздушного потока и лучшему смешиванию воздуха и топлива. Часть топлива находясь в виде пленки испаряется, нагреваясь от потока сжатого горячего воздуха и стенки камеры сгорания. Поэтапно создающийся процесс сгорания топлива, образует условия для мягкой экономичной работы двигателя.

Как и любые подобные дизели, двигатель Д-240 состоит из газораспределительного (ГРМ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ), а также ис систем: охлаждения, смазки, пуска и питания.

Схема двигателя Д-240: 1 — маховик; 2 — сапун; 3 — прокладка головки цилиндров; 4 — головка блока цилиндров; 5 — крышка головки блока цилиндров; 6 — валик коромысел; 7 — тарелка пружины клапана; 8 — выхлопной клапан; 9 — всасывающий клапан; 10 — пружина клапана; 11 — стойка валика коромысел; 12 — коромысло клапана; 13 — колпак крышки; 14 — штанга; 15 — блок цилиндров; 16 — толкатель клапана; 17 — щит распределения; 18 — крышка распределения; 19 — регулировочный болт; 20 — амортизатор с ограничителем; 21 — передняя опора двигателя; 22 — манжета; 23 — шестерня привода масляного насоса; 24 — распределительная шестерня коленчатого вала; 25 — шестерня распределительного пала; 26 — распределительный вал; 27 — коленчатый вал; 28 — шатун; 29 — противовес; 30 — поршневой палец; 31 — поршень; 32 — уплотняющее кольцо гильзы; 33 — поддон картера; 34 — манжета; 35 — гильза блока цилиндров; 36 — задний лист; 37 — втулка.

Технические характеристики

Блок цилиндров Д-240

Основной деталью корпуса двигателя, представляющей собой жесткий отлив из серого чугуна, является блок цилиндров. Внутри и снаружи блока устанавливаются детали, механизмы и сборочные единицы двигателя. Для их установки предусмотрены специальные посадочные места, отверстия и плоскости.

В вертикальных расточках блока смонтированы четыре гильзы цилиндров, уплотненных в нижней части резиновыми кольцами. В осевом направлении гильзы крепятся при помощи буртов в расточках верхней плиты блока. Гильзы изготовлены из легированного чугуна, элементы которого (медь, хром, никель, хром) существенно повышают износостойкость рабочих поверхностей гильзы. Зеркало цилиндра (внутренняя поверхность гильзы) не закаливается.

Верхняя часть блока цилиндров поделена на четыре полости тремя поперечными вертикальными перегородками. По данным полостям циркулирует охлаждающая жидкость, поступающая во все полости через боковой водяной канал сквозь отверстия напротив каждой гильзы. Объем между гильзами и стенками блока выступает в роли водяной рубашки. Стенки блока цилиндров изготовлены в форме арок, опирающихся на межцилиндровые перегородки. Благодаря этому, по всему периметру вокруг гильзы создается водяная рубашка одинаковой толщины и уменьшается перепад температур по окружности гильзы.

В трех вертикальных перегородках, а также в задней и передней стенках блока изготовлены постели для коренных подшипников коленвала, закрытые крышками. Для равномерной затяжки крышек постелей под головки болтов размещены закаленные шайбы. Не допускается перестановка и замена крышек, так как они расточены совместно с постелями коренных подшипников с очень высокой точностью. Для того, чтобы исключить неправильную установку крышек коренных подшипников, предусмотрены различные расстояния от оси расточки постелей до отверстий под болты в крышках. В задней и передней стенках, вверху и справа картерной части блока цилиндров и средней перегородке в бобышках изготовлены отверстия для установки втулок распредвала. Данные втулки растачиваются после запрессовки в блок.

В блоке цилиндров имеется продольный масляный канал по которому моторное масло поступает к каждому коренному подшипнику и ко всем опорным шейкам распредвала. Продольный канал соединяется с масляным фильтром при помощи горизонтального поперечного канала. В сверлениях вертикальных колонн правой наружной стенки блока размещаются штанги толкателей, упирающиеся нижним сферическим концом в толкатели.

В зависимости от вида пускового механизма, в задней части блока цилиндров устанавливается один из двух вариантов заднего листа, отличающихся между собой размерами и координатами центрирующего отверстия. В стенке заднего листа имеется резьбовое отверстие, куда вворачивается специальный щуп (винт), необходимый для установки начала подачи топлива в первый цилиндр двигателя. Для крепления маховика имеется отверстие в середине заднего листа, через который проходит фланец коленчатого вала. К наружным отверстиям листа присоединяется корпус муфты сцепления, центрируемый при помощи двух штифтов, запрессованные в фланец корпуса.

К передней части блока цилиндров крепится болтами распределительный щит, выполненный из листового проката, и крышка распределения, изготовленная из серого чугуна. Единое центрирование их обеспечивают два штифта, запрессованные в переднюю стенку блока. Высокоточно обработанные отверстия в распределительном щите обеспечивают правильный монтаж масляного и топливного насосов, а также правильное зацепление шестерен привода. Передняя подвеска двигателя имеет возможность регулировки и крепится двумя болтами к выступу в передней верхней части крышки распределения. В полости между крышкой и щитом размещаются шестерни распределения.

Головка блока цилиндров двигателя Д-240 (ГБЦ)

Головка цилиндров устанавливается на блок цилиндров и крепится при помощи шестнадцати шпилек. Гайки шпилек закручиваются динамометрическим ключом в определенном порядке. Между поверхностями головки и блока размещается специальная асбостальная прокладка. Внутренняя полость головки выполняет роль водяной рубашки. Охлаждающая жидкость, поступающая из блока цилиндров, направляется по каналам к более нагревающимся местам: перемычкам между форсунками и клапанами. На верхнюю части головки цилиндров устанавливаются механизм клапанов и крышка головки, к которой присоединяется колпак крышки с сапуном и впускной коллектор. В нижней части головки размещены гнезда для выпускных и впускных клапанов. Над этими гнездами в каналы запрессованы направляющие втулки клапанов.

Порядок затяжки головки Д-240

Масляный картер

Картер изготовлен из алюминия в форме коробки, который крепится к нижней части блока цилиндров и крышке распределения. В передней заглубленной части картера располагается маслоприемник масляного насоса.

Читайте также:  Зерноуборочный комбайн Claas серии TUCANO: 450, 440, 430, 340, 330, 320

Особенности регулировки клапанов

На тракторы Минского завода устанавливаются двигатели МТЗ Д 240. Это мощный дизельный четырехцилиндровый агрегат мощностью 80 л. с. с неразделённой камерой сгорания горючей смеси. Реже встречаются двенадцатицилиндровые агрегаты, выпускаемые Ярославским моторным заводом (ЯМЗ). Регулировка клапанов на этих моторах не имеет принципиальных отличий от других дизельных агрегатов отечественного производства.

Зазоры коромысел и клапанов проверяют через каждые 480 часов работы, а также после любого ремонта или снятия цилиндров. Зазоры на непрогретом двигателе должны составлять не более 0,25 мм.

Регулировка должна производиться через определенные промежутки времени

Порядок регулировки клапанов

Существуют разные способы, как отрегулировать клапана на МТЗ 82. Различаются они методом поиска ВМТ (высшей мертвой точки), в которой и нужно проводить проверку и регулировку. ВМТ можно определить по появлению топлива в цилиндрах или по упору клапана в поршень при нажатии (ход должен составлять около 10 мм). Некоторые мастера выставляют метки на шкиве коленвала или ориентируются по отверстию в плите и положению маховика.

Однако проще и надёжнее следовать инструкции производителя и придерживаться такого порядка:

Регулировка клапанов с протяжкой головки цилиндров

Протяжка – важная процедура, поддерживающая надёжное соединение головки и блока цилиндров, что защищает двигатель от утечки масла и обеспечивает его нормальную работу. На современных моторах устанавливают особые пружинные болты, поддерживающие нужный момент затяжки. Но на двигателях типа Д 240 желательно эту операцию проводить в профилактических целях, совмещая с регулировкой клапанов и любым ремонтом головки блока.

Контроль затяжки выполняется только специальными динамометрическими ключами. Порядок затяжки головки стандартный – сначала центральные гайки, затем остальные по принципу «крест-накрест». Момент затяжки ГБЦ – 150—170 Н-м. Недостаточный момент указывает на то, что прочность болта недостаточна, и он может разрушиться. Такой болт нужно заменить. В обратной ситуации, болт также подлежит замене как имеющий повышенную прочность. Это важно, потому что болты головки блока работают в режиме «нагрев – охлаждение» и нуждаются в особом внимании.

Одновременно контролируется состояние прокладок, при необходимости они заменяются на новые.

2.4.1. Ремонт пускового двигатель. Обкатка.

Поршень, поршневые кольца, цилиндр заменяют, как правило, без снятия пускового двигателя с трактора. Предварительно отсоединяют тросики управления и рукава системы охлаждения (рис. 2.1.67). Затем снимают головку, цилиндр двигателя и проводят техническую экспертизу деталей цилиндропоршневой группы.

Рис. 2.1.67. Демонтаж тросиков управления и рукавов системы охлаждения: 1 — тросик управления; 2 — рукава системы охлаждения.

Цилиндр, поршень и поршневые кольца заменяют, если разность диаметров цилиндра (в зоне наибольшего износа) и юбки поршня превышает 0,4мм, а овальность и конусность цилиндра превышают 0,09мм (рис. 2.1.68, 2.1.69).

Рис. 2.1.68. Измерение диаметра юбки поршня микрометром.

Рис. 2.1.69. Измерение диаметра цилиндра индикаторным нутромером.

Поршневые кольца заменяют, если зазор в замке превышает 3,5 мм или если зазор между кольцом и канавкой поршня больше 0,55 мм. При сборке поршня зазор между кольцом и канавкой поршня должен быть не более 0,23 мм. Зазор в замке поршневых колец, установленных в цилиндр, должен быть 3,15 — 3,30 мм. Кольца должны свободно перемещаться и утопать в канавках поршня под действием собственной массы. При установке цилиндра на поршень используют обжимку для сжатия колец, изготовленную из металлической ленты (рис. 2.1.70).

Регулировка клапанов на двигателе Д-240

Зазор в клапанах нужно регулировать на холодном двигателе. Для двигателя Д-240 зазор в впускных клапанах 0,25мм, для выпускных – 0,30мм.

Проверка и регулировка зазоров дизеля:1-контргайка, 2-регулировачный винт, 3-щуп, 4- боек коромысла, 5- стержень клапанов.

При отсутствии приспособления КИ-9918 выполняют после четвертого пункта выполняют следующие действия:

Регулировка и техническое обслу­живание рулевого управления тракторов МТЗ-82

От состояния рулевого управления трактора МТЗ во многом зависят безопасность, качество работы и утомляе­мость водителя. Поэтому техническое обслуживание рулевого управления нужно проводить особенно тщательно. Техническое обслу­живание рулевого управления трактора МТЗ-80, МТЗ-82 заключается в пери­одическом контроле уровня масла в корпусе гидро­усилителя и его замене, смазывании карданных шар­ниров рулевого привода МТЗ, контроле состояния резь­бовых соединений рулевого привода и рулевых тяг, сошки и поворотных рычагов, крепления сектора, проверке и регулировке свободного хода рулевого колеса.

Рулевую колонкутрактора МТЗ необходимо регулировать с целью исключения возможных вибраций на рулевом колесе. Для этого рукой заворачивают гайку 12 (см. рис. 1) до соприкосновения последней с втулкой 10. При этом должны быть выбраны зазоры в соедине­ниях, Затем отворачивают гайку 12 на полтора обо­рота и контрят гайкой 13.

Направление поршня при установке

Обычно отверстия под пальцы имеют смещение относительно вертикальной оси поршня в одну сторону. Поэтому поршня имеют направление, в какую сторону они должны быть обращены. На них имеется стрелка указывающая направление в сторону переда двигателя. Либо имеется надпись «Вперед» или «назад».

На поршнях ММЗ д 240 и других модификациях направления установки поршней нет. Отверстия поршневых пальцев сделаны строго по центру вертикальной оси. Поэтому направление поршня не имеет значения. Но имеет значение расположение шатунов.

Какой стороной ставится шатун мтз

Шатуны устанавливаются на палец поршня совместно поршнем. Стопорное кольцо уже установлено. С одной стороны. Осталось вставить палец в поршень с противоположной стороны от стопорного кольца и вставив шатун внутрь поршня установить палец на место. После этого стопорится кольцо с другой стороны пальца. Затем можно устанавливать поршневые кольца. Как было описано выше.

Установка поршней в гильзы цилиндров

Установка поршневой д240 происходит вместе с шатунами. Предварительно необходимо открутить крышки шатунов и установит шатунный вкладыш в шатун. Вкладыш устанавливается таким образом чтобы замок вкладыша попал специальную прорезь в постели шатуна. При установке шатуна с поршнем. Шатун необходимо развернуть таким образом. Чтобы замок вкладыша смотрел в сторону установки топливной аппаратуры. Или в сторону противоположную расположению распредвала.

Из выше сказанного установка поршневой группы двигателя Д 240 имеет две особенности для этого двигателя. Это то, что нет направления установки поршней. И нужно быть очень осторожным при установке гильз в блок. Чтобы не повредить верхнюю кромку гильзы.

Источник

Ремонт двигателя МТЗ (Д-240, Д-243, Д-245, Д-260)

Ремонт двигателя МТЗ:Д-240, Д-243, Д-245, Д-260 в Украине. Капитальный ремонт двигателя Д-240 в Украине. Ремонт двигателя ММЗ, МТЗ Ремонт двигателя, Ремонт двигателя д240, Ремонт двигателя д243, Ремонт двигателя д260, Ремонт двигателя д245, Ремонт мотора мтз, Ремонт мотора д240, Ремонт двигателя трактора МТЗ-80, МТЗ-82 своими руками. Ремонт дизельного двигателя Д-240 трактора МТЗ-80, Трактор МТЗ-80/82. Ремонт основного двигателя мтз. Ремонт двигателя мтз цена, где купить в Украине. ремонт двигателя д 243, ремонт двигателя мтз 892, замена коленвала мтз 80, ремонт двигателя мтз 50, мтз 80 ремонт, как правильно установить шатуны на двигатель д 240, двигатель мтз 80, ремонт двигателя д 240 цена.

Ремонт двигателей Д-240 Д-243 в Украине

Выполняем ремонт двигателей Д-240 МТЗ и Д-243 всех модификаций. Текущий и капитальный ремонт двигателей Д-240.

Двигатель Д-240 четырехцилиндровый четырехтактный дизельный, применяется в основном на тракторах МТЗ, мощность двигателя 59 КВт или 80 л.с.

При ремонте двигателя Д-240 применяются только качественные комплектующие. Ремонт двигателей МТЗ осуществляет квалифицированный персонал с огромным опытом работы. 

При поступлении на ремонт двигатель Д-240 разбирается, моется, проводится полный осмотр и выявление дефектов. Затем составляется дефектовочная ведомость и определяется окончательная стоимость ремонта двигателя Д-240 МТЗ.

Что включает в себя ремонт двигателя ММЗ Д-240?

• Замена гильзо-поршневой группы
• Ремонт или замену ГБЦ
• Ремонт или замена блока двигателя
• Замена всех прокладок и уплотнений
• Замена всех вкладышей
• Ремонт или замена коленчатого вала
• Ремонт или замена распредвала
• Ремонт или замена клапанов.

После сборки, двигатель проходит испытание на стенде.

На сегодняшний день, двигатель представляет собой устройство, которое преобразует какой-либо вид энергии в механическую. Его созданию предшествовала длительная и не всегда успешная работа, благодаря которой появились сначала пароатмосферные, паровые, а позже и дизельные машины. Компания «ГидроПартнер» занимается:

• ремонт двигателей МТЗ (Д-240, Д-243, Д-245, Д-260) по договоренности;
• дефектация узлов и агрегатов может производиться в присутствии заказчика;
• ремонт отдельных узлов и механизмов;
• технические консультации специалистов.

Безусловно, все элементы и узлы техники требуют ухода и бережного отношения, однако именно двигателю необходимо уделять особое внимание и заботу. К сожалению, даже самые надежные и первоклассные производители двигателей не могут гарантировать их 100 %-ой работы.

Именно низкое качество дорог и резкие перепады температур приводят к неблагоприятным условиям эксплуатации транспорта и, как следствие, способствуют тому, что техника очень часто нуждается в обслуживании, как правило, это ремонт двигателя МТЗ (Д-240, Д-243, Д-245, Д-260).

Одним из направлений, в котором специализируется компания ГидроПартнер, является капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания. Наши специалисты производят диагностику участков или же, при необходимости, всего двигателя для выявления мест и причин неисправности. Исходя из этого, составляется дальнейший план ремонта в зависимости от причины поломки: ремонт неисправного участка или полный ремонт. В некоторых случаях диагностика выявляет причину поломки, однако ремонту она не подлежит. В таких ситуациях возможен лишь один путь — это покупка и замена двигателя.

Если у Вас возникли проблемы и Вам необходим ремонт двигателя МТЗ (Д-240, Д-243, Д-245, Д-260) компания ГидроПартнер всегда к Вашим услугам!

Ремонт Двигателя Д 260

Дизельные двигатели Д-260 и их модификации являются 4-х тактными, поршневыми, шестицилиндровыми двигателями внутреннего сгорания, с однорядным, вертикальным расположением цилиндров, оборудованными системой непосредственного впрыска топлива и возгоранием топливной смеси от сжатия.

Двигатель Д 260 и их модификации применяются как силовые агрегаты энергонасыщенных колесных тракторов и дорожно-строительной техники.

Технические характеристики Д-260

Наименование параметра	Д- 260
Тип	четырехтактный с турбонаддувом
Число и расположение цилиндров	6, рядное, вертикальное
Рабочий объем, л.	7,12
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.	110/125
Степень сжатия	15
Удельный расход топлива, г/кВт•ч (г/л.с.•ч):	220 (162)
Мощность, кВт (л.с.):	114 (155)
Частота вращения, об/мин:	2100
Максимальный крутящий момент, Н•м (кг•м):	622 (63,5)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин:	1400
Масса, кг:	700

Заводская комплектация

Ремонт двигателя Д245

Дизель Д245 представляет собой 4-х тактный поршневой четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рядным вертикальным расположение цилиндров, непосредственным впрыском дизельного топлива и воспламенением от сжатия. Применяется турбонаддув.

Положительные качества дизельных двигателей в целом, вне всякого сомнения, известны всем автомобилистам. Главный фактор это, конечно, высокая экономичность дизеля по сравнению со своим бензиновым собратом.

Уменьшенный расход топлива и его более низкая стоимость делают автомобили, оснащенные двигателями ММЗ Д-245, палочкой выручалочкой не только для представителей малого и среднего бизнеса, но и для крупных строительных и сельскохозяйственных компаний. Ведь чем больше вместимость эксплуатируемой техники, тем выше конечная экономия. Кроме того никто не сможет оспаривать еще одно положительное качество дизельного топлива — его способность выступать в качестве естественной смазки двигателя.

Технические характеристики двигателя Д-245

Наименование параметра	Д-245: рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, отвечающий экологическим нормам «Евро 2»
Диаметр цилиндра, мм	110
Ход поршня, мм	125
Рабочий объем цилиндров, л	4,75
Число и расположение цилиндров	4L
Тип системы газообмена	ТW
Номинальная мощность, кВт (л. с.)	90 (122.4) — от 116 лс. до 136 лс.
Номинальная частота вращения, об/мин	2400
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м)	422 (43.1)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	1500
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч)	210 (154)
Масса, кг	600-640

Заводская комплектация двигателя Д-245

Ремонт Двигателя Д-240

На трактор МТЗ-82 устанавливается четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Д-240 с электростартером (Д-240Л с пускачем). Мощность двигателя составляет 59 кВт или 80 л.с.

Технические характеристики Д-240

Ремонт ТНВД МТЗ 80, 82, двигатель Д-240, 2200грн лучшая цена!

Топливный насос можно установить на трактор МТЗ, двигатель Д-240, и мы постараемся объяснить, как это сделать, как сделать ремонт, и где купить.

ТНВД 4УТНИ-1111005-20 или насос топливный. Насосы высокого давления эксплуатируются на тракторе Беларусь или Беларус. Двигатели на этих тракторах идут таких моделей: Д-247 (Д247), Д-243 (Д243), Д-241 (Д241), Д-248.1, Д-244 (Д244), Д-248 (Д248), Д-240 (Д240), Д-242 (Д242), Д-247.1

Топливный насос МТЗ Д 240, имеет форм-фактор единого узла, или одного агрегата. Как и все устройства, имеет свои недостатки, бывает и такое, что случаются неполадки. Втулка у этого насоса шлицевая так же насос, который подкачивается вручную или насос солдатик. Предназначение данного устройства — это трансфер соляры или дизтоплива, на пути очищая фильтрами, из топливного бака в двигатель Д240, где топливо и сгорает в камере. Всего в этом насосе около 70 деталей. И если в теории вы будете знать его устройство вдоль и поперек, то можно делать техобслуживание в домашних условиях, а то и вовсе ремонт тнвд мтз.

Технические характеристики

Название
ТНВД или топливный насос высокого давления

Применение насоса ТНВД (4УТНИ-1111005-20)
Тракторы МТЗ (Беларусь или Белорус)

Каталожный номер топливного насоса
4УТНИ-1111005-20

Двигатели, где может стоять насос такого типа
Д-247 (Д247), Д-243 (Д243), Д-241 (Д241), Д-248. 1, Д-244 (Д244), Д-248 (Д248), Д-240 (Д240), Д-242 (Д242), Д-247.1

Насос и его особенности
Рядный насос, УТН насос

Тип привода топливного насоса
Втулка со шлицом, или шлицевая втулка

Завод изготовитель насоса ТНВД
город Ногинск (Россия)

Аналоги топливного насоса 4УТНИ-1111005-20
PP4M9P1g-4201 фирмы MOTORPAL, город Йиглава, страна Чехия

Постараемся объяснить по пунктам, как установить топливный насос на трактор МТЗ 80 или МТЗ 82, текст ниже это инструкция:

— Найти отверстие на переднем щите распределения и снять с него корпус.

— Понять где стоит широкий зуб шлицевого фланца, на шестерне привода ТН, а точнее его положение и постараться вставить втулку насоса (шлицевую) в шайбу шестерни (шлицевую) привода топливного насоса

— После этого требуется надежно закрепить топливный насос на двигателе, болтами.

— К рычагу регулятора нужно прикрепить тягу управления топливной подачи таким образом, чтобы положение рычага было крайним задним, а рычаг регулятора давал топливу наибольшую или самую лучшую подачу (топлива).

— К штуцерам форсунок нужно присоединить топливо приводы высокого давления, а также посмотреть на порядок работы двигателя и присоединить головки насоса, опираясь на этот порядок.

— Топливоприводы нужно подсоединить к насосу

— Топливом заполнить всю систему двигателя (систему питания), открыв расходный кран

— Внимательно смотрите на сливную трубку, и начинайте качать дизтопливо, и смотрите, когда пойдет топливо без пузырей воздуха. Качать нужно насос подкачки ручной.

— После того как продули систему, вентиль (продувочный) требуется закрыть. А рукоятку нужно завернуть и закрыть. Рукоятку насоса ручной подкачки.

Как проверить под каким углом топливо начнет подаваться. Ремонт ТНВД МТЗ 80, 82.

— На топливном насосе есть штуцер первой секции. От него нужно отсоединить топливо провод

— Момент скоп навернуть с помощью гайки на штуцер

— На корпусе водяного насоса нужно установить стрелку-указатель, чтобы ее окончание оказался у шкива вентилятора, а точнее у его наружной поверхности

— Положение рычаг управления подачей топлива, его положение должно быть на максимальную величину

— Открыть продувочный вентиль и попытаться выкачать дизельное топливо вручную, ручной подкачкой, насосом

— Из моментоскопа (его трубки) требуется удалить некоторую часть топлива

— Установочную шпильку требуется вывернуть из ее отверстия, и поменять ее положение с точностью наоборот, то есть вставить концом, который не нарезан в тоже отверстие наоборот до упора

— По часовой стрелке начать вращать колен вал за рукоять, желательно медленно, до того момента, пока шпилька не зайдет в углубление. Это будет говорить о том, что это соответствует положению поршня цилиндра (первого), при котором он не сможет дойти до в м т на угол опережения подачи, а точнее его величину

— Пометить на поверхности шкива, а точнее сделать метку, напротив конца указательной стрелки

— Теперь нужно сделать движение коленчатого вала, а точнее провернуть его против стрелки часовой, на пол оборота и потом начать вращать по часовой уже стрелке, наблюдать какой уровень топлива сейчас в моментоскопе

— Вращение коленчатого вала нужно прекращать, когда вы увидите, что топливо поднимается в стеклотрубке моментоскопа. Та метка на шкиве, которую мы делали, следите за ней, указательная стрелка должна с ней совпасть. Когда это произойдет нужно сделать регулировку угла опережения подачи.

— Теперь можно уже снимать моментоскоп, устанавливать топливопровод вд, на штуцер секции насоса (первой), и убрать указательную стрелку

Картинка-схема ТНВД МТЗ Д-240 4УТНИ 1111005 20

Как устроен насос топливный и его принцип действия МТЗ Беларус или МТЗ Беларусь

Насос для трактора МТЗ-80 называется УТН5, УТН4. Такие насосы обычно делаются из алюминиевых сплавов, который проявляет себя как надежный сплав металла. У таких насосов есть правая вариация и левая вариация или исполнение. Такую разметку диктует конструкция крепежа. Насос делится на две полости по длине всего корпуса. Такое разделение осуществляется с помощью перегородки. Вверху насоса идут секции их которых он состоит или составные секции, а внизу идет вал с приводом этого самого насоса.

Конструкция топливного насоса высокого давления или конструкция ТНВД мотора Д-240 будет описана ниже, также рекомендации, если необходим ремонт тнвд мтз.

Топливный насос с механизмом регулирования состоит из следующих элементов:

штуцер нажимной, венец с зубьями, нагнетательный клапан, поворотная втулка, седло клапана, тяга рейки, ступица грузиков, втулка и плунжер, роликовый толкатель, крышка регулятора, пята, оси грузика, шток корректора, корпус корректора, пяты и рычаги, грузы регулятора, сухарь амортизатора, корпус регулятора, муфта соединительная, штифт, впускное отверстие плунжерной втулки, стакан для подшипника, отверстие для подачи солярки, крышка люка, фланец крепления насоса для подкачивания, маслоотражатель, корпус перепускного клапана, топливные каналы, вал с кулачком, отсечное отверстие, роликовый толкатель, заглушка, шариковый клапан, плита для крепежа, нижняя тарелку пружины, топливоотводящие каналы, фланец для установки, шлицевая втулка, рейка с зубчатой передачей

Разнообразные винты для стягивания и регулировки, зажимы, основной и вспомогательный рычаг, шайбы, болты разного назначения, гайки, трубки для передачи топлива, шарикоподшипники, прокладки, пружины, пробки, отверстие для масла, эксцентрик для подкачки топлива.

Схема топливного насоса Д-240 МТЗ-80, МТЗ-82 Беларус или Беларусь (4УТНИ-1111005-20)

Питательная система дизельного двигателя

Горло для заливки горючего, фильтрующие приспособления различного назначения, воздухоочиститель, выхлопной коллектор, глушитель, форсунки, воздушный фильтр, фильтры тонкой и грубой очистки солярки, электрофакельный подогреватель с топливным бачком, подкачивающий насос, впускной коллектор, топливные баки, различные трубки — дренажные и высокого давления, топливный насос, краник для слива, регулятор топливного насоса.
Продольные каналы в УТН-5 располагаются на самом высоком месте этого насоса, они соединяют насос с фильтром тонкой очистки, и с его системой подкачки, где имеется пропускной клапан.

Как работает топливный насос ТНВД МТЗ-80, МТЗ-82 Беларусь или Беларус (4УТНИ-1111005-20)

На корпус насоса основного прикрепляется насос, для подкачки. Через топливопровод, который в свою очередь подсоединен к штуцерам, под давлением идет топливо на форсунки. Через коленчатый вал и его шестерню, насос начинает свою работу. Чтобы не сломать насос, а в особенности если он уже был в ремонте нужно внимательно сверить угол, где соединяются шестерни. Если вы подсоедините неправильно, то работоспособность такого агрегата будет под вопросом, в плоть до следующей поломки. Идеальный градус наклона должен составлять 22° 30”, ни больше ни меньше. А лучше для проверки такого насоса, обратиться к профессионалам или мотористам, чтобы не довести до ремонта.

Выставляем зажигание на двигателе Д-240, трактор МТЗ

Нужно быть уверенным в том, что давление в насосной секции соответствует инструкциям и своей норме, а конус запирающий прилегает довольно плотно. Начинаем крутить коленвал и двигаем регулятор, пока нам не покажется 15 мПа на стрелке манометра. После таких процедур требуется полная заглушка мотора, а с помощью регуляторного рычага останавливают топливную подачу. Давление на манометре должно упасть примерно за 10 секунд, и это будет означать полную работоспособность и исправность клапана.

Чтобы отрегулировать точный угол в момент поступления топлива нужно покрутить регулировочный болт, туда-сюда, в различные стороны. Один такой виток может увеличить или уменьшить обороты на коленвале где-то на сорок оборотов. Если начнете закручивать болт, то мощность насоса увеличиться, а если раскручивать, то соответственно наоборот, уменьшиться.

Несколько советов которые могут быть вам полезны на эксплуатацию насоса ТНВД МТЗ-80, ТНВД МТЗ-82 Беларусь или Беларус 4УТНИ-1111005-20

Если использовать банальную логику, то можно высчитать, что при увеличении подачи топлива и его количества в камеру сгорания, крутящий момент становиться значительно больше. Это сказывается на скорости двигателя, и его мощности, то есть все это повышается.

Менять моторное масло в УТН 5 (смена масла), можно только после ремонта или демонтажа. Ремонт тнвд мтз. Если вы его просто эксплуатируете в обычном повседневном режиме, то такого делать не нужно. Масло моторное, его требуется не так-то уж и много, около 150 или 200 мл, заливать его нужно в картер топливного насоса ТНВД.

Разновидности ТНВД 4УТНИ-1111005 их применение на двигателях и характеристики

Название	Двигатель	Количество секций	Максимальный диаметр и ход плунжера, мм	Номинальная частота вращения, об/мин	Номинальная цикловая подача, мм3/цикл
4УТНИ-1111005	Д241	4	9/9	1050±5	74±2,0
4УТНИ-1111005-10	Д242	4	9/9	900±5	74±2,0
4УТНИ-1111005-130	Д247.1	4	9/9	1150±5	65±1,6
4УТНИ-1111005-20	Д243	4	9/9	1100±5	77±2,0
4УТНИ-1111005-30	Д244	4	9/9	850±5	72±2,0
4УТНИ-1111005-40	Д248	4	9/9	1000±5	60±2,0
4УТНИ-1111005-50	Д248. 1	4	9/9	900±5	60±2,0

ТНВД фото, Топливный насос тнвд мтз 80 фото, фото насоса мтз 82, фото 4УТНИ-1111005-20

Купить такой топливный насос, вы можете у нас. Продажа осуществляется в достаточно быстрый срок, потому что такие топливные насосы всегда есть на складе.

Кроме этого наша компания может сделать ремонт ТНВД МТЗ 4УТНИ-1111005-20, или восстановление насоса высокого давления на любой трактор МТЗ. Вы можете связаться с нами по телефону +38 (098) 566-43-77. Неважно где вы находитесь, Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Мелитополь или Запорожье, или вся Украина, любые города и населенные пункты, высылайте нам ваш насос любой службой доставки. Наши специалисты проконсультируют вас в любое удобное время без проблем. Вы останетесь довольны качеством, а цена вас приятно удивит.

Связаться с нами

Двигатель Д-240: устройство, регулировки

Описание двигателя Д 240

Прежде чем разобрать основные технические характеристики Д 240, необходимо более подробно ознакомиться с особенностями этого двигателя. Его массовый выпуск начался в конце 70-ых годов прошлого века, а превосходные рабочие показатели двигателя сделали его оптимальным вариантом для эксплуатации в составе конструкции тракторов МТЗ.

Изделие относится к категории дизельных агрегатов, что позволяет существенно сократить затраты на топливо, увеличить проходимость транспортных средств. Его устройство предусматривает наличие 6 цилиндров, расположенных вертикально. Среди характерных особенностей двигателя следует упомянуть:

• низкую стоимость обслуживания и ремонта;
• длительный срок службы;
• высокая мощность, достаточная для применения в тяжелых транспортных средствах;
• система непосредственного впрыска топлива;
• множество модификаций, позволяющая подобрать оптимальный вариант для конкретных задач.

Двигатель используется на различной технике
Также упоминания заслуживает система жидкостного охлаждения, позволяющая устройству стабильно работать в широком диапазоне температур, что особенно актуально для районов с жаркими и холодными климатическими условиями. Особого внимания заслуживает материал блока цилиндров — чугун, который позволял избежать появления механических повреждений этого важного узла даже при продолжительных, интенсивных нагрузках.

Устройство двигателя

Для того чтобы оценить все преимущества мотора, следует ознакомиться с основными элементами его конструкции с помощью фото или видео сборки двигателя Д 240. Она была спроектирована с учетом требований, предъявляемых к подобной категории моторов, и позволяет устройству эффективно работать даже в сложных условиях.

Обязательно почитайте: Самодельные трактора с двигателем от ВАЗ

Главными узлами силового агрегата данной серии являются:

• система охлаждения и смазки;
• элементы, ответственные за подачу топлива;
• пусковые устройства.

Каждая из систем представляет собой набор множества комплектующих, в связи с чем их целесообразно изучить подробнее.

Пусковой узел позволяет гарантировать уверенный старт двигателя с помощью электростартера, а также подогревающего устройства, что особенно актуально при эксплуатации изделия в условиях низких температур.

Конструкция изделия предусматривает наличие камеры сгорания неразделенного типа, предусматривающая образование рабочей смести по объемно пленочному принципу. В момент затяжки одна из частей горючего распыляется по узлу, в то время как другая покрывает её поверхность, формируя пленочное покрытие.

Д-240, как и аналогичные силовые агрегаты дизельного типа, предусматривает наличие газораспределительного, кривошипно-шатунного механизмов. Упоминания заслуживает и блок цилиндров, изготовленный из особой разновидности чугуна. Гильзы цилиндров производятся из легированного чугуна, что позволяет значительно увеличить их срок службы.

Для монтажа головки цилиндров используется 16 крепежных элементов. Охлаждение блока осуществляется с помощью специальной жидкости, которая поступает по каналу к участкам механизма, больше других подверженным нагреву, что позволяет избежать повреждений. Порядок работы мотора данной серии полностью соответствует большинству аналогов того же типа.

Технические характеристики Д 240

Превосходные рабочие показатели устройства сделали его невероятно востребованным среди потребителей. Модели производятся до сих пор, успешно конкурируя с более новыми отечественными и зарубежными аналогами. Среди наиболее значимых технических параметров силового агрегата целесообразно упомянуть:

• тип агрегата — четырехтактный;
• охлаждение мотора — жидкостное;
• модификации — стандартная, а также серия «Л», оборудованная отдельным пусковым двигателем;
• мощность — 80 л.с.;
• объем — 4,75л;
• вес силового агрегата — 430/390 кг, в зависимости от модификации;
• частота вращения — 2200 об./мин.

Упоминания заслуживает экономичность мотора, поскольку он использует в своей работе дизель, который значительно дешевле, нежели бензин. При этом уровень его потребления сравнительно невелик, что позволяет дополнительно сэкономить.

Обязательно почитайте: Рулевой дозатор МТЗ-82

Регулировка на различных моделях двигателей

Минский завод выпускает несколько модификаций дизельных двигателей, основанных на конструкции мотора Д-240. Агрегаты отличаются конфигурацией блока, рабочим объемом и установкой турбокомпрессора, что привело к росту мощности и изменению нормативных расстояний между подвижными частями в клапанных механизмах.

Двигатель Д-245 трактора МТЗ-82, МТЗ-892

После демонтажа верхней крышки и выведения поршня в 1 цилиндре до ВМТ (до момента начала перекрытия клапанов) требуется отрегулировать клапаны, расположенные на позициях 4, 6, 7 и 8 (отсчет от передней крышки мотора). Документация устанавливает расстояние между стержнем и бойком 0,25 мм для впускного канала и 0,45 для выпускного. Настройка осуществляется на холодном дизеле (допускается прогрев до 60°).

1. Отпустить затяжку гайки коромысла обслуживаемого клапана и вращением винта отверткой добиться требуемого расстояния.
2. Закрутить гаечным ключом контргайку регулировочного винта и проверить параметры щупом. Убедиться в нормативном значении вращением штанги, при неравномерном износе головки цилиндрического элемента возможно изменение расстояния между бойком и стержнем клапана. Поврежденная или изношенная штанга подлежит замене.
3. По аналогии отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах.
4. Провернуть вал на полный оборот (до момента достижения ВМТ в последнем цилиндре), а затем скорректировать расстояние в механизме до требуемого значения для клапанов 1, 2, 3 и 5.
5. Смонтировать на штатные места снятые элементы и проверить работу силового агрегата.

Двигатель Д-260 трактора МТЗ-1221, МТЗ-1523

Завод-изготовитель предписывает проводить настройку клапанного механизма при проведении технического обслуживания, соответствующего отработке 500 часов. Перед началом регулировки рекомендуется проверить затяжку болтов, крепящих головку. Допускается настраивать мотор, прогретый до температуры 60°С.

Для регулировки 6-цилиндрового рядного дизеля требуется снять крышку клапанов, а затем установить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение (по аналогии с моторами Д-240 и 245), а затем выставить зазор в клапанах, расположенных на позициях 3, 5, 7, 10, 11 и 12 (отсчет ведется от радиатора силовой установки). Нормативным считается расстояние 0,25 мм на впуске и 0,45 мм на выпуске. Для определения ВМТ возможно использовать момент совмещения штифта, установленного на крышке привода механизма газораспределения, с меткой на демпфере шкива.

При отклонении значения требуется провести корректировку в следующей последовательности:

1. Перед началом корректировки рекомендуется проконтролировать затяжку крепления стоек валика с коромыслами.
2. Отвернуть фиксирующую гайку на коромысле регулируемого клапана, а затем выполнить настройку зазора путем вращения винта.
3. Затянуть гайку и провести первичную проверку щупом.
4. Убедиться в стабильности расстояния между бойком и плоскостью стержня клапана путем вращения приводной штанги вокруг оси.

После настройки размеров в 6 клапанах требуется провернуть коленчатый вал на 1 оборот. Для проверки положения используется шестой цилиндр, в котором должно быть перекрытие клапанов впуска и выпуска, соответствующее ВМТ. Очередность действий при настройке аналогична изложенному выше алгоритму. Допускается корректировка параметра в соответствии с порядком вспышек в камерах сгорания (1-5-3-6-2-4) с выставлением поршней в верхнюю точку согласно рабочей последовательности. Для перехода между цилиндрами вал поворачивается на 1/3 оборота.

Топливная система мотора

Подача горючего осуществляется с помощью топливного насоса, распылителей, трубок, а также фильтрующих элементов. При этом конструкция предусматривает наличие сразу 2-х фильтров, предназначенных для тонкой очистки топлива, а также 1 для грубой. Это позволяет исключить попадание примесей, избежать появления серьезных проблем с двигателем.

Чертеж Д-240

Установка поршня первого цилиндра

Необходимо выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Но не в момент сжатия топлива. Потому что его очень проще определить при подходе поршня в вмт выпускной клапан начнет закрываться а впускной сразу после прохождения вмт начнет открываться. Необходимо поймать такое промежуточное положение при котором оба клапана будут закрыты. Для большей уверенности можно поставить стопор который находится на переходной пластине.

Установка стопора положения первого цилиндра

Он выворачивается и вворачивается обратной стороной. При этом он должен попасть в паз маховика. Но делать это не обязательно так в таком положении в большой точности положения поршня в вмт нет необходимости.

Поршень четвертого цилиндра будет находиться в вмт. В момент сжатия. В этом положении оба клапана 4 цилиндра будут закрыты и готовы к регулировке.

Поршень второго цилиндра будет находиться в нижней мертвой точке. В начале такта сжатия, поэтому впускной клапан закрывается а выпускной клапан закрыт. Можно регулировать выпускной клапан 2ого цилиндра

Поршень третьего цилиндра находится в конце такта расширения топлива поэтому впускной клапан будет закрыт а при дальнейшем движении поршня к вмт начнет открываться выпускной клапан следовательно можно регулировать впускной клапан третьего цилиндра.

Обслуживание агрегата

Благодаря высокому качеству сборки и продуманной конструкции изделие не требует выполнение серьезного ремонта на протяжении долго времени, однако лишь при условии регулярного выполнения техобслуживания. Оно предполагает выполнение простейшего алгоритма действий:

1. Осмотр устройства на предмет наличия подтеков необходимо выполнять каждые 60 часов работы.
2. Смена масла требуется каждые 240 часов эксплуатации.
3. Капитальный осмотр ключевых узлов и деталей на наличие повреждений следует осуществлять каждые 960 часов.

При выявлении каких-либо неполадок либо изношенных элементов следует их незамедлительно заменять, что поможет продлить срок работы мотора, избежать более серьезных проблем, требующих больших вложений. В некоторых ситуациях может потребоваться регулировка зазора клапанов.

Система смазки двигателя Д 240

Система смазки двигателя Д 240 работает по одноконтурному принципу, поскольку ключевые узлы обрабатываются самотеком либо путем распыления. Основными составляющими системы представляется механизм забора масла, помпа, прочие устройства, необходимые для её работы, очищающие элементы.

Обязательно почитайте: Трактора мтз 4522 «Беларус»: технические характеристики, описание, аналоги

Удачная конструкция системы позволяет снизить трение между ключевыми узлами, продлевая срок их службы и одновременно уменьшая температуру работы всего двигателя, что позволяет использовать его даже в жарких условиях.

Руководство по ремонту

Вместе с силовым агрегатом производитель поставляет специальные справочные материалы, в которых подробно описан процесс технического обслуживания, а также ремонта обнаруженных неисправностей. Однако, при приобретении б/у мотора либо при утере данного издания при самостоятельном ремонте могут возникнуть проблемы.

В связи с этим следует разобрать наиболее распространенные неисправности, характерные для Д-240, а также их ремонт. Если двигатель не развивает своей нормальной мощности, это может быть связано с наличием воздуха в системе либо его подсоса.

Устранить это можно с помощью насоса ручной подкачки путем продувания узлов. Каталог запчастей позволяет быстро подобрать нужный элемент и самостоятельно заменить его, сэкономив на услугах профессионалов.

Также подобная проблема может быть связана с неисправностью топливного насоса, который потребуется заменить на новый. Другой распространенной проблемой представляется появление дыма от агрегата во всех режимах работы. Для её устранения следует:

• заменить фильтры;
• промыть и отрегулировать форсунки;
• выполнить обслуживание воздухоочистителя.

При выявлении более серьезных неисправностей, например, когда требуется установка зажигания, может потребоваться обращение в специализированные мастерские, поскольку для их устранения необходимы определенные навыки и умения.

Регулировка клапанов МТЗ-82

Такая процедура необходима в тех случаях, когда происходит сбой в системе трактора: при стуке в двигателе, нарушении теплового режима в моторе, после проведения работ по капитальному ремонту транспортного средства и т. д.

Многих пользователей интересует вопрос о том, как клапанные элементы регулируются: последовательность (порядок) на машине регулировки клапанов осуществляется в порядке функционирования цилиндрических элементов.

Процедура проводится следующим образом:

1. Перед установкой необходимых зазоров между клапанными деталями необходимо прогреть силовой агрегат трактора. Температура рабочей жидкости в двигателе не должна быть ниже +75°С.
2. После того как двигатель прогреется, следует открутить верхнюю крышку с клапана.
3. Затем необходимо открутить ось коромысел и масляного подвода.
4. Когда все колпаки будут откручены, нужно проверить затяжку крепления стоек блока при помощи динамометрического ключа. Сначала проверяют поршень первого цилиндрического элемента, затем второго и т.д.
5. После этого следует вернуть на место осевой элемент и протянуть стойки, а затем провести регулировку промежутков между клапанами.
6. После установки зазора нужно надежно зафиксировать все крепежные гайки силового механизма.

Данную процедуру можно проводить самостоятельно только в том случае, если все запчасти являются заводскими, т.е. своими от МТЗ-82.

Алгоритм действий аналогичен для следующих моделей тракторов: МТЗ-80.1, МТЗ-82.1 и МТЗ-82.2.

Регулировка клапанов с протяжкой головки цилиндров

Для того чтобы выполнить регулировку, необходимо:

1. Установить транспортное средство на специальную платформу.
2. Прогреть мотор до температуры +60…+70°С.
3. Снять силовой агрегат.
4. Разобрать двигатель, согласно руководству пользователя.
5. Убрать крышку с клапанной коробки.
6. Осмотреть крепежные болты и гайки валика коромысла.
7. Поршневой механизм нужно повернуть в положение высшей мертвой точки.
8. Осмотреть цилиндры, 2 клапанных элемента должны быть закрыты.
9. Промежуток, который образовался между коромыслом и клапанами, следует проверить при помощи измерительных щупов. Если щуп диаметром 0,35 мм проходит в этот промежуток свободно, а щуп диаметром 0,4 мм не проходит, значит, зазор нормальный. В противном случае следует сделать регулировку.
10. Открутить контргайку и крепежные гайки.
11. Зажать щуп диаметром 0,25 при помощи винта регулировочного типа между рабочей областью коромысел и торцами.
12. Затянуть все крепежные болты.
13. При помощи маховика повернуть механизм коленчатого вала на пол-оборота и выполнить регулировку цилиндрического элемента № 3.
14. После этого отрегулировать клапаны цилиндрических деталей под номерами 4 и 2.
15. Собрать двигатель и установить его обратно на трактор.
16. Завести транспорт для проверки.

Устройство трактора МТЗ 82: описание и особенности ремонта

Двигатель

Стандартно 82-я модель минских тракторов комплектуется четырехцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем Д-240 мощностью 240 л.с. Его основные системы:

• охлаждения;
• газораспределения;
• питания;
• пуска;
• кривошипно-шатунный механизм.

Повысить ресурс двигателя и динамические показатели агрегата удается за счет установки рабочей камеры нераздельного типа с двойным впрыском топлива. Камера у него шарообразная, благодаря чему усиливается смесеобразование и создаются условия для вихревых потоков с выделением тепла. Для поддержания температурного баланса корпус мотора Д-240 делают из чугуна.

Основа двигателя – блок цилиндров, к которому крепятся все остальные детали. Именно в этой части происходит сгорание топлива. Чтобы повысить мощность мотора, форсунками регулируют подачу солярки.

Назначение остальных элементов:

• кривошипно-шатунный механизм участвует в преобразовании прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня в движение коленвала;
• система газораспределения пропускает в цилиндр воздух и выводит отработанные газы;
• смазка уменьшает силу трения и снижает общую температуру внутри двигателя, защищая его от перегрева;
• комплекс питания обеспечивает непосредственную подачу топлива;
• система пуска запускает двигатель.

Двигатель МТЗ-82.

1

Трактор оснащается четырехтактным дизельным силовым агрегатом с непосредственным впрыском топлива с закрытой жидкостной системой охлаждения с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Трансмиссия

Функция трансмиссии – передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам и ВОМ, изменение величины и направления оборотов и самого крутящего момента. Трактор комплектуется двухступенчатой трансмиссией, состоящей из:

• сцепления;
• коробки передач;
• заднего ведущего моста;
• дифференциала;
• конечных передач.

Сюда же включен передний мост с главной передачей, самоблокирующийся дифференциал и редуктор колес, работающий через раздаточную коробку и карданную передачу.

Сцепление передает мощность от двигателя к элементам трансмиссии. Оно располагается в сухом отсеке корпуса. Здесь же находится понижающий редуктор и редуктор заднего ВОМ. Основными элементами сцепления считаются маховик силового агрегата, нажимной и опорные диски. Тип этого устройства для МТЗ 82 – постоянно замкнутая сухая однодисковая муфта, функция которой состоит в разрыве потока мощности от силового агрегата во время переключения скоростей в КПП.

Коробка передач у трактора МТЗ 82 механическая с 18 передними и 4 задними передачами. Она ставится между корпусами промежуточной части и задним мостом. Функция – формирование передаточного числа крутящего момента в зависимости от установленной передачи. Если машина оборудована передним ведущим мостом, то с правой стороны корпуса КПП ставится дополнительная раздаточная коробка, которая получает привод через промежуточную шестерню от шестерни вторичного вала. С левой стороны КПП возможна установка редуктора ходоуменьшителя, позволяющего добиться сверхмалых технологических скоростей.

Устройство трактора МТЗ-80 и МТЗ-82

• 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 выполнены по обычной, так называемой классической схеме (с задними колесами большего размера, чем передние) и имеют полу рамную конструкцию остова.
На тракторы устанавливается дизель (дизельный двигатель) Д-240 с запуском от электростартера или Д-240Л с запуском от карбюраторного пускового двигателя (тракторы с двигателями Д-240Л соответственно маркируются MT3-80JI и MT3-82J1).

Дизель с непосредственным впрыском топлива и объемно-пленочным смесеобразованием в камере сгорания, расположенной в поршне, развивает мощность 59 кВт (80 л. с.) при частоте вращения 2200 оборото в минуту и удельном расходе топлива 238 г/кВт — ч (185 г/э.л.с ч).

Основной и пусковой двигатели включают в работу непосредственно из кабины, при включенной коробке передач предусмотрена блокировка запуска дизеля. Для облегчения пуска в условиях низких температур всасывающий коллектор дизеля оборудован электрофакельным подогревателем.

Трансмиссия обеспечивает расширенный и рациональный ряд ско­ростей: восемнадцать передач переднего хода и четыре — заднего. Это дает возможность эффективно загрузить двигатель на различных видах работ, используя повышенные рабочие скорости (9…15 км/ч), а также в диапазоне транспортных передач (18…35 к-м/ч). Ходоуменьшитель, который при необходимости устанавливают на коробку передач, позволяет получить пониженные технологические скорости для специальных работ (0,27…0,6 км/ч).

Сцепление снабжено демпферными резиновыми элементами — гасителями крутильных колебаний коленчатого вала дизеля. На валу сцепления установлен тормозок, который останавливает вал в конце выключения сцепления и тем самым способствует облегченному пере­ключению и безударному введению в зацепление шестерен коробки передач.

Дифференциал заднего моста блокируется автоматически и прину­дительно фрикционной муфтой с гидравлическим приводом, связанным с гидроусилителем рулевого управления.

Задний вал отбора мощности имеет независимый (двухскоростной) и синхронный приводы. Боковой вал отбора мощности также имеет две передачи.

С целью обеспечения устойчивости и управляемости трактора, а также повышения эффективности переднего ведущего моста при навеске ма­шин, разгружающих передние колеса, на кронштейн переднего бруса устанавливают комплект лёгкосъёмных балластных грузов. Предусмотрена также балластировка и задних колес.

Для повышения тягово-сцепных качеств и проходимости в тяжелых почвенных условиях предусмотрена установка резинометаллического полугусеничного хода, а также приставок для спаривания задних ведущих колес.

Раздельно-агрегатная гидравлическая система обеспечивает высот­ный и дополнительно силовой и позиционные способы регулирования положения навесных почвообрабатывающих машин относительно трактора. Силовое и позиционное регулирование — автоматическое, на основе встроенных в механизм навески трактора датчиков, которые реагируют на изменения тягового сопротивления и положения орудия. Универсальность способов регулирования повышает качество обработки почвы (равномерное! ь глубины пахоты), способствует повышению производительности и дает возможность применять машины без опорных колес. С навесными почвообрабатывающими машинами, имеющими опорные колеса, можно использовать гидросистему, что позволит перераспределить на задние ведущие колеса трактора силы, действующие на навешенную машину и ее рабочие органы, с целью повышения сцепных качеств.

Для удержания навесных машин в верхнем положении при транс­портных переездах навесное устройство трактора снабжено механическим фиксатором поворотного рычага навесной системы. Управляют механизмом фиксации из кабины.

Навесное устройство трактора укомплектовано автоматической сцеп­кой, при помощи которой можно, не выходя из кабины, присоединить к трактору агрегируемую машину с подобной сцепкой.

Чтобы повысить эффективность на транспортных работах, тракторы оборудованы буксирным устройством с универсальной пневматической системой, обеспечивающей приводы тормозов большегрузных транспортных прицепов и других машин. Для работы с одноосными прицепами на тракторе имеется гидрофицированный Прицепной крюк. Пневматическую систему трактора можно использовать для накачивания шин и других целей.

Кабина трактора установлена на резиновых амортизаторах и не связана жестко с остовом трактора, что снижает уровни вибрации и шума. Двери и стенки кабины обиты теплошумоизоляционными материалами. Обогревается кабина отопителем, который отбирает тепло от водяной системы двигателя. В условиях запыленности и в жару в кабину подается предварительно очищенный, охлажденный и увлажненный воздух. Естественная вентиляция кабины осуществляется через открывающиеся крышу и заднее окно.

Для очистки переднего ветрового стекла, кроме стеклоочистителя, предусмотрен электрический стеклоомыватель.

Одноместное сиденье тракториста снабжено торсионной подвеской и гидравлическим амортизатором. Положение и жесткость сиденья регулируются в зависимости от массы и роста тракториста. Положение рулевого колеса также может быть изменено для удобства управления и входа в кабину.

Жесткость каркаса кабины отвечает требованиям безопасности при аварийном опрокидывании трактора. Предусмотрены также ремни безо­пасности, которые крепятся к сиденью. Форма облицовки кабины и в целом трактора рационально увязана с удобством обслуживания и условиями труда.
Файл: Obshhayaya-kharakteristika-i-ustroystvo-MTZ.docx

Задний мост

Задний мост – самая массивная часть трансмиссии. Все его части заключены в единый монолитный чугунный корпус. В его передней части есть крепления для коробки передач. Сзади – кронштейн для навесного редуктора, работающего на отбор мощности. Главная передача – это две шестерни конической формы со спиральными зубьями. Ведущая из них соединяется со вторичным валом резьбовой гайкой, а ведомая крепится к фланцу на коробке дифференциала болтами.

Дифференциал, который соединяет ведущие колеса – планетарный механизм. Он распределяет приходящий к нему крутящий момент и отвечает за распределение двух колес с одинаковой частотой в зависимости от участка дороги.

Ходовая часть

Ходовая часть трактора МТЗ 82 – классическая тележка, состоящая из каркаса, заднего и переднего мостов. Сборные детали этой части машины закреплены на каркасе, впереди которого расположены пружины.

Полурамы – литые стальные брусья с двумя продольными лонжеронами-штамповками. Эта часть машины служит опорой для двигателя, радиатора и ГРУ передних колес. Брус крепится к продольным балкам болтами. Задняя часть балок и механизм сцепления скреплены между собой кронштейнами.

Каталог запчастей большой кабины

Унифицированную большую кабину начали устанавливать на трактора с 1980 года и используют в комплектации модификаций данной модели с небольшими доработками по сегодняшний день.

Учитывая универсальность трактора и его широкое применение с различными тягово-приводными устройствами высокая посадка водителя и максимально увеличенная площадь остекления обеспечивает водителю широкий обзор для контроля движения и работы МТЗ 82 в составе агрегатов. Увеличенный внутренний объём салона обеспечивает дополнительный комфорт управления водителю.

Сборочные части большой кабины

Список деталей

Список деталей

Список деталей

Двери салона открываются в сторону против хода движения, что обеспечивает удобный процесс посадки водителя и комфортный доступ к салону машины в процессе обслуживания.

Большая кабина МТЗ 82.1

Благодаря включённым в состав: крепления каркаса к остову машины виброизоляторам; резиновым уплотнителям и профилю оригинального сечения в проёмах, открывающихся окон, дверей и люка — большой салон отличается повышенными шумопылевиброизоляционными показателями, что положительно отражается на уровне комфорта и микроклимата.

Гидросистема

Отдельно в учебном пособии по устройству трактора МТЗ 82 рассматривается гидравлическая система этой модели сельхозмашин, которая необходима технике для агрегатирования с навесными и полунавесными установками. В нее входит:

• гидронасос;
• распределитель;
• гидроцилиндр;
• гидроувеличитель;
• гидроаккумулятор;
• силовой регулятор;
• трубопроводы;
• фильтры;
• бак для масла.

Для создания необходимого потока рабочей жидкости в гидросистему входит насос НШ 32, который выдает 45 л/мин. Он соединен приводом от отдельной шестерни заднего ВОМ. Для бесперебойной работы трактора его гидросистема требует использования рекомендованного производителем масла и замены гидрофильтра.

Ремонт верхнего гелькоута | ЛодкаUS

Реклама

Заделать царапины на корпусе не так сложно, как вы думаете. Вот как сделать бесшовный ремонт на вертикальных поверхностях.

My Grand Banks 32, Seaglass, в хорошем состоянии для своего возраста. Но за свою 30-летнюю жизнь она получила несколько шишек и синяков, которые теперь успешно зажили. Однако менее звездной формы были стороны флайбриджа, на которых когда-то было множество антенн и другого оборудования, которое было удалено, оставив после себя несколько уродливых дыр и предыдущие слабые попытки ремонта.

Отремонтировать гелькоут так, чтобы он слился с оригиналом, несложно при правильном подходе, инструментах и ​​материалах. Но ремонт вертикальных поверхностей сопряжен с некоторыми уникальными проблемами. Первое в списке — это то, что вы боретесь с гравитацией. Но есть несколько способов побороть эту проблему, и точный подход зависит от размера ремонта.

Safety Talk

Защитите себя, особенно от пыли и паров. Руководствуйтесь здравым смыслом, прочтите и поймите все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к вашим инструментам и материалам. Катализатор гелькоута особенно вреден; избегать вдыхания паров. Наденьте респиратор и одноразовые перчатки. При попадании гелькоута на кожу немедленно смойте его водой с мылом.

В статье «Легкий ремонт гелькоута» я описал основные шаги, необходимые для выполнения невидимого ремонта гелькоута на крыше кабины. Выполнение мелкого ремонта на горизонтальной поверхности, такого как описанный в этой статье, — отличный способ обрести уверенность и отточить свои навыки, прежде чем переходить к более заметному ремонту, например, на верхней части корпуса или на флайбридже.

Техническая поддержка

Степень сложности: От средней до сложной

Инструменты и материалы:

• Респиратор
• Латексные или нитриловые перчатки
• Палочки для смешивания, чашки
• Пластиковый шпатель
• Пенная кисть
• Водостойкая наждачная бумага различной зернистости от 120 до 600
• Шлифовальный блок
• Эксцентриковая шлифовальная машина и удлинитель, если необходимо
• Ацетон
• Гелькоут (плюс тонирование при необходимости)
• Бумажные полотенца/безворсовые тряпки
• Лист майлара
• Состав и полироль
• 3-дюймовая пластиковая транспортировочная лента (3M Scotch или аналогичная)

Время: Около 3 часов плюс отверждение.

Стоимость: Около 50 долларов за материалы, не включая гелькоут и тонировку.

1. Боковые стороны флайбриджа прочны, но выглядят грубо. Предыдущий хозяин наспех залил эпоксидной шпатлевкой отверстия и оставил их. Первое, что мне нужно сделать, прежде чем приступить к ремонту, это тщательно вымыть участок, над которым я работаю.

2. Я начинаю с того, что зачищаю предыдущий некачественный ремонт, чтобы он заподлицо с окружающей поверхностью. Я использовал эксцентриковую шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 180. Можно отшлифовать вручную, но это займет больше времени.

3. Протрите поверхность ацетоном, чтобы удалить остатки воска, которые могут помешать ремонту.

4. Заполните все отверстия. Если они маленькие или неглубокие, вы можете использовать немного утолщенного гелькоута. Те, что на моей лодке, имеют диаметр в четверть дюйма, поэтому я использую эпоксидный наполнитель, имеющий консистенцию арахисового масла. Вдавите наполнитель в отверстия с помощью шпателя. Оставьте наполнитель немного выступающим за окружающую поверхность, чтобы у вас было что отшлифовать вровень с существующим гелькоутом, но не переусердствуйте. Дальнейшее нанесение шпатлевки часто предпочтительнее переполнения любого отверстия или ремонта, особенно если оно большое, поскольку это позволяет избежать провисания или ненужного шлифования очень твердой эпоксидной смолы после отверждения.

5. Оставьте шпатлевку сохнуть на ночь, затем используйте эксцентриковую шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 120, чтобы отшлифовать заполненные отверстия вровень с окружающей поверхностью гелькоута. При необходимости нанесите больше наполнителя. (Не показано: если после шлифовки все еще остались небольшие отверстия, заполните их двухкомпонентным универсальным шпаклевочным составом, специально разработанным для ремонта стеклопластика, например, Interlux Interfill 833. После смешивания в соответствии с прилагаемой инструкцией нанесите шпатлевку. пластиковым шпателем, нанося не больше, чем необходимо, чтобы свести к минимуму необходимое количество шлифовки.)

6. Перед нанесением гелькоута поверхность должна быть идеально гладкой. Хотя заманчиво использовать для этого механическую шлифовальную машину, это может привести к образованию борозд на поверхности. Вместо этого отшлифуйте вручную, используя наждачную бумагу с зернистостью 120, обернутую вокруг блока, часто делая паузы, чтобы провести кончиками пальцев по ремонту, чтобы проверить прогресс.

Перейдите на бумагу мокрой/сухой зернистостью 320, используемую во влажном состоянии. Когда бумага обернута вокруг бруска, часто опускайте его в ведро с чистой водой, которая сохраняет бумагу чистой и смазывает абразив, что ускоряет работу и обеспечивает более гладкую поверхность. Прикладывайте умеренное давление к наждачной бумаге, пока все царапины от более грубой бумаги не исчезнут.

7. Когда поверхность станет гладкой и без дефектов, протрите поверхность безворсовой тканью, смоченной ацетоном. Часто переворачивайте ткань и протирайте ее только в одном направлении, чтобы удалить любые поверхностные загрязнения, которые могут повлиять на наносимый гелькоут.

8. Смешайте гелькоут в соответствии с инструкциями производителя. Сколько нужно, зависит от размера ремонта. Лучше смешать слишком много, чем недостаточно. Работайте быстро. После катализа у вас есть всего около 10 минут рабочего времени, прежде чем он начнет затвердевать.

Наконечник

Освещение области ремонта ярким светом под небольшим углом поможет вам заметить любые провалы и неровности в отделке.

Получение хорошего совпадения цветов вызывает беспокойство у новичков. Наилучший подход — приобрести гелькоут у производителя вашей лодки, чтобы вы знали, что он идеально подойдет. Если это невозможно, купите прозрачный гелькоут и добавляйте немного тонирующих пигментов понемногу, пока не добьетесь нужного сочетания.

9. Гелькоут можно нанести двумя способами: кистью или распылением. Самый простой способ для большинства людей — нанести гелькоут кистью, что мы и показываем здесь. Используйте качественную кисть. Дешевые щетки типа «чип», часто используемые для полиэфирных смол и других задач, осыпают волосы, портя отделку. Лучшим выбором будет либо кисть того же стиля и качества, которую вы использовали бы, скажем, для покраски отделки дома, либо пенопластовая кисть, которую можно просто выбросить после завершения работы.

Для многих видов ремонта часто бывает достаточно одного слоя, но для глубоких выбоин и других значительных повреждений иногда требуется более прочный слой гелькоута. Либо нанесите несколько тонких слоев, либо майларовое покрытие (продается в канцелярских магазинах), как я, чтобы предотвратить провисание. (См. раздел «Получение гелькоута, чтобы он оставался на месте» ниже.)

10. Оставив гелькоут на ночь для полного отверждения, снимите майларовое покрытие.

11. Нанесите влажную шлифовку на ремонт, чтобы новый гелькоут идеально слился с оригиналом. Используйте абразив с зернистостью 240, затем абразив с зернистостью 400, а затем завершите обработку абразивом с зернистостью 600. Чтобы не было гребней, оберните бумагу вокруг блока.

Как и на этапе подготовки, проверьте ремонт кончиками пальцев на наличие дефектов. Часто протирайте область тряпкой, чтобы следить за прогрессом. В качестве дополнительной проверки посмотрите на поверхность под несколькими углами так, чтобы сторона вашей головы почти касалась поверхности. Любые волнистости легче всего обнаружить таким образом.

12. Поверхность вас устраивает? Затем с помощью шерстяного тампона используйте мелкозернистую пасту для резки перед нанесением высококачественного воска для защиты поверхности и продления блеска.

Гелькоут остается на месте

Во многих отношениях гелькоут похож на краску. Однако, поскольку его нужно наносить несколько более толстым слоем, чем краска, он предрасположен к растеканию, провисанию и не остается там, где вы хотите. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы этого не произошло.

1. Нанесите несколько тонких слоев вместо одного толстого. Вам нужно будет слегка увлажнить песок между слоями, чтобы удалить воск с поверхности, и подождать, пока каждый слой высохнет. Создание приличной толщины, особенно если у вас глубокая выемка, может занять некоторое время.

2. Загустить гелькоут. Некоторые эксперты предлагают загущать гелькоут до консистенции пасты с добавлением какого-либо порошка наполнителя. Сверхлегкий наполнитель WEST system 410 — один из популярных вариантов. Это помогает, но любой наполнитель, вероятно, повлияет на цвет гелькоута и может сделать поверхность более пористой, чем окружающий исходный гелькоут.

3. Наденьте какое-нибудь покрытие, чтобы удерживать его на месте. Для небольших работ, таких как ремонт микротрещин, отличным вариантом будет кусок пластиковой транспортировочной ленты типа, упомянутого ранее в этой статье. После нанесения гелькоута, протяните отрезок ленты через место ремонта, приклеив ее к соседнему здоровому гелькоуту. Для более крупного ремонта отлично подойдет прозрачная майларовая пленка, которую можно приобрести в магазинах канцтоваров, поскольку ее можно слегка вдавить в еще влажный гелькоут, чтобы получить гладкую поверхность. Благодаря удалению воздуха не возникает проблем с любой восковой поверхностью.

После отверждения и майлар, и ленту можно легко удалить.

Реклама

Связанные статьи

Химия охлаждающей жидкости лодочного двигателя

Этот элемент технического обслуживания, о котором часто забывают, имеет решающее значение для обеспечения правильной работы двигателя вашей лодки. Вот что вам нужно знать.

Подробнее

Что нужно знать о чехлах для лодок для зимнего хранения

Обсуждаете, использовать ли этой зимой многоразовый чехол вместо термоусадочной пленки? Мы протестировали несколько обычных чехлов для хранения лодок.

Подробнее

Электрическая дилемма на пристани

Какая утечка электрического тока допустима, прежде чем ваши бортовые системы отключатся? Новые правила для обнаружения этой утечки могут повлиять на вас.

Подробнее

Темы

Нажмите, чтобы ознакомиться со статьями по теме

как самостоятельно установить и отремонтировать экстерьер

Опубликовано: август 2018 г.

Автор

Марк Корк

Сотрудничающий редактор журнала BoatUS

Морской сюрвейер и обладатель сертификата RYA Yachtmaster Ocean, пишущий редактор журнала BoatUS Magazine Марк Корк — один из наших гуру в области «сделай сам», создающий простые в использовании статьи с практическими рекомендациями. и видео. Марк сам построил пять лодок (как моторных, так и парусных), был опытным редактором в нескольких ведущих журналах о лодках (включая бывшего помощника редактора журнала BoatUS Magazine), работал на BBC, написал четыре книги «Сделай сам», совершил два кругосветных плавания. яхт и занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самое быстрое пересечение Ла-Манша туда и обратно — на каяке! У него и его жены есть Grand Banks 32.

Журнал BoatUS — это преимущество членства в BoatUS

Преимущества членства включают:

• Подписка на печатную версию журнала BoatUS Magazine

• 4% возврата при покупках в магазинах West Marine или на сайте WestMarine. com

• Скидки на топливо, временные промахи, ремонт и многое другое в более чем 1200 предприятиях

• Скидки на круизы, чартеры, аренду автомобилей, проживание в отелях и многое другое…

• Все всего за 25 долларов в год!

Присоединяйся сегодня

Как починить бытовую технику (сделай сам)

Обновлено: 25 мая 2018 г.

Духовка не греет? Одежда не сохнет? Почините духовку и сушилку для белья самостоятельно и избегайте дорогостоящих обращений в сервисную службу.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Пошаговые решения для духовки, которая не нагревается, и сушилки для белья, которая не нагревается. Большинство исправлений занимает менее часа и экономит расходы на вызов службы поддержки. Мы показываем решения как для электрических, так и для газовых печей и сушилок.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

ВРЕМЯ

ALLY DAY

Сложность

Смешанный

444155591255.

.

Если вы похожи на большинство людей, вы ожидаете, что вам придется платить профессионалу по ремонту, когда прибор сломается. В конце концов, без духовки или сушилки для белья очень тяжело обходиться очень долго, и большинство из нас понятия не имеют, с чего начать искать проблему. Но удивительно, что многие распространенные поломки бытовой техники легко диагностируются и устраняются. Имея немного больше, чем недорогой мультиметр и гайковерты, вы можете выполнить ремонт самостоятельно и сэкономить сотни долларов. В этой статье мы покажем вам, как найти и устранить проблемы с бытовой техникой, которые могут возникнуть у вас с духовками и сушилками.

Детали для этого ремонта, который не займет больше нескольких часов, стоят по умеренной цене. Для покупки запчастей вам понадобится номер модели и серийный номер устройства. Ищите бирку с этой информацией под крышкой стиральной и сушильной машины, за дверцей или нижним ящиком духовки. Чтобы найти детали, проверьте «Желтые страницы» в разделе «Запчасти для бытовой техники», обратитесь в службу запасных частей в Интернете или свяжитесь с производителем.

Проблема 1:  Как починить бытовую технику: газовая плита не греет

Фото 1: Извлеките старый запальник

Отключите печь от сети, поднимите крышку горелки и выкрутите винты, крепящие запальник.

Фото 2: Установите новый воспламенитель

Отсоедините клеммы и подключите новый воспламенитель. Переустановите его. Спрячьте провода обратно и прикрепите воспламенитель винтами.

Решения по ремонту
Если ваша газовая духовка не нагревается, сначала ищите простые проблемы. Убедитесь, что духовка подключена к сети и к ней подается питание. Если свет духовки не загорается, проверьте розетку на наличие питания. Наш специалист по ремонту говорит нам, что он часто «ремонтирует» духовку, подключая ее к сети или щелкая автоматическим выключателем. Он по-прежнему должен взимать плату за вызов службы. Ой! Если у вас старая духовка с механическими, а не цифровыми часами, проверьте, не сбились ли вы с ручной настройки. Это предотвратит его немедленное появление. Если эти решения не работают, проверьте механизмы освещения, прежде чем вызывать ремонтную службу.

Существует три различных механизма зажигания горелок в газовых духовках:

1. Пилотные лампы. Печь с запальником имеет небольшое пламя (запальник), которое должно оставаться зажженным, чтобы зажечь горелку. Вы можете определить духовку с запальником, взглянув на узел горелки, который обычно виден через отверстие в ящике жаровни. Вы увидите газовую трубку с «термопарой», установленной на конце. Термопара представляет собой небольшой цилиндр с тонкой медной трубкой, идущей к нему. Если ваш пилотный свет не горит, обратитесь к руководству по вашей печи за инструкциями по розжигу или позвоните в местную газовую компанию. Немногие печи сейчас имеют контрольные лампочки, и мы не будем рассматривать здесь ремонт.

2. Искровое зажигание. Если вы включаете духовку и обычно слышите щелчок, значит, у вас есть узел запальника искрового зажигания. Это фарфоровая трубка в форме карандаша с металлическим наконечником на одном конце и проводом, идущим к другому концу. Поскольку это тоже менее распространено, мы не будем рассматривать здесь ремонт.

3. Запальники катушек накаливания. Если в вашей духовке есть воспламенитель с катушкой накаливания (наиболее распространенный тип), он будет похож на те, что показаны на Фото 2. Вы можете заметить его сзади горелки (Рисунок А и Фото 1). Когда вы включаете духовку, запальник должен ярко светиться, сигнализируя об открытии газового клапана и поджигании горелки.

Если запальник неисправен, он не откроет газовый клапан, и духовка не включится. Если воспламенитель не горит, горит тускло или не зажигает горелку после горения в течение 30–45 секунд, замените его (фото 1 и 2).

Для начала снимите решетки духовки и поднимите металлическую крышку горелки в нижней части духового шкафа. Затем выполните действия, указанные на фотографиях 1 и 2. Ваша духовка может выглядеть немного по-другому, но процедура такая же. Это также хорошее время, чтобы почистить маленькие отверстия в горелке щеткой с жесткой щетиной.

Аккуратно обращайтесь с новым воспламенителем, не прикасаясь к темно-серому элементу. Масло для тела уменьшит срок службы воспламенителя.

Рисунок A: Детали газовой духовки

Найдите воспламенитель в задней части газовой горелки в духовке.

Примечание: Рисунок A можно загрузить и увеличить в дополнительной информации ниже.

Проблема 2:  Как починить бытовую технику: электрическая духовка не греет

Фото 1.

Замените поврежденные концы проводов

Удалите крепежные винты и вытащите элемент достаточно далеко, чтобы осмотреть провода. Замените сломанные, изношенные или обугленные концы проводов. Сначала отрежьте поврежденный участок и снимите примерно 3/8 дюйма изоляции.

Фото 2: Обожмите новую клемму

Вставьте зачищенный провод в новую клемму. Совместите корпус клеммы с выемкой для провода калибра 14–16, помеченной как «неизолированная». Сожмите, чтобы обжать клемму на проводе.

Фото 3. Замените неисправный нагревательный элемент

Проверьте элемент, коснувшись концов двумя щупами мультиметра. Установите тестер на RX-1. Стрелка должна двигаться вправо. Если это не так, замените нагревательный элемент.

Решения по ремонту
Если ваша электрическая духовка не нагревается, велика вероятность того, что нагревательный элемент имеет плохой контакт или перегорел. Но прежде чем погрузиться в этот ремонт, проверьте, не отключился ли автоматический выключатель (двухполюсный на 240 вольт). Если ваша духовка немного нагревается, а лампочка все еще горит, проверьте розетку с помощью тестера напряжения (купите в бытовых центрах и хозяйственных магазинах), способного проверять цепи на 240 вольт. Вызовите электрика, если напряжение ниже 200 вольт.

Если цепь к духовке исправна, отключите духовку от сети, затем отвинтите нагревательный элемент и протяните соединения в камеру духовки (Фото 1). Аккуратно протяните провода через отверстия, чтобы не отсоединить или не повредить соединения. Если провода натянуты, зажмите их прищепкой, чтобы они не втянулись обратно в отверстие. (Не волнуйтесь, если провод снова исчезнет в отверстии; извлеките его, вытащив плиту и сняв заднюю панель.) Осмотрите соединения и найдите обугленные, изношенные или оборванные провода. Если клеммное соединение плохое, замените его (фото 1 и 2). Обязательно купите специальный «высокотемпературный» терминал (можно приобрести у продавцов запчастей).

Если соединения в порядке, возможно, перегорел нагревательный элемент. Проверьте элемент с помощью мультиметра (купить в домашних центрах и хозяйственных магазинах), как показано на нижней левой фотографии, или отнесите нагревательный элемент в магазин запчастей для бытовой техники для проверки.

Установить новый элемент несложно. Просто подключите к нему провода, осторожно вставьте их обратно в отверстия и прикрутите элемент к задней части духовки.

Рисунок B: Детали электрической духовки

Электрический нагревательный элемент крепится к нижней части духовки.

Примечание: Вы можете загрузить рисунок B и увеличить его в дополнительной информации ниже.

Проблема 3. Как починить бытовую технику: Газовая сушилка не нагревается — не нагревается воспламенитель

Фото 1. Проверка проводов

осушитель к узлу горелки. Снова подключите сушилку и включите ее. Вставьте провода тестера напряжения в две клеммы. Если тестер не загорается, проверьте термопредохранитель (Фото 2).

Фото 2: Проверка термопредохранителя

Отключите осушитель от сети и отсоедините два провода от термопредохранителя. Установите мультиметр на RX-1 и подключите провода к каждой клемме. Если показания на циферблате отсутствуют, замените термопредохранитель.

Фото 3: Поднимите узел горелки

Сначала отключите подачу газа к осушителю и перекройте газовый кран рядом с горелкой. Затем отвинтите большую гайку, отверните два или три винта и снимите блок горелки.

Фото 4. Проверка воспламенителя

Отсоедините провода воспламенителя. Установите мультиметр на RX-1 и прикоснитесь кончиками щупов к двум проводам воспламенителя. Если вы не получаете показания, воспламенитель неисправен.

Фото 5: Замена воспламенителя

Ослабьте винт, удерживающий неисправный воспламенитель, и вытащите его. Вставьте новый, стараясь не касаться угольно-черной части пальцами. Аккуратно затяните винт. Переустановите горелку и подключите провода.

Фото 6: Проверка датчика пламени

Проверьте датчик пламени, если запальник горит постоянно или запальник показывает «хорошо», но все еще не светится. Выкрутите винт, крепящий датчик пламени, и отсоедините провода. Установите новый датчик пламени и подключите провода.

Решения по устранению неполадок

Если ваша газовая сушилка недостаточно нагревается для сушки одежды, сначала попробуйте простые решения. Очистите экран от ворса, промыв его в горячей мыльной воде, чтобы удалить невидимые отложения смягчителя ткани. Засорение воздушных каналов может привести к отключению осушителя. Также убедитесь, что вентиляционное отверстие не забито ворсом там, где оно выходит через стену. Наконец, очистите вентиляционную трубу, пропустив водопроводную змею через внешнее вентиляционное отверстие к отверстию сушилки. Привяжите тряпку к змее и протяните ее через вентиляционное отверстие, чтобы удалить скопившийся ворс.

Если сушилка по-прежнему не нагревается, убедитесь, что газовый клапан открыт (ручка параллельна трубе), а сушилка подключена к сети и подается питание. Затем выполните шаги, показанные на фото 1 – 6. В большинстве случаев один из этих ремонтов решит проблему. Все ремонты, которые мы показываем, просты. Вы удаляете винт или два и вставляете новую деталь. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, какую часть заменить.

Начните с удаления круглой заглушки на передней части сушилки или на передней панели доступа. Потяните за нижние углы панели, чтобы снять ее. Некоторые панели крепятся винтами. Затем, когда сушилка подключена и включена, наблюдайте за воспламенителем для подсказок (рисунок C и фото 4). Обычно воспламенитель нагревается и светится, зажигая газовую горелку.

Если запальник не нагревается

Первый тест на сгоревший термопредохранитель. Термопредохранитель — это защитное устройство, отключающее питание горелки в случае перегрева сушилки. При перегорании термопредохранителя его необходимо заменить. При подключенной и включенной сушилке проверьте подачу питания на горелку (фото 1). Если нет питания, отключите сушилку от сети, отодвиньте ее от стены и снимите заднюю панель. Если у вас гибкое газовое подключение, вы можете избежать отключения газа. В противном случае перекройте газовый клапан и отсоедините газовую линию от входа в осушитель. Затем непосредственно проверьте термопредохранитель (фото 2) и при необходимости замените его. Также ищите обугленный термостат и сгоревшие соединения на термостатах, и если вы их видите, замените термостаты. Соберите осушитель и проверьте его. Замена термопредохранителя или неисправных термостатов должна решить проблему отсутствия питания. В противном случае вызовите ремонтную службу.

Во-вторых, проверьте неисправность воспламенителя. Если проверка на Фото 1 показывает, что на горелку подается питание, но воспламенитель не светится, проблема может заключаться в неисправном воспламенителе. Воспламенитель легче проверить и заменить, если снять горелку целиком. Если вы не чувствуете себя уверенно, работая с газом, вызовите ремонтную службу для этого ремонта. Перекройте газ к сушилке и перекройте газовый кран, расположенный возле горелки (см. Фото 3). Убедитесь, что сушилка отключена от сети. Затем открутите большую гайку, которая соединяет горелку с газовым клапаном. Удалите два винта спереди, которые удерживают блок горелки на месте. Под горелкой есть еще один винт, который вам, возможно, придется ослабить или удалить.

Сняв узел горелки, проверьте воспламенитель с помощью мультиметра (Фото 4). Если на мультиметре нет показаний, воспламенитель неисправен. Установите новый воспламенитель (Фото 5). Если тест мультиметра показывает, что воспламенитель исправен, но все равно не светится, это может быть неисправен датчик пламени. Проверьте датчик пламени с помощью мультиметра и замените его, если у вас нет показаний (Фото 6).

Рисунок C: Детали газовой сушилки

Вы найдете воспламенитель и другие детали под барабаном.

Примечание: Вы можете загрузить рисунок C и увеличить его в дополнительном разделе ниже.

ОСТОРОЖНО!

При отключении линии вы почувствуете запах газа. Если запах газа сохраняется или вы чувствуете запах газа после повторного подключения прибора, немедленно покиньте дом. Не пользуйтесь мобильным телефоном, не включайте и не выключайте свет. Любая искра может привести к взрыву. Отойдите от дома и позвоните в газовую компанию или наберите 911 для получения помощи.

Проблема 4. Как починить бытовую технику:  Газовая духовка не нагревается — запальник нагревается

Фото 1. Отсоедините старые катушки

Открутите два винта, которыми крепится металлическая крышка, и снимите крышку. Отсоедините провода и снимите старые катушки.

Фото 2. Замена катушек

Опустите новые катушки на металлические стойки и подсоедините провода. Установите на место металлическую крышку.

Запальник:

Если запальник загорается и продолжает гореть, но горелка не зажигается, возможно, датчик пламени застрял в закрытом положении, препятствуя попаданию газа в горелку. Проверка мультиметром здесь не поможет, поэтому просто замените датчик пламени (Фото 6 в разделе выше). Отключите сушилку от сети для этого ремонта.

Наконец, если воспламенитель включается примерно на 30 секунд, а затем выключается, а пламени нет, это может указывать на неисправность катушек. Катушки представляют собой электромагниты, которые открывают газовые клапаны, когда воспламенитель нагревает датчик пламени. Обычно вы можете услышать щелчок катушки, когда зажигание загорается. Если запальник загорается и светится, но вы не слышите щелчка и горелка не зажигается, замените катушки (фото 1 и 2). Для всех этих исправлений, когда вы найдете проблемную деталь, снимите ее и возьмите с собой в магазин запчастей для бытовой техники, чтобы купить подходящую замену. Затем, после проведения необходимого ремонта, установите узел горелки на место. Плотно затяните гайку, соединяющую горелку с газовым клапаном. Затем откройте оба газовых клапана и проверьте герметичность соединения горелки/клапана, нанеся раствор 1/2 чайной ложки жидкости для мытья посуды на 1 стакан воды. Следите за пузырьками, которые указывают на утечку. Если вы видите пузырьки или запах газа, затяните соединение и повторите проверку. Если это не решит проблему, перекройте оба клапана и обратитесь за помощью в газовую компанию или в сервисный центр.

Проблема 5:  Как починить бытовую технику: электрическая сушилка не нагревает

Фото 1. Проверка нагревательного элемента

Отключите сушильную машину от сети, откройте заднюю часть, отсоедините провода нагревательного элемента и проверьте мультиметр. Если вы не получаете показания, нагревательный элемент неисправен.

Фото 1A: Крупный план Фото 1

1A Клеммы нагревательного элемента

Фото 2: Замена нагревательного элемента – Откройте верхнюю часть

Отвинтите два винта, которые крепят уловитель ворса вверху. Затем вставьте жесткий шпатель под передние углы и приподнимите, чтобы отцепить крышку. Наклоните его вверх, чтобы получить доступ к верхнему кронштейну отсека нагревательного элемента.

Фото 3: Снимите верхний кронштейн

Отвинтите верхний кронштейн от рамы сушилки и снимите кронштейн.

Фото 4: Замена нагревательного элемента

Снимите металлический корпус нагревательного элемента. Удалите винт, которым крепится элемент, и отсоедините четыре провода. Выдвиньте элемент из корпуса. Установите новый нагревательный элемент в обратном порядке. Установите на место верхнюю скобу, опустите крышку и снова вкрутите два винта в уловитель ворса.

Решения по устранению неполадок

Сначала убедитесь, что автоматический выключатель сушилки не сработал и что к сушилке подается питание. Если сброс автоматического выключателя не решает проблему, следующим шагом будет проверка термопредохранителя. Отключите сушилку от сети и отодвиньте ее от стены. Отвинтите металлическую крышку на задней панели и снимите ее. Термопредохранитель расположен на задней части сушилки (см. рис. D и фото 1). Проверьте термопредохранитель (как показано выше) и замените его, если он неисправен. Также визуально осмотрите термостаты на наличие признаков возгорания или плохих контактов и замените их, если они выглядят плохо.

Если других проблем не обнаружено, проверьте ТЭН (Фото 1). Если у вас нет показаний, замените его (фото 2–4). Показанная сушилка Kenmore требует, чтобы вы подняли верхнюю часть, чтобы добраться до кронштейна, удерживающего крышку нагревательного элемента. Некоторые новые модели не требуют этого шага. Большинство сушилок Kenmore и Whirlpool выглядят так же, как показано на рисунке, но если у вас другая марка, нагревательный элемент будет находиться в другом месте. Тестирование и этих элементов аналогично.

Рисунок D: Детали электрической сушилки

Доступ к большинству деталей электросушилки сзади.

Примечание: Вы можете загрузить рисунок D и увеличить его в дополнительной информации ниже.

Дополнительная информация

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Отвертка 4-в-1
• Фонарик
• Гаечный ключ
• Шпатель
• Инструмент для зачистки проводов/нож
• Набор ключей

Мультиметр

Первоначально опубликовано: 24 мая 2017 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем? Расцвет культуры Fix-It

• автор:

Дэн Мэлони

[Источник: Телевидение 1950-х годов] Моя первая работа после окончания школы была в магазине телевизоров. Меня наняли в основном из-за мускулов; это было начало 1980-х, и мы продали много консольных телевизоров, которые, казалось, всегда нужно было доставлять на третий этаж пешком. Но мне также приходилось ремонтировать телевизоры и стереосистемы, и мне это нравилось. Появились старые телевизоры 60-х и 70-х годов, с их конструкцией до печатной платы и собранным вручную шасси, полным клеммных колодок и двухточечной проводки, производство которых, должно быть, было абсолютным кошмаром. Мы заменяли хитрые колпачки, меняли трубки, чистили механические тюнеры, а иногда и вставляли новую кинескоп — всегда диагноз, которого клиенты боялись больше всего, как если бы им сказали, что им понадобится пересадка сердца. Мы сохранили эти старые наборы, и наши клиенты чувствовали, что они защищают свои инвестиции в свою великолепную консоль Admiral или Magnavox с помощью настоящего — и очень, очень тяжелого — корпуса из орехового дерева.

Я многому научился за время работы мастером по ремонту телевизоров, и у меня появилась ошибка, связанная с тем, что все работало хорошо после того момента, когда разумный человек счел бы, что пора идти за новым. Ремонт вещей — это то, где я действительно сияю, и мой дом полон эпических (по крайней мере, в моем воображении) ремонтов, которые сэкономили семье десятки тысяч долларов за эти годы. Посудомоечная машина издает странный звук? Я просто вытащу его, чтобы посмотреть. Вы говорите, что при торможении передняя часть немного вибрирует? Загоните машину в гараж, и мы сорвем колеса. По сути, нет ничего, что я не пытался бы исправить, и чаще всего мне это удавалось.

Я полагал, что из-за моего исправления я стал частью вымирающей породы скряг и скряг, но, похоже, я ошибался. Движение «все починить» сейчас кажется довольно здоровым, отчасти подпитываемым взрывом информации, доступной любому, у кого есть базовые навыки работы в Интернете.

«Если вы не можете что-то починить, значит, оно вам не принадлежит».

В прежние времена, если вам действительно нужна была схема телевизора, вам нужно было купить руководство Sam’s Photofact, а руководство по обслуживанию вашего автомобиля выпускалось в вариантах Chilton или Haynes. Тот факт, что те самые люди, которых просили выложить большие деньги за эти руководства, были слишком дешевыми и упрямыми людьми, чтобы платить за профессиональный ремонт, каким-то образом ускользал от маркетологов, и поэтому чаще всего мы шли на ремонт только с базовыми инструменты и хелла уверенность.

Слова, которыми должен жить ремонтник [Источник: iFixit]В эти дни моей первой мыслью о большинстве ремонтов является: «Должно быть, кто-то уже занимался этим», и я отправляюсь в Интернет для поиска. Правда, широта информации о ремонте может сбивать с толку, в то время как глубина охвата может варьироваться от невероятно подробной до едва пригодной для использования, поэтому может быть трудно получить хорошее соотношение сигнал / шум для любого конкретного ремонта. Но сам факт того, что существует так много информации, почти вся из которой исходит от преданных делу мастеров, действительно говорит о здоровье культуры ремонта.

Некоторые сайты начинают наводить порядок в хаосе самодельных руководств и информации по ремонту. Одним из моих любимых является iFixit, вики-сайт, который может похвастаться более 16 000 руководств по ремонту, созданных сообществом. Их манифест по ремонту действительно находит отклик во мне, и амбициозная цель создания руководства по ремонту для каждого устройства в мире — возвышенная, но благородная. Сайт находится в стадии разработки, и я могу внести свой вклад в него, если бы только нашел время.

Но есть загвоздка: время. Несмотря на все деньги и ресурсы, которые сберегут домашние мастера, не выбрасывая ремонтируемое оборудование на свалку, компромиссом являются часы, потраченные на ремонт. Добавление дополнительных часов к ремонту в виде документации иногда трудно оправдать. И тем не менее видео и учебные пособия продолжают накапливаться не только на iFixit, но и на таких сайтах, как FixYa и RepairClinic. И давайте не будем забывать о любви, которую Hackaday демонстрирует к толпе ремонтников — в конце концов, у нас даже есть собственная категория для ремонтных лайфхаков.

Для тех, кто не может пройти мимо наклеек «Гарантия аннулируется, если ее удалить», или для смельчаков, которые углубляются в проект только для того, чтобы попасть в пробку, также существует растущее движение к ремонтным клиникам и встречам. UPS. Фонд «Ремонтное кафе» предлагает поддержку и организацию всемирной сети собраний «Ремонтное кафе», на которых людей поощряют приносить свои поломанные вещи, чтобы они хорошо поработали со специалистами-добровольцами по ремонту. Идея состоит в том, чтобы ремонт был совместным процессом, когда владелец вкладывает немного пота и узнает хотя бы немного о ремонте. Надеюсь, это вызовет интерес к дальнейшему ремонту или, по крайней мере, вызовет благодарность за работу и немного демистифицирует процесс. Подход, основанный на встречах по ремонту, набирает обороты, и другие группы, такие как Philly Fixers Guild, проводят местные семинары с аналогичными целями.

От ремонтника к строителю

Все эти встречи и обилие онлайн-информации о ремонте, кажется, оказывают положительное влияние на ремонтное движение — посмотрите на эту недавнюю статью Wall Street Journal , где репортер и признанный новичок-сделай сам взялся за ремонт на телевизор друга. Исправление оказалось простым перекрытием блока питания, но навыки, которым репортер научился на своем опыте, могли просто побудить его попробовать еще один ремонт. Ничто так не укрепляет уверенность, как успех.

Что насчет следующего шага? Как насчет шага от ремонтника существующих устройств к создателю новых и удивительных вещей? Именно здесь рост движения за ремонт может действительно начать окупаться для хакерской культуры. Я думаю, что во многих отношениях, исправляя взлом каналов, люди проходят путь от испуганного новичка до успешного фиксера с помощью наставника или просто самостоятельно с онлайн-помощью. Успех порождает уверенность, а уверенность приводит к большему количеству попыток ремонта и большему опыту. Для опытного ремонтника это всего лишь дополнительный шаг от «Посмотрите, что я починил!» до «Смотрите, что я построил!»

Итак, ремонтники, продолжайте ремонтировать. Вы не только экономите деньги и ресурсы, но, возможно, просто настраиваетесь на следующий шаг и создание новых вещей. И когда вы добьетесь больших успехов и выведете продукт на рынок, убедитесь, что внутри него есть детали, обслуживаемые пользователем!

Опубликовано в Избранное, Интерес, Ремонтные хаки, SliderTagged сделай сам, исправить, FixYa, ifixit, ремонт, Кафе Ремонт, РемонтКлиника

Как отремонтировать оконные и комнатные кондиционеры

Если ваш комнатный или оконный кондиционер не охлаждает или не включается, вам поможет это экспертное руководство по ремонту кондиционеров.

В этой статье:

Кондиционер в окне не охлаждает
Компрессор кондиционера в окне не включается
Кондиционер шумит недостаточно охлаждают, то вообще не включаются, то шумят.

Части оконного кондиционера

Здесь более подробно рассматриваются способы устранения и устранения этих проблем. Если ваш оконный или комнатный кондиционер не подлежит ремонту, обязательно ознакомьтесь с разделом «Покупка лучшего оконного кондиционера или комнатного кондиционера».

Оконный кондиционер не охлаждает

Оконный или комнатный кондиционер, который не охлаждает, может нуждаться в заправке хладагентом, но, скорее всего, его просто необходимо очистить.

Первым шагом при очистке или ремонте будет хотя бы частичная разборка кондиционера. В этом видео показаны этапы частичной или полной разборки.

Вы можете сделать это самостоятельно или вызвать мастера по ремонту кондиционеров или бытовой техники. Прежде чем приступить к работе самостоятельно, ознакомьтесь с руководством пользователя и убедитесь, что у вас есть необходимые навыки и инструменты для выполнения этой задачи.

Если вы не можете найти руководство для вашего кондиционера, найдите его в Интернете, используя марку и номер модели вашего кондиционера.

Ниже приведены рекомендации типичного руководства по эксплуатации кондиционеров:

1 Отключите устройство от сети и осторожно снимите его с окна или стены. Если вы собираетесь просто почистить фильтр, вы сможете снять решетку и фильтр, не снимая кондиционер с окна. Многие решетки просто отваливаются.
Если вам необходимо снять устройство для работы с ним, сделайте это и поставьте его на устойчивую рабочую поверхность.

2 Снимите решетку и фильтр и отвинтите металлическую крышку (следя за тем, чтобы не повредить ребра теплообменника). На видео выше показаны полные шаги по разборке крышки кондиционера.

3 Тщательно промойте фильтр или замените его новым фильтром. Большинство сменных фильтров для кондиционеров легко доступны в Интернете или в мастерских по ремонту бытовой техники.

4 С помощью пылесоса с насадкой с мягкой щеткой очистите ребра теплообменника. Удалите всю пыль и мусор.

5 Протрите блок тряпкой, , убедившись, что все дренажные отверстия, через которые конденсат стекает из блока, открыты. Дайте ему хорошо высохнуть.

6 Смазка. Пока вы разбираете устройство, смажьте двигатель и подшипники, если это рекомендуется в руководстве пользователя.

7 Наконец, снова соберите и переустановите блок в окно.

+

Найдите ближайший к вам Window A/C Pro

Получите бесплатные ставки прямо сейчас!

Оконный компрессор кондиционера не включается

Оконные и комнатные кондиционеры потребляют много электроэнергии, что может привести к снижению производительности или даже полному выходу из строя.

Если ваш комнатный кондиционер вообще не включается:

1 Убедитесь, что блок подключен к сети и его переключатель включен. Убедитесь, что термостат установлен на «холодный» и ниже комнатной температуры.

2 Убедитесь, что розетка работает  с помощью тестера напряжения или подключив к ней работающую лампу (только для моделей со стандартным напряжением — не включайте лампу в розетку 220/240 вольт! ). Дополнительные сведения о тестировании розетки см. в разделе Проблемы с электропроводкой. Бесконтактный тестер напряжения проверяет электрический заряд как низкого, так и стандартного напряжения. Klein Tools

3 Если индикатор не загорается, цепь, вероятно, перегружена — проверьте электрическую панель или блок предохранителей и переустановите выключатель или замените предохранитель. Дополнительную информацию см. в разделе «Устранение неполадок с домашним электроснабжением». Полностью выключите автоматический выключатель, а затем верните его в положение «ВКЛ.». © Домашние советы

4 Если свет работает, скорее всего неисправен выключатель кондиционера или термостат нуждается в чистке или ремонте.

5 Информацию о ремонте термостата см. в руководстве пользователя . В этом видео показан типичный метод проверки и очистки термостата кондиционера:

Если ремонт термостата не решает проблему, отключите устройство от сети и вызовите мастера по ремонту кондиционера.

Кондиционер шумит

Если кондиционер производит слишком много шума, проблема может заключаться в том, что у него плохие подшипники, с чем лучше всего справиться специалисту по ремонту бытовой техники.

С другой стороны, можно решить проблему с помощью базовой смазки. Подробнее о том, как смазывать или заменять подшипники, смотрите в видео ниже.

Видео по поиску и устранению неисправностей оконного кондиционера

Приведенное ниже подробное видео отлично показывает, как устранять различные проблемы с оконным кондиционером. Он начинается с обсуждения того, как работает кондиционер, а затем переходит к различным методам устранения неполадок и обслуживания.

Нам особенно нравится, как он показывает, как проверить, работает ли термостат устройства, используя тестер мультиметра и кубик льда.

Обратите внимание, что в этом видео обсуждается устранение утечки хладагента и работа с компрессором агрегата, которые выходят за рамки самостоятельного ремонта. Опять же, пожалуйста, отнесите устройство специалисту по ремонту бытовой техники.

Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку от местных профессионалов сейчас:
1-866-342-3263

СЛЕДУЮЩАЯ СМ.:
• Покупка лучшего оконного кондиционера или кондиционера в помещении
• Бесканальный мини-сплит-кондиционер: покупка и установка
• Ремонт оконных и комнатных кондиционеров

90 для установки оконного кондиционера
• Испарительные воздухоохладители (болотные охладители) Руководство по покупке
• Обзор центрального кондиционера
• Потолочные вентиляторы Руководство по покупке

Tagged acair кондиционер

Программа самостоятельного ремонта Samsung запущена, начиная с деталей Galaxy S20 и S21

Автор
Раджеш Пандей

Опубликовано 02 августа 2022 г.

Делиться
Твитнуть
Делиться
Электронная почта

Вы можете заказать сменные дисплеи, заднее стекло и зарядные порты напрямую у Samsung или iFixit

Движение «Право на ремонт» одержало крупную победу в прошлом году, когда Apple объявила о программе самостоятельного ремонта. Четыре месяца спустя Samsung последовала их примеру с инициативой самостоятельного ремонта в партнерстве с iFixit, хотя никогда не упоминала точных подробностей о ценах и наличии запчастей. Программа ремонта официально запускается в Соединенных Штатах сегодня, и корейский гигант поделится всеми важными подробностями о том, как вы можете самостоятельно починить свое устройство Galaxy.

Пользователи Galaxy S20, S21 и Galaxy Tab S7+ могут заказать запасные части и необходимые инструменты для ремонта в iFixit, Samsung 837, а также в торговых и сервисных центрах Samsung. Первоначально компания будет предлагать сменные дисплеи, заднее стекло и зарядные порты для вышеперечисленных устройств. Обратите внимание, что сменные дисплеи поставляются с новым экраном, металлическим каркасом, лицевой панелью и новой батареей. Пользователям также рекомендуется не заменять вздутые батареи самостоятельно в целях безопасности.

Если вы разбили дисплей Galaxy S21 Ultra, вы можете заказать комплект для замены за 240 долларов. Точно так же заказ замены порта USB-C для S21 Ultra обойдется вам в 67 долларов. Это немного дешевле, чем то, что вы заплатили бы Samsung (289 долларов) за негарантийный ремонт.

В целях утилизации все ремонтные комплекты снабжены этикеткой для возврата, чтобы вы могли отправить выброшенные детали обратно в Samsung без дополнительных затрат. Пользователи также получат бесплатный доступ к визуальным и письменным онлайн-руководствам по ремонту.

Что касается цен, Samsung будет продавать их пользователям по той же цене, что и своим авторизованным поставщикам услуг по ремонту. Со временем программа будет расширяться и включать больше компонентов и устройств. Пока неясно, когда программа самостоятельного ремонта Samsung выйдет за пределы США или будет включать в себя текущие флагманские устройства, такие как серия Galaxy S22, Galaxy Z Fold 3 и Flip 3.

Самостоятельный ремонт телефона не для слабонервных, но благодаря легкому доступу к инструментам и компонентам весь процесс становится намного более управляемым. Поскольку Samsung является ведущим производителем Android, это может вынудить других производителей смартфонов последовать их примеру и запустить аналогичную инициативу по ремонту. Google официально объявила о своей программе ремонта Pixel DIY всего через неделю после объявления Samsung.

Получите отличные наушники Bose QuietComfort 45 со приятной скидкой 80 долларов

Читать Далее

Делиться

Твитнуть

Делиться

Эл. адрес

Похожие темы

• Новости
• Телефоны
• Самсунг
• Samsung Galaxy S20

Об авторе

Раджеш Панди
(опубликовано 464 статьи)


Раджеш начал следить за последними событиями в мире Android, связанными с выпуском Nexus One и Samsung Galaxy S. После прошивки пользовательских прошивок и ядер на своем любимом Galaxy S он начал писать об Android, чтобы зарабатывать на жизнь. В качестве ежедневного водителя он использует новейший флагманский телефон Samsung, хотя в душе он фанат Pixel. И да, он носит айфон как дополнительное устройство.
Раджеш пишет для Android Police с 2021 года, освещая новости, инструкции и функции. Находясь в Индии, он ранее писал для AndroidBeat, Times of India, iPhoneHacks, MySmartPrice и других технических блогов. Он также пишет для дочернего сайта AP MakeUseOf. Когда он не работает, вы обнаружите, что он бездумно просматривает Твиттер, смотрит фильм или отправляется в дальние поездки. Вы можете связаться с ним в Твиттере или отправить письмо по адресу [email protected].

Еще от Раджеша Панди

AC не работает | Ремонт и устранение неисправностей кондиционера своими руками

Ваш кондиционер не работает? Если ваш центральный кондиционер не охлаждает должным образом, сэкономьте деньги, время и снова почувствуйте себя комфортно с помощью этих опытных методов ремонта кондиционеров своими руками.

В этой статье:

Центральный кондиционер вообще не работает
Кондиционер не охлаждает, но работает
Кондиционер не дует воздух
Утечка воды из кондиционера
Кондиционер шумит
Кондиционер не выключается

Если кондиционер вообще не работает:

1. Убедитесь, что на него подается питание от электрической панели.
2. Сброс переключателей оборудования и/или перегрузки.
3. Проверьте настройки термостата.
4. Проверьте датчик перелива конденсата.
5. Проверьте конденсатор и контактор в компрессоре.

Если кондиционер не охлаждает, но работает:

1. Выключите питание.
2. Очистите или замените воздушный фильтр, чтобы улучшить поток воздуха.
3. Посмотрите, не образовался ли лед на змеевиках, и, если да, включите питание и вентилятор, чтобы растопить его.
4. Очистите слив конденсата.
5. Наконец, проверьте и очистите наружный компрессор.

Теперь подробные ответы на эти и другие проблемы с кондиционером:

С центральной системой кондиционирования воздуха могут возникать различные проблемы. Мы обсудим следующие общие ниже:

• Кондиционер плохо охлаждает, но работает
• Температура в помещении слишком высокая или слишком низкая
• Заданная температура не достигнута
• Утечка воды из кондиционера
• Кондиционер издает странные звуки
• Кондиционер не выключается
• 0
• 0
• Очищайте компрессор центрального кондиционера, расположенный на открытом воздухе, перед каждым сезоном охлаждения. © Don Vandervort, HomeTips

  Хотя квалифицированный специалист по ремонту кондиционеров (техник HVAC) должен заниматься некоторыми видами ремонта центрального кондиционера, домовладельцы могут справиться с рядом проблем. В этой статье вы найдете методы самостоятельного выполнения несложного ремонта и обслуживания.

  Проблемы с кондиционером обычно случаются в период сильной жары, когда вам нужен кондиционер больше всего и когда ремонтники HVAC очень заняты. Ремонт своими руками действительно выгоден как для экономии средств, так и для скорейшего восстановления работоспособности вашей системы переменного тока.

  В дополнение к приведенной ниже информации ознакомьтесь с двумя статьями по общему уходу и обслуживанию вашего кондиционера: Подготовка кондиционера к лету и Как заменить фильтры печи и кондиционера. Наиболее важно, вы должны заменять фильтры по крайней мере два раза в год, перед сезонами отопления и охлаждения. Для получения информации о проблемах с печью см. Печь не работает .

  Центральный кондиционер вообще не работает

  Если ваш центральный кондиционер не включается автоматически, когда термостат сигнализирует о необходимости охлаждения:

  1  Проверьте главный электрический щит и любые щиты вторичной цепи на наличие сработавшего выключателя или перегорел предохранитель . Если вы обнаружите проблему там, сбросьте выключатель, выключив его, а затем включив, или замените предохранитель. Центральный кондиционер обычно подключается к специальной цепи на 240 вольт. Полностью выключите автоматический выключатель, а затем верните его в положение «ВКЛ.». © HomeTips

  Если прерыватель продолжает срабатывать, подозревайте короткое замыкание в системе — в компрессоре, конденсаторе или двигателе вентилятора. Наймите электрика или подрядчика по ОВК, чтобы отследить и решить эту проблему.

  2  Убедитесь, что термостат настроен до COOL , а его настройка температуры не менее чем на 3 градуса ниже температуры окружающей среды в помещении.

  Сначала убедитесь, что термостат установлен на «Охлаждение», если кондиционер не включается. Покупайте программируемые термостаты прямо сейчас. © Мариуш Блах | Dreamstime.com

  3  Убедитесь, что питание включено. Проверьте переключатель внутри или на печи или шкафу обработки воздуха. Также убедитесь, что никто не отключил 240-вольтовый выключатель компрессора, обычно в металлическом ящике, установленном рядом с компрессором.

  4  Снимите корпус термостата  после отключения питания кондиционера. Отделите корпус от основания (обычно вытягивая) и замените батареи (если они есть). Многие электронные термостаты состоят из двух частей: основания и корпуса. С этим типом вы вытягиваете корпус прямо, чтобы удалить его. © Don Vandervort, HomeTips

  Убедитесь, что все провода надежно подключены к своим клеммам и что крышка не защемит их. Установите крышку на место и подождите 3 или 4 минуты, а затем снова попробуйте систему.

  5  Если это не поможет, откройте термостат и отвинтите провод от клеммы Y. Включите питание. Удерживая провод только за изоляцию, прикоснитесь оголенным концом к клемме R и удерживайте его там около двух минут.

  Провода находятся в основании термостата. Дон Вандерворт, HomeTips © с 1997 по 2022 | Советы по дому

  Если при этом включается компрессор, значит, неисправен термостат. Замените его, как описано в статье «Как установить электронный термостат» 9.0022 .

  Если компрессор не включается, когда вы подносите провод Y к клемме R, выключите питание и либо вызовите специалиста по кондиционированию воздуха, либо проверьте конденсатор, как описано ниже.

  6  И последнее, но не менее важное: проверьте конденсатор и контактор компрессора. Часто проблема заключается в конденсаторе.

  Конденсатор (также называемый рабочим конденсатором) находится в большом компрессорном блоке, который находится снаружи (или иногда на плоской крыше). Он запускает и конденсатор, и вентилятор. Если рабочий конденсатор вышел из строя, внешний блок не будет работать.

  Во-первых, убедитесь, что проблема связана с конденсатором, а не с контактором.

  Если вы слышите щелчок, за которым следует гудение или гудение, вы, вероятно, слышите, как двигатель вентилятора пытается запуститься без необходимой ему наддува от конденсатора. Почти всегда можно сделать вывод, что конденсатор вышел из строя. Иногда вы можете заставить вентилятор компрессора вращаться (по часовой стрелке), подтолкнув его тонкой палкой или длинной отверткой, воткнутой в решетку. Но велики шансы, что это может работать в течение одного цикла, но конденсатор выйдет из строя в следующий раз, когда подается переменный ток. Конденсатор лучше заменить.

  Если компрессор щелкает при включении термостата, но не гудит и не гудит, контактор, вероятно, нуждается в замене.

  Если вы умеете делать все сами и можете безопасно работать с электричеством, вы можете легко проверить, работает ли оно, и заменить его, если оно не работает. (Вы будете рады узнать, что он дешевый и его легко заменить.)

  Осторожно! Конденсатор сохраняет электрический заряд, даже когда питание оборудования отключено. Вот почему, как правило, лучше всего, чтобы этот ремонт выполнял специалист по ОВКВ.

  Кондиционер не охлаждает, но работает

  Если вы слышите, как работает ваш центральный кондиционер, но он плохо охлаждает или вообще не производит холодный воздух, убедитесь, что ничто не блокирует и не ограничивает поток воздуха где-либо в системе — воздушные фильтры. , регистры и компрессор (наружный блок). Проблема часто заключается в грязных воздушных фильтрах — фильтрах, забитых грязью и мусором, которые ограничивают поток воздуха. Дополнительные сведения о фильтрах см. в разделе 9.0021 Как заменить фильтры печи и кондиционера .Замените фильтры для улучшения охлаждения. Этот фильтр находится на возврате холодного воздуха. Также поменяйте фильтр в печи или воздухораспределителе. © Don Vandervort, HomeTips

  Термостат работает правильно? Если у вас есть электронный термостат, который не отображает никакой информации, возможно, в нем разрядились батареи или он изношен. См. Устранение неполадок и ремонт бытового термостата .

  Если вы поворачиваете термостат в положение «Охлаждение», и абсолютно ничего не происходит, см. Центральный кондиционер вообще не работает. Эта информация также поможет вам при проверке устройства обработки воздуха, очистке дренажного отверстия для конденсата и проверке наружного компрессора.

  Если вы слышите, как работает кондиционер, но воздух не дует, см. Кондиционер не дует воздух.

  Кондиционер дует нехолодным воздухом? Если кондиционер не подает холодный воздух, это означает, что термостат и двигатель вентилятора работают, но система охлаждения (наружный компрессор) работает неправильно или воздух не циркулирует должным образом, обычно из-за загрязненных фильтров. В некоторых случаях в системе может быть мало хладагента (иногда называемого «фреоном»). Низкий уровень хладагента часто возникает из-за утечек хладагента, которые должны устраняться специалистом по ОВиК.

  Это также может быть причиной перегиба трубопровода хладагента или неправильно работающего вентилятора.

  Затем проверьте устройство обработки воздуха:

  Как проверить устройство обработки воздуха в помещении

  1  Отключите питание устройства обработки воздуха или печи кондиционирования воздуха. Если манипулятор представляет собой газовую печь, перекройте газ на газовом клапане, который обслуживает печь.

  2  Снимите дверцу на передней части корпуса кондиционера, чтобы получить доступ к воздушному фильтру. Вытащите фильтр и очистите или замените его при необходимости. Iodrakon / Shutterstock.com

  3  Ищите лед. Если вы видите лед в области вокруг змеевиков, снова закройте внутренний блок, снова включите питание и включите вентилятор. Лед должен растаять в течение часа или двух.

   

  Лед в кондиционере переменного тока

  Только две причины вызывают замерзание кондиционера переменного тока: 1) снижение расхода воздуха из-за грязных фильтров, змеевиков или плохо работающих вентиляторов и 2) низкий уровень хладагента, который pro обязательно проверьте и при необходимости подзарядите. Чаще всего проблема возникает из-за уменьшения потока воздуха.

  Опять же, убедитесь, что ничто не ограничивает поток воздуха в систему HVAC — воздушные фильтры, регистры и наружный блок. Для получения дополнительной информации о замене фильтров см. Как заменить фильтры печи и кондиционера .

   

  Прочистить слив конденсата

  Кондиционеры могут создавать много воды, поскольку они удаляют влагу из воздуха. Чтобы избавиться от этого, у них есть [обычно пластиковая] дренажная труба, которая выходит сбоку от кондиционера. Со временем водоросли могут заблокировать эту трубу, и тогда кондиционер перестанет работать. На самом деле, некоторые устройства для отвода конденсата имеют поплавковый выключатель, который не позволяет кондиционеру работать, если вода скапливается. Вода также может скапливаться вокруг блока кондиционирования воздуха или затоплять помещение. Чтобы решить проблемы с конденсатом, см. Утечка воды из кондиционера , ниже.
  

  Как открыть, проверить и почистить компрессор кондиционера (наружный блок)

  Если ваш центральный кондиционер не охлаждает, но вы слышите, как он работает, возможно, его просто необходимо почистить. Независимо от того, является ли это причиной проблемы, это хорошее раннее средство, которое стоит попробовать. Планируйте делать это в относительно теплый день. Никогда не используйте для этого моющую машину — это может повредить ребра. Ниже приведены рекомендации; всегда обращайтесь к руководству пользователя. Примечание: Всегда выключайте питание перед очисткой блока .

  Это лучшее видео, которое мы нашли, чтобы дать вам краткий обзор процесса. Нам нравится это видео, потому что оно показывает, как чистить устройство изнутри, а не просто промывать змеевики снаружи.

   

  В видео ниже представлена ​​дополнительная информация о том, как снять верхнюю часть компрессора:

   

  1 Отключите питание блока переменного тока. Обычно на стене рядом с наружным компрессором имеется запорная или отключающая панель. Также отключите цепь 240 вольт кондиционера на главном электрическом щите. Также отключите питание внутреннего кондиционера или печи и убедитесь, что питание отключено.

  Выключите автоматический выключатель, обслуживающий компрессор кондиционера. © Don Vandervort, HomeTips

  2 Сгребите листья и мусор с наружного конденсатора. Обрежьте все кусты, которые могут блокировать поток воздуха.

  3 Отвинтите и снимите защитные решетки и верхнюю крышку или решетку с компрессора. Если вентилятор прикреплен к решетке, будьте осторожны, чтобы не отсоединить провода.

  4 С помощью мягкой щетки очистите ребра от грязи и мусора, а затем пропылесосьте ребра с помощью насадки-щетки (стараясь не повредить их).

  5 Используйте шланг и насадку с курковой рукояткой для распыления мусора с ребер (изнутри устройства). Защитите проводку и двигатель от воды пластиковой пленкой или большим пластиковым мешком для мусора. Если руководство пользователя требует смазки двигателя, сделайте это сейчас, но не смазывайте чрезмерно.

  6 Соберите устройство. Просто выполните описанные выше действия по разборке в обратном порядке.

  7 Чтобы проверить это, выключите термостат, сбросьте питание в разъединителе рядом с компрессором и главной панелью. Установите термостат на температуру ниже температуры в помещении, а затем включите его. Чтобы избежать перегрузки компрессора кондиционера, подождите не менее пяти минут между его выключением на термостате и повторным включением. Вы должны услышать, как работает наружный компрессор, и увидеть, как вентилятор вращается внутри верхней части. Если вентилятор не вращается, найдите кнопку перегрузки или переключатель для сброса (это есть не у всех типов).

  Если на вашем компрессоре нет кнопки перегрузки и вы слышите, как он гудит или гудит, проткните верхнюю решетку отверткой или палкой и попробуйте повернуть лопасти вентилятора по часовой стрелке. Если это дает вентилятору достаточную мощность для его запуска, в устройстве есть неисправный конденсатор, который необходимо заменить. См. Как проверить и заменить рабочий конденсатор переменного тока выше.

  Дайте ему поработать несколько минут, а затем нащупайте две трубки, соединяющие блок конденсатора с устройством обработки воздуха (сдвиньте изоляцию назад). Один должен быть теплым, другой прохладным.

  8 Наконец, проверьте охлаждающую жидкость. Если ни один из этих шагов не помог ,  , может потребоваться дозаправка охлаждающей жидкости специалистом по кондиционированию воздуха. Позвоните квалифицированному местному специалисту по кондиционерам — это не то, что вы можете сделать самостоятельно.

  Если в вашей комнате происходят резкие перепады температуры до того, как система сработает, см. Температура в помещении слишком высокая, затем слишком низкая .

  Кондиционер не подает воздух

  Если кондиционер вообще не включается, когда вы устанавливаете термостат на температуру ниже комнатной, прочтите Центральный кондиционер вообще не работает , выше. Затем, если у вас достаточно хорошие навыки самоделки и цифровой мультиметр, выполните действия по диагностике, описанные в этом видео, чтобы определить, может ли проблема быть связана с переключателем конденсатного насоса.

  Если ваш вентилятор не подает воздух должным образом

  Если вентилятор не подает воздух должным образом, змеевик внутреннего испарителя может быть загрязнен или замерз. Снижение потока воздуха, вызванное грязными фильтрами, грязным змеевиком, грязным вентилятором с короткозамкнутым ротором или сломанным двигателем вентилятора, может привести к замерзанию змеевика, блокируя поток воздуха.

  Если двигатель вашего кондиционера работает, но воздуходувка не перемещает воздух, возможно, ремень, соединяющий их, порвался. Заменить его легко, если у вас есть несколько инструментов и навыки «сделай сам».

  Замена ремня вентилятора переменного тока

  Вот как можно заменить ремень вентилятора кондиционера:

  1  Отключите все питание блока и, если в качестве кондиционера используется газовая печь, выключите газ на газовой клапан, который обслуживает печь. Выключите автоматический выключатель, который обслуживает кондиционер воздуха переменного тока. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997 до 2022 года | HomeСоветы

  2  Снимите дверцу на передней панели корпуса кондиционера, чтобы получить доступ к вентилятору (она может находиться в выдвижном ящике). Проверьте номер, указанный на ремне, и получите точную замену в к домашнему центру или к розетке отопления. Наденьте новый ремень на шкив двигателя. Дон Вандерворт, HomeTips © с 1997 по 2022 | ГлавнаяСоветыПри необходимости ослабьте крепление двигателя, чтобы заменить ремень. HomeTips.com

  3  Обычно можно сначала надеть ремень на шкив двигателя (меньший), а затем запустить его на шкиве вентилятора, как показано здесь. Вращайте шкив вентилятора рукой, удерживая ремень на месте, но не допуская попадания пальцев между ремнем и шкивом.

  Ремень должен встать на место. Если кажется, что он слишком тугой или его трудно установить на место, может потребоваться отрегулировать опору двигателя, чтобы обеспечить больший провис. Затем вы можете снова затянуть натяжение, как только ремень будет на месте. Проверьте спецификации производителя на правильное натяжение — в большинстве случаев ремень должен прогибаться примерно на дюйм, когда вы нажимаете на него.

  4  Смажьте воздуходувку. Наконец, некоторые двигатели вентиляторов нуждаются в смазке. Примечание. Те, у кого есть герметичные подшипники, этого не делают. Если это рекомендовано вашим руководством по техническому обслуживанию, смажьте подшипники в соответствии с указаниями производителя.

  Вентилятор переменного тока гудит, но не работает

  Если двигатель вентилятора кондиционера гудит, но не работает, возможно, вам потребуется заменить двигатель вентилятора. В этом видео показано, как заменить двигатель.

   

  Обработчик воздуха переменного тока не работает

  Если обработчик воздуха вообще не работает, возможно, на него не подается питание. Проверьте автоматический выключатель и любой переключатель, управляющий им, на устройстве обработки воздуха или в шкафу печи.

   Проверьте электрический щит на наличие сработавшего автоматического выключателя. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997 до 2022 года | HomeTips

  Затем проверьте дверной выключатель — небольшой переключатель внутри металлической дверцы, который не позволяет прибору работать, когда шкаф открыт.

  Также проверьте термостат. Дополнительную информацию см. в разделе Центральный кондиционер вообще не работает выше.

   

  Вернуться к началу

  Утечка воды из кондиционера

  Кондиционеры и высокоэффективные топочные печи создают значительный конденсат — мы говорим о большом количестве воды, особенно во влажном климате — несколько галлонов в день.

  Следовательно, эта вода должна выходить из устройства обработки воздуха — обычно через пластиковую трубу или дренажную трубку. Эта дренажная трубка выходит прямо наружу, часто заканчиваясь рядом с компрессором, или в слив в полу, или в небольшой электрический «конденсатный насос», расположенный рядом с устройством обработки воздуха. Там, где используется конденсатный насос, он соединяется с 1/2-дюймовой виниловой или резиновой трубкой, которая выходит наружу или к сливу.

  Вода у основания воздухообрабатывающего агрегата

  Вода, капающая или скапливающаяся у основания воздухообрабатывающего агрегата, указывает на: 1) утечку из одной из пластиковых труб или трубок, которые его несут, 2) что-то может блокировать поток воды , или 3) насос для конденсата может не работать. Если насос перестанет работать, он переполнится.

  Поплавковый выключатель и насос для конденсата

  На некоторых кондиционерах к дренажной трубе для конденсата подключен небольшой предохранительный поплавковый выключатель (см. фото). Если водосточная труба заполнится водой, поплавковый выключатель отключит кондиционер. Это верный признак того, что пришло время прочистить дренажную трубу для конденсата. Поплавковый выключатель предназначен для отключения кондиционера в случае засорения дренажной трубы. Нажмите, чтобы купить на Amazon. Rectorseal

  1 Если ваша система включает электрический конденсатный насос, убедитесь, что он подключен к работающей электрической розетке. Затем посмотрите, не отсоединилась ли трубка, которая отводит воду, от насоса. Если это так, переподключите его.

  Более вероятно, что трубка или помпа забиты водорослями. В этом случае используйте влажно-сухой пылесос , чтобы высосать всю воду из трубки. В некоторых случаях может быть проще заменить его новой 1/2-дюймовой трубкой, купленной в Интернете, в магазине товаров для ОВКВ или в центре благоустройства с большим ассортиментом товаров. Конденсатный насос рядом с устройством обработки воздуха или печью, легко заменить. Новый стоит около 50 долларов. Нажмите, чтобы купить на Amazon. © Дон Вандерворт, HomeTips

  2 Проверьте насос , налив воду в его коллектор. Насос, который включается внутренним шаровым поплавком, который поднимается вместе с уровнем воды, должен запуститься.

  Застрявший или сломанный шаровой поплавок не поднимается. Если он застрял, отключите насос от источника питания и от входных трубок, разберите верхнюю часть и тщательно очистите ее. Со старым или сломанным поплавком вам, вероятно, лучше заменить конденсатный насос, чтобы вам не пришлось делать это снова в ближайшем будущем.

  Для уничтожения водорослей налейте разбавленный раствор хлорной извести (1 часть хлорной извести на 16 частей воды) в желоб насоса и откачайте его через трубку. Не делайте этого на своем газоне — это убьет траву.

  3 Если насос работает, но не опорожняет желоб, шаровой обратный клапан непосредственно перед нагнетательной трубкой, вероятно, застрял. Отвинтите обратный клапан, ослабьте шарик внутри и ищите препятствие и скопление водорослей.

  Если окажется, что трубка для слива конденсата забита водорослями, по возможности удалите ее (возможно, придется обрезать ее и позже заменить муфтой). Продуйте его или пропустите через него провод, чтобы очистить его, или, что еще лучше, замените его новой трубкой.

  4 Лед может блокировать трубку. В этом случае очистите или замените фильтры переменного тока. Если с фильтрами все в порядке, вероятно, в кондиционере недостаточно хладагента. Вызовите специалиста по кондиционированию воздуха для перезарядки устройства.

  Для получения дополнительной информации о фильтрах см. Как заменить фильтры печи и кондиционера .

  +

  Найдите специалиста по обслуживанию кондиционеров рядом с вами

  Получите бесплатные ставки прямо сейчас!

   

  Кондиционер шумит

  Шумы иногда возникают в системе обработки воздуха в помещении, наружном компрессоре или в воздуховоде.

  Вентиляционная установка или печь издают шум

  Проблемные шумы в воздухообрабатывающей установке (или в шкафу печи) включают визг, скрежет и жужжание.

  Визг или скрежет вентилятора кондиционера. Хотя большинство кондиционеров оснащены двигателями с прямым приводом, некоторые старые устройства могут иметь ременный привод. Визжащие звуки от кондиционера с ременным приводом обычно возникают, когда ремень, соединяющий двигатель с нагнетателем, проскальзывает. В большинстве случаев ремень неправильно выровнен или изношен и требует замены. Следуйте приведенным выше инструкциям в разделе 9.0021 Кондиционер не дует воздух и обратитесь к руководству пользователя.

  Если воздуходувка с прямым приводом визжит или издает скрежещущий звук, выключите устройство и, если вы не умеете делать все своими руками, вызовите специалиста по системам вентиляции и кондиционирования, возможно, подшипники двигателя повреждены. Если вы можете справиться с этим видом работ, вы можете заказать и заменить двигатель.

  Жужжание кондиционера воздуха. Вы слышите жужжание при включении термостата? Единственное, что включается в доме при включении термостата, это реле вентилятора и вентилятор в приточно-вытяжной установке или печи. Попробуйте переключить переключатель термостата HEAT/COOL в положение OFF. Затем переключите переключатель вентилятора с AUTO на ON. Вентилятор (только) должен включиться. Если обработчик воздуха издает жужжащий звук, вероятно, неисправно реле вентилятора или, что более вероятно, вентилятор.

   

  Наружный компрессор кондиционера шумит

  Наружные компрессоры иногда издают жужжание, гудение или скрежет.

  Компрессор кондиционера гудит. Если наружный блок переменного тока издает жужжащий звук, как будто он хочет включиться, но не может, возможно, неисправен рабочий конденсатор. Если этот конденсатор выйдет из строя, двигатель перегреется, когда попытается включиться, но не сможет запуститься. Когда двигатель перегревается, тепловой выключатель отключает его.

  Когда он загудит, проткните решетку длинной отверткой или палкой, чтобы попытаться раскрутить вентилятор по часовой стрелке (будьте осторожны!). Если он начнет вращаться, он будет работать в течение одного цикла, но затем снова перестанет работать. Это указывает на то, что конденсатор неисправен и нуждается в замене. (см. Как проверить и заменить рабочий конденсатор переменного тока , выше.)

  Компрессор переменного тока гудит. Если наружный компрессор гудит, когда вы переключаете термостат на ОХЛАЖДЕНИЕ, проблема может заключаться в неисправном конденсаторе, как обсуждалось выше, или в трансформаторе низкого напряжения на этом блоке — что-то, что должен проверить профессионал.

  Скрежет компрессора кондиционера. Со временем подшипники в двигателе могут изнашиваться. В результате возникает скрежещущий звук, и во многих случаях двигатель перегревается и отключается. Когда это происходит, пришло время заменить двигатель.

  Шумные воздуховоды

  Многие воздуховоды отопления/охлаждения выполнены из металла, поэтому они легко передают шум от кондиционера в ваши комнаты. Чтобы нарушить звукопроводимость, вы можете попросить подрядчика по отоплению вставить гибкий изоляционный воздуховод между системой отопления/охлаждения и металлическим воздуховодом.

  Получить HVAC pro прямо сейчас

  Воздуховод гудит или хлопает. Если вы слышите стук или хлопки, исходящие из металлического воздуховода, это может быть вызвано тепловым расширением или продувкой воздухом незакрепленной металлической створки. Трек вдоль воздуховода бежит, прислушиваясь к звуку. Если вы найдете его, сделайте небольшую вмятину в листовом металле, чтобы обеспечить более жесткую поверхность, которая с меньшей вероятностью будет двигаться при нагревании и охлаждении.

  Дребезжание воздуховодов печи или воздуховода. Если печь издает дребезжащие звуки во время работы, убедитесь, что крышки плотно прикручены. Если это не так, затяните их.

  Кондиционер не выключается

  Если кондиционер не выключается, когда комнатная температура достигает температуры, установленной на термостате, проблема обычно возникает либо в термостате, либо в электрической системе, управляющей внешним конденсаторным блоком. . Вы можете использовать автоматический выключатель переменного тока для отключения устройства, но это не должно быть постоянным решением — автоматические выключатели не предназначены для использования в качестве выключателей света.

  Если на термостате ничего нет (не отображаются значения) или если кондиционер отключается, когда вы переключаете термостат на НАГРЕВ, возможно, термостат сломан и его необходимо заменить. См. Руководство по покупке домашних термостатов .

  Если термостат нормально работает с печью, проблема, вероятно, не в термостате, если только один из проводов не отсоединился или не образовалась дуга. Когда работает переменный ток, попробуйте отсоединить желтый низковольтный провод от термостата. Тогда:

  Если блок выключается , либо термостат сломан, либо он неправильно подключен. Убедитесь, что он подключен правильно — без перекрестных проводов. Если с проводкой все в порядке, купите новый термостат и установите его в соответствии с инструкциями.

  Если кондиционер не выключается , возможно, пришло время очистить конденсаторный блок . Грязные змеевики конденсатора не будут эффективно отдавать тепло и будут поддерживать работу агрегата. Другая возможность: контакты реле наружной установки могли привариться друг к другу, что может произойти со временем из-за частого возникновения электрической дуги на реле. Перед проверкой рабочего реле отключить питание печи и конденсатора . Далее разбираем реле и разъединяем контакты. Это должно помочь, пока вы не купите замену, что вы должны сделать в ближайшее время.

   Еще ответы ниже!

  Эй, если мы еще не ответили на ваш вопрос, проверьте доску обсуждений внизу этой страницы… там много новых ответов и помощи!

  Начало работы

  Поддерживая исправность блока переменного тока, вы экономите энергию и, как следствие, деньги.