Ремонт и то кшм: ᐉ Ремонт кривошипно-шатунного механизма |

Содержание

Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Ремонт кривошипно-шатунного механизма. (Тема 9.1)

Похожие презентации:

Кривошипно-шатунный механизм двигателя. Назначение и характеристика

Кривошипно- шатунный механизм

Техника транспорта, обслуживание и ремонт

Неисправности кривошипно-шатунного механизма и газораспределительного механизма

Кривошипно-шатунный механизм двигателя

Техническое обслуживание и ремонт кривошипно–шатунного механизма ГАЗ-3102. Эксплуатация контейнерных АЗС

Обслуживание и ремонт кривошипно-шатунного механизма

Кривошипно-шатунный механизм – сердце автомобильного двигателя

Кривошипно-шатунный механизм

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ДИСЦИПЛИНА
«ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ »
Кандидат технических наук, доцент
САВИНОВСКИХ
Андрей Геннадьевич

2. Тема9.Ремонт узлов и механизмов АТ. Занятие 1. Ремонт кривошипно-шатунного механизма

Вопрос 1. Неисправности КШМ, их причины, способы
обнаружения и устранения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Неисправности автомобильной
техники/ А.И.Бояркин, А.Г.
Шмаков, В.В. Ризен и др. –
Челябинск, 2005. .
1.Неисправности КШМ, их причины, способы
обнаружения
Кривошипно-шатунный механизм на современных
автомобильных двигателях выполнен надежно,
большинство его деталей работают до капитального
ремонта. Исключением являются детали, испытывающие
значительные тепловые и механические нагрузки.
Ремонтников в первую очередь интересуют те
неисправности кривошипно-шатунного механизма,
которые можно устранить при текущем ремонте
автомобиля. При среднем и капитальном ремонте
автомобиля двигатель подлежит капитальному ремонту,
т.е. полной разборке, поэтому при этих видах ремонта
автомобиля необходимо знать правила разборки
кривошипно-шатунного механизма, способы мойки и
очистки его деталей, технические условия на ремонт и
др.
При капитальном ремонте производится полная
разборка двигателя, дефектация деталей КШМ. При
этом поршни, вкладыши, поршневые кольца и пальцы
подлежат 100 % замене, остальные детали или
ремонтируют или они подлежат замене.
При капитальном ремонте производится полная разборка
двигателя, дефектация деталей КШМ. При этом поршни,
вкладыши, поршневые кольца и пальцы подлежат 100 %
замене, остальные детали или ремонтируют или они
подлежат замене.

11. Дефекты деталей кривошипно-шатунного механизма и способы их устранения. Рассмотрим дефекты следующих деталей КШМ: Головки цилиндров двиг

Дефекты деталей кривошипно-шатунного механизма и
способы их устранения.
Рассмотрим дефекты следующих деталей КШМ:
Головки цилиндров двигателя;
Блок цилиндров;
Гильзы цилиндров;
Коленчатый вал;
Шатуны.
К основным дефектам головок цилиндров относятся:
а) коробление плоскости сопряжение головки с блоком.
Этот дефект устраняется фрезерованием (для головки из
алюминиевого сплава) или шлифованием (для головки из чугуна).
При этом высота головок цилиндров должна быть не менее
значений, указанных в ТУ.
б) износ или срыв резьбы в отверстиях под свечи устраняется
постановкой ввертышей.
в) трещины на стенках рубашки охлаждения или кавитационные
разрушения (алюминиевых головок) на плоскости сопряжения с блоком.
Трещины заваривают или заплавляют с помощью аргонно-дуговой сварки.
Для устранения трещин чугунных головок применяется холодная ручная
электродуговая сварка.
г) седла клапана, имеющие трещины, или износ выше
допустимых ТУ, заменяют новыми, либо ремонтными с соответствующей
расточкой отверстия под ремонтный размер седла. Для выпрессовки и
запрессовки седла головки блока нагревают до 473-523К (200-2500С).
Блоки цилиндров могут иметь следующие дефекты (на примере
блока цилиндров ЗИЛ-131):
а) трещины и отколы;
б) пробоины на стенках рубашки охлаждения или
картера;
в) износ нижнего посадочного отверстия под гильзу;
г) износ верхнего посадочного отверстия под гильзу;
д) износ отверстия под толкатели;
с) износ отверстий под втулки распределительного вала;
ж) износ гнезд вкладышей коренных подшипников и их
несоосность.
К основным дефектам гильз цилиндров относятся:
а) износ и задиры отверстия под поршень:
б) износ и деформация нижнего и верхнего посадочных
поясков.
При ремонте гильзы цилиндров с изношенным зеркалом растачивают
под ремонтный размер, а затем хонингуют. Техническими условиями
установлены три категорийных ремонтных размера с увеличением
номинального диаметра на 0,5; 1,0 и 1,5 мм. Все гильзы одного блока
должны быть обработаны под один ремонтный размер. Гильзы дизельных
двигателей ремонтных размеров не имеют.
Изношенные и деформированные посадочные поверхности
устраняют при КР, гальваническим натиранием (железнением или
напылением с последующим шлифованием до размера рабочего чертежа.
Коленчатый вал может иметь следующие основные дефекты:
а) изгиб вала;
б) износ коренных и шатунных шеек
в) износ отверстия под подшипник.
а) Изгиб коленчатого вала устраняют правкой на прессе. Вал
устраняют на призмы крайними коренными шейками и, обеспечивая
передачу усилия на среднюю шейку, перегибают в противоположную
сторону на величину, превышающую прогиб примерно в 10 раз.
Допустимое радиальное биение без ремонта 0,1 мм.
б) Износ коренных и шатунных шеек в пределах ремонтных
размеров устраняют перешлифовкой и последующей полировкой под
один из них. Уменьшение диаметра шеек при обработке под ремонтный
размер происходит на величину 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5.
Первоначально шлифуют коренные шейки, а затем шатунные.
Шейки валов, вышедшие за пределы последнего ремонтного
размера, восстанавливают наплавкой с последующей механической
обработкой.
в) Изношенные отверстия под подшипник восстанавливают
постановкой ДРД. При этом коленвал устанавливают на токарновинторезный станок, используя в качестве базовых поверхностей шейки
под распределительную шестерню и пятую коренную, растачивают
отверстие, запрессовывают втулку до упора и растачивают ее до размера
К основным дефектам шатунов относятся:
а) изгиб или скручивание;
б) износ отверстия в нижней головке;
в) износ отверстия под втулку в верхней головке;
г) износ отверстия во втулке верхней головки;
д) уменьшение расстояния между осями верхней и нижней
головки
Способы устранения дефектов шатунов.
а) Изгиб или скручивание, с устранения этого дефекта начинают
восстановление шатуна (допустимое значение изгиба и скручивание для
ЗИЛ- 0,04 мм на длине 100 мм). При изгибе и скручивании, превышающем
допустимые значения, шатун правят, применяя правку с перегибом, что
снижает остаточные напряжения. После правки шатун подвергают
термической обработке, стабилизация нагрева до 673-723К (400-450 °С) с
выдержкой –1,5 часа.
б) При надирах или износе нижнего отверстия шатуна его
восстанавливают железнением или напылением с последующей
межобработкой.
в,г) Втулки заменяют и растачивают на специальных или токарновинторезных станках после установки шатуна в приспособлении,
используя как базу отверстие в нижней головке, что обеспечивает
параллельность осей отверстий верхней и нижней головок шатуна.
д) уменьшение расстояния между осями верхней и нижней

17. Спасибо за внимание

English
Русский
Правила

Презентация, доклад по МДК 01.

02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей на тему Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма

Главная

Разное

Образование

Спорт

Естествознание

Природоведение

Религиоведение

Французский язык

Черчение

Английский язык

Астрономия

Алгебра

Биология

География

Геометрия

Детские презентации

Информатика

История

Литература

Математика

Музыка

МХК

Немецкий язык

ОБЖ

Обществознание

Окружающий мир

Педагогика

Русский язык

Технология

Физика

Философия

Химия

Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

Экология

Экономика

Презентация на тему Презентация по МДК 01. 02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей на тему Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма, предмет презентации: Разное. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 32 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них, все права принадлежат авторам презентаций и могут быть удалены по их требованию.

Слайд 1Текст слайда:

Тема урока:
«Назначение, устройство и принцип работы кривошипно-шатунного механизма (КШМ)».

Разработала преподаватель
ЛКТ и ДХ: Логачева Г.А.

Слайд 2Текст слайда:

Цель: формирование первичных знаний о назначении, устройстве и принципе работе кривошипно-шатунного механизма двигателя.

Слайд 3Текст слайда:

Вопросы для повторения:

1. Дать определение понятия «Рабочий цикл двигателя».
2. Рассказать по схеме последовательность рабочего цикла четырехтактного дизельного двигателя.
3. Привести пример модели дизельного двигателя, используя образцы.
4. Рассказать по схеме расположение цилиндров в многоцилиндровом двигателе.
5. Привести пример рядного и V- образного расположения цилиндров, используя модели двигателей.

Слайд 4

Слайд 5Текст слайда:

Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе

Слайд 6Текст слайда:

ПЛАН.

1. Назначение и устройство КШМ.
2. Принцип работы КШМ.

Слайд 7Текст слайда:

1. КШМ – предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня, во вращательное движение коленчатого вала.

Слайд 8Текст слайда:

Детали КШМ делятся на :
подвижные;
неподвижные.

Слайд 9Текст слайда:

подвижные

Слайд 10Текст слайда:

Подвижные

Коленчатый вал воспринимает усилия, передаваемые шатунами от поршней, и преобразует их в крутящий момент.

Слайд 11Текст слайда:

Маховик служит для вывода поршней из мертвых точек и уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала.

Слайд 12Текст слайда:

Поршень воспринимает давление расширяющихся газов и передает его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал двигателя.

Слайд 13Текст слайда:

Самостоятельная работа

Найдите ответы
на следующие
вопросы :

1. Какие функции выполняют компрессионные кольца?
2.Какие функции выполняют маслосъемные кольца?

Слайд 14Текст слайда:

Прорыв газов из камеры сгорания

в картер предотвращают компрессионные кольца.
Проникновению масла из картера в камеру сгорания препятствуют маслосъемные кольца.

Слайд 15Текст слайда:

Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна.

Поршневой
палец

Слайд 16Текст слайда:

Шатун служит для передачи давления расширяющихся газов от поршня к коленчатому валу.

Слайд 17Текст слайда:

неподвижные

Слайд 18Текст слайда:

Неподвижные

блок цилиндров – остов двигателя;

Слайд 19Текст слайда:

головка блока цилиндров – крышка, закрывающая цилиндры;

Слайд 20Текст слайда:

гильза – полость, где осуществляется рабочий цикл;

Слайд 21Текст слайда:

поддон картера предназначен для сборки моторного масла.

Слайд 22Текст слайда:

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

КШМ

Слайд 23Текст слайда:

По просмотру видеоролика

описать принцип работы КШМ и дать его определение.

Слайд 24Текст слайда:

2. Под давлением газов, которые образуются в цилиндрах двигателя при сгорании топливно-воздушной смеси, поршень совершает поступательное движение по направлению к коленчатому валу.

Слайд 25Текст слайда:

Закрепление пройденного материала – работа в команде:

Команда №1 Команда №2

Слайд 26Текст слайда:

Задание №1:

Назовите следующие элементы КШМ под номерами:

Слайд 27Текст слайда:

Задание №2.
Конкурс «Кот в мешке» — угадайте элементы КШМ и их назначение.

Слайд 28Текст слайда:

Задание №3.
Кроссворд на тему: «КШМ».

Слайд 29Текст слайда:

Вопросы

По вертикали: 1.Предназначен для сборки моторного масла. 2.Служит для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна. 3. Служит для вывода поршней из мертвых точек и уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала.
По горизонтали: 4. Вал в КШМ. 5. Остов двигателя.
6. Воспринимает давление расширяющихся газов и передает его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал двигателя. 7. Полость, где осуществляется рабочий цикл. 8. Механизм, преобразующий возвратно-поступательного движения поршня, во вращательное движение коленчатого вала.

Слайд 30

Слайд 31Текст слайда:

Домашнее задание

1.Найдите отличия поршня двигателя Камаз-740 и Зил-131.
2.Повторите конспект.

Слайд 32Текст слайда:

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Скачать презентацию

Что такое shareslide.

ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.

Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть

Ремонт блока цилиндров: как это делается

Блок цилиндров на первый взгляд может показаться деталью простой: чугунный корпус с цилиндрами — и только. Однако и здесь есть целый комплекс тонких нюансов: зеркало цилиндра, хон, плоскость плиты — а кривошипно-шатунный механизм добавляет к этому вкладыши, подшипники и кольца, где точность сборки измеряется десятыми долями миллиметра. Сегодня мы разберемся, кто смотрит в зеркало, куда вкладываются вкладыши и почему не стоит гнуть пальцы, а затем отдефектуем блок цилиндров дизельного двигателя Mitsubishi 4М41.

Итак, мы подошли к финишной прямой. В нашем двигателе Mitsubishi 4М41, который проехал полмиллиона километров, после ремонта головки блока цилиндров и цепного привода ГРМ осталось разобраться с кривошипно-шатунным механизмом и блоком цилиндров. К слову, именно по состоянию блока цилиндров озвучивались самые пессимистичные прогнозы — ведь такой пробег не мог не сказаться на геометрических характеристиках. Однако после полной ревизии блока этот двигатель окончательно влюбил в себя нашего мастера.

Кривошипно-шатунный механизм и блок цилиндров

Блок цилиндров — это металлическая корпусная деталь, в которой заключены элементы того самого кривошипно-шатунного механизма, благодаря которому поступательное движение поршней превращается во вращательное движение коленчатого вала. Внутри блока имеются полости, которые при работе мотора заполняются охлаждающей жидкостью — водяная рубашка. Блоки изготавливаются из чугунного или из алюминиевого сплава: сам по себе блок должен быть массивным, потому что воспринимает довольно увесистые ударные нагрузки, передаваемые от поршней. Также не стоит забывать о нагреве, последствия которого необходимо минимизировать.

Сверху блок накрывается головкой блока (ГБЦ), снизу — поддоном картера. В самом блоке располагаются гильзы, внутри которых перемещаются поршни. Внутренняя поверхность гильзы, которая непосредственно контактирует с поршнем, называется зеркалом цилиндра. В нижней части блока имеются «постели» — ложементы, в которые укладывается коленчатый вал, накрываемый крышками. При накрытии постели крышкой образуется отверстие, называемое коренной опорой коленвала.

Важно, чтобы блок цилиндров был достаточно жестким, так как силы, возникающие в процессе работы, пытаются скрутить, изогнуть и разорвать блок — именно поэтому он долгие десятилетия и оставался чугунным. Тренд современности — более легкие блоки цилиндров из алюминиевого сплава, с которыми (как и с облегченными чугунными) применяют интегрированные крышки коренных опор, называемые рамкой лестничного типа.

Итак, получается следующее: в классическом исполнении (как у нас, например) каждая коренная шейка коленчатого вала накрывается отдельной крышкой коренной опоры (ее часто называют бугелем). В рамке лестничного типа все бугели объединены в одну конструкцию, похожую на лестницу — таким образом конструкторы добились значительного повышения жесткости блока цилиндров. Недостатком данного подхода можно назвать стоимость изготовления подобной детали.

Разобравшись с блоком, переходим к движущимся частям — и первыми будут поршни. Они изготавливаются из алюминиевого сплава и конструктивно имеют юбку, днище и бобышки. Юбка — это боковая часть поршня, бобышки — это приливы, в которых выполнено отверстие под поршневой палец, а днище — это плоскость, обращенная непосредственно в камеру сгорания и непосредственно воспринимающая все нагрузки в процессе сжигания топливовоздушной смеси. Интересно, что днище поршня может быть плоским, как стапель краснодеревщика, а может иметь настолько сложную форму, что понять с первого раза, что это поршень, будет тяжело.

Сложность формы поршня, если таковая имеется, тщательно просчитана в угоду улучшению смешивания топлива с воздухом (что часто встречается в бензиновых ДВС с непосредственным впрыском топлива). Если же двигатель работает на дизеле (как наш), в поршне может находиться камера сгорания, а сам он будет значительно массивней своего бензинового собрата.

Поршень устанавливается в цилиндр с определенным зазором (часто 0.2–0.3 мм), потому для его уплотнения предусмотрены поршневые кольца. На современных двигателях поршень опоясывают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Соединяется поршень с коленчатым валом через шатун — соединительный элемент. Один его конец крепится к поршню через палец, который запрессовывается или просто вставляется и стопорится кольцами в поршне и головке шатуна. Второй конец — разборный: для закрепления на коленвале необходимо установить крышку шатуна и затянуть ее болты или гайки крепления.

И коленвал с блоком, и шатуны с коленвалом контактируют через подшипники скольжения, они же вкладыши. Для дополнительного охлаждения поршней внутри блока могут быть установлены распылители масла, направленные на поршни.

Рядная «шестерка» считается одним из самых уравновешенных двигателей (в плане колебаний). У нас же — рядная «четверка», причем внушительного объема, а потому в блоке цилиндров установлены два балансирных вала, суть работы которых сводится к уменьшению колебаний двигателя.

Что может поломаться

Одни из самых уязвимых деталей двигателя — поршневые кольца: из-за нагара они могут залипнуть в буквальном смысле слова. При этом могут лопнуть сами кольца, а могут и перемычки на поршне, между которыми они установлены. Может, наконец, износиться непосредственно выборка под кольцо в поршне.

С самими поршнями потенциальных проблем меньше, но ситуацию это не облегчает. Самое простое, что может произойти — банальный износ и отклонение от номинального диаметра, полный же «трэш» — это прогорание поршня. Кроме того, возможен износ поршневого пальца и отверстий под палец в бобышках поршня.

С шатуном все еще проще: здесь есть два нюанса, которые проверяют всегда, и два, которые часто игнорируют. Первые — износ втулки малой головки шатуна и износ вкладышей шатунного подшипника, а вторые — величина изгиба и кручения шатуна. Тем не менее, как показывает практика, шатун — один из самых редко заменяемых элементов в двигателе.

Самая распространенная проблема с коленчатым валом — износ рабочих поверхностей, второе по «популярности» место занимают случаи проворота вкладышей. Случается это, когда отсутствует достаточное количество масла в месте контакта, из-за чего коленвал срывает вкладыши подшипников и начинает «весело» вращаться вместе с ними. Это по-настоящему тяжелый случай: при определенном невезении ремонт может стоить замены блока.

Износ упорных колец коленчатого вала — тоже проблема довольно неприятная, хоть и незначительная на первый взгляд. Дело здесь в том, что не выявленный вовремя дефект в будущем может привести к заклиниванию двигателя — ведь на коленвал во время работы действуют силы и в продольном направлении тоже. Достаточно сместить вал на критическое расстояние — и поршни от перекоса просто заклинит. Стоит заметить, что поломка самого «колена» тоже возможна, хоть для этого и придется постараться.

В самом блоке конструктивно ломаться практически нечему — но это не означает, что с ним не бывает проблем, очень даже наоборот. Самые распространенные — износ цилиндров или коробление контактной поверхности блока с головкой из-за перегрева. Особо нерадивые автовладельцы, впрочем, могут сломать и сам блок цилиндров. Для этого нужно лишь выполнить парочку нехитрых операций: первая — залить в систему охлаждения обычную воду (можно дистиллированную), а вторая — оставить автомобиль на улице на ночь при минус 20°С.

Что измеряют при капремонте

Прежде всего, после разборки измеряют наружный диаметр поршней в строго определенной плоскости (поперек оси пальца) и на заданном расстоянии от поверхности днища поршня. Производитель может изготовлять поршни в нескольких размерах: номинальном и ремонтных — эти данные приведены в технической документации. Если поршень в «номинале» (как это оказалось у нас), проверяют биение шатуна и пальца. Профессионал может засечь неладное, что называется, на ощупь — неопытному же механику придется все-таки выпрессовать палец из поршня и шатуна. После выпрессовки необходимо измерить наружный диаметр пальца и внутренние диаметры втулки шатуна и отверстий в поршне, путем несложной математики вычислить зазор в данной сборке и принять финальное решение об утилизации или дальнейшем применении этого комплекта.

Вооружившись набором плоских щупов, специалисты-механики измеряют зазор между кольцом и выборкой в поршне: если он превышен — поршень отправляется под замену. Так как мы проводим капитальный ремонт, замена колец даже не обсуждается — это само собой разумеющийся факт.

Практически закончив с подвижными элементами, переходим к блоку цилиндров, для обмера которого необходим так называемый нутромер. Это приспособление, предназначенное для измерения внутреннего диаметра с высокой точностью, которая обеспечивается индикатором часового типа. Внутренний диаметр измеряют на трех уровнях и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: это необходимо для наиболее точного понимания величины и характера износа цилиндра. Характер износа в данном случае — величина бочкообразности и овальности цилиндра. Все дело в том, что нагрузка на цилиндр неравномерна, а, следовательно, неравномерен и его износ: ближе к центру величина износа будет расти, а затем снова уменьшаться. Из-за этого цилиндр в профильном разрезе слегка «округляется» и становится похожим на бочку. В свою очередь, поршень давит на цилиндр только в одном направлении, вырабатывая поверхность и превращая ее в овальную. Повторюсь, точность при работе с блоком должна быть предельной — никаких приблизительных размеров существовать просто не может: в технической документации обязательно есть цифры предельно допустимой бочкообразности и овальности цилиндров.

В конце концов, ревизии подвергается и коленчатый вал. У него измеряют диаметры коренных и шатунных шеек и, при необходимости, шлифуют до следующего ремонтного размера, если таковой предусмотрен. При помощи известного нам нутромера измеряются диаметры отверстий коренных опор (с установленными вкладышами, конечно). Затем, имея наружный диаметр шеек и внутренний диаметр опор, определяют масляный зазор: если он превышает допустимый, вкладыши отправляются под замену, а коленвал — на шлифовку. Кроме того, выше мы упоминали об осевом люфте коленвала — разумеется, при дефектовке измеряют и его, и если люфт завышен, заменяют упорные кольца коленвала.

Как ремонтируется блок

Если состояние цилиндров совсем не позволяет продолжить эксплуатацию блока, его отправляют на расточку цилиндров до следующего ремонтного размера. Бывает, что производитель не предоставляет такой роскоши, тогда блок «гильзуют» — восстанавливают гильзованием. Как несложно догадаться, в этом случае существующую гильзу значительно растачивают и впрессовывают в нее еще одну гильзу с внутренним диаметром номинального размера. Однако это решение — уже не очень надежное, и некоторые мастера предсказывают такому двигателю не более 50 тысяч километров потенциального пробега.

Если же блок растачивают, то, разумеется, и поршни с кольцами подбирают соответствующего размера. Шлифовка шеек коленчатого вала уменьшает их размер — а значит, и для них необходимо подобрать вкладыши следующего ремонтного размера. Работу облегчает то, что в техдокументации обычно присутствует размерная сетка подбора вкладышей.

Перед установкой поршней зеркало цилиндра подвергают хонингованию. Это процесс, который не изменяет размера цилиндра, но благодаря которому значительно уменьшается износ трущихся поверхностей. Хонингование — это нанесение небольших рисок на поверхность цилиндра с помощью специальных камней. Необходимо это для того, чтобы на поверхности цилиндра задерживалось моторное масло, увеличивая тем самым ресурс поршневой группы.

Ремонта блока цилиндров двигателя Mitsubishi 4М41

В нашем конкретном случае обошлось без сложных или интересных особенностей ремонта, так как замеры поршней, цилиндров и шеек коленчатого вала показали номинальные размеры.

Мнения наши разделились диаметрально: я немного расстроился, хозяин автомобиля — повеселел, а мастер… ему было все равно. Тем не менее, все мы очередной раз подивились стойкости данного мотора.

Перед разборкой блока и цилиндропоршневой группы мы сняли масляный поддон — и приступили к основной работе. Она свелась к извлечению поршней с шатунами из блока цилиндров. На всякий случай мы отметили номерами каждый поршень в соответствии с номером цилиндра.

После обмера поршней и цилиндров мы пришли к выводу, что коленчатый вал снимать смысла нет, так как биение отсутствует. Кольца все же заменили — да и то только потому, что они были предусмотрительно приобретены владельцем.

Дефекты же в разобранном нами моторе просто отсутствовали: никаких чрезмерных люфтов в сборке шатун-поршень, никаких задиров на шатунных вкладышах… Закончив дефектовку, мы в очередной раз убедились, что дорогое масло себя окупило.

После измерения коробления поверхности блока цилиндров мастер со словами «Ну хоть что-то же надо с ним сделать?!», отправил его на хонинговку цилиндров, а все прочие элементы — на тщательную мойку. После этого начался процесс сборки КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

В шатуны и их крышки были установлены новые вкладыши, на поршни установили новые кольца.

Компрессионные кольца необходимо устанавливать в строго определенном направлении, и касается это абсолютно всех двигателей, а потому, чтобы не перепутать их, на поверхности кольца нанесены метки: надпись «ТОР» или иная.

Особенности установки поршневых колец на этом не заканчиваются. Поршневые кольца имеют разрез — ведь, во-первых, кольцо все-таки надо как-то установить на поршень, а во-вторых, компенсировать его тепловое расширение. Разрез этот называется замком кольца. Так вот, при установке колец их замки необходимо развести в разные стороны, чтобы минимизировать прорыв газов.

После выполнения всех вышеперечисленных операций мы нанесли на цилиндры свежее масло, установили на поршень специальное приспособление для обжима колец, четко сориентировали поршень относительно коленвала и блока, и легкими ударами рукояткой молотка установили шатунно-поршневую группу в блок.

Если бы мы разбирали шатунно-поршневую группу, то при ее сборке пришлось бы следить за правильной установкой шатуна относительно поршня — в противном случае может возникнуть чрезмерный износ шатунных шеек коленвала. Нельзя изменять и расположение поршня в цилиндре: это очень важно, так как ось пальца самую малость не совпадает с осью поршня. Если нарушить установку, со временем в двигателе может возникнуть стук. Установив все поршни в блок цилиндров, мы подвели шатуны к шейкам коленчатого вала, установили крышки шатунов и затянули гайки их крепления с определенным моментом затяжки.

Отдельно остановлюсь на подборе прокладки головки блока цилиндров: у всех современных дизельных двигателей необходимо подбирать прокладку ГБЦ по толщине. Толщина эта будет зависеть от величины выступания поршня над поверхностью блока цилиндров. Так, после сборки КШМ каждый из поршней поочередно выводят в ВМТ и с помощью индикатора часового типа на стойке измеряют выступание поршня. Замер выполняют в двух противоположных точках поршня, потом вычисляют среднее арифметическое и в зависимости от высоты выступания подбирают толщину прокладки. Это — весьма важный момент, не уделив должного внимания которому можно поплатиться скорым прогоранием прокладки.

После установки всех и вся в блок цилиндров, мы накрыли его снизу масляным поддоном, предварительно тщательно очистив оный, промыв и высушив. Непосредственно перед установкой поддона на его поверхность нанесли специальный герметик и в течение 15 минут после нанесения установили поддон на блок, затянув болты крепления с необходимым моментом затяжки.

Ремонт завершен!

На этом ремонт нашего мотора был завершен — пожалуй, нам удалось описать его в мельчайших подробностях. Вместо вывода можно было бы составить оду моторному маслу, но мы ограничимся малым, сказав очевидное: следите за тем, что льете в системы двигателя. Это, разумеется, не решит абсолютно всех потенциальных проблем вроде перегрева или перегрузки, но определенно поможет мотору прожить более долгую и счастливую жизнь.

Опрос

Приходилось ли вам ремонтировать блок цилиндров на своем автомобиле?

Ваш голос

Всего голосов:

Автомобиль заз-968М «Запорожец» Издание второе, переработанное и дополненное Фучаджи К.

С., Стрюк Н. Н. Ремонт отопительной системы

Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец»

Издание второе, переработанное и дополненное

Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.

РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Снятие отопительной установки с автомобиля. Для снятия с автомобиля отопительной установки предварительно отключают аккумуляторную батарею. После этого необходимо:

отсоединить резиновые шланги от отопителя, отвернуть два болта крепления отопителя и, наклонив верх отопителя на себя, отсоединить электропровода, подсоединенные к отопителю: снять с автомобиля отопитель:

отвернуть гайку 4 (рис. 194) крепления отстойника 3, отсоединить резиновые шланги 9 и 10, отвернуть болт хомута 8 крепления электромагнитного топливного насоса 7 и снять его.

Устанавливают отопительную установку на автомобиль после ремонта или очистки и промывки в обратной последовательности. При установке необходимо обратить внимание на наличие прокладки на выпускном патрубке (у места соединения отопителя к кузову), на наличие резиновых уплотнителей на обеих сторонах крышек и плотность их прилегания к полу багажника. Особое внимание следует обратить на место соединения топливопроводов.

Рис. 191. Регулятор подачи топлива: 1 — крышка поплавковой камеры; 2 — поплавок; 3, 12 — пружины; 4 — запорная игла; 5 — седло; 6 — фильтр: 7 — пружина фильтра; 8 — гайка. 9 — штуцер; 10 — прокладка; 11 — катушка клапана; 13— втулка клапана; 14 — прокладка клапана; 15— сердечник клапана; 16 — пробка; 17 — жиклер; 18 — корпус поплавковой камеры.

Разборка и сборка отопителя. Разборку отопителя рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

отвернуть соединительную гайку трубки 6 (рис. 195) и два болта крепления регулятора подачи топлива к отопителю. Снять с отопителя регулятор 5 подачи топлива

снять с отопителя пучок 10 проводов, температурный переключатель 11 и предохранитель 8 перегрева. Отвернуть свечу 13 накаливания и патрубок 16 забора воздуха;

отвернуть винты крепления крышек и кожуха и разъединить их, отделить электродвигатель 17 с вентилятором от теплообменника 12.

Разобранные детали отопителя промывают в бензине, осматривают и при необходимости ремонтируют. Снятый с кожуха теплообменник продувают сжатым воздухом для удаления нагара со стенок камеры горения.

Разбирают электродвигатель, изношенные щетки заменяют новыми, прочищают коллектор, промывают и смазывают подшипники вала электродвигателя турбинным маслом Т22, очищают от нагара свечу накаливания, промывают в бензине и проверяют ее целостность.

Разбирают регулятор подачи топлива:

снимают крышку регулятора, поплавок и запорную иглу, вывертывают пробку жиклера, а затем отверткой с шириной лезвия 4 вывертывают жиклер регулятора:

отвертывают винт крепления крышки корпуса клапана, вынимают из корпуса катушку клапана и, отвернув четыре винта крепления корпуса клапана, отсоединяют корпус клапана и снимают с гнезда корпуса регулятора сердечник, пружину, втулку клапана и прокладку.

Рис. 192. Электромагнитный топливный насос: 1 — обмотка искрогасящего резистора; 2 — провод от подвижного контакта к массе; 3 — контактный штырь; 4 — неподвижный контакт; 5 — рычаг подвижного контак-та; 6 — пружинное коромысло; 7 — приводной рычаг; 8 — шарнир; 9 — катушка электромагнита; 10 — шток; 11 — корпус; 12 — пружина; 13 — якорь; 14—диафрагма; 15 — головка насоса; 16 — всасывающий канал; 17 — всасывающий клапан; 18 — нагнетательный канал; 19 — нагнетательный клапан; 20 — кольца.

Рис. 193. Схема электрооборудования отопительной установки: 1 — температурный переключатель; 2 — свеча накаливания; 3 — электромагнитный клапан; 4 — электродвигатель; 5 — дополнительное сопротивление; 6 — электробензонасос; 7 — контрольная лампа; 8 — рукоятка переключателя; 9 — переключатель отопителя; 10 — плавкий предохранитель перегрева; цвета проводов: Кр — красный; Г — голубой; Ж — желтый; 3 — зеленый; С— серый; Ч — черный.

Рис. 194. Топливопроводы отопительной установки: 1 — сливная трубка; 2 — сливная чашка; 3 — отстойник; 4 — гайка крепления отстойника; 5 — регулятор подачи топлива: 6, 10 — топливопроводы; 7 — электробензонасос; 8 — хомут; 9 — болт; 11 — тройник.

Рис. 195. Детали отопителя: 1 уплотнитель 2 спираль накаливания: 3— передняя крышка: 4—электромагнит; 5-регулятор подачи топлива; 6 топливная трубка; 7 кожух; 8— предохранитель перегрева; 9 —задняя крышка: 1О—пучок проводов; 11—температурный переключатель: 12—теплообменник; 13—свеча накаливания; 14— гайка крепления свечи; 15—нагнетатель воздуха на горение; 1б—патрубок; 17—электродвигатель; 18—крыльчатка

Разобранные детали регулятора подачи топлива промывают в бензине, после чего проверяют: герметичность посадки запорной иглы поплавка (негерметичность запорной иглы исправляют притиркой), плотность прилегания сердечника клапана электромагнита к гнезду (зачищают поверхность клапана и гнездо от окисла).

Собирают регулятор подачи топлива в обратной последовательности. После сборки и установки регулятора на отопитель проверяют исправность электромагнитного клапана. Для этого необходимо вывернуть пробку 16 (см. рис. 191). Отсутствие бензина в канале свидетельствует об исправности клапана.

Для разборки переключателя необходимо отвернуть контргайку 4 (см. рис. 190) и регулировочный винт 2, снять с корпуса пружину, наконечник кварцевого стержня и вынуть из трубки кварцевый стержень. Снять с корпуса микропереключатель. Детали температурного переключателя очистить от нагара и пыли.

Затем следует проверить работу микропереключателя. На исправном микропереключателе должен прослушиваться щелчок. Поврежденный кварцевый стержень или неисправный микропереключатель заменяют новым.

Собирают температурный переключатель в обратной последовательности. После сборки переключатель регулируют на специальном стенде или на автомобиле при работающем отопителе.

Регулировка температурного переключателя. Регулировку выполняют в два этапа. Предварительная регулировка (см. рис. 190) заключается в завертывании регулировочного винта 2 (при сборке переключателя) до появления щелчка. Окончательную регулировку проводят на работающем отопителе.

При пуске отопительной установки в момент срабатывания температурного переключателя (контакт перебрасывается с клеммы «НО» на «НЗ») на щитке приборов гаснет контрольная лампочка зеленого цвета и выключается контрольная спираль. Это означает начало режима автоматического горения в отопителе.

Если при включенном отопителе лампочка не гаснет, следует отпустить гайку и несколько отвернуть винт, после чего проверить момент, когда лампочка погаснет. Если при выключении отопителя ручным переключателем электродвигатель не останавливается в течение 5 мин, следует винт несколько завернуть.

Правильно отрегулированный температурный переключатель срабатывает через 45…60 с после включения отопителя в работу кнопкой переключателя из положения 1 в положение 2 при условии, что накал свечи был достаточный в период розжига и что подача топлива в камеру горения осуществлялась в нормальном количестве.

После регулировки необходимо, придерживая винт 2, отверткой затянуть гайки 4 и 3.

Собирают отопитель в обратной последовательности.

Разборка и сборка электромагнитного топливного насоса. Порядок разборки следующий:

снимают головку насоса и при необходимости замены диафрагмы вывертывают диафрагму вместе со штоком из рычажка контактной системы;

для доступа к контактам системы прерывания электрической цепи отвертывают гайку и снимают пластмассовую крышку;

отвертывают из головки насоса четыре винта, отделяют от головки корпус клапанов, снимают клапаны.

Разобранные детали промывают в бензине, проверяют их состояние. Поврежденную диафрагму заменяют новой, проверяют плотность прилегания клапанов, при необходимости зачищают контакты прерывателя электрической цепи.

При сборке электромагнитного топливного насоса необходимо отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы. Для выполнения этой регулировки следует резьбовой конец штока диафрагмы вначале ввернуть в шарнир рычажной системы контактов до упора, а затем диафрагму со штоком отвернуть на 4. ..5 оборотов.

Остальные операции при сборке выполняют в обратной последовательности.

УСТРОЙСТВО ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Рис. 189. Отопитель: 1 — передняя крышка; 2 — крыльчатка; 3 — регулятор расхода бензина; 4 — трубка, соединяющая регулятор с камерой горения: 5 — нагнетатель воздуха на горение, 6 — камера горения, 7 — камера догорания; 8 — пучок проводов к температурному переключателю: 9 — температурный переключатель: 10 — крышка подачи горячего воздуха в распределительную коробку: 11 — уплотнитель крышки; 12 — воздухораспределительная коробка; 13 — теплообменник; 14 — болт крепления фланца выпускного патрубка к газоотводу; 15 — металлоасбестовая прокладка; 16 — газоотвод; 17 — сливная трубка; 18 — щит передка кузова; 19 — выпускной патрубок: 20 — патрубок забора воздуха на горение: 21 — винт крепления газоотвода к кузову; 22 — патрубок, соединяющий впускной тракт газоотвода со всасывающим патрубком отопителя: 23 — сливная трубка камеры сгорания: 24 — патрубок. всасывающий воздух на горение; 25 — кожух отопнтеля; 26 — электродвигатель вентилятора: 27 — привод заслонок; 28 — спираль накаливания.

Техническая характеристика отопительной установки

Теплопроизводительность (номинальная), ккал/ч	1750
Количество подогреваемого воздуха (номинальное), м3/ч	75
Расход топлива (номинальный), л/ч	0,85
Перепад между температурой нагреваемого и нагретого воздуха, °С	80
Напряжение электрического тока питания установки, В	12
Потребляемая мощность электродвигателя (максимальная), Вт	36
Время непрерывной работы, ч, не более	15

Автомобиль оборудован независимой системой воздушного отопления, которая состоит из отопительной установки (рис.

189) и воздухопроводов, обеспечивающих подвод воздуха из салона кузова или снаружи автомобиля (в зависимости от положения заслонки) в отопитель для нагрева и подачи нагретого воздуха в обогреваемое пространство. Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.

Рис. 190. Температурный переключатель:1 — микропереключатель; 2 — регулировочный винт; 3, 4 — контргайки; 5 — шток; 6 — гайка накидная; 7 — ниппель; 8 — стержень кварцевый; 9 — трубка: 10 — пружина; 11 — корпус.

Отопитель состоит из цилиндрического теплообменника 13 совместно с жаровой трубой, образующей камеру горения 6 и камеру догорания 7. В холодной части жаровой трубы закреплен корпус узла нагнетателя воздуха в сборе с диффузором нагнетателя и электродвигателем 26. На концах вала электродвигателя посажены две крыльчатки: 2 — осевого вентилятора и 5 — центробежного нагнетателя.

Теплообменник вмонтирован в кожух. По краям кожуха закреплены: КОЖУХ С Тягой и заслонками яля забора воздуха на нагрев и крышка 10 подачи горячего воздуха в распределительную коробку 12. Выпускной патрубок теплообменника соединен с газоотводом 16.

Температурный переключатель (рис. 190) включен в цепь электродвигателя и свечи накаливания и служит для автоматического включения и выключения свечи накаливания и электродвигателя в зависимости от температуры в камере догорания отопителя.

Регулятор подачи топлива (рис. 191) установлен в отопителе. Для запирания канала подачи бензина к жиклеру служит электромагнитный клапан. Обмотка катушки электромагнитного клапана выполнена из медной проволоки типа ПЭЛ d=0,29 мм, имеет 2100 витков и сопротивление 35 0м.

Электромагнитный топливный насос (рис. 192) служит для подачи топлива в отопительную установку. К корпусу насоса сверху прикреплена система прерывания электрической цепи катушки электромагнита.

К нижней части корпуса прикреплена головка насоса с клапанами: всасывающим /7 и нагнетательным 19. Между торцами головки и корпуса насоса зажата диафрагма 14. Диафрагма закреплена на одном конце штока 10 совместно с подвижным якорем 13 электромагнита.

Техническая характеристика топливного насоса

(без сопротивления дроссельных заслонок во всасывающем и нагнетательном трубопроводах)

Подача топлива с уровня минус 0,3 м на высоту плюс 0,5 м, л/ч	5
Напряжение источника питания, В	12
Максимальная сила тока потребителя, А	2,5 (0,7А)

Управление отопительной установкой и контроль за ее работой осуществляются при помощи ручного переключателя типа П-ЗОО, контрольной лампочки, дополнительного сопротивления и предохранителя перегрева.

Система электрооборудования отопительной установки однопроводная (рис. 193), имеет самостоятельный пучок проводов.

РЕМОНТ КУЗОВА

Повреждения кузова автомобиля, попавшего в аварию, могут быть различными по характеру и размерам, поэтому довольно трудно дать исчерпывающую и детальную рекомендацию по их ремонту. Но в любом случае, прежде чем приступить к ремонту поврежденного кузова, необходимо хорошо ознакомиться с его конструкцией, точками сварки и характером повреждения, так как это является существенным условием успешного восстановления кузова.

Наиболее характерными повреждениями кузова могут быть вмятины, царапины, разрывы, пробоины, трещины и перекосы.

Устранение вмятин. Вмятины могут быть с перегибами и складками, с вытяжкой металла или без них. В большинстве случаев следует снять некоторые детали, чтобы получить доступ к поврежденным участкам для удобства выполнения ремонтных работ. Если кузов очень сильно поврежден, необходимо снять все внутренние легкосъемные панели. Это даст возможность устанавливать домкраты для выдавливания вмятин, рихтовки, замера и подгонки поврежденных участков кузова.

На автомобиле, подвергшемся значительному повреждению с ударом в боковую панель или глубокими вмятинами пола кузова с нарушением мест крепления передней и задней подвесок или рулевого управления, в начале рихтовки необходимо проверить совпадение осей передних и задних колес (рис. 185). Любое несовпадение будет выражаться непараллельностью осей передних и задних колес или сдвигом колеи. Однако следует убедиться, не зависит ли непараллельность или сдвиг колес от деформации рычагов передней и задней подвесок. Если несовпадение осей вызвано деформацией кузова, то необходимо с помощью домкратов осуществить вытяжку глубоких вмятин с применением напольных кондукторов (приспособления для проверки базовых мест), на которых фиксируются места крепления механических узлов шасси автомобиля.

Пол кузова должен быть тщательно проверен, и любая деформация должна быть полностью восстановлена. Если глубокую вытяжку с применением домкрата осуществить невозможно, можно применить местный нагрев газовой горелкой с последующей вытяжкой деформированного участка.

Рис. 185. Точки крепления передней и задней подвесок на полу кузова (основные данные для контроля): 1 — точки крепления передней подвески; 2 — точки крепления задней подвески; О — ось передних колес

Вмятины и царапины правят выколоткой и рихтовкой. Выколотка имеет целью придать детали или панели первоначальную форму при помощи неметаллического инструмента (деревянные, резиновые и пластмассовые молотки). Рихтовка проводится для устранения мелких перегибов и вытяжек металла, возникших в результате повреждения и при выколотке. Задача рихтовки — сделать поверхность металла гладкой, а кривизну поверхностей — плавной. Рихтовку выполняют рихтовальными молотками и поддержками. Рабочие поверхности поддержек и рихтовальных молотков должны быть абсолютно чистыми и гладкими. Так как формы поверхностей кузова и оперения очень разнообразны, для выколотки и рихтовки применяют комплекты выколоточных и рихтовальных инструментов, обеспечивающих правку даже в труднодоступных местах

Если рихтовкой не удается получить достаточно гладкую поверхность, что возможно при значительной деформации панели, или когда ремонтируемая часть кузова недоступна для рихтовки, поверхность выравнивают заделкой различными заполнителями (припоями или пластическими массами). В этих случаях, когда имеется свободный доступ к поврежденным местам с нелицевой стороны, выколотку и рихтовку выполняют без снятия деталей. В противном случае необходимо или снимать поврежденные детали, или обеспечивать доступ к их нелицевой стороне иными средствами. Иногда, например, приходится вырезать нелицевую панель, затрудняющую доступ к панели, требущей ремонта. В некоторых случаях может понадобиться вырезка повреждений лицевой панели.

Если вмятина не имеет перегибов и вытяжки материала, то при выколотке следует проявлять исключительную осторожность, чтобы лишними или чрезмерно сильными ударами не растянуть металл. Панели кузова и оперения, деформированные вытяжкой, стремятся сохранить приданную им форму. Поэтому при выколотке вмятин, не имеющих перегибов или вытяжки, часто удается восстановить прежнюю форму детали без рихтовки. Иногда удается сохранить даже красочное покрытие.

Выколотка осуществляется на весу или на деревянной подкладке при помощи неметаллической киянки. Удары киянкой наносят, начиная с середины, постепенно переходят к краю вмятины. После выколотки вмятин, имеющих перегибы или вытяжку, поверхности обязательно следует отрихтовать.

Если вмятина имеет резкие перегибы с острыми углами или складками, выколотку рекомендуется начинать с правки острого угла или складки. При рихтовке под панель подставляют поддержку. Удары рихтовальным молотком наносят по выпуклостям так, чтобы рабочие поверхности молотка и поддержки как бы сжимали деформированные места. Ударять следует точно в направлении поддержки. При этом выпуклые места осаживаются, а вогнутые выгибаются.

Рихтовальный молоток имеет одну совершенно плоскую поверхность для рихтовки выпуклых поверхностей, а вторую — слегка выпуклую, для рихтовки вогнутых поверхностей.

Рихтовка считается удовлетворительной, если рука не ощущает неровностей. Если металл на участке вмятины был вытянут, то после правки обычно образуется выпуклость. Небольшую выпуклость можно выровнять вытяжкой металла на участках, непосредственно прилегающих к основанию выпуклости. Для этого рихтовальным молотком наносят удары в направлении подставленной поддержки, добиваясь плавного перехода к окружающей выпуклости поверх-ности.

Отремонтированный таким образом участок поверхности остается все же более выпуклым по сравнению с нормальной его формой. но в данном случае выпуклость становится малозаметной.

В случае больших остаточных выпуклостей металл можно осадить нагревом газовой горелкой до вишневокрасного цвета. Сначала нагревают центр выпуклости. В разогретой части возникают напряжения сжатия, которые приводят к осадке металла вследствие различия температур между центром и периферией ремонтируемого участка. Если после первого нагрева не удается полностью устранить выпуклость, то последовательно нагревают еще четыре — шесть участков вокруг первого места осадки. Для ускорения правки выпуклостей таким способом можно проводить осадку металла в нагретой части деревянной киянкой.

Ремонт повреждений кузова вырезкой и заваркой осуществляется в следующих случаях: нет доступа к нелицевой стороне повреждений панели (вырезается затрудняющая доступ внутренняя панель) : несъемная деталь сильно повреждена и не может быть выправлена на месте.

Вырезку в панелях можно осуществлять вручную при помощи просечек и пневматического молотка, резака или пламени газовой горелки. В тех случаях, когда приходится вырезать часть панели для обеспечения доступа к поврежденной детали кузова, после правки вырезанную часть приваривают на место. Вместо вырезанных, пришедших в негодность частей, приваривают ремонтные детали, которые, как правило, изготавливают вручную.

Разрывы и пробоины в панелях после правки, а также трещины заваривают непосредственно или с наложением заплаты. Основным способом сварки при ремонте повреждений кузова является газовая сварка.

Выравнивание повреждений панелей заполнителями. Для выравнивания поверхностей кузова после сварки, а также в тех случаях, когда рихтовкой невозможно получить достаточно гладкую поверхность панели кузова, применяют оловянистые припои ПОС-ЗО и ПОС-18, порошковые пластмассы и мастики на основе эпоксидных смол. Сварные швы предварительно зачищают, насколько это возможно, опиливанием или шлифованием абразивным кругом.

При выравнивании припоем поверхность зачищают наждачной шкуркой или стальной щеткой, протравливают хлористым цинком и облуживают. Затем газовой горелкой нагревают выравниваемую поверхность и расплавляют припой в ванночке до кашицеобразного состояния. Пользуясь специальным паяльником в виде лопатки, припой наносят на поверхность, разглаживая его и придавая нужную форму. Слой припоя накладывают с некоторым припуском на последующую механическую обработку Обрабатывают напаянную поверхность вручную рашпилем или при помощи вращающегося наждачного круга.

Широко применяется заполнение неровностей порошковой пластмассой способом пламенного напыливания. Указанный способ применяется на авторемонтных заводах и станциях технического обслуживания. Для мелких ремонтных мастерских и индивидуальных владельцев такой способ непригоден, так. как он требует довольно ложной аппаратуры. Более простой способ выравнивания поверхностей, не требующий специального оборудования, основан на использовании мастики из эпоксидных смол.

Перед нанесением мастики необходимо очистить поверхность от грязи и коррозии, обезжирить и придать ей шероховатость. Подготовленную к приготовлению мастику наносят на поверхность металлическим или резиновым шпателем. В первый момент после нанесения вязкость мастики еще мала и она может течь, поэтому ее рекомендуется время от времени подправлять шпателем. Через 5…10 мин вязкость мастики увеличивается на поверхности. Полное затвердевание мастики наступает через 15…20 ч.

Пластмассовые заполнители подвергаются механической обработке так же, как и оловянные припои. Механически обрабатывать эпоксидные мастики следует не ранее чем через 15…20 ч после нанесения.

Замена крыльев. В случае значительного повреждения передних крыльев кузова (образовались гофры, разрывы, искажена форма крыла и др.) необходимо заменить их новыми. Для этой цели автомобильный завод поставляет в запасные части передние крылья: детали № 968М-8403010-Р—правое крыло и 968М-8403011-Р— левое крыло. Замена крыльев является сравнительно сложной технологической операцией и допустима лишь в хорошо оснащенных мастерских при наличии газовой сварки.

Рис. 186. Линии среза крыла для замены: а вид спереди: б вид со стороны дверного проема

Рис. 187. Заменяемые облицовки кузова: 1 — облицовка передка; 2 — панель задка

Для замены поврежденного крыла необходимо:

снять с крыла фару, указатель поворотов и повторитель поворотов с электропроводкой, резиновые буферки и уплотнитель, отвести от брызговика электропроводку, вывесить переднюю часть кузова на высоту не менее 0,5 м и надежно поставить на козлы;

отсоединить от кузова буфера и снять колесо. При помощи молотка и просечки пневматическим резаком или пламенем газовой горелки вырезать деформированное крыло (рис. 186), а затем напильником или наждачным кругом опилить линии среза:

подогнать новое крыло по месту и прихватить его газовой сваркой по всему периметру со швом длиной 5…10 мм и с шагом 100…150 мм, затем места соединения заварить полностью. Сварку крыла в передний части следует выполнять с внутренней стороны по торцу отгибного фланца, заднюю (в дверном проеме) и нижнюю части крыла приварить внахлестку, а верхнюю часть крыла приварить по отгибному фланцу с торца:

места сварки обработать напильником, зачистить абразивным кругом. Лицевые поверхности, где это необходимо, покрыть оловянистым припоем или специальными мастиками и обработать рашпилем.

Замена облицовки передка и панели задка. При значительных повреждениях облицовки передка, когда восстановление описанными выше приемами представляет большую сложность и трудоемкость, надо поврежденную облицовку заменить новой (деталь № 968М 8401120 Р—облицовка передка). Замена облицовки, так же как и замена крыльев, выполнима в хорошо оснащенных мастерских при наличии газовой сварки.

Рис. 188. Ремонт трещин на панелях кузова: 1 — заплата на стойке двери: 2 —заплата на облицовке боковины

Для замены облицовки передка 1 (рис. 187) надо снять с облицовки буфер, фары, указатель поворотов, облицовочные накладки, звуковой сигнал. Отвести от передка электропровода, освободить багажник от инструмента и других принадлежностей. Таким же способом, как и при замене крыла, вырезать деформированную облицовку. Новую облицовку подогнать по месту и таким же способом, как крылья, приварить ее к кузову.

Для замены панели задка (деталь № 968М-5601010-10Р— панель задка) надо снять буфер, фонари, номерной знак, запасное колесо, отсоединить детали воздуховода, отвести электропроводку, таким же путем, как и облицовку передка, вырезать, подогнать по месту и приварить к кузову панель задка 2.

Все операции по зачистке, оплавке, шпатлевке и окраске описаны выше.

Ремонт кузова при разрушении панелей. На рис. 188 показаны вероятные места образования трещин на панелях кузова.

На место образования трещины необходимо приложить деталь, изготовленную по конфигурации поверхности панели, и очертить кромки наложенной детали чертилкой. По очерченному контуру очистить от краски и грунта полоску шириной 10…15 мм. Затем очерченный участок промять (осадить) при помощи молотка, оправок и чеканок так, чтобы у очерченных краев вмятина не углублялась более чем на 1…1,5 мм. На подготовленное место установить изготовленную деталь и окончательно подогнать по месту и приварить ее по контуру непрерывным швом желательно сваркой в среде защитных газов (проволокой d== мм марки Св 08 гс или Св 08 гчс, сила тока 120 А, скорость подачи 200 м/ч). Швы следует зачистить и подготовить под окраску таким же способом, как описано выше.

УХОД ЗА ОКРАСКОЙ КУЗОВА

Все наружные и внутренние поверхности кузова окрашены синтетическими эмалями, нанесенными в два слоя по специальному слою окраски, покрывающему грунтовку. После покрытия эмалью кузов высушивают в сушильных камерах при температуре 130 °С, вследствие чего обеспечивается высокая прочность пленки и хороший глянец и отпадает необходимость в полировке окрашенных поверхностей.

Потускневшую окрашенную поверхность кузова следует восстанавливать полировочными составами (полироль, полироль 1). Перед полировкой кузов необходимо тщательно вымыть до полного удаления пыли, песка и грязи. Кузов лучше полируется при условии, если он нагрет солнцем. В зимнее время полировать его следует в теплом помещении. Обработка кузова полировочными составами указана на упаковке.

В процессе эксплуатации автомобилей вследствие механических повреждений или других факторов на отдельных окрашенных участках поверхности кузова появляются царапины, сколы, отслаивания пленки и т. д. Всякое разрушение нарушает целостность покрытия и приводит к ослаблению защитных свойств от коррозии, а также ухудшает внешний вид автомобиля. Имеющиеся повреждения пленки (особенно с разрушением покрытия до металла) необходимо устранять как можно быстрее.

Участок панели кузова с поврежденной окраской зачищают (шлифуют) с помощью водостойкой шлифовальной шкурки № 220 с водой, стараясь не повредить нижележащие слои лакокрасочного покрытия. Зашлифованную поверхность панели кузова промывают водой, протирают насухо и сушат на воздухе в течение 2…3 ч.

Окраску выполняют пульверизатором или кистью. Окрашенную поверхность сушат обогревом рефлекторной лампы в течение 1 ч.

(Расстояние лампы от поверхности кузова должно быть примерно 400 мм.) В естественных условиях для полного высыхания эмали требуется .2…3 сут. Однако при таком способе сушки несколько уменьшается прочность пленки эмали и, кроме того, увеличивается количество пыли (на воздухе), осаждающейся на поверхности краски.

Глубокое повреждение лакокрасочного покрытия на большой площади, при котором обнажается металл панели кузова, необходимо закрашивать с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя по мере надобности). При необходимости загрунтовки поврежденного места панели применяют глифталевый грунт № 138. Предварительно металлическую поверхность шлифуют наждачной шкуркой № 100. Грунт наносят пульверизатором или волосяной кистью. Сушат его в естественных условиях в течение 1…2 сут либо обогревом рефлекторной лампы в течение 30 мин. Просушенную грунтованную поверхность кузова шлифуют наждачной шкуркой № 100, а затем протирают сухой чистой матерчатой салфеткой.

При наличии на окраске глубоких рисок или вмятин следует перед нанесением синтетической эмали зашпаклевать места повреждений нитрошпаклевкой АШ-ЗО или поврежденное место отрихтовать.

Шпаклевку наносят резинкой обязательно вдоль рисок. Зашпаклеванное место панели сушат в естественном условии в течение 20 мин, затем шлифуют наждачной шкуркой № 150 с водой и закрашивают синтетической эмалью. Синтетическую эмаль в случае необходимости разбавляют до нужной консистенции растворителями 646, 647, 651 или сольвентнафтом. При их отсутствии эмаль можно разбавить до рабочей консистенции чистым уайтспиритом или неэтилированным бензином.

При появлении ржавчины на поверхности кузова ее следует удалить с помощью шлифовки наждачной шкуркой № 100 или 150, после этого протереть зачищенное до металла место бензином, а затем сухой матерчатой салфеткой. Далее подготовленный участок панели кузова красят с предварительной грунтовкой и шпаклевкой (последняя при необходимости). На наружные поверхности днища кузова после зачистки поврежденных мест наносят битумные мастики, выпускаемые фирмами «Литбытхим», В/О «Союзбытхим», МХП и др.

В случае необходимости весь кузов автомобиля, окрашенный ранее синтетической эмалью, можно перекрасить нитроэмалью. Для хорошего сцепления между старым и новым покрытием требуется тщательная шлифовка пленки синтетической эмали.

При появлении ржавчины на деталях шасси их следует тщательно зашлифовать наждачной шкуркой, обдуть сжатым воздухом, промыть водой, просушить и подкрасить пентафталевой эмалью № 68 черного цвета или асфальтобитумными лаками естественной сушки.

словил (постучал) двигатель: что это? | vseznayko.com.ua

Авто

13.06.2020

В процессе эксплуатации основными показателями исправности ДВС является звук двигателя, стабильность работы агрегата в разных режимах, отсутствие проблем с запуском и т.д.. Что касается посторонних шумов при работе двигателя, появление различных звуков может свидетельствовать о возникновении тех или иных неисправностей. Эти неисправности следует разделить на две группы. К первой относятся поломки, не представляющие большой угрозы для основных узлов и агрегатов ДВС. Второй получает звуки, прямо или косвенно указывающие на высокую вероятность серьезного отказа двигателя, что приводит к необходимости капитального ремонта или замены существующей силовой установки на новый двигатель, б/у агрегат от «донора», контрактный двигатель и т.д..

Также рекомендуем прочитать статью о том, что такое контрактный двигатель. В этой статье вы узнаете о преимуществах и недостатках агрегатов данного типа, а также найдете ответы на вопросы, где и как выбрать, а потом купить контрактный мотор.

Причин стука двигателя в подкапотном пространстве может быть много, начиная от износа приводов или роликов навесного оборудования и заканчивая стуком клапанов, гидрокомпенсаторов и других элементов ГРМ. Что касается вопроса, то при стуке внутри самого двигателя это могут быть поршни, коленвал, шатуны и другие узлы ТЭЦ. Рассмотрим подробнее возможные причины стука в двигателе.

Почему «стучал» двигатель: возможные причины

Начнем с определения. Водители часто говорят, что двигатель стучал или стучал. Что на самом деле означает «поймал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, Профессионалы и опытные любители понимают изменение звука ДВС именно из-за проблем в сфере ГПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Обратите внимание, не каждый водитель может точно определить такой стук. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель застучал, определение используется в случаях каких-либо посторонних звуков ударов или другого характера при работе двигателя внутреннего сгорания. Иными словами, правильнее всего применять определение «двигатель зацепил» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в районе шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Двигатель внутреннего сгорания, независимо от того, какой тип агрегата находится под капотом (бензиновый, дизельный, гибридный или роторный) состоит из множества нагруженных узлов. Механизмы и системы внутри двигателя (КШМ, ГРМ и др.) образуют так называемые пары трения. Работающий мотор должен работать тихо, а это означает целостность и нормальное взаимодействие всех деталей между собой, а также эффективную работу системы смазки.

Появление металлических стуков (удары металлом о металл, скрежет или скрип) является поводом для немедленного прекращения эксплуатации и проведения углубленной диагностики двигателя для скорейшего выявления причин. Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

двигатель стучит только на холодную и/или горячую;
звук появляется на высоких или низких скоростях;
стук в двигателе проявляется с определенной периодичностью
мотор стучит постоянно, с одинаковой силой, громко или глухо;
стуки в двигателе прогрессируют (усиливаются) или остаются на прежнем уровне;

Добавим, что повышение общего уровня шума может происходить само собой, то есть это не обязательно неисправность. Это актуально для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Стук в двигателе также может быть вызван перегревом двигателя, использованием неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатацией двигателя при значительном превышении рекомендованного интервала обслуживания замена смазки и масляного фильтра . Пример, езда на масле без замены более 20-25 тысяч. км. вместо рекомендованных 15 тыс. км.

Стук в двигателе: опасный и не очень

Учитывая вышеизложенное, стук можно разделить на:

громкий стук в двигателе, означающий необходимость остановки работы двигателя;
слабый стук двигателя, возникающий в результате естественного износа отдельных узлов или по другим причинам;

Обычно двигатель начинает стучать не сильно или периодически стучать в результате несоответствия моторного масла данного типа двигателя по определенным характеристикам или после старения смазки. Причина очевидна, детали двигателя смазываются менее эффективно, в результате увеличивается шум. Также можно услышать стук компенсаторов или плохо отрегулированных клапанов. Компенсаторы начинают стучать как из-за плохого масла, так и в результате собственного износа. обратите внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана оптимально не позже, чем через каждые 20-25 тысяч. км. пробег.

В списке возможных причин стука значится ремень ГРМ. Если быть точным, то речь идет о натяжных или направляющих роликах. Стучать начинает не сам двигатель, а подшипник в приводном устройстве на моторах с ремнем для приведения в действие механизма ГРМ. Что касается агрегатов, имеющих цепь ГРМ, то следует обратить внимание на состояние самой цепи, натяжителя цепи и т.п. также получил на бензиновых двигателях название дизельных. Постепенная выработка распредвала приводит к увеличению лишнего шума на изношенных двигателях, коленчатом валу, клапанном механизме и т.д. В таких ситуациях двигатель может стучать, но еще можно долго исправно работать. Зачастую устранить причины удается без глобального капитального ремонта ДВС. В худшем случае придется делать капитальный ремонт ГБЦ, менять приводные ролики, цепь и т.д.. Теперь поговорим о тех случаях, когда в двигателе стук, есть серьезные проблемы.

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены:

стук поршней;
стук шатунов;
стук коленвала;

Также рекомендуем прочитать отдельную статью о детонации двигателя, в которой подробно рассмотрены возможные причины, а также признаки, по которым можно более точно определить причину характера и особенностей звука детонации двигателя.

Обычно неисправности подобного рода сопровождаются отчетливым металлическим звуком, который проявляется с определенным постоянством или усиливается с увеличением скорости. Стук коленчатого вала может возникнуть и после неквалифицированного ремонта двигателя, так как болты в месте крепления головки шатуна к коленчатому валу могут быть недостаточно затянуты. Также часто встречается стук, когда начинает стучать поршень. Стук поршня проявляется на морозе, при прогреве может ослабевать.

Одним из самых опасных звуков считается стук коленчатого вала. Не вдаваясь в подробности, коленчатый вал фиксируется с помощью так называемых вкладышей (коренных и основных). Если вкладыш коленчатого вала проворачивается, то есть отрывается от посадочного места, деталь начинает вращаться вместе с коленчатым валом, что приводит к сильным ударам металла или заклиниванию двигателя.

Проблемы с опорным вкладышем, ограничивающим перемещение вала в горизонтальной плоскости, приводят к сильному биению клонирования. Неисправности такого рода вызывают фактическое разрушение ДВС, так как была клонирована сломанная станина, сам вал и другие элементы двигателя. Если при работе агрегата в двигателе слышны отчетливые металлические звуки, то велика вероятность, что зацепил коленвал. Помните, в этом случае работу необходимо немедленно прекратить, так как двигатель может заклинить. Так называемый «клин» двигателя – самая серьезная неисправность, после которой в ряде случаев целесообразно не ремонтировать, а полностью менять двигатель. Если двигатель все же крутится, то есть шанс избавиться от шлифовки/замены коленвала и замены вкладышей.

В итоге хочу еще раз отметить, что стучать может не только двигатель. Например, сломанный или неисправный венец маховика будет означать, что при попытке запуска двигателя стартером водитель услышит громкий металлический скрежет. Если мотор цепной, заметно шумит и постукивает растянутая цепь ГРМ. Водяной насос может издавать посторонние звуки (помпа), компрессор кондиционера, ГУР и др.

Просмотры сообщений:
1514

Какое масло и какой бензин заливать в мотоцикл иж. Масло для двухтактных мотоциклов Почему пила или мотоцикл плюются маслом через глушитель?

Не можете решить, какой мотоцикл лучше — Днепр или Урал? На различных тематических форумах можно найти массу отзывов об мототехнике. Одни склоняются к тому, что лучшим мотоциклом является Днепр 11, другие считают Иж Планета 5, а кто-то говорит про Урал. Российская мототехника во все времена пользовалась большим спросом благодаря своей доступности и низкой стоимости эксплуатации. Эти мотоциклы требуют очень тщательного и внимательного ухода.

Хотите узнать, какой вес у мотоцикла Иж планета или Юпитер без коляски? И везде информация только о весе с коляской? Вес такого мотоцикла будет более 150-160 кг без учета топлива и масла, которых еще наберется до 15-20 кг. Все зависит от выбранной модели и года выпуска. Рекомендуем зарегистрироваться на тематических форумах, на которых есть огромное количество интересных тем для обсуждения. Вы сможете узнать много полезных советов о ремонте и эксплуатации советских мотоциклов, их сильных и слабых сторонах.

Многие владельцы мотоциклов задаются одним и тем же вопросом — какое масло и какой бензин должен нравиться мотоциклу? Для отечественных мотоциклов идеально подходит моторное масло М8В, обладающее отличными характеристиками. Рекомендуемое соотношение смеси масла и бензина примерно 1:50. Если рассматривать это на практике, то получается, что на каждый литр бензина АИ-92 добавляется около 25 грамм моторного масла. Для некоторых моделей, например Урал, эту пропорцию следует увеличить до 30 граммов на литр. топлива. Некоторые моторные масла рекомендуется разбавлять бензином в пропорции примерно 1:25.

Все необходимые запчасти для мотоцикла ИЖ можно найти в специализированных магазинах (например, http://motaki.ru/index.php?route=product/category&path=125_80) или на рынке. Они доступны по цене и их не так сложно найти. Если вам нужно качественное масло, узнайте об этом на рынке у специалистов, которые не один год торгуют запчастями и ГСМ. И помните, что сцепление ИЖ работает в масляной ванне. Идеально подойдет МС-20, а вот что касается автомобильного моторного масла, то его лучше не заливать, так как будут проблемы с регулировкой сцепления.

Для мотоциклов Днепр, Урал, Планета, Юпитер и так далее можно использовать любое моторное масло отечественного производства, даже самое дешевое. Для смеси с бензином не рекомендуется заливать синтетическое или полусинтетическое масло. Лучше отдать предпочтение так называемой «минеральной воде». Узнайте у менеджера какое масло заливать в амортизаторы мотоцикла ИЖ (если летит сам амортизатор ищите на http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=125_80&product_id =6918), и какой добавить в редуктор, чтобы они дольше служили. Выбирайте только качественное моторное масло!

Для тех, кто не знает, в двухтактном двигателе нет клапанов, и для смазки коленчатого вала и поршня в бензин добавляется масло. Эти двигатели стоят на мотоциклах. Часто владельцы байков задаются вопросом, почему двигатель плохо заводится, работает с перебоями, почему теряется компрессия, заклинивает поршень. И зачастую все дело в масле, потому что им разбавлен бензин. В настоящее время на прилавках магазинов много двухтактного масла, но это масло не подходит для двухтактных двигателей, развивающих огромные обороты двигателя.

Най лучшее масло для байка
Создается память, что при разработке двухтактного масла оно было изобретено, но не испытано. А масла МС20, М8 нельзя подпускать близко к двухтактному двигателю, если вы любите погонять. Но если вы не даете много газа при езде на велосипеде, вы можете использовать эти масла.

Как найти что схватывает двухтактный двигатель
Первым признаком является то, что в двигателе внезапно появляется посторонний шум, признак заедания поршня, двигатель теряет обороты. В такой момент необходимо сбросить газ и выжать сцепление, если успеть сделать это в самый раз, то поршень выйдет из этого положения без повреждений.

В какой пропорции разбавлять масло для байка
В аннотации указано следующее соотношение: для обкатанного мотора — 1/25, для не обкатанного мотора — 1/20. Не глупите выполнять пропорции, все будет зависеть от того, как вы нажмете на газ. Если этого не учитывать, то при размеренной езде разбавленный 1/20 бензин будет прибавлять свечей, но если ездить очень много и если разбавлять бензин 1/25, то двигатель начнет хватать на самых высоких оборотах, что приведет к поломке поршня.

Двухтактный двигатель сконструирован таким образом, что часть масла может попасть в коленчатый вал и поршень. При сбросе газа на полную, масло сильно выдувается из поршня, тут нужна смесь 1/20. Как развести масло в бензине, чтобы получить 1/20? Нужно взять 10 литров. бензина и пол литра масла или 20 литров. бензин и литр масла.

Почему мотоцикл выплевывает масло через глушитель?
Здесь все в норме, байк выплевывает лишнее масло из глушителя. Не переживайте, если в бензин нальете немного масла и двигатель нормально заработает. Когда двигатель заливает свечи, а двигатель работает с перебоями, то необходимо уменьшить количество масла в бензине и долить в бак чистый бензин.

Для двухтактных двигателей мотоциклов Тула, ИЖ Юпитер, ИЖ Планета отлично подходит моторное масло М8В. Для байков типа «Планета» и «ИЖ» коэффициент консистенции с литром бензина равен — 25 грамм на 1 литр бензина.

Для тульского байка нужно долить немного больше масла, на литр бензина полезно 30 грамм.

По консистенции с бензином подойдет хоть какое доступное российское моторное масло. Самое главное, чтобы моторное масло было не полусинтетика, а синтетика. Нет лучшего масла, чем М8В по консистенции с бензином, это моторное масло синего цвета и очень густое.

Главное правило гласит, что при смешивании масла с бензином лучше перелить, чем не долить. Если не добавлять масло в бензин, это негативно скажется на поршне. Из-за этого двигатель будет перегреваться и возникнет заклинивание.

При заливке моторного масла в бензин есть небольшая нестыковка — падает динамика разгона байка. Другими словами, при заливке моторного масла байк не будет быстро набирать обороты, и двигатель начнет очень сильно дымить. Из глушителя пойдет много серого дыма. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать пропорции масла при заливке его в бензин.

Какое масло лить в коробку передач на иж юпитер 5?

Илья (Джаянтика) Залил передачу, пока все норм…

Сергей (Азария) передача минеральная вполне нормальная.

Алексей (Сандра) Дизель Канистра

Илья (Джаянтика) Алексей, заливайте дизтопливо в бак норм, а потом чтоб было в двигателе, такое впервые слышу!

Сергей (Азария) на Юпитер, грубый редуктор. Солярка немного смягчает переключения.

Илья (Джаянтика) Сергей, ты же знаешь, что коробка, что Юпитер, что планета, они одинаковые! Единственный сектор переключения Юпитера работает иначе…

Сергей (Азария) Илья, знаю. Только на планете он разваливается быстрее.

Илья (Джаянтика) Ничего НРАВИТСЯ! у моего папы пробег 24тыс по 3 кругу, двигатель 2 раза разбирался пополам (оба раза замена сальников и подшипников КВ)… с коробкой проблем не было…

Сергей (Азария ) 24 тысячи это не пробег, а с коробкой значит повезло.

Илья (Джаянтика) Сергей, как ты читаешь? 24 тысячи за 3 круга спидометра!

Евгений (Кордула) Илья, сколько масла нужно в коробке?

Илья (Джаянтика) литр… на всех моделях…

Сергей (Азария) Илья, на нашей технике обычно нумеруется спидометр до 100тыс.

Илья (Джаянтика) Сергей, Мне сам отец сказал, что это уже третий тур…

Сергей (Азария) Илья, значит эта «планета» вечна!)

Женя (Бертильда) как смягчить переключение передач на юпитере 5, они переключаются довольно туго и громко.

Сергей (Азария) Ребят, а можно промышленный И-20?

Николай (Cynfor) Наверняка в книге указан обычный m8v. Коробка передач толстая для сцепления в масляной ванне.

Аркадий (Webster) Использую дизель, як в бензине и в коробке, але красивее тад17

Метки: Какое масло лить в двигатель иж юпитер 5

замена масла юпитер5 #юпитер5.

Иж Юпитер 5 куда заливать масло в двигатель? | Автор темы: Вероника

Нина Стаут правильно написала, что для смазки двигателя масло подмешивается в бензин в пропорции 1:20. Отдельно масло заливается в редуктор Вадима. Только немного уточню: масло в Иж Юпитер 5 заливается не с правой стороны, а с левой, не сверху, а со стороны Ильи и контрольного винта там нет, на вышеупомянутом есть щуп крышка. В полость маховика заливается больше масла.
Для заливки в
полость маховика на
левой половине
двигателя в его
переднюю
рядом с опорой двигателя
имеется резьбовая
заглушка с прорезью под
отвертку. Необходимо
положить мотоцикл
на ровную поверхность,
открутить эту пробку
и залить в отверстие
масло Леонидаса, чтобы масло
было вровень с краем отверстия Оксаны.

Константин Масло нужно подмешивать в бензин

Екатерина Масло заливается в коробку с правой верхней стороны, сбоку с этой же стороны есть контрольный винт. Масло в двигатель не заливают, а смешивают с бензином в пропорции 1:20. Прочитайте инструкции.

Владислав Если хочешь залить в двигатель, то попробуй через глушитель

Мария С лева у ижа резиновая фигня на двигателе и там написано иж откручиваешь а там заливается

Для тем кто не знает, объясню что такое двухтактный двигатель, не буду сильно вдаваться в подробности, короче в двухтактном двигателе нет клапанов, масло добавляется в бензин для смазки поршня и коленвала .

Такие двигатели стоят на мотоциклах (хотя в последнее время чаще используют четырехтактные двигатели), бензопилах с двухтактным двигателем, косилках, некоторых генераторах напряжения и т. д. Владельцы мотоциклов, бензопил, бензокос, часто задаются вопросом, почему заедает поршень, или почему быстро пропадает компрессия, что двигатель плохо заводится, начинает работать с перебоями, снимаем цилиндр, поршень с большими задирами и бешеным выходом.

Я тоже когда-то задавал себе такой вопрос, оказалось что все дело в масле которым разбавлен бензин.

В продаже много специального двухтактного масла, даже не захожу сейчас на него, это масло не подходит для двухтактных двигателей, развивающих высокие обороты двигателя.

Конечно, если у вас ИЖ-Планета, это тихоходный мотоцикл, то можно заливать двухтактное масло в бензин, либо мотоцикл надо сильно щадить, не давать ему газа всю дорогу, то пойдёт двухтактное масло, но если вы любите газу, то это масло быстро испортит поршневую двухтактную группу.

Создается впечатление, что разработчики двухтактного масла его просто изобрели, но даже не испытывали, а такие масла, как М8, МС20 нельзя подпускать близко к двухтактному двигателю, если вы любите погонять, и если вы не дают много газа, то эти масла можно использовать.

Но они все равно очень быстро изнашивают поршневую группу мотоцикла, бензопилы, бензокосы, короче убьют двухтактник.

Как я нашел хорошее масло для мотоциклов

За свою жизнь поездил на разных мотоциклах, при езде по Минску, Восходу, ИЖ-Планете о масле даже не думал, двигатели работали нормально. Но как купил ИЖ-ПС, после первого хорошего заезда у меня заклинил поршень, я думал, так с ИЖ-ПС одни проблемы, пока не даю газу пока не проваливается, а стоит давать газ как поршень или коленвал заклинило. Разочарован ИЖ-ПС.

В юности два года занимался мотокроссом, у нас были ЧЗ кроссы, помню проблем с поршнем не было, хотя в жопу давали, ох как хорошо, еще помню что запах дыма из выхлопной сильно отличался от обычного дыма мотоцикла. Но дурак не интересовался у тренера, какое масло он заливал в бензин, но я точно знаю, что помимо масла он добавлял касторовое масло, но так как я точно не знаю состава бензина и масла для кроссовый мотоцикл, ничего рассказывать и выдумывать не буду.

Приобрел ЧЗ-250 повышенной проходимости, первый раз залил двухтактное масло в бензин, но как только оно поддалось, я почувствовал, что двигатель начинает тянуть (может заклинить), у меня было бросить газ и переключиться на умеренные обороты двигателя.

Помог случай, решил поехать на рыбалку на кроссовере ЧЗ-250, на нем можно ездить по бездорожью укоротив путь, но кончилось двухтактное масло, встал вопрос как разбавить бензин маслом. Было только масло ЛУКОЙЛ полусинтетика четырехтактное, решил разбавить бензин этим маслом, думаю медленно ездить не буду и вреда двигателю не нанесу. Но какое же было у меня удивление, когда двигатель мотоцикла стал работать намного мягче, тянуть быстрее, хотя бензин разбавляли полусинтетикой с четырехтактным маслом, включил газ, красота, движок воняет и следов поршня нет прилипание.

Пока добирался до пруда, выжимал максимум из этого кроссовера ЧЗ-250, получил огромное удовольствие от вождения, с тех пор разбавляю бензин в мотоцикле и бензопиле только четырехтактным полусинтетическим маслом, очень довольный.

Получается, что четырехтактное полусинтетическое масло является лучшим маслом для двухтактного двигателя и дешевле специального двухтактного масла.

Если не верите мне, проверьте сами, какое масло лучше.

Как узнать, заводится ли двухтактный двигатель?

Самый первый признак, резко появляется посторонний шум в двигателе, двигатель начинает терять обороты, это признак заедания поршня. В этот момент сразу отпустите газ, если мотоцикл и выжать сцепление, если вы сделаете это вовремя, то поршень выйдет из этого положения без повреждений.

Как в какой пропорции разбавлять масло для мотоцикла, бензопилы, косилки, бензогенератора и т.п.?

В инструкции даны такие соотношения для не обкатанного двигателя 1/20 для обкатанного 1/25. Но тут нельзя тупо выполнять эти пропорции, все зависит от того, как ты нажмешь на газ.

Если вы не слишком много гоняете, ездите спокойно на мотоцикле или не выжимаете полный газ бензопилой, то в обкатанный двухтактный двигатель залейте бензин, разбавленный 1/25 маслом для двигателя. Но если вы любите открывать газ на полную, давая двигателю максимальные обороты, то разбавляйте бензин маслом в пропорции как для обкатки 1/20, так как двигатель, работающий на максимальных оборотах, будет нуждаться в усиленной смазке.

Если это не учитывать, то разбавленный бензин 1/20 при спокойной езде будет часто доливать свечи, но если ездить и любить полный газ, то разбавляя бензин 1/25 двигатель будет схватывать на максимальных оборотах, а это может привести к поломке поршня.

Двухтактный двигатель устроен так, что часть масла задерживается в поршне и коленвале, но когда даешь газу на полную катушку, немного очень сильно выдувается из поршня не задерживаясь здесь, ты точно нужно смеяться 1/20.

Пример как развести масло в бензине, берем 1/20, получается так, на 20 литров бензина 1 литр масла, на 10 литров бензина 0,5 литра масла.

Почему пила или мотоцикл выплескивают масло через глушитель?

Тут все нормально, пила и мотоцикл с двухтактным двигателем выплевывает лишнее масло из глушителя. Это означает, что вы слегка подливаете масло в бензин, если двигатель работает идеально, волноваться не стоит. А если двигатель заливает свечи, двигатель начинает работать с перебоями, то уменьшите количество масла в бензине, добавив в бак чистый бензин.

Горобинский С.В.

автор Ахременко Антон задал вопрос в разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг

Как и какое масло разбавлять бензином для мотоциклов Иж Юпитер (планета) 4-5? Поршень надоело менять и получил ответ получше

Ответ от [email protected]@[guru]
Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ Планета, ИЖ Юпитер, мотоцикл Тула очень подходит наше отечественное моторное масло М8В. Пропорция смеси на 1 литр бензина для мотоциклов ИЖ Юпитер и Планета одинаковая – 25 грамм на литр бензина.
Для мотоцикла Тула нужно немного больше масла — 30 грамм на литр бензина.
В принципе, для смеси с бензином подходит практически любое дешевое отечественное моторное масло. Главное, чтобы моторное масло не было синтетическим или полусинтетическим. Я за свою историю езды на мотоциклах лучше масла для смеси с бензином, чем М8В не нашел. Моторное масло М8В темно-синего цвета и очень густое.
Главное правило при смешивании бензина с маслом: — Лучше перелить, чем недолить! Если не добавлять масло в бензин, то это может очень сильно повредить вашему поршню. В результате двигатель будет больше перегреваться и может произойти заклинивание, или как говорят у нас: лови клин!
При заливке моторного масла в бензин есть одна маленькая, но все же проблема — у вашего мотоцикла падает динамика разгона. Другими словами, если вы перельете моторное масло, ваш мотоцикл не будет так быстро набирать скорость, а двигатель будет сильно дымить. Из глушителя пойдет много серого дыма. Чтобы все это не происходило, внимательно соблюдайте пропорции масла при заливке его в бензин.
Подробнее: Карбюратор К-68И

Ответ от Валентина Корябкина [новичек]
заливаю овощ)

Ответ от Денис [новичек]
многих интересует сколько именно грамм или миллилитров в 1 литре бензина! и не стоит судить по дыму-из выхлопной трубы-так как дым-может быть из-за течи сальников между картером и трансмиссией,надо миллилитров 30-50 разбавлять,на 1 литр,сколько в граммах-вам можете померить на весах, это где-то 20-40, попробуйте сами) это не так сложно ))

Ответ от Владимир Левин [новичек]
Только минерал. По сравнению с синтетикой и полусинтетикой здесь минимум нерастворимых в бензине присадок. Меньше нагара на свечах, головках, кольцах. Перед тем, как залить смесь в бак, разведите ее в прозрачной бутылке и дайте отстояться. Если нет осадка Лей смело.

Ответ от Александр Куликов [активный]
Поршень может быстро изнашиваться из-за плохо очищенного воздуха, проверяйте и обслуживайте воздушный фильтр и патрубки между ним и карбюратором.

Ответ от -=Гризли=- [новичек]
Из отечественных масел лучше всего МС-20 в пропорциях 1:20 (500 мл масла на 10 литров бензина) при обкатке… и 1 :25 (400 мл на 10 литров бензина) для повседневной езды. Также можно взять 2Т синтетику, — нагара на свече и в КШМ (кривошипно-шатунной камере) не будет, но мотоцикл будет захламлен маслом везде, так как оно в силу своих физических свойств не горит …

Ответ от Алек Ефремов [новичек]
Лью лукойловское по 2 тонны на 1 литр бензина 40 миллилитров масла, двиг не дымит. Всем рекомендую это масло. Это намного лучше, чем автол. стоит 600 р 5 литров примерно

Ответ от Артем Епифанов [новичок]
Автол (м-8в) разбавьте этим

Ответ от товарищ маузер [гуру]
просто не надо его копить…
пропорция
1:16 — 1:20

Ответ от Yoekhmet [гуру]
Autol с 1 по 20.

Ремонт или замена? | Профессионалы по обслуживанию транспортных средств

Информация, которую необходимо учитывать, чтобы сделать правильный выбор

Решение о том, следует ли ремонтировать или заменять поврежденную деталь, ежедневно принимается на предприятиях по ремонту после столкновений и в оценочных пунктах.

Из-за большого количества переменных, которые существуют между поврежденными транспортными средствами, трудно установить твердые «черные или белые» правила, которые не были бы чрезмерно ограничительными. Вот почему на самом деле лучше ознакомиться со всеми проблемами, связанными с конструктивными элементами, чтобы принимать наилучшие решения в каждом конкретном случае.

Все больше транспортных средств используют в своих конструкциях различные материалы. Критерии определения необходимости ремонта или замены детали могут сильно различаться в зависимости от материала детали и ее структуры. В этой статье основное внимание будет уделено стальным деталям и стальным конструкциям.

Материальные вопросы

Компания I-CAR всегда рекомендовала следовать рекомендациям OEM при ремонте после аварии, но когда дело доходит до решения о том, можно ли выпрямить деталь или ее следует заменить, многие автопроизводители склонны не принимать это решение. к индустрии столкновений. Принятие этого решения влечет за собой большую ответственность из-за последствий для безопасности и ответственности. Поврежденный в результате столкновения автомобиль должен быть отремонтирован до исходного уровня безопасности, на который он был рассчитан.

Чтобы лучше понять, как принять наилучшее решение о ремонте, нам нужно точно знать, почему используются новые материалы и конструкции. Проблемы, с которыми сталкивается автомобильная промышленность сегодня, значительны. Потребители ожидают увеличения количества удобных, информационно-развлекательных систем и систем безопасности, а также повышения производительности и экономии топлива без ущерба для размера автомобиля. Они также хотят безопасности. Покупатели автомобилей ищут «пятизвездочную» защиту от столкновений.

Включение всех этих функций увеличивает вес автомобиля. Общий вес автомобиля становится больше, чем легче. Чтобы транспортные средства не становились слишком тяжелыми, автопроизводители компенсируют дополнительный вес автомобильных систем за счет уменьшения веса конструкции кузова. Следовательно, автопроизводители фактически занимаются снижением веса или контролем веса, а не снижением веса.

Новые стали, используемые сегодня, на самом деле не легче. Они намного сильнее. Прочность некоторых сверхвысокопрочных сталей (UHSS), используемых сегодня, может в четыре раза превышать прочность мягких сталей, использовавшихся в прошлом. Это позволяет делать штампованные детали тоньше, что снижает вес детали.

Обратите внимание, однако, что в некоторых частях автомобиля детали не делаются тоньше. Их действительно можно сделать толще, даже при использовании высокопрочной стали (HSS) и UHSS. Это может быть сделано для повышения жесткости и повышения защиты от бокового удара и опрокидывания. Вот где часть веса добавляется обратно в структуру.

Важно помнить о дополнительных свойствах новых сталей. Двухфазные (DP), стали с пластичностью, вызванной превращением (TRIP), и стали со сложной фазой (CP) легче формовать, чем обычные быстрорежущие стали сопоставимой прочности в процессе штамповки. Поскольку передовая высокопрочная сталь (AHSS) штампуется в штампе для формирования детали, стальная конструкция затвердевает и становится намного прочнее, чем первоначальная прочность основного металла в форме листа. Это делает часть чрезвычайно сильной.

Другие типы стали AHSS, такие как мартенситная, DP980 и борсодержащая сталь, используются в стойках, рокерах и рейлингах крыши из-за их прочности и устойчивости к изгибу, а не из-за поглощения энергии. Это предотвращает проникновение в салон при столкновении. Эти стали, как правило, обладают очень высокой прочностью, сопротивляются изгибу и передают силы столкновения от точки удара, а не поглощают их за счет изгиба и коробления. Эти детали UHSS с большей вероятностью могут вызвать косвенное повреждение соседних структурных частей из-за их жесткости. Если эти детали повреждаются при столкновении, их часто требуется заменить, поскольку они имеют тенденцию трескаться при попытках выпрямить их.

Поскольку они имеют решающее значение для безопасности пассажиров, с этими деталями лучше перестраховаться. Конкретные стали выбираются для конкретных применений в конструкции автомобиля. Характеристики этих сталей должны быть сохранены при ремонте после аварии.

Нагрев может резко изменить свойства AHSS. Эти стали могут быть чрезвычайно термочувствительными. Таким образом, степень правки некоторых новых сталей несколько ограничена. Помните, что цель ремонта после столкновения не ограничивается только возвращением детали в ее первоначальную физическую форму. Деталь также должна сохранять свои первоначальные доаварийные свойства. Обучение I-CAR описывает это как возвращение детали к ее первоначальной форме и состоянию.

Степень повреждения

В 1989 году компания I-CAR ввела простое руководство по принятию решений о ремонте/замене стальных панелей кузова, известное как правило перегиба против изгиба. Несмотря на то, что это руководство было создано почти 20 лет назад, его основные положения по-прежнему актуальны.

Правило просто гласит: «Если он погнут, отремонтируйте его, если он перекручен, замените его».

I-CAR определяет перегиб и изгиб следующим образом: Деталь согнута, когда изменение формы детали между поврежденной и неповрежденной областями является плавным и непрерывным, и при выпрямлении она восстанавливает свою форму до аварии. состояние без участков остаточной деформации.

Эта часть правила применима даже к более прочным сталям, используемым сегодня. Когда стальная деталь слегка изгибается без коробления, это означает, что сталь не подвергалась интенсивному упрочнению, которое имеет место при более серьезных повреждениях. Из-за этого вполне вероятно, что «согнутая» деталь может быть изменена с сохранением свойств стали. Этот тип повреждения также с большей вероятностью можно исправить с помощью холодной правки, которая с большей вероятностью сохранит характеристики стали.

Деталь перегнута, когда она имеет резкий изгиб с малым радиусом, обычно более 90 градусов на коротком расстоянии, около 3 мм, и/или после выпрямления в металле есть видимая трещина или надрыв, или есть остаточная область деформации, которая не выправится до своей доаварийной формы без использования избыточного тепла.

Важно не использовать чрезмерный нагрев, поскольку некоторые производители транспортных средств рекомендуют холодную правку, чтобы гарантировать сохранение свойств металлов. Холодная правка ограничивает степень повреждения, которое можно выправить, потому что более прочные и твердые стали, используемые сегодня, не могут быть легко выправлены без использования тепла. Также обратите внимание, что «чрезмерное тепло» может означать любой нагрев на некоторых новых автомобилях.

Безопасным способом является отказ от использования тепла при выпрямлении, особенно на новых автомобилях, если только производитель транспортного средства не разрешает нагрев и не указывает допустимые температуры и время нагрева. Если разрешено нагревание, вы должны контролировать температуру стали с помощью бесконтактного термометра, термокарандашей или термокраски, чтобы не ухудшить характеристики стали. Если повреждение слишком серьезное, чтобы его можно было выпрямить в холодном состоянии, может потребоваться замена деталей, особенно если нагрев не рекомендуется.

Можно утверждать, что спецификация угла 90 градусов (от 1989 г.), которая отличает изгиб от изгиба, может быть слишком острой при попытке выпрямления панели из нержавеющей стали, особенно для некоторых сталей с более высоким пределом прочности. и некоторые из более толстых и тяжелых панелей. Хотя может быть возможно выпрямить 90-градусный прогиб на небольшом участке пола багажника из мягкой стали, более твердые стали, согнутые под прямым углом, вероятно, не будут очень хорошо выпрямляться даже на плоских участках детали.

В сформированных областях детали любое коробление, независимо от угла, необходимо очень тщательно отслеживать и оценивать в каждом конкретном случае, чтобы определить, можно ли вернуть детали исходную форму и состояние.

Спецификация 90 градусов предназначена для использования только в качестве ориентира. Акцентируйте внимание на формулировке «после правки в металле видна трещина или надрыв, либо имеется постоянный участок деформации, который не выпрямится до доаварийной формы без применения избыточного тепла». Это руководство действует и сегодня. Независимо от угла изгиба, если деталь не возвращается к исходной форме без перегрева, замените ее.

Даже в том случае, когда деформированной детали из AHSS можно вернуть правильную форму, в зернистой структуре стали все еще могут быть микротрещины или дефекты, которые могут изменить характеристики детали при другом столкновении или могут привести к повреждению детали. со временем выходить из строя, если он подвергается повторяющимся нагрузкам во время обычной эксплуатации автомобиля.

Сварочные трещины

Хотя может показаться, что небольшие трещины, возникшие в результате столкновения или выпрямления, могут быть устранены с помощью сварки GMA (MIG), это обычно не обеспечивает удовлетворительного ремонта. Проблема в том, что участок детали рядом с трещиной или надрывом подвергается деформационному упрочнению, и микроструктура стали повреждена. Из-за этого заварка трещины не решает проблему. Область рядом со сварным швом все еще имеет дефекты и позже склонна к растрескиванию от усталости. Заварка трещины часто приводит к образованию другой трещины рядом со сварным швом.

Другая проблема при сварке методом GMA (MIG) заключается в большом подводе тепла. Некоторые детали, используемые сегодня в конструкциях, изготовлены из сверхпрочной стали. Прочность UHSS разрушается при нагревании. Замена треснувших деталей путем частичной или полной замены панели обычно является лучшим решением.

Использование тепла для выпрямления деталей

Если производитель транспортного средства допускает использование тепла во время выпрямления, помните об опасностях, связанных с процессом нагрева, и соблюдайте осторожность. Подумайте об использовании индукционного нагревателя из-за того, что он выделяет беспламенное тепло, вместо того, чтобы использовать открытое пламя для нагрева детали. Вам также нужно будет заменить антикоррозийные покрытия, которые разрушаются при нагреве, если вы решите использовать тепло во время выпрямления.

Несколько лет назад, когда быстрорежущая сталь стала использоваться в ограниченных целях в конструкциях транспортных средств, в I-CAR была принята фраза «Относиться ко всей стали как к высокопрочной стали». Идея заключалась в том, что если техник не знает местонахождение термочувствительной стали, было бы эффективнее и безопаснее действовать так, как если бы весь автомобиль был сделан из быстрорежущей стали, что в основном означало, что нагрев деталей должен осуществляться контролируемым образом. .

К сожалению, это не так просто. Обработка всей стали как UHSS была бы чрезвычайно ограничительной и не лучшим подходом по множеству причин.

Лучше всего знать, по крайней мере, где именно находится UHSS. Это можно сделать, либо проверив информацию о ремонте при столкновении производителя транспортного средства, либо используя стальные идентификаторы, такие как тот, который доступен от JNE Boron. Таким образом, вы можете помнить о деталях, которые, вероятно, потребуют замены, а не о частях, которые имеют больше возможностей для выпрямления.

Конструкция и доступность детали

Возможно, вам потребуется определить, доступна ли отдельная сменная деталь или эта деталь обслуживается только в сборе. В некоторых случаях производители транспортных средств рекомендуют заменять сборку, а не отдельную деталь, чтобы технические специалисты не выполняли сварку непосредственно детали из UHSS. Например, усиление центральной стойки на Buick Enclave обслуживается вместе с центральной стойкой в сборе. Арматура изготовлена из ДП 980, который представляет собой UHSS, но приварен точечной сваркой к арматуре HSLA. Замена детали HSLA не требует приваривания непосредственно к UHSS, тем самым сохраняется целостность арматуры UHSS. Необходимо рассмотреть возможность замены всего узла, а не отдельной детали.

Полная или частичная замена

Еще один вопрос, на который необходимо ответить, есть ли варианты частичной замены детали по заводскому шву или по секционной. Ссылка на информацию об устранении столкновений OEM позволит вам определить это. Быстрым справочным инструментом, позволяющим узнать, существует ли процедура частичной замены OEM для транспортного средства, является интерактивная матрица частичной замены I-CAR на веб-сайте I-CAR по адресу www.i-car.com/partialreplacement. Этот сайт не содержит процедур, но он сообщит вам, существует ли процедура OEM. Чтобы получить доступ к процедуре, вам необходимо перейти на веб-сайт OEM и загрузить ее.

Заключительное слово: Обучение

Надлежащее обучение работе с новыми сталями является неотъемлемой частью принятия правильного решения о ремонте/замене. Все ваши техники и оценщики должны посещать занятия. Чтобы узнать больше о новых конструкциях автомобилей и новых используемых сталях, посетите учебную программу I-CAR Steel Unitized Structures Technologies and Repair (SPS07), которая доступна по всей стране и в Канаде. В I-CAR также доступна онлайн-программа обучения Advanced High-Strength Steel Overview (AHS01).n

Energy Healings — ICENTRE

Исцеление — это возвращение к состоянию целостности на всех уровнях (физическом, ментальном, эмоциональном, духовном). Это позволяет нам вспомнить, кто мы есть, и устранить любые препятствия, стоящие между нами и нашей истинной вечной природой. Следующие сеансы работают со всеми различными энергетическими телами человека, включая нематериальные или тонкие тела. Когда они уравновешены и очищены, мы испытываем чувство внутреннего покоя и прочной гармонии, что приводит к состоянию равновесия и радости, независимо от окружающей среды, в которой мы находимся.

Все предлагаемые исцеления восходят к родословной царя Соломона и проверены временем, а также веками передавались мастерами ученикам. Результаты одного из этих мощных лечебных сеансов позволяют добиться длительных и значительных сдвигов.

Каждый сеанс исцеления уникален и работает с энергией каждого человека по-разному, поэтому мы рекомендуем консультацию лично или по телефону, чтобы определить, что будет наиболее полезным для вас.

ЭНСОФИЧЕСКИЙ ЛУЧ Рейки

Этот успокаивающий и очень расслабляющий лечебный сеанс приносит чистоту и целительную силу ENSOFIC RAY как для физического, так и для эмоционального исцеления. Неземной опыт, который перенесет вас в глубины вашего существа! Этот сеанс настоятельно рекомендуется всем, кто испытывает проблемы с физическим телом. Его можно проводить параллельно с обычной аллопатической медициной, и он значительно поддерживает процесс выздоровления. Этот сеанс очень полезен для детей или младенцев, выздоравливающих после рождения. Также возможно лечение на расстоянии, что значительно облегчает лечение маленьких детей.

Этот курс, состоящий из 3 занятий, поможет избавиться от физических проблем и эмоциональных моделей. 13 лучей привязаны к вашей структуре и помогут вам избавиться от любых нежелательных негативных привычек во всех сферах жизни. Это включает в себя сложные модели мышления и эмоции. В сочетании с мощным физическим исцелением это прекрасный курс или сеанс для людей, стремящихся по-настоящему перейти в новое измерение бытия, с большей ясностью, миром и гармонией в своей жизни. Он также идеально подходит для тех, кто ищет физического исцеления. После того, как вы завершили 3 сеанса, преимущества могут быть сохранены за счет ежегодного сеанса пополнения.

Первый сеанс:

Балансировка левого полушария и полушария мозга

Подготовка физического тела к приему 13 лучей сеанса 2 13 лучей, очень святой и очищающий процесс

13 лучей остаются связанными с вами через мощные символы и поддерживают ваше исцеление на всех уровнях.

Третий сеанс:

Балансировка левого полушария и полушария головного мозга

Лечение негативных привычек (мыслей, эмоций, поведения)

200£ за сеанс (1,5 часа), индивидуальное или дистанционное лечение

Isis Healing | возрождение эмоционального Тела

ЭФИРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (ХИРУРГИЯ)

Этот передовой метод лечения направлен на определенные энергетические блокировки в эфирной энергии (вокруг головы). Эти энергии влияют на наши мысли и эмоциональные модели. Хрустальные жезлы используются для устранения препятствий и помех, что приводит к немедленному чувству облегчения после завершения сеанса. Это один из самых мощных доступных методов лечения — он отлично подходит для физического, эмоционального и психического исцеления.

Эфирную реконструкцию можно получить только в том случае, если у вас уже был сеанс активации жизни и перерезания шнура. Практик сможет порекомендовать, будет ли это полезно для вас, после консультации.

200£/Сеанс (2 часа)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУШИ

Наша душа может быть повреждена или отщеплена в результате физических, эмоциональных, ментальных и духовных травм. Опыт, который у нас есть, в сочетании с обусловленностью и программированием, которые не соответствуют нашей сущности, также оказывает глубоко негативное влияние на нашу душу. С точки зрения современной психологии это явление понимается как диссоциация.

Возвращение души помогает, если вы чувствуете, что часть вас потеряна, и вы жаждете этого ощущения единства или целостности. Это отличный сеанс для восстановления после шока или травмы любого рода.

120 фунтов стерлингов/сеанс (1 час)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АУРЫ

Наша аура является нашей первой линией защиты, и когда она повреждена такими веществами, как алкоголь или наркотики, или физической, эмоциональной, умственной или духовной травмой, уровень нашей энергии может истощиться.

Это может привести к чрезмерному влиянию энергии других людей, что приведет к неспособности сказать «нет» или установить здоровые границы. На этом сеансе ваша аура будет просканирована, а повреждения или отверстия будут запечатаны. В результате вы обнаружите, что вам легче поддерживать уровень своей энергии и создавать границы в ситуациях, когда они необходимы.

120 фунтов стерлингов/сессия (1 час)

БАЛАНСИРОВКА ЧАКР

Когда наши чакры не одинаково открыты или если они не текут в одном направлении, могут возникнуть блокировки.

Они часто проявляются в эмоциональных проблемах или в трудностях проявления или создания хороших вещей в нашей жизни. Этот сеанс удалит блоки и восстановит поток энергии.

80£/сеанс (1 час)

ИСЦЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛАМИ

В ходе этого древнего исцеления кристаллы помещаются на тело и активируются священными песнопениями. Это очень расслабляющее, мягкое исцеление. Тип используемого кристалла и размещение кристаллов будут варьироваться в зависимости от ваших потребностей. Этот тип исцеления может воздействовать на физические, эмоциональные или психические проблемы.

120£/сеанс (60мин)

вливание огненной души

Этот сеанс открывает внутренние врата вашей души, пробуждая память о вашей божественной природе, которая заново калибрует всю магнитную структуру человека, одновременно активируя Души Огня – Дух в теле.

Это то, что упоминается в Ведах как первый шаг Пробуждения Кундалини. Получение этого настоя — еще один огромный шаг в активации осознания нашей истинной божественной природы.

140£/сеанс (90мин)

Воля Высшего Я всегда желает добра. Однако временами мы не всегда находимся в согласии с этой Волей.

Очищая и очищая эфирную структуру, вы становитесь более сбалансированным между Волей Бога, Волей Вселенной и Природы и Волей людей. Это создает огромную ясность жизни и цели и открывает разум, чтобы позволить истинной Воле Бога воздействовать на себя. Эта модальность усиливает связь с духовным Я, при этом проявляя большее почтение к переживанию Жизни.

140£/сеанс (90мин)

Исцеление Искрой Жизни

СЕРИЯ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ ЦАРЯ СОЛОМОНА

Эта лечебная серия предназначена для очень глубокого исцеления на всех уровнях, чтобы полностью преобразовать глубоко укоренившиеся паттерны, а также создать основу для все физическое исцеление. За 10 сеансов вся ваша энергетическая система будет полностью очищена и преобразована. Сеансы проводятся с интервалом в 1-2 недели. Мы рекомендуем вам вести дневник в течение этого времени, так как появится много эмоций и шаблонов, которые нужно увидеть и очистить — это действительно сеансы, меняющие жизнь.

После этой лечебной серии большинство людей испытывают чувство облегчения и легкости, а также сильное чувство благополучия. Вы почувствуете себя свободным от умственных и эмоциональных забот и освободитесь от бремени тривиальных, повседневных вещей, которые могут вас расстроить.

Большинство людей сообщают об огромном чувстве счастья, радости, уверенности и уверенности в себе. Это также помогает вам чувствовать себя умственно и эмоционально сильными, создавая при этом ощущение связи с Духовным и Божественным.

Первые 2 сеанса подготовят вашу систему чакр и создадут большое чувство осознания:

1 ЗВЕЗДНОЕ СЕМЯ ГАЛАКТИЧЕСКОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Этот сеанс использует силу звука и кристаллов, чтобы воссоединить вас с частотой Вселенной, силу галактики и повысить свою осведомленность. Это открывает ощущение многомерности и приносит больше спокойствия и плавности в вашу жизнь. Ваш разум, чакры и эмоции будут очищены от всего лишнего, чтобы вы могли полностью усвоить то, что будет дальше.

2 ПРОБУЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЧАКРЫ ГАЛАКТИЧЕСКОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Этот сеанс приносит энергию великого центрального солнца, так что 2418 точек чакр пробуждаются. Это создает полный сдвиг в системе чакр, чтобы полностью воссоединить вас со светом. Интересно, что число 2418 также является 6 в нумерологии, что указывает на Тиферет в Каббале. Это эквивалент центра и центральной нервной системы, что помогает ему чувствовать себя уравновешенным. Этот сеанс пробудит самую суть того, кто вы есть, чтобы повысить ваше чувство осознания по отношению к вашему окружению.

Все 10 церемониальных исцелений включают сеанс мощной очистки, сканирование, основное лечение, перерезание пуповины и активацию жизни.

3 ДРЕВО ЖИЗНИ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Используя силу Пана и сторожевую башню Севера, Древо жизни активируется, и все сефиры освещаются и получают энергию по всему телу. Каждая сефора представляет собой отдельный важный аспект нашего человеческого опыта, и это исцеление уравновешивает их, наполняя энергией. Это позволяет любым проблемам вашего внутреннего ребенка выйти на поверхность и исцелиться, в то же время уравновешивая все, что мешает нам жить в потоке в нашей жизни.

4 ПЕЧАТЬ СОЛОМОНА ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

В этой древней церемонии, которая раньше проводилась в египетских храмах, используются нагрудник и кристаллы, чтобы начать процесс высвобождения нежелательных энергий и паттернов во всех сферах вашей жизни. . Мы используем силу 12 лучей в соответствии с 12 частями древа жизни и динамическим символом печати Соломона. Любые дисбалансы между физическим телом и душой будут устранены, сосредоточив внимание на следующих областях:

Голова = Воля/Созидание/Духовность

Лимфа = Ци для жизни/Жизненная сила

Храмы = Психические силы/Интуиция

Сердце = Любовь/Служение/Принятие

Солнечное сплетение = Эмоциональная стабильность

3

Почки Плавающие ребра = Заземление

Репродуктивные органы = Здоровая сексуальная энергия/Созидание/Рождение/Проявление

5 ИСЦЕЛЕНИЕ ТОНАМИ

Все во вселенной является вибрацией. Здесь мы используем силу звука для исцеления энергий системы чакр, чтобы наше вибрационное состояние как существа соответствовало вибрациям Вселенной. Этот сеанс основан на двух предыдущих, чтобы еще больше устранить любые дисбалансы, помогая облегчить поток. Будет использована сила 72 имен Бога, охваченных святым именем Бога «Тетраграмматон» и поддерживаемых соответствующими архангелами.

6 ИСЦЕЛЕНИЕ АУРЫ

Черные пятна с семи слоев вашей ауры будут удалены, исцелив центральное ядро, жизненную силу, третий глаз, пять чувств, нервную систему, физическую систему и линии меридианов. .

7 ИСЦЕЛЕНИЕ ИЗ ИЗГНАНИЯ

Глубоко священное исцеление, связанное с семью принципами жизни и очищающее вас от всех злых сил с помощью Очищения Светом.

8 ИСЦЕЛЕНИЕ ЭФИРНЫМ ТЕЛОМ

Исцеляются семь тел клиента: тело младенца, тело ребенка, тело подростка, тело души, эмоциональное тело, тело чувств и эфирное тело.

9 ИСЦЕЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ТЕЛА

Имея дело с человеческим разумом, используются 13 различных ароматов, которые пробуждают мозг, укрепляют соответствующие области мозга и приносят душевный покой.

10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС 

Во время этого сеанса практикующий врач KSHM повторяет любые исцеления, которые могут вам понадобиться, основываясь на результатах наших сеансов сканирования.

Пакет: 10 сеансов (проводятся в течение 3-4 месяцев) 1500£

Хотите узнать больше?

Вы можете связаться с нами, используя форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы договориться о времени, чтобы поговорить по телефону, чтобы вы могли узнать больше о сессиях, и мы могли обсудить, что лучше всего соответствует вашим целям.

Моменты затяжки резьбовых соединений. Момент затяжки коренных и шатунных подшипников Чертеж шатунных подшипников

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, которые в процессе эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам. По этой причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точное выполнение расчетных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты необходимо тянуть со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, то к креплению шатунных и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников) предъявляются повышенные требования. После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных втулок.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Чтобы лучше понять, почему вкладыши двигателя необходимо затягивать с определенным моментом, давайте рассмотрим функцию и назначение этих элементов. Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших частей любого двигателя внутреннего сгорания — . Короче говоря, именно благодаря коленчатому валу возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное. В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатунные и коренные подшипники. С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить в данном случае обычные шарикоподшипники или роликоподшипники, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются в месте соединения шатуна с шейкой коленчатого вала. Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Вкладыши изготовлены из более мягких материалов, чем сам коленчатый вал. Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Смазка (моторное масло) подается под давлением в место сопряжения вкладыша с шейкой коленчатого вала. Заданное давление обеспечивает масляный насос. При этом особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. Качество смазки трущихся пар будет зависеть от величины зазора, а также показателя давления моторного масла в системе смазки двигателя. Если зазор увеличивается, то давление смазки уменьшается. В результате происходит быстрый износ шеек коленчатого вала, страдают и другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что необходима шлифовка коленчатого вала, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом межремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет равен 1 мм. меньше стандартного.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половинок, в которых для правильной установки сделаны специальные замки. Основная задача – создать зазор между шейкой вала и втулкой, который рекомендован производителем двигателя.

Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр шатунных втулок измеряют нутромером после сборки на шатуне. Также для измерений можно использовать контрольные полоски бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм является поводом для растачивания коленчатого вала до следующего ремонтного размера

Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяются новыми без растачивания шеек коленчатого вала. Другими словами, можно обойтись только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки. Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют данный вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно снижается, даже с учетом того, что зазор в трущихся парах соответствует норме. Причиной считают микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифовки.

Как затянуть вкладыши коренных и шатунных

Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

В ложе корневых шеек в первую очередь устанавливаются корневые вкладыши. Следует учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется консервирующая смазка, после чего на поверхность наносится немного машинного масла. После этого укладывают покрывала, после чего проводят затяжку. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата. Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Нм.
Далее устанавливаются шатунные втулки. При сборке крышки должны быть точно установлены на место. Эти крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников несколько меньше по сравнению с коренными подшипниками (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Лада Приора коренные подшипники затягиваются с усилием 68,31-84,38, а шатунные вкладыши имеют момент затяжки 43,3-53,5.

Отдельно следует добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие истощения или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемого стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней пластины рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед монтажом, что позволит правильно провести ремонтные работы, а также избежать возможных последствий.

Также важно помнить, что при несоблюдении рекомендуемого момента при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и с перетягиванием болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, происходит сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленчатого вала и может привести к его подклиниванию.

По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом. Не забывайте, что момент затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников несколько отличается.

Читайте также

Почему проворачивается вкладыш коленвала: основные причины. Что делать если провернулся шатун, как правильно поменять втулки шатуна.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Многие автолюбители, привыкшие самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя – дело очень сложное и ответственное.

Так как ремонт силового агрегата требует от автомобилиста не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

Кроме того, мы также поговорим о важности соблюдения моментов затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансах и последовательности этой операции и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания по теме, прочитав нашу статью.

Концепция КШМ

Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом агрегата для двигателя. Основной задачей этого механизма является изменение прямолинейных движений поршня на вращательные и наоборот. Этот крутящий момент возникает за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Как известно, газы имеют свойство расширяться при сгорании топливной смеси. Затем под высоким давлением они толкают поршни двигателя к днищу, а те, в свою очередь, передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно благодаря специфической форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам автомобиля вращаться.

По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, какая мощность будет у того или иного силового агрегата и как в нем будут располагаться цилиндры. Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. Некоторым автомобилям требуется максимальная мощность двигателя, малый вес и габариты, в то время как другие отдают предпочтение простоте обслуживания, надежности и долговечности. Поэтому производители также изготавливают различные типы кривошипно-шатунных механизмов для разных типов двигателей. КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

Роль подшипников коленчатого вала

Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работающем двигателе. Но использовать подшипники для этого устройства нельзя. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Вкладыши изготавливаются из биметаллической полосы, состоящей из малоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава АСМ или баббита.

Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленчатого вала. Для обеспечения долговечности и износостойкости вкладыши во время работы двигателя покрываются тонким, микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое давление масла. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия как раз способствуют снижению силы трения и увеличению ресурса двигателя.

Типы и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленчатого вала делятся на две группы:

Первый тип называется коренными вкладышами. Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус двигателя. Они несут наибольшую нагрузку, так как именно на них закреплен и вращается коленчатый вал.
Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Они также несут огромные нагрузки.

Коренные и шатунные вкладыши изготавливаются для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. При этом для большинства автомобильных двигателей, кроме номинальных, заводских размеров, существуют еще и ремонтные вкладыши. Внешний размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего таких размеров четыре с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что при большом пробеге автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены вкладышей номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш, шейку растачивают до определенного диаметра. Причем диаметр подбирается для каждого из размеров вкладыша индивидуально.

Если, например, уже нанесен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от дефектов на шейках коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а при серьезных задирах — 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если, конечно, остальные системы автомобиля исправны.

Также есть варианты, когда расточка не требуется и вкладыши просто заменяются новыми. Но люди, занимающиеся этим профессионально, не советуют просто менять наушники на новые. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации и эксплуатации вкладышей на валу все же появляются микродефекты, которые на первый взгляд не видны. В целом без шлифовки возможен быстрый износ и малый ресурс КШМ.

Признаки износа подшипников коленчатого вала

В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: «Двигатель застучал» или «Вкладыши провернулись». Эти слова чаще всего относятся к износу вкладышей. Это, в свою очередь, является серьезным повреждением мотора. Первые признаки таких неисправностей – потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

Для профессионала прослушивание и диагностика не должны быть серьезной проблемой. Обычно эту процедуру производят на холостых оборотах двигателя, резко нажимая на педаль газа. Считается, что если звук глухой или скрежет железа, то проблема в коренных подшипниках. При неисправности шатунных подшипников стук громче и сильнее.

Есть еще один способ проверить износ. Нужно поочередно выкручивать свечи зажигания или форсунки для дизельных двигателей. Если при выкручивании свечи стук пропадает, то это цилиндр, в котором проблемы.

Проблема низкого давления масла может не обязательно появляться из-за износа вкладышей. Масляный насос, редукционный клапан или постель распредвала могут быть неисправны. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что именно ремонтировать.

Измеряем зазор между вкладышем и коленчатым валом

Вкладыши выпускаются в виде 2-х отдельных частей со специальными местами для установки. Основная задача при сборке – обеспечить требуемый зазор между шейкой вала и вкладышем. Обычно для определения рабочего зазора между ними используют микрометр, а внутренний диаметр втулок измеряют нутромером. После этого производятся некоторые расчеты, которые позволяют выявить зазор.

Однако сделать такую операцию гораздо проще, используя специальную пластиковую калиброванную проволоку. Между вкладышем и шейкой помещаются куски нужного размера, после чего подшипник зажимается с требуемым усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в комплекте вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу. Чем шире сжатая измерительная полоса, тем меньше зазор в подшипнике. Этот метод позволяет с высокой точностью контролировать необходимое расстояние между грифом и вкладышем.

Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные вкладыши?

Коренные и шатунные вкладыши можно затянуть с требуемым усилием с помощью специального динамометрического ключа. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелкой. На обоих ключах указаны размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов при любом крутящем моменте. Для регулировки потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.

При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости надевать на ключ трубу для создания дополнительных рычагов. Это можно сделать одной рукой, чтобы не сорвать резьбу болта.

Момент затяжки коренных и шатунных подшипников

Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них консервационную смазку и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, при этом не забывая, что средний вкладыш отличается от остальных.

Следующий шаг — установить покрывала и затянуть их. Причем момент затяжки должен применяться в соответствии с нормами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации автомобиля. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве на автомобиль не указан момент затяжки коренных и шатунных подшипников. В таких случаях рекомендуется искать эту информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей Lada Priora момент затяжки крышки станины колеблется в пределах 64 Н*м (6,97 кгс*м) до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

Далее приступаем к установке шатунных втулок. При этом следует обратить внимание на правильность установки крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них намного меньше, чем у коренных. Например, если взять ту же модель Lada Priora, то момент затяжки шатунных втулок будет начинаться примерно от 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

Обратите внимание, что данные, указанные для примера, предполагают использование для ремонта новых вкладышей, а не бывших в употреблении деталей. В противном случае при использовании старых втулок момент затяжки следует выбирать исходя из верхней границы рекомендуемого момента из документации на этот двигатель. Это сделано из-за возможного наличия некоторых разработок на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендуемой нормы.

Когда все болты затянуты в первый раз, рекомендуется провернуть вал. Для этого сбоку коленчатого вала есть место под гаечный ключ, спокойно прокручиваем его по часовой стрелке. Если кольцо лопнет или есть какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, проверяем еще раз все болты ключом в момент затяжки.

Следует помнить, что от того, насколько правильно выполнен этот процесс, зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и, соответственно, КПД самого двигателя. Так как если болт затянут не полностью, то будет переизбыток масла, нарушится весь цикл смазки, а также может привести к поломке вкладыша. Если будем перетягивать, гильза перегреется, смазки уже будет не хватать. В конечном итоге вкладыш может полностью расплавиться и провернуться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.
Рейтинг 3.50

Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов. С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не очень опытного в авторемонтном деле. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, прежде чем лезть в движок, обязательно прочитайте эту статью.

Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных втулок этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит шейки газораспределительного механизма, коленвала и других важных узлов изнашиваются значительно быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны заводом-изготовителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

Обращаем Ваше внимание на то, что данные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в связи с его разработкой, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленчатого вала до минимальный зазор между трющимися элементами не будет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 номера указываются на головке болта точкой. Пример: 3,6, 4,6, 8,8, 10,9 и т. д.

Первая цифра представляет собой 1/100 номинального предела прочности при растяжении, измеренного в МПа. Например, если головка болта имеет маркировку 10,9, первая цифра 10 означает 10 х 100 = 1000 МПа.

Вторая цифра представляет собой отношение предела текучести к пределу прочности при растяжении, умноженное на 10. В приведенном выше примере 9 представляет собой предел текучести / 10 x 10. Следовательно, предел текучести = 9 x 10 x 10 = 900 МПа.

Предел текучести – это максимальная рабочая нагрузка болта!

На изделия из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Цифра в этой маркировке означает — 1/10 соответствия прочности на растяжение углеродистой стали.

Перевод единиц измерения: 1 Па = 1 Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Максимальные моменты затяжки болтов (гаек).

Моменты затяжки болтов (гаек).

В таблице ниже показаны моменты затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти значения.

Резьба	Прочность болта
Резьба

Приведенные выше значения даны для стандартных болтов и гаек с метрической резьбой
. Нестандартный и специальный крепеж смотрите в руководстве по ремонту ремонтируемого оборудования.

Моменты затяжки для стандартных крепежных изделий с дюймовой резьбой США.

В следующих таблицах приведены общие рекомендации
по моментам затяжки болтов и гаек класса SAE 5 и выше.

1 ньютон-метр (Н·м) приблизительно равен 0,1 кгм.

ISO – Международная организация по стандартам

Моменты затяжки стандартных червячных хомутов

В таблице ниже приведены моменты затяжки
хомутов при их первоначальной установке на новый шланг, а
также при повторной установке или затягивании хомутов
для бывших в употреблении шлангов,

Момент затяжки для новых шлангов при первоначальной установке

Ширина зажима		фунта в
16 мм ( 0,625 дюйма)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)
Момент затяжки для повторной сборки и затяжки
Ширина зажима		фунта в
16 мм ( 0,625 дюйма)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)

Таблица моментов затяжки для типичных резьбовых соединений

Номинальный диаметр болта (мм)	Шаг резьбы (мм)	Момент затяжки, Нм (кг·см, фунт-фут)
Номинальный диаметр болта (мм)	Шаг резьбы (мм)	Метка на головке болта «4»	Метка на головке болта «7»
		3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)	5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)
		5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)	9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)
		12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)	20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)
		25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)	30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)
		35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)	60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)
		75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)	120 ~ 140 (1200 ~ 1400; 85 ~ 100)
		110 ~ 130 (1100 ~ 1300; 80 ~ 94)	180 ~ 210 (1800 ~ 2100; 130 ~ 150)
		160 ~ 180 (1600 ~ 1800; 116 ~ 130)	260 ~ 300 (2600 ~ 3000; 190 ~ 215)
		220 ~ 250 (2200 ~ 2500; 160 ~ 180)
		290 ~ 330 (2900 ~ 3300; 210 ~ 240)	480 ~ 550 (4800 ~ 5500; 350 ~ 400)
		360 ~ 420 (3600 ~ 4200; 260 ~ 300)	610 ~ 700 (6100 ~ 7000; 440 ~ 505)

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе двигателя внутреннего сгорания.

Видео.

Пакистанский военный консорциум :: www.PakDef.info

БТР-70
Бронетранспортер

Разработка

На публике показали плавающий бронетранспортер БТР-70 (8 х 8)
впервые во время парада в ноябре 1980 года в Москве. Для короткого
периода, армия США называла БТР-70 как M1978, так как это был первый
время наблюдения; восточногерманская армия называла эту машину
СПВ-70. БТР-80 разработан конструкторским бюро Дедкова в Горьком-Арзамасе.
под обозначением разработки Объект 60. Он был запущен в производство как
БТР-70 в 1972 году. Хотя производитель обычно указывается как Горький
Автомобильный завод, производство этого и более поздних БТР-80 велось в
соседний объект Арзамас.

Описание

Корпус БТР-70 цельносварной стальной броневой конструкции с улучшенным
защита его лобовой дуги по сравнению с исходной серией БТР-60.
нос также шире, а передняя часть автомобиля обеспечивает дополнительную защиту
передние колеса. Носовая часть БТР-70 может иметь специальные многослойные
броня для повышенной защиты.
Командир сидит в передней части корпуса справа с водителем к его
оставил. Командир имеет цельную крышку люка, открывающуюся вперед.
механика-водителя также имеет цельную крышку люка, открывающуюся под углом 45° в сторону
центр транспортного средства. И у командира, и у водителя есть окна в их
передняя часть которой в бою прикрыта бронированной крышкой люка, откидывающейся вверху.
Каждый также имеет три передних и один боковой перископ с одним
огневой порт только под последним перископом командира. К задней части
Командир и водитель — два пехотинца лицом вперед. Над второй осью
это башня, вооруженная 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами. Эта башня
идентичен установленному на бронетранспортер БТР-60ПБ (8 x 8) и
бронеавтомобиль БРДМ-2 (4х4). Было замечено несколько БТР-70 (8 x 8) БТР.
оснащен полной башней БТР-80 (8 x 8), описанной в
предыдущая запись.

Десантное отделение находится в задней части башни с тремя огневыми портами и
по одному смотровому блоку с каждой стороны корпуса. Над отрядом
отсеке два квадратных люка в крыше, каждый с круглым люком для стрельбы,
открытие вперед и назад соответственно. Между второй и третьей осями
это маленькая дверь, которая открывается вперед. Шесть пехотинцев сидят на скамейке
сидеть по центру спиной к спине, что позволяет им использовать порты для стрельбы.
моторно-трансмиссионное отделение находится в задней части корпуса и оборудовано противопожарной
система пожаротушения. Воздухозаборники находятся в верхней части моторного отсека.
и воздуховоды сзади. Выхлопные трубы идут сверху
моторный отсек вниз с любой стороны по направлению к задней части. Оригинальные два ГАЗ-49Б
Шестицилиндровые рядные бензиновые двигатели с водяным охлаждением заменены на два
Бензиновые двигатели ЗМЗ-4905 мощностью 120 л.с. каждый по сравнению с 90 л.с.
БТР-60. У каждого двигателя своя трансмиссия с нужным двигателем
обеспечивающий мощность для первой и третьей осей, слева для второй и
четвертые оси. Если один двигатель поврежден или вышел из строя, автомобиль все равно может
ехать по другому, хотя и с меньшей скоростью. Рулевое управление с усилителем
передние две оси. Ранние модели БТР-70 имели такие же колеса и шины.
как серия БТР-60. Стандартное оборудование включает систему NBC, центральную
система регулировки давления в шинах и передняя лебедка, которая предусмотрена
с кабелем длиной 50 м и максимальной тяговой силой 6000 кг. Он также имеет
система обнаружения и тушения пожаров, рентгенометр ДП-3Б, сервисный прибор для
химическая разведка (ВПХР), специнструменты, буксирные установки и
спасательные жилеты.
Колеса имеют разъемные ободья с пневматическими шинами с направленным рисунком протектора, установленные как
стандарт. Водитель может регулировать давление в шинах всех восьми колес от 2,8
до 0,5 кг/см{2}, не покидая своего места. Если шина повреждена, бортовой
компрессор компенсирует утечку воздуха.

БТР-70 является полностью амфибийным и приводится в движение одним водометом.
в задней части корпуса. На БТР-60 он имел двустворчатую крышку, а на
На БТР-70 установлена неразъемная крышка, шарнирная вверху слева. Перед входом в
вода дифферента установлен в передней части корпуса. В путешествии это
размещается на верхней части передней части корпуса, тогда как на серии БТР-60 он находится под
нос автомобиля. Внутреннее место для хранения предусмотрено для легкого противотанкового
пусковая установка типа РПГ-7 и два 30-мм автоматических гранатомета АГС-17
плюс девять ручных гранат.

Варианты

БТР-70 с башней БТР-80

Было замечено несколько БТР-70 (8 x 8) с башней от
более поздний БТР-80. Подробная информация об этой башне приведена в записи для
БТР-80. Эта версия имеет обозначение НАТО/США БТР-70 М1986/1. Кроме того
до оснащения полной башней БТР-80 (8 x 8), имеет модифицированную волну
дефлектор, задний бампер, щетки фар, кронштейны доп.брони на
борта машины и две дополнительные огневые точки в самом верху каждого борта
десантного отделения между бортами корпуса и крышей.

БТР-70Х

Машина химической разведки.

СПР-2

Возможный вариант глушения РЛС.

БТР-70 с АГС-17

В Афганистане было замечено несколько БТР-70, оснащенных 30-мм АГС-17.
автоматический гранатомет на крыше сзади механика-водителя и командира.
Эти машины сохраняют пулеметную башню.

БТР-70МС

Это безбашенная машина связи, где МС означает Машина.
Связи (сигнальщик).

БТР-70КШМ

Это командно-штабная машина, где КШМ расшифровывается как Командно-Штабная.
Машина.

БРЭМ ремонтно-эвакуационная машина

Это безбашенный БТР-70, оснащенный носовым стреловым краном и другими
оборудование; БРЭМ расшифровывается как Бронированная Ремонтно-Эвакуационная Машина —
бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Экипаж: 2 + 9
Конфигурация: 8 x 8
Боевая масса: 11 500 кг
Удельная мощность: 20,86 л.с./т
Длина: 7,535 м
Ширина: 2,8 м
Высота:
в поле зрения) 2,32 м
(до верха башни) 2,235 м
Дорожный просвет: 0,475 м
Колея: 2,38 м
Колесная база: 4,4 м
Максимальная скорость:
(дорога) 80 км/ч
(вода) 10 км/ч
Запас топлива: 350 литров (оценка)
Максимальный запас хода: 600 км (с внешними топливными баками)
Брод: амфибийный
Градиент: 60%
Боковой уклон: 40%
Вертикальное препятствие: 0,5 м
Траншея: 2 м
Двигатели: 2 x ЗМЗ-4905 8-цилиндровый бензиновый мощностью по 120 л.

Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Ремонт кривошипно-шатунного механизма. (Тема 9.1)

2. Тема9.Ремонт узлов и механизмов АТ. Занятие 1. Ремонт кривошипно-шатунного механизма

11. Дефекты деталей кривошипно-шатунного механизма и способы их устранения. Рассмотрим дефекты следующих деталей КШМ: Головки цилиндров двиг

17. Спасибо за внимание

Презентация, доклад по МДК 01.

Что такое shareslide.

Обратная связь

Ремонт блока цилиндров: как это делается

Кривошипно-шатунный механизм и блок цилиндров

Что может поломаться

Что измеряют при капремонте

Как ремонтируется блок

Ремонта блока цилиндров двигателя Mitsubishi 4М41

Ремонт завершен!

Автомобиль заз-968М «Запорожец» Издание второе, переработанное и дополненное Фучаджи К.

словил (постучал) двигатель: что это? | vseznayko.com.ua

Почему «стучал» двигатель: возможные причины

Стук в двигателе: опасный и не очень

Учитывая вышеизложенное, стук можно разделить на:

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены:

Какое масло и какой бензин заливать в мотоцикл иж. Масло для двухтактных мотоциклов Почему пила или мотоцикл плюются маслом через глушитель?

замена масла юпитер5 #юпитер5.

Иж Юпитер 5 куда заливать масло в двигатель? | Автор темы: Вероника

Как я нашел хорошее масло для мотоциклов

Как узнать, заводится ли двухтактный двигатель?

Как в какой пропорции разбавлять масло для мотоцикла, бензопилы, косилки, бензогенератора и т.п.?

Почему пила или мотоцикл выплескивают масло через глушитель?

Ремонт или замена? | Профессионалы по обслуживанию транспортных средств

Информация, которую необходимо учитывать, чтобы сделать правильный выбор

Материальные вопросы

Степень повреждения

Сварочные трещины

Использование тепла для выпрямления деталей

Конструкция и доступность детали

Полная или частичная замена

Заключительное слово: Обучение

Energy Healings — ICENTRE

ЭНСОФИЧЕСКИЙ ЛУЧ Рейки

Isis Healing | возрождение эмоционального Тела

ЭФИРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (ХИРУРГИЯ)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУШИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АУРЫ

БАЛАНСИРОВКА ЧАКР

ИСЦЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛАМИ

вливание огненной души

Исцеление Искрой Жизни

СЕРИЯ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ ЦАРЯ СОЛОМОНА

3

Хотите узнать больше?

Моменты затяжки резьбовых соединений. Момент затяжки коренных и шатунных подшипников Чертеж шатунных подшипников

Что такое подшипники скольжения

Как затянуть вкладыши коренных и шатунных

Подведем итоги

Видео.

Моменты затяжки для стандартных крепежных изделий с дюймовой резьбой США.

Моменты затяжки стандартных червячных хомутов

Таблица моментов затяжки для типичных резьбовых соединений

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе двигателя внутреннего сгорания.

Видео.

Пакистанский военный консорциум :: www.PakDef.info

БТР-70 Бронетранспортер

БТР-70
Бронетранспортер