Ремонт аккумуляторных батарей (стр. 1 из 3). Ремонт аккумуляторных батарей

Ремонт электрооборудования и аккумуляторных батарей

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Ремонт дорожных машин

Узлы и детали электрооборудования ремонтируют в специализированных цехах ремонтных предприятий, имеющих необходимое технологическое оборудование. Перед разборкой опробованием вхолостую выявляют ненормальные шумы, вибрацию, нагрев, искрение и другие дефекты агрегатов электрооборудования.

Разборку электрических машин начинают со снятия шкива или полумуфты, с помощью винтовых съемников. После этого снимают фланцы, крепящие подшипники, и скобки, крепящие провода внутри машины, затем подшипниковые щиты и ротор (якорь). После разборки все детали, не имеющие обмоток, промывают бензином, а при сильных загрязнениях —5%-ным щелочным раствором, нагретым до 50—60 °С, с последующей промывкой в горячей воде.

Детали электрооборудования с обмотками тщательно обдувают сжатым воздухом и протирают чистыми салфетками, смоченными в бензине.

Неисправности электрооборудования могут возникать в результате электрических или механических повреждений. К электрическим повреждениям относятся: обрыв проводов; нарушение контактов изоляции и связанные с этим короткие замыкания; трещины в изоляторах; ослабление бандажа; износ и искрение щеток, обгорание контактов и др.

К механическим повреждениям относятся: износ подшипников; износ посадочных мест на валах, в корпусах, в крышках; износ и изгиб вала ротора; разработка шпоночных пазов; износ и срыв резьбы.

Ремонт деталей магнето, генераторов и стартеров. Характерными дефектами деталей магнето, генераторов и стартеров являются: износ посадочных поверхностей под подшипники; задиры и забоины на поверхностях сердечника якоря; износ коллектора; задиры и вмятины на поверхностях полюсных башмаков; износ контактов прерывателя, размагничивание ротора.

Ремонт катушек возбуждения, якорей и трансформаторов, связанный с переметкой обмотки, производится на специализированных ремонтных предприятиях. Технология их ремонта в данной главе не рассматривается.

Места посадки подшипников валов восстанавливают хромированием, осталиванием, вибродуговой наплавкой, напрессовкой стальных втулок, электромеханическим наращиванием. Этими способами в процессе дальнейшей механической обработки восстанавливаются номинальные размеры посадочных мест. Посадочные места под подшипники скольжения (втулки) можно отремонтировать механической обработкой под ремонтный размер.

Гнезда подшипников в крышках и корпусах восстанавливают: запрессовкой стальных втулок и растачиванием их под номинальный размер; постановкой наружных колец подшипников в изношенное отверстие на клее, составленном на основе эпоксидной смолы ЭД-6; накаткой в крышках и корпусах, изготовленных из алюминиевых сплавов.

Задиры и забоины на поверхностях сердечника якоря устраняют путем протачивания его на токарном станке по всей длине до устранения дефекта, но не более чем на 1 мм на диаметр. Перед протачиванием сердечника вал якоря проверяют на биение и при изгибе его выправляют.

Изношенную рабочую поверхность коллектора протачивают на токарном станке до полного удаления следов износа, но не более чем на 4 мм на диаметр. Углубляют фрезой или специальной ножовкой на 0,5—0,8 мм изоляцию между ламелями. После проточки и. фрезерования коллектор шлифуют на токарном станке тонкой стеклянной бумагой.

Задиры и вмятины на поверхностях полюсных башмаков устраняют следующим образом. Между полюсными башмаками и корпусом устанавливают прокладки из мягкой стали соответствующей толщины и прикрепляют полюсные башмаки к корпусу винтами. Затем корпус устанавливают на токарном станке в трехкулач-ковый патрон с мягкими кулачками и растачивают полюсные башмаки под номинальный размер.

Изношенные контакты прерывателя заменяют новыми при помощи пайки. Пайку вольфрамовых контактов на контактодержатель прерывателей выполняют с помощью твердой медной ленты толщиной 0,1 мм или твердых латунных и серебряных припоев. Флюсом для этих припоев служит бура. Расправление чаще осуществляют на контактно-сварочном аппарате, пропуская через припой электрический ток напряжением 6—12 В.

Источником тока может служить аккумуляторная батарея или трансформатор.

Степень намагниченности ротора магнето определяют при помощи магнитометра. При значениях магнитного потока менее допустимого значения ротор необходимо намагнитить на специальных аппаратах. Источниками тока для намагничивания роторов на намагничивающем аппарате служат стартерные аккумуляторы напряжением 6 и 12 В. электросварочные установки постоянного тока и сеть постоянного тока напряжением 110—220 В.

При использовании аккумулятора напряжением 6В обмотки намагничивающего аппарата соединяют параллельно. Если применяют источник напряжения 12 В и больше, обмотки аппарата соединяют последовательно.

Ротор намагничивают за два-три пропуска тока в течение 1— 2 с каждый. Для подмагничивания можно использовать сеть переменного тока, подключив в цепь намагничивающего аппарата плавкую вставку из медной проволоки диаметром около 0,2 мм и параллельно ей конденсатор емкостью до 2 мкФ. В этом случае плавкая вставка после включения тока перегорает до момента изменения его направления.

Перед сборкой магнето, генератора, стартера следует проверить степень намагничивания ротора, состояние обмотки якоря, катушек возбуждения и трансформатора на короткие замыкания. Проверка производится при помощи прибора модели 533.

Собранные после ремонта магнето, генераторы, стартеры испытывают на стенде под нагрузкой, проверяя их работу при различных режимах.

Ремонт аккумуляторных батарей проводится при обнаружении внешних неисправностей (выломы, трещины и потение стенок баков; выломы, трещины и срыв резьбы крышек аккумуляторов; значительное повреждение и отслаивание заливочной мастики), а также при наличии признаков, свидетельствующих о неисправности пластин, перегородок баков и сепараторов аккумуляторов.

Неисправные аккумуляторные батареи должны быть сданы в ремонт не позднее чем через месяц после снятия с эксплуатации во избежание полного выхода из строя пластин.

Технологический процесс ремонта аккумуляторов с восстановлением старых пластин включает в себя следующие основные операции: проверка состояния аккумулятора; разборка; восстановление деталей; сборка аккумуляторной батареи; приготовление электролита и зарядка батарей.

Проверка состояния аккумулятора. Аккумуляторную батарею тщательно очищают от пыли и грязи, протирают чистой тряпкой, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта.

Проверку батареи начинают с наружного осмотра, который позволяет обнаружить неисправности. Затем проверяют уровень электролита, плотность тока и напряжение. Напряжение аккумуляторов ниже 1,3 В указывает на его неисправность и необходимость разборки. При напряжении аккумуляторов выше 1,3 В батарею считают исправной, требующей зарядки.

После зарядки вновь проверяют плотность электролита и напряжение под нагрузкой, если напряжение хотя бы одного элемента будет ниже 1,6 В, то батарею считают неисправной, требующей разборки и ремонта. Течь бака, короткое замыкание в аккумуляторах или обрывы указывают на необходимость разборки и ремонта батареи.

Разборка аккумулятора. Перед разборкой батарею разряжают на реостате током, равным 1/10 емкости, до напряжения 1,7 В (при измерении без нагрузки). Затем сливают электролит и промывают батарею водой. Разборку батареи начинают со снятия выводных клемм и межэлементных перемычек (рис. 87). Накернивают центр перемычки и высверливают штырь специальной фрезой или обычным сверлом диаметром 8—10 мм. После этого удаляют мастику, размягчая ее нагретым электропаяльником с долотообразным наконечником, нагревательным колпаком с электронагревательными спиралями или лампами накаливания. Снимают съемником крышки элементов (рис. 88), извлекают из бака блоки пластин; разделяют их на полублоки положительных и отрицательных пластин и удаляют сепараторы. После стекания электролита с пластин и немедленной их промывки в проточкой воде блоки отрицательных пластин укладывают в сосуд, заполненный дистиллированной водой, где они хранятся до сборки. Все детали батареи после ее разборки (кроме деталей, имеющих явные выбраковочные признаки) промывают в ванне с проточной водой в течение 10—15 мин и просушивают.

Восстановление деталей аккумуляторов. Баки аккумуляторных батарей могут иметь следующие основные неисправности: выломы, трещины, пористость наружных стенок и перегородок. Баки, имеющие пористость стенок, заменяют.

Трещины можно устранить, заливая их различными материалами. Концы трещин предварительно засверливают сверлом диаметром 3—4 мм, а с ее кромок снимают фаску под углом 90—120° на глубину, равную 2/з толщины стенки. Поверхность бака на расстоянии 15—20 мм от трещины и фаски зачищают наждачной шкуркой и обезжиривают ацетоном или бензином. Для заполнения трещин можно применять расплавленный хлорвинил, полистирол, растворенный в дихлорэтане, этилацетате или растворителе КР-30, клеевые составы на основе эпоксидных смол и другие материалы.

Рис. 87. Снятие межэлементных перемычек

Пластины могут иметь следующие основные неисправности: сульфатацию, коробление, разрушение и разрыхление активной массы и др.

Рис. 88. Извлечение элемента аккумулятора из блока съемником

Если сульфатация не очень глубокая, ее можно удалить проведением продолжительного заряда слабым током (до 0,03— 0,05 емкости) при пониженной плотности электролита. Другой способ состоит в том, что батарею разряжают до напряжения 1,7 В, сливают электролит и заменяют его дистиллированной водой или слабым электролитом (1,03— 1,05), после чего заряжают током, равным 0,03—0,05 емкости, пока плотность электролита не повысится до 1,1 и напряжение не поднимется до 2,3—2,4 В. Затем сливают электролит и вновь

повторяют все операции. Таких циклов делают три-четыре, пока не перестанет повышаться плотность электролита.

Пластины, покрытые сульфатом более чем на 50%, выбраковывают.

При величине коробления до 3 мм пластины правят прессом во влажном состоянии усилием 3 тс. Во время правки между пластинами и снаружи их ставят деревянные или фанерные прокладки. Пластины, имеющие величину коробления более 3 мм, бракуют. Отрицательные пластины выбраковывают при поломке решетки или ее кромок, сквозных трещинах на 20 ячейках в разных местах или на 10 ячейках, расположенных рядом, при опесочивании активной массы. Отрицательные пластины с разбухшей активной массой опрессовывают усилием 3—5 тс, устанавливая с обеих сторон пластины брезентовые и металлические прокладки.

Положительные пластины выбраковывают при поломке решетки или ее кромок, растрескивании активной массы и выпадании ее более чем из семи ячеек.Положительные пластины с выпавшей активной массой восстанавливают в специализированных предприятиях по централизованному ремонту аккумуляторных батарей.

Облом ушек и отрыв пластин от бареток. Неисправность устраняют наплавкой ушка с приваркой его к пластине в специальном шаблоне, после чего ушко доводят до нужных размеров опиливанием или фрезерованием. Крышки аккумуляторов, имеющие трещины, выломы и сорванную резьбу, заменяют.Сборка аккумуляторной батареи. При сборке аккумуляторной батареи следует подбирать пластины одинакового качества (т. е. бывшие в употреблении, восстановленные или новые). Подобранные пластины собирают в полублоки положительных и отрицательных пластин. Количество пластин должно соответствовать марке батареи.

Соединение пластин в полублоки и соединение их с баретками проводятся в специальном шаблоне-кондукторе (рис. 89). Полублоки положительных и отрицательных пластин собирают в блоки и между пластинами прокладывают сепараторы. Собранные блоки устанавливают в бак так, чтобы у соседних аккумуляторов рядом располагались выводные штыри разной полярности. После этого ставятся предохранительные щитки и крышки аккумуляторов. Бканавки между крышками, крышками и стенками бака помещают уплотнительные прокладки из кислотостойкой резины или асбестового шнура и заливают канавки разогретой мастикой. Затем накладывают межэлементные перемычки, проложив вокруг втулок асбестовый шнур, и сваривают перемычки с втулками крышек и штырями свинцом.

Рис. 89. Кондуктор для сборки

Рис. 90. Наплавка выводных клемм

Приготовление электролита и зарядка батарей. Электролит приготавливают из аккумуляторной серной кислоты плотностью 1,83 и дистиллированной воды в керамической, эбонитовой или освинцованной посуде. В сосуд сначала заливают воду, а затем постепенно кислоту с непрерывным перемешиванием.При включении батареи на зарядку ее полюсы надо соединять с одноименными полюсами источника тока. Источником тока для зарядки аккумулятора обычно служат специальные зарядные устройства: зарядные агрегаты, электродвигатель с генератором постоянного тока, выпрямители ВСА-5, ВСА-10 и др.

Конец зарядки определяют по кипению электролита и повышению напряжения до 2,6—2,7 В на элемент, если в течение 2 ч плотность электролита и напряжение не изменяются. В ходе зарядки температура электролита не должна превышать 45 °С, при большей температуре зарядку прерывают для охлаждения электролита.

По окончании зарядки дается выдержка примерно 30 мин. После этого проверяют ареометром плотность электролита.

Качество ремонта аккумуляторной батареи определяют внешним осмотром, испытанием на герметичность каждого аккумулятора воздухом под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) и проверкой с помощью нагрузочной вилки или определением емкости батареи во время контрольно-тренировочного цикла, которая должна быть не ниже 80% номинальной. У полностью заряженной и исправной батареи напряжение аккумуляторов под нагрузкой должно быть не менее 1,9 В. Рассмотренный технологический процесс ремонта позволяет восстановить до 70% вышедших из строя аккумуляторных батарей с максимально возможным использованием материалов старых батарей. Себестоимость ремонта не превышает 25— 30% стоимости новых аккумуляторов. Срок службы 18—24 мес.

Читать далее: Техника безопасности при ремонте электрооборудования

Категория: - Ремонт дорожных машин

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Ремонт аккумуляторных батарей - Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

§ 59. Ремонт аккумуляторных батарей

К характерным неисправностям свинцовых аккумуляторных батарей относятся: повреж­дение баков (трещины, отколы), крышек, вы­водных штырей и перемычек, коррозия реше­ток положительных пластин, сульфатация пла­стин, повышенный саморазряд. Большинство неисправностей появляется в результате нару­шения правил технического обслуживания и эксплуатации батарей.

Аккумуляторная батарея, поступающая в ремонт, предварительно очищается от загряз­нений. Затем ее осматривают для установле­ния внешних дефектов: трещин бака и крышек, растрескивания и отслаивания мастики, окис­ления контактов, состояния выводных штырей и перемычек. Ремонту с разборкой подлежат батареи, если бак имеет сквозные трещины или крышки отдельных элементов расколоты, или при испытании под нагрузкой напряжение хотя бы на одном элементе падает до нуля ме­нее чем за 5 с. При этом работоспособность этого элемента не восстанавливается после промывки дистиллированной водой и проведе­ния тренировочного цикла разряда — заряда.

Пластины разобранных аккумуляторов можно ремонтировать при следующих усло­виях: стрела прогиба покоробившихся пластин не превышает 3 мм;

количество пустых ячеек и сквозных отвер­стий в решетке не превышает двух и они на­ходятся не под ушками пластин;

активная масса выпала не более чем из се­ми ячеек без образования сквозных отверстий;

толщина пластины, заполненной активной массой, не превышает более чем на 0,5 мм тол­щину решетки;

в решетке нет надломов и трещин; положительные пластины имеют цвет от черного до темно-коричневого, мягки на ощупь и на них нет белых пятен;

отрицательные пластины имеют светло-се­рый цвет без зеленого налета, а их масса плот­но прилегает к решеткам; при проведении по пластинам острием ножа на них остается бле­стящий след.

Баки можно использовать при сборке, если их стенки и внутренние перегородки не имеют сквозных трещин и раковин, а также значи­тельных вздутий и короблений. При этом ско­лы на наружных стенках, углах и ребрах не превышают глубины 3 мм и площади 2 см2. Последние устраняют разделкой и заполнени­ем пластмассой. Сепараторы могут быть ис­пользованы повторно, если они не имеют тре­щин, местных почернений и равномерны по толщине. Их необходимо очистить от налета сульфата, тщательно промыть и просушить.

При капитальном ремонте аккумуляторную батарею полностью разбирают. Перед разборкой производят наружную чистку, внешний осмотр, разряд (при необходимости) и слив электролита. Затем батарею разбирают, дета­ли промывают и сушат, выявляют неисправно­сти, устанавливают способ ремонта и изготов­ления отдельных деталей.

Перед разборкой рекомендуется аккумуля­торную батарею разрядить током от 1/20 до 1/10 емкости батареи до напряжения 1,7—1,75 В на одном аккумуляторе.

При разборке осуществляют: снятие меж­элементных соединений (перемычек) и удале­ние выводных клемм, удаление уплотнитель- ной мастики, снятие крышек, извлечение бло­ков пластин в сборе, разделение блоков плас­тин на полублоки, мойка деталей и бака.

Снятие межэлементных соединений произ­водится после высверливания выводных шты­рей специальной трубчатой фрезой, вставлен­ной в коловорот (рис. 87, а, б). Перед обра­боткой штырь накернивают и засверливают по центру для создания направления центрирую­щей части фрезы. Освобожденную перемычку снимают съемником. Для удаления заливочной мастики, предва­рительно подогретой с помощью нагреватель­ного колпака (рис. 88, а, б), применяют дере­вянные лопатки. Можно удалять мастику пред­варительно нагретыми до 180—200°С металли­ческими лопатками или нагревательной лопат­кой, устроенной аналогично электрическому паяльнику.

Крышки аккумуляторов снимают специаль­ным съемником (рис. 89). У фигурных пласт­массовых крышек предварительно высверли­вают выводные штыри (рис. 90), освобождая их от свинцовых втулок.

Для извлечения пластин из бака применяют специальный захват (рис. 91), губки которого плотно зажимают свободные концы выводных штырей. После извлечения пластины устанав­ливают на 2—3 мин на крае бака для стекания электролита, а затем промывают в дистилли­рованной воде. Сепараторы удаляют (рис. 92) тонкой пластиной из органического стекла или пластмассы, а поверхность пластин очищают от остатков разрушившихся сепараторов. Не­годные пластины заменяют другими. При заме­не 1—2 пластин рекомендуется ставить бывшие в употреблении пластины. При замене больше­го количества пластин необходимо заменить весь блок пластин исправным, взяв его из ра­зобранной ранее, бывшей в употреблении бата­реи того же типа.

После восстановления и изготовления дета­лей батарею собирают. Производят сборку по­лублоков и блоков пластин, отдельных акку­муляторов батареи и заливку электролитом с последующим зарядом. В один полублок необ­ходимо подбирать однотипные, одинаково из­ношенные пластины. При сборке применяют приспособление (рис. 93). обеспечивающее ус­тановку пластин на одинаковом расстоянии друг от друга. К- выступающим концам ушек пластин приваривают угольным электродом баретку. Электрод соединяют с отрицательным полюсом батареи (напряжение 12 В, емкость не менее 100 А/ч), а деталь — с положитель­ным полюсом. В качестве присадочного мате­риала используют пруток свинца, а флюсом служит стеарин.

При установке полублоков следует просле­дить, чтобы каждая положительная пластина была расположена между двумя отрицатель­ными, а при установке сепараторов — ребри­стая сторона их была бы обращена к положи­тельной пластине. У комбинированных сепара­торов стекловойлок или хлорвинил должны находиться между положительной стороной и ребристой поверхностью сепаратора.

Собранные блоки устанавливают в отделе­ния бака аккумуляторной батареи. Пластины должны входить в отделение бака с некоторым усилием. Если они не входят, то их обжимают под прессом или в тисках. Если пластины вхо­дят слишком свободно, то устанавливают для уплотнения дополнительные сепараторы. При установке крышек зазоры должны быть уплотнены асбестовым шнуром. Вольт­метром проверяют, нет ли коротких замыкании. Отдельные аккумуляторы соединяют в бата­рею. На выводные клеммы блоков пластин надевают и приваривают межэлементные со­единения. Наплавку выводных клемм свинцом осуществляют при помощи специальных форм (рис. 94), имеющих определенный размер для положительных и отрицательных штырей. Собранные батареи заливают мастикой с температурой 175—180°С. Состав мастики: битум нефтяной № 5 — 70%, авиационное мас­ло МК-22 — 20% и сажа — 10%.

После сборки аккумуляторные батареи заливают электролитом. Плотность электролита при разряженной батарее 1,125 г/см3, при заряженной батарее — 1,32 г/см3. Уро­вень электролита должен быть выше пластин на 10—15 мм. Затем батарея должна постоять 4—6 ч для того, чтобы пластины хорошо про­питались электролитом. Затем осуществляют проверку уровня электролита и при необходи­мости доливают его. Батарея должна быть полностью заряжена током (величина тока устанавливается техническими условиями) до обильного выделения газов и постоянства на­пряжения в течение 2 ч

Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Для охлаждения электролита заряд прерывают. В конце заряда плотность электролита доводят до 1,280— 1,285 г/см3 при температуре 25°С. Для этого резиновой грушей удаляют часть электролита и вновь доливают дистиллированную воду или электролит, добиваясь нужной плотности электролита в каждом аккумуляторе. Все отремонтированные аккумуляторные батареи испытывают на герметичность и на ве­личину напряжения под нагрузкой. Выборочно проверяют величину электрической емкости батарей. Испытания осуществляют в соответст­вии с разработанными техническими условия­ми. Проверку аккумуляторных батарей под на­грузкой удобно проводить прибором НИИАТ модели ЛЭ-3 (рис. 95).

toira.ru

Ремонт аккумуляторных батарей дорожных машин

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Техническое обслуживание дорожных машин

Неисправности аккумуляторных батарей разделяют на устра­няемые без разборки, частичной и полной разборки батарей. Работы по устранению первого вида неисправностей относятся к текущему ремонту батарей, а работы, выполняемые при пол­ной их разборке,— к капитальному.

Наиболее распространенными неисправностями аккумулятор­ных батарей, устраняемыми при текущем ремонте, являются износ полюсных выводов, повреждение герметизирующей мас­тики, выводных штырей и перемычек, ускоренный саморазряд, незначительная сульфатация пластин, несоответствие плотности электролита требуемым значениям.

Состояние полюсных выводов проверяют осмотром и шабло­ном или штангенциркулем. Диаметр вывода со знаком «-|-» должен быть не менее 16,8 мм, а со знаком «—» — 16,5 мм. Изношенные или поврежденные выводы наплавляют свинцовым прутком, используя для этого специальные шаблоны. Пока не остыл сплав, на торец выводов наносят знак полярности сталь­ным штампом.

При наличии трещин, вспучиваний и затеканий старую герме­тизирующую мастику удаляют специальным электропаяльником или металлической лопаточкой, нагретой до температуры 180— 200 °С. Затем разогревают мастику до температуры 190—220° С, заливают ее в щель между стенками моноблока и крышками, сглаживают поверхность мастики электропаяльником или нагре­той металлической лопаточкой. Старую мастику собирают для повторного использования после ее нейтрализации в 2—3%-ном растворе щелочи или соды. Повреждение штырей и перемычек устраняют наплавкой свинцовым прутком.

Саморазрядом аккумуляторных батарей называется процесс уменьшения их емкости при отключенных потребителях. Раз­личают естественный и ускоренный саморазряды. Первый из них происходит в основном вследствие возникновения местных токов на пластинах элементов батареи. Интенсивность естественного саморазряда зависит от срока службы батареи и температуры электролита. Так, в первый год эксплуатации батарей емкость их снижается на 0,2—0,3%, а батарей пятого года эксплуата­ции— до 0,8—1% в сутки при температуре электролита (20±5)° С. С понижением температуры естественный саморазряд уменьшается, а при —15° С — почти полностью прекращается.

Ускоренным считается саморазряд с интенсивностью сниже­ния емкости батареи более 1% в сутки. Причиной его может быть замыкание выводных штырей из-за загрязнения поверхности батарей, замыкание между пластинами, вызванное разрушением сепараторов или осыпавшимся активным веществом, и загряз­нение электролита.

Для устранения перечисленных неисправностей тщательно очищают поверхность батареи и выводных штырей ветошью, смоченной 10%-ным раствором нашатырного спирта или каль­цинированной соды. Если после этого саморазряд батареи не снизился, проверяют качество электролита. Его помутнение и наличие осадка в банках элементов свидетельствуют о том, что он загрязнен и его требуется заменить. При обнаружении в сли­ваемом электролите осыпавшейся активной массы пластин бата­рею направляют в капитальный ремонт.

Сульфатация пластин элементов аккумуляторных батарей представляет собой процесс роста кристаллов сернокислого свинца на их поверхности. Они покрывают плотным белым нале­том пластины, затрудняя этим проникновение электролита к активной массе. В результате ухудшается протекание электро­химических процессов в аккумуляторах, чем снижаются энер­гетические возможности батарей, особенно при пуске двигателя.

Признаки сульфатации пластин — неустойчивое напряжение при проверке нагрузочной вилкой и быстрое ее падение, повы­шение температуры электролита и интенсивное газовыделение при зарядке аккумуляторов. Сульфатация появляется при дли­тельной эксплуатации или хранении батареи в разряженном состоянии, недостаточном уровне электролита в банках, по­вышенной плотности и температуре электролита и его загряз­нении.

Сульфатацию различают значительную и незначительную. К значительной относится сульфатация, которую нельзя устра­нить без разборки батареи, к незначительной — которую можно устранить без разборки аккумуляторной батареи, при текущем ремонте.

Незначительную сульфатацию устраняют в таком порядке. Батарею разряжают током десятичасового режима до напряже­ния 1,7 В в каждом аккумуляторе, сливают электролит, зали­вают дистиллированную воду, заряжают батарею током 0,03— 0,07% номинального до тех пор, пока плотность электролита и напряжение батареи не станут постоянными в течение 2—5 ч. При достижении номинального напряжения корректируют плот­ность электролита, после чего батарею направляют в эксплуа­тацию. Если указанным способом не. удалось устранить сульфа- тацию, батарею направляют в капитальный ремонт.

Электролит в аккумуляторах при его загрязнении заменяют в таком порядке. Батарею разряжают током десятичасового режима до напряжения 1,2 В, замеряют плотность электролита и сливают его, промывают банки дистиллированной водой, зали­вают свежий электролит такой же плотности, как у слитого, после этого заряжают батарею до требуемого напряжения и корректируют плотность электролита.

Электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты плот­ностью 1,83 г/см3 или предварительно приготовленного электро­лита плотностью 1,4 г/см3 и дистиллированной воды. Приго­товляют электролит в посуде из эбонита, керамики или фаянса. Для обеспечения необходимой плотности приготовляемого электролита необходимо выдерживать соответствующее соот­ношение-серной кислоты и дистиллированной воды.

Сначала в посуду наливают дистиллированную воду, а затем струйкой льют кислоту. Категорически запрещается лить воду в кислоту! Раствор непрерывно следует перемешивать стеклян­ным или эбонитовым стержнем.

Слесари, приготовляющие электролит, должны надевать кроме резиновых перчаток резиновый передник и сапоги. На их рабочем месте должен быть нашатырный спирт или водяной раствор питьевой соды для нейтрализации серной кислоты, случайно попавшей на одежду или тело.

Приготовленный электролит в заряженные батареи заливают за 2—3 ч, а в частично разряженные — за 4—6 ч до их раз­рядки. Температура электролита перед зарядкой батареи не должна превышать 30 °С.

Батареи заряжают в специально оборудованном помещении. Источником постоянного тока для их зарядки служат селено­вые выпрямители ВСА-5. Отремонтированные и новые батареи рекомендуется заряжать при постоянной силе тока, равной 0,1 номинального значения. Этот способ требует длительного вре­мени на зарядку батарей. Ускорить этот процесс можно, заря­жая батарею двухступенчатым методом. Сущность его состоит в том, что на первой ступени батарею заряжают током 0,15, а на второй его понижают до 0,1 номинального значения.

Если требуется заряжать несколько батарей одновременно, их собирают в группы, в каждой из которых должны быть батареи с одинаковой емкостью и равноценным техническим состоянием. Батареи в группе соединяют между собой последовательно, а группы подключают к выпрямителю параллельно.

Количество батарей в группе определяют делением выходного напряжения выпрямителя на напряжение, необходимое для зарядки одной батареи. Так, при потребном напряжении для зарядки одного элемента 2,7 В на 12-вольтовую батарею (из шести аккумуляторов) потребуется напряжение 16,2 В. В этом случае для зарядки от выпрямителя напряжением 80 В может быть включено пять таких батарей.

Число групп аккумуляторных батарей, подсоединяемых к вы­прямителю, определяется зарядным током. Так, при номиналь­ном токе выпрямителя 10 А, к нему могут быть подсоединены две группы батарей по 5 шт. в каждой из них.

В период зарядки батарей необходимо следить за темпера­турой электролита и периодически проверять его плотность.

При повышении его температуры до 45 °С и более следует снизить зарядный ток или прервать зарядку для охлаждения электролита до 30 °С.Аккумуляторная батарея считается полностью заряженной, если в течение 2 ч напряжение и плотность электролита не изменяются. Внешним признаком полной зарядки батареи слу­жит обильное газовыделение («кипение» электролита).

После зарядки батареи плотность электролита элементов может быть больше или меньше требуемого значения, поэтому ее следует откорректировать.

Читать далее: Ремонт генераторов, стартеров и реле-регуляторов

Категория: - Техническое обслуживание дорожных машин

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Ремонт и восстановление автомобильных аккумуляторов своими руками

В случае выхода из строя АКБ наши автомобилисты по-разному решают проблему. Одни сразу покупают новую батарею, другие, чтобы сэкономить, делают ремонт аккумуляторов своими силами, причем восстановление автомобильных батарей сегодня — не редкость. Кому же захочется в кризис выбрасывать лишние деньги? Подробнее о восстановлении работоспособности АКБ читайте в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Причины «гибели» аккумулятора

Чтобы понять, как починить тот или иной аккумулятор, нужно разбираться в природе самих неисправностей, которые могут служить причиной. Часто бывает такое, что восстановление и ремонт автомобильных аккумуляторов не дает результатов, поэтому автовладельцам приходится просто выбрасывать батареи. Как правило, в этом случае аккумулятор совсем не подает признаков работоспособности.

Использование мультиметра для определения заряда АКБ

Но существуют и другие причины, по которым АКБ выходит из строя. К примеру, речь идет о деформации клемм батареи, в этом случае произвести ремонт в домашних условиях вполне возможно. Если вы думаете, чем заклеить аккумулятор, чтобы вернуть его работоспособность, то лучше воздержаться от этой процедура. Как запаять, так и заклеивать прибор не имеет смысла, поскольку вы никогда не сможете быть точно уверенным в результатах такого ремонтного процесса. Как показывает практика, одной из наиболее распространенных причин, по которым требуется ремонт аккумулятора автомобиля, является паразитная сульфатация пластин, что приводит к ускоренному разряду.

Следует отметить, что такая проблема наиболее актуальна для свинцово-кислотных приборов, которые на сегодняшний день являются наиболее распространенными. Нужно учитывать, что восстановление и ремонт аккумуляторных батарей может производиться и с не обслуживаемыми устройствами, в этом случае важно применить правильную стратегию ремонта. Сама по себе сульфатация является причиной снижения уровня полезного объема в приборе, чему способствуют частые разряды и некачественные зарядки АКБ. Также причиной сульфатации может служить и хранение батареи без использования.

Кроме сульфатации, ремонт аккумуляторных батарей нужно проводить при:

• разбухании и полной деформации блоков пластин;
• механических повреждениях корпуса либо самих банок внутри устройства;
• замкнули пластины, а замыкание, как известно, ведет к осыпанию активных элементов;
• ремонт аккумуляторных батарей также проводится при внутреннем разрыве сети, к чему могут привести разъединение пластин прибора с выводами.

Как восстановить объем АКБ?

Одним из вариантов восстановления неисправности аккумуляторных батарей является зарядка прибора. Следует отметить, что зарядка должна осуществляться многократно при небольших перерывах, такой вариант является одним из наиболее доступных для наших автомобилистов. В результате многочисленные заряды позволяют увеличить напряжение прибора, в результате чего он уже не сможет воспринимать воздействия током (автор видео о восстановлении прибора — Avto-Blogger.ru).

Но в этом случае есть и другая сторона вопроса. При многократных зарядках, вернее, в интервалах между ними, запускается процедура выравнивания электродных потенциалов. В данном случае нормализация состояния пластин приводит к тому, что плотный электролит начинает переходить в пространство, расположенное между электродами на поверхности пластин. В конечном итоге, в перерывах между зарядками уменьшается уровень напряжения на батарее, а когда прибор заряжается, он понемногу начинает набирать объем.

Такой способ отремонтировать аккумулятор автомобиля дает возможность восстановить устройство с таким же составом от других типов оборудования, а при необходимости — и от электронных гаджетов. В конечном итоге повышается уровень плотности электролита, соответственно, прибор обретает необходимое для нормального функционирования состояние. Что касается времени зарядов, то этот параметр определяется для конкретной модели АКБ, в среднем он составляет около 6-8 часов. А вот перерывы должны быть более длительными — от 8 до 16 часов.

Полная дисульфация аккумулятора

Подключение щупов ЗУ к батарее

Ремонт аккумулятора автомобиля своими руками может включать в себя решение проблемы с сульфции пластин. При сульфации АКБ полностью теряет свой объем, поскольку внутренние ее компоненты поражены развивающимся сульфатом. Как показывает практика, до этого момента прибор целесообразно либо отремонтировать, либо просто выкинуть, так как его эксплуатация в данном состоянии нецелесообразна. Но хотя эта «болезнь» сама по себе достаточно тяжелая, произвести ремонт аккумулятора своими руками вполне возможно.

Сама процедура ремонта в данном случае заключается в подаче и поддержке параметра высокого напряжения на одном уровне в течение определенного времени. Но и в этом случае ремонт автомобильных аккумуляторов своими силами подразумевает зарядку с небольшими перерывами, так как повышенное напряжение может привести к выделению газов. Более того, выделение может быть достаточно интенсивным, а это не безопасно для здоровья человека.

Как починить свой прибор путем дисульфации:

1. Сначала в батарею необходимо залить воду, для этого лучше использовать специально предназначенный для этого дистиллят.
2. Далее, к прибору следует подключить ток, для этого можно использовать балансир.
3. В первую очередь, в два цикла необходимо подавать напряжение на 14.4 вольта. При этом длинна первых двух циклов должна составлять около 13 минут.
4. После этого процедура повторяется, но теперь уровень напряжение должен составлять 14.6 вольт. Продолжительность каждого цикла будет аналогичной.

Таблица определения заряда по показателю электродвижущей силы

Впоследствии наращивание напряжения необходимо осуществлять до того момента, пока емкость батареи не начнет увеличиваться. При правильном выполнении описанных выше действий решить проблему можно с любой батареей. Однако, если процедура восстановления не позволила отремонтировать аккумулятор, вам остается только выкинуть его.

Оперативное восстановление аккумулятора

Способ оперативного восстановления позволяет произвести ремонт прибора за достаточно короткое время. Для этого полностью разряженный прибор необходимо максимально зарядить. Когда процедура зарядки завершена, из конструкции необходимо удалить весь электролит, то есть слить всю воду. После того, как устройство будет пустым, его необходимо промыть несколько раз, для этого также используется дистиллят (автор видео, на котором представлен один из наиболее эффективных вариантов восстановления батареи — Evseenko Technology).

После выполнения этих шагов вам потребуется аммиачный раствор. В результате необходимости применения раствора ремонт батареи необходимо осуществлять с полной изоляцией тела, важно не допустить попадания раствора на кожу.

Следует отметить, что в основе применяемого состава должно быть:

• 5% аммиака;
• 2% трилона.

Подготовленный вами химический раствор является активатором в процедуре дисульфатации. Для оперативного восстановления прибора длительность этого процесса должна занимать от 40 минут до одного часа. Необходимо отметить, что процедура восстановления с применением химической смеси обычно сопровождается выделением газов, а также образованием мелких брызг. Саму процедуру можно считать завершенной в том случае, когда газы перестанут выделяться из устройства.

Когда вы заметите, что из батареи перестали выделяться газы, химический раствор необходимо слить из системы, после чего внутреннюю полость АКБ опять нужно будет промыть дистиллятом. После промывки в устройство заливается новый электролит, а затем осуществляется полная зарядка батареи. Подробнее о том, как правильно заряжать устройство, мы уже писали, все нюансы этого процесса описаны в этой статье.

Когда АКБ будет заряжена, можно проверить ее работоспособность и, если все получилось успешно, отремонтированный прибор можно ставить на свое авто. Не каждый захочет играться с кислотами, но это на любителя. Соблюдайте технику безопасности (автор видео — Аккумуляторщик).

Ремонт АКБ постоянным напряжением

Такой вариант ремонта имеет некоторые схожести со способом восстановления под высоким напряжением. Однако, и здесь есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. В частности, в данном случае на разряженное устройство необходимо подавать стабильное напряжение, его уровень должен составлять около 15 вольт. Повышать этот параметр ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к полной поломке девайса, но и снижать напряжение также не нужно.

В состоянии заряда устройство должно находиться около 12-13 часов, впоследствии его нужно будет немного разрядить. Для этого не обязательно ставить батарею в автомобиль, можно использовать обычную лампочку накаливания, которая подключается к прибору. Как показывает практика, при воздействии на устройство постоянного напряжения ремонт дает фактически стопроцентный результат в плане восстановления девайса.

Сама процедура повторяется дважды, после чего осуществляется замер параметра напряжения на устройстве. В том случае, если в ходе проверки выяснилось, что этот показатель составляет около 13 вольт, это свидетельствует о нормальном состоянии устройства и о том, что его можно смело ставить на свой автомобиль. Но если в ходе диагностики вы выявили, что напряжение на клеммах составлять менее 10 вольт, единственным выходом будет замена АКБ. В таком случае прибор считается неисправным, соответственно, ремонт ему уже не поможет. Помните о том, что увеличить ресурс эксплуатации батареи позволит только ее правильное использование и обслуживание.

Видео «Что нужно знать об обслуживании батареи?»

О том, что рядовому автолюбителю необходимо знать об обслуживании АКБ и как его правильно проводить, вы сможете узнать из видео ниже (автор ролика — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

labavto.com

починка корпуса, клеммы и контактов своими руками

Очень часто случается так, что аккумуляторная батарея (АКБ) выходит из строя по причине несоблюдения правил эксплуатации или ввиду механического повреждения. Главной задачей АКБ является подача электропитания на все электронные приборы автомобиля.

Типы батарей

Современные АКБ делятся на несколько типов:

• кислотные;
• щелочные;
• гелевые.

В автомобильном производстве используются аккумуляторы кислотного типа. АКБ является важнейшим элементом для работы автомобиля, и его поломка не даст возможности продолжить эксплуатацию транспортного средства. Ломается аккумулятор из-за неправильного пользования или ненадлежащего обслуживания. Его неисправность условно делится на два варианта:

• механическая поломка, которую можно починить своими руками;
• поломка внутренних элементов, которую собственноручно не устранить.

Чтобы привести устройство в порядок, необходимо понять его конструкцию, и уже после этого можно приступить к починке.

Устройство АКБ

Батарея состоит из герметичного корпуса, внутрь которого вставлены 6 секций, они называются банками. В банках находятся свинцовые пластины с нанесённой на них активной массой. Эти пластины разделены на положительные и отрицательные, все они расположены попеременно. Между ними размещён сепаратор, который изолирует их от случайного соприкосновения.

Пластины образуют блоки, каждый из которых присоединяется к мосту с помощью перемычки под названием баретка. Баретки соединяют все банки с мостом, который и имеет выход на клеммы автомобильной АКБ. Все банки заполнены электролитом, который способствует образованию химической реакции. Батарея не способна самостоятельно вырабатывать электричество, она является его хранилищем, поэтому в машине устанавливается генератор.

Производителями предусмотрены два варианта автомобильного аккумулятора:

• первый из них – обслуживаемый, на крышке корпуса которого расположены винтовые пробки на каждую банку;
• второй – необслуживаемый, где крышка корпуса не имеет пробок, только выпускной клапан, предназначенный для стравливания избыточного давления.

При неисправности ремонту подлежат только обслуживаемые батареи. Их можно восстановить в случае легкого повреждения.

Неисправности и методы их устранения

Поломке подвержено несколько частей батареи, а именно:

• ее клеммы, повреждение которых заключается в чрезмерном окислении;
• образование трещин корпуса, они возникают из-за плохого крепления;
• внутренние повреждения пластин и мостов, которые выходят на клеммы батареи.

Практически все из них можно починить своими руками и восстановить работоспособность АКБ. Неисправности видны простым осмотром и не требуют дополнительной диагностики. Осмотрев и выявив поломку, можно начинать ремонт аккумулятора автомобиля.

Из-за ослабленного контакта с проводами клеммы начинают сильно окисляться. Устраняют окисление путём снятия проводов и хорошей зачистки каждой клеммы.

Для этого берётся наждачная бумага, и ею зачищаются клеммы автомобильного аккумулятора до полного блеска.

Трещину в корпусе заделывают с помощью паяльника и куска пластика.

Перед началом пайки с батареи сливается электролит. Запаяв трещину, герметичность аккумулятора проверяют залитой в него дистиллированной водой.

Для надёжности поверх запаянной трещины стоит припаять кусок пластика.

Заключение

Сильные внутренние повреждения пластин, такие как сульфация и осыпание, устранить невозможно. В лёгких случаях аккумулятор необходимо полностью зарядить силой тока в 10% от его общей ёмкости. Во время процедуры понадобится долить дистиллированной воды, уровень которой должен покрывать верхнюю часть пластин.

portalmashin.ru

Ремонт аккумуляторных батарей

Содержание

Введение...........................................................................................................3

1. Загрязнение крышек и мастики............................................................3

2. Трещины в мастике, крышках и стенках бака....................................4

3. Окисление выводов батареи и наконечников стартерных проводов.................................................................................................4

4. Ускоренный саморазряд аккумуляторов.............................................4

5. Пониженный уровень электролита в аккумуляторах........................5

6. Пониженная или повышенная плотность электролита.....................6

7. Сульфатация электродов.....................................................................11

8. Преждевременное разрушение электродов.......................................12

9. Разрыв цепи в межаккумуляторных перемычках.............................14

10. Проверка аккумуляторной батареи....................................................14

11. Заряд аккумуляторной батареи..........................................................15

12. Регламенты работы по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей....................................................................17

Заключение.....................................................................................................18

Список литературы........................................................................................19

Введение

Большая часть неисправностей батареи приводит к снижению ее емкости и срока службы. Вследствие уменьшения емкости батареи при включении стартера, особенно в зимнее время, напряжение батареи резко снижается. В результате уменьшается сила тока в цепи стартера и падает его мощность, что затрудняет пуск двигателя.

Основные эксплуатационные неисправности батарей: загрязнение крышек и мастики; трещины в мастике, крышках и стенах бака; окисление выводов батареи и наконечников стартерных проводов; ускоренный саморазряд аккумуляторов; пониженный уровень электролита в аккумуляторах; повышенная или пониженная плотность электролита; сульфатация электродов; преждевременное разрушение электродов; разрыв цепи в межаккумуляторных перемычках.

1. Загрязнение крышек и мастики

Вызывает окисление выводов, наконечников проводов и разряд аккумуляторов. Пыль и грязь на крышках и мастике пропитывается электролитом, который замыкает выводы аккумуляторов, и батарея разряжается. Для определения утечки тока по мастике нужно подключить к поверхности мастики (или крышек) вольтметр (лучше милливольтметр) (рис. 1, а). Если вольтметр (или милливольтметр) регистрирует напряжение, то необходимо очистить поверхность батареи от пыли, грязи и электролита (рис. 1, б). Электролит на поверхности крышек нейтрализуют 10%-ным водным раствором нашатырного спирта или соды с последующей протиркой крышек.

Проверяют и при необходимости прочищают вентиляционные отверстия в пробках.

Рис. 1. Определение (а) и устранение (б) утечки тока на мастике

2. Трещины в мастике, крышках и стенках бака

Возникают вследствие старения мастики, а также из-за вибрации аккумуляторной батареи при неполном ее креплении в гнезде. Трещины в мастике и крышках аккумуляторов и неполное прилегание пробок заливочных отверстий вызывают выплескивание электролита на поверхность крышек. Электролит замыкает выводы, что вызывает разряд аккумуляторов. Небольшие трещины в мастике устраняют ее оплавлением. Сильно потрескавшуюся мастику заменяют. При наличии трещин в крышках и стенках бака батарею подвергают ремонту в мастерской (заменяют детали).

3. Окисление выводов батареи и наконечников стартерных проводов

Это явление ускоряется при попадании на них электролита, отсутствии смазки и неполном креплении проводов на выводах батареи. При этом повышается сопротивление внешней цепи, особенно цепи стартера, что ухудшает работу потребителей. Окисленные выводы зачищают и смазывают.

4. Ускоренный саморазряд аккумуляторов

Нормальный (естественный) саморазряд новых аккумуляторов при бездействии в течение первых 14 суток (для батареи 6СТ-55А – 90 суток) соответствует потере первоначальной емкости не более 10 %. Причиной ускоренного саморазряда является образование местных (паразитных) токов в активном веществе электродов. Местные токи появляются в результате возникновения ЭДС между свинцовыми окислами активного вещества и металлическими примесями в решетках электродов или примесями, попавшими в аккумулятор с электролитом или водой. Саморазряд ускоряется при большой загрязненности электролита высыпавшимся из электродов активным веществом и попадании в аккумуляторы посторонних примесей, недистиллированной воды и химически не чистой серной кислоты. Саморазряд ускоряется также при загрязнении крышек аккумуляторов батареи.

После длительного бездействия аккумуляторной батареи при вывернутых пробках наблюдают выделение пузырьков газов из электролита.

Вследствие образования местных токов в активном веществе электродов происходит электролиз воды, поэтому из электролита выделяются водород и кислород, что и является признаком ускоренного саморазряда аккумулятора. Если установлено, что саморазряд аккумулятора происходит из-за загрязнения электролита, то такую батарею необходимо разрядить током, равным 0,1 емкости батареи, до напряжения 1,1 - 1,2 В на один аккумулятор, чтобы посторонние металлы и их окислы, попавшие в аккумулятор перешли с активного вещества минусовых электродов в электролит, после чего вылить весь электролит, а затем залить аккумуляторы свежим электролитом той же плотности, которую имел вылитый электролит, и зарядить батарею.

5. Пониженный уровень электролита в аккумуляторах

Уровень электролита понижается вследствие испарения и электролиза воды, а также при утечках через трещины в мастике, крышках, наружных стенках бака и через неплотно завернутые пробки. Активное вещество верхней части электродов, не покрытых электролитом, соприкасаясь с воздухом, сульфатируется и разрушается. Кроме этого, происходит нежелательное уплотнение активного вещества минусовых электродов. В результате этих дефектов снижается емкость аккумуляторной батареи. Проверяют уровень электролита в аккумуляторах (не реже чем через 10 – 15 дней, а в жаркое время года еще чаще) стеклянной трубочкой диаметром 3 – 5 мм (рис. 2), пластмассовым или деревянным стержнем. Уровень электролита должен быть на 10 – 15 мм (у батарей типа 6СТ-55 – 5 – 10 мм) выше предохранительного щитка.

В батареях с полупрозрачным корпусом на стенке бака нанесены метки «MIN» и «MAX», между которыми должен находится электролит.

При понижении уровня электролита в аккумуляторы доливают только дистиллированную воду. Для перемешивания воды с электролитом батарею подзаряжают в течение 10 – 15 мин. На автомобиле воду доливают при работающем двигателе.

6. Пониженная или повышенная плотность электролита

Плотность электролита понижается в основном при разряде аккумуляторов и сульфатации электродов. При понижении плотности электролита увеличивается внутренние сопротивление батареи и снижается ее емкость. В результате падает сила тока в цепи работающего стартера, а поэтому уменьшаются частота вращения якоря и мощность стартера, что затрудняет пуск двигателя, особенно в зимнее время. Кроме того, в зимнее время может произойти замерзание электролита.

Плотность электролита повышается при испарении воды во время перезаряда аккумуляторов или в результате доливки в аккумуляторы электролита, а не воды. В случае повышения плотности электролита больше нормы ускоряется разрушение активного вещества и решеток электродов, а также ускоряется сульфатация активного вещества, что снижает емкость и срок службы батареи.

Плотность электролита измеряют денсиметром или плотнометром (рис. 3). Денсиметр имеет цену деления 10 кг/м3 (т. е. 0,01 г/см), а плотномер 0,02 г/см3 . показания приборов зависят от температуры, поэтому измерение плотности необходимо производить совместно с измерением температуры. Если температура электролита значительно отличается от +25 ºС, то к показаниям приборов необходимо добавить или отнять поправку (табл. 4).

Рис. 3. Измерение плотности электролита

Таблица 1. Температурные поправки к показаниям денсиметра для приведения плотности электролита к 25 ºС

Более точно температурную поправку к показаниям денсиметра можно подсчитать. На каждый градус изменения температуры в показания денсиметра следует вводить поправку, равную 0,7 кг/м3 (0,0007 г/см3 ). Если температура выше 25 ºС, поправку к показаниям прибавляют, если ниже – вычитают.

Для измерения плотности электролита денсиметром необходимо с помощью резиновой груши (см. рис. 25) несколько раз (для удаления пузырьков воздуха со стенок колбы 1 ) набрать электролит до всплытия поплавка 2 . Не вынимая денсиметр из аккумулятора и не допуская касания поплавком стенок колбы, по впадине метиска электролита в колбе и по шкале поплавка определяют плотность электролита.

В корпусе плотнометра 3 помещены семь пластмассовых поплавков различной массы. Поплавок, регистрирующий плотность 1,27 г/см3 , окрашен. На корпусе против каждого поплавка выполнена надпись наименьшей плотности, при которой всплывает поплавок. Плотность определяют по тому всплывающему поплавку, против которого выполнена надпись с большей цифрой.

mirznanii.com

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

   Аккумуляторы - стабильный источник постоянного напряжения, они незаменимы в отдельных конструкция и приборах. Но конечно нет вечных вещей на земле, так и с аккумуляторами, проходит время и они уже не пригодны для использования, что делать? Выбрасывать и купить новый? Можно конечно, но лучше попробовать их ремонтировать. На рынке можно найти море аккумуляторов разных типов емкостей и напряжения. В основном используют кислотные щелочные и литиевые аккумуляторы. Сегодня мы побеседуем о способах ремонта таких видов аккумуляторов, как свинцовые. Кислотные аккумуляторы - более часто их называют свинцово-гелиевыми. Две свинцовые пластинки погружены в серную кислоту, одна пластинка положительный полюс, другая отрицательный. Такие аккумуляторы чаще всего применяются в автомобильной технике и в карманных фонариках. Они имеют относительно малый срок службы. Их можно ремонтировать (восстановить) несколькими способами.

   Первый способ многократной зарядки малым номиналом тока с небольшими временными перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов, напряжение на аккумуляторе постепенно повышается, и он перестает принимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин течет в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время временного перерывов. Во время циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита начинает повышается. Когда плотность станет нормальной, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 вольт (номинал каждой банки 2 вольта), заряд прекращают. Повторяют этот цикл 5-8 раз. Зарядный ток в десять раз меньше емкости аккумулятора, допустим аккумулятор имеет емкость 1000 ма / час, тогда ток заряда должен составлять от 80 до 100 миллиампер. 

   Второй способ восстановления кислотных аккумуляторов - замена электролита. Сливаем из аккумулятора электролит и промываем аккумулятор горячей водой несколько раз. Далее берем 3 чайных ложки соды и разбавляем в 100 мл воды. Кипятим воду и сразу наливаем кипяток в аккумулятор, ждем 20 минут и сливаем. Данный процесс повторяем несколько раз. Затем 3 раза промываем аккумулятор горячей водой. Этот способ восстановления очень удобно использовать для автомобильных аккумуляторов. В последний этап работы наливаем новый электролит и заряжаем аккумулятор 24 часа, отремонтированный аккумулятор заряжают раз в день в течении 10 дней, заряд длится 6 часов, параметры зарядного устройства - 14-16 вольт, ток заряда 10 ампер (не более). 

   Третий способ - это обратная зарядка. Для этого нужен мощный источник напряжения (сварочный аппарат к примеру), напряжение зарядного устройства 20 вольт, а сила тока 80 ампер и более, открываем пробки банок и заряжаем их только обратно - плюс источника питания прикрепляем к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу аккумулятора. Аккумулятор при этом будет кипеть, но не обращайте внимания, заряжаем в течении 30 минут далее сливаем электролит, промываем горячей водой и наливаем новый электролит. Берем обыкновенное зарядное устройство с током 10-15 ампер и заряжаем отремонтированный аккумулятор 24 часа, только не перепутайте полярность поскольку заводской плюсовой полюс у вас уже будет минусовым, а минусовой плюсовым, о ремонте и восстановлении щелочных и литиевых аккумуляторов поговорим в следующей статье, оставайтесь с нами - Артур Касьян (АКА).

   Форум по аккумуляторам

   Обсудить статью РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

radioskot.ru

• 
  Феникс машина
• 
  Дорога и автомобиль
• 
  Первичный вал коробки передач
• 
  Первичный вал коробки передач
• 
  Синхронизация с сетью генератора
• 
  Синхронизация с сетью генератора
• 
  Уаз схема электронного зажигания
• 
  Уаз схема электронного зажигания
• 
  Лебедка что это
• 
  Лебедка что это
• 
  Фургон ивеко