Конструкция сцепления на мотоблоке МТЗ-05

Перед тем, как сделать сцепление на мотоблок, стоит обзавестись такими запчастями:

Стоит предварительно рассмотреть чертежи строения сцепления. Это значительно упростит работу.

Самодельное сцепление изготавливается по следующей схеме:

1. Стачивается коленчатый вал до тех пор, пока не будет прикасаться к внутренним деталям техники;
2. Насаживается штатная ступица на вал;
3. Протачивается на валу место под подшипник. Ступица устанавливается без зазоров, чтобы шкив оборачивался беспрепятственно;
4. Переворачивается коленчатый вал, и выполняются те же действия с другой стороны;
5. Проделываются шесть отверстий на равном расстоянии в шкиве дрелью с пятимиллиметровым сверлом. В них вкрутят десятимиллиметровые болты;
6. Устанавливается шкив над маховиком, элементы скрепляются болтами. Отмечаются места под дырки, с учётом их совпадения с предварительно высверленными отверстиями;
7. Вытаскивается шкив и просверливаются соответствующие дырки в маховике;
8. Протачивается внутренняя поверхность маховика и вала, пока детали не перестанут соприкасаться;
9. Обязательно нужна ручка сцепления на мотоблок. Берётся трубка в длину 30 миллиметров и в диаметре 10 миллиметров, она крепится на шкиве;
10. Трос сцепления для мотоблока может быть взят со старой бензопилы. Он наматывается на катушку.

Самостоятельно подготовленное сцепление возможно устанавливать на следующие марки мотоблоков: Агро, Нева МБ-2, Каскад.

30 комментария

Олег может ты чтонибудь подскажи по моему вопросу. Растолкуй как верно отрегулировать сцепление. У Юры написано по мимо рычага на ручке 5-10, ещё на коробке необходимо чтобы было 3-5мм свободного хода. Нужно совершенно ослабить трос понизу, отрегулировать винтом 3-5мм нижний рычаг, потом отрегулировать свободный ход на рычаге на руле. Я верно сообразил либо нет растолкуй пожалуйста.

Артём, как и написал Евген, 1-ое, что необходимо сделать, на новеньком мотоблоке Мотор Сич, это смазать трос сцепления, непринципиально по большенному счёту водянистым моторным/трансмиссионным маслом либо консистентной смазкой (у меня смазан трос консистентной смазкой) а уже позже необходимо регулировать сцепление как я лично регулирую сцепление на МБ видно на. вроде ничего сложного что бы диски сцепления разъединить после простоя МБ, можно на не заведённом движке, включить четвёртую передачу и испытать толкать МБ (тянуть МБ на себя за руль, другими словами, типа задним ходом – легче на руки) после чего малость прокатиться/по работать, что бы незначительно всё таки масло в КПП нагрелось и после чего регулировать сцепление как то так

Юра заполучил мотоблок м/сич. на данный момент провожу обкатку. При выжиме рычага сцепления неслышно гула. Двигая на хоть какой передаче выжимаю сцепление, мотоблок малость проедет потом останавливается. Пробовал регулировать по книжному, свободный ход миниатюризируется, результата нет. Может я некорректно что то делаю подскажи.

В коробки 4 литра масла.

Диски сцепления у нас достаточно специфичные. Накладки из паронита приклеены к главным поводковым дискам. С первого денька тоже присутствовало рычание шестерен. После обкатки рычание приемлимо пропало. Предпосылкой всему малый выжим сцепления. Передачу включаю после недлинной прогазовки при выжатом сцеплении. Если диски длительно находятся в сухом состоянии, то стронуться с места плавненько не выходит, выходит с сильным скачком. Нежели диски подмочены маслом – плавное трогание с места. В планах установить крыльчатку маслоразбрызгивателя от МТЗ.

Евген, всё правильно – при вполне сухих дисках сцепление врубается скачком, но когда диски подмочены маслом – они слипаются. Была и у меня теория подмочить диски маслом для плавного включения (и о крыльчатке задумывался)… На практике итог один – слипание… Как достигнуть результата – чтоб и сцепление плавненько врубалось и диски не слипались – мне пока неясно. Желаю испытать смазать трос сцепления по всей длине, мне кажется, что часть препядствия – почему сцепление резко “хватает” – в том, что трос при отпускании рычага сцепления не двигается синхронно с рычагом, а по немножко выпригивает – из-за лишнего трения в рукаве…

Олег, у меня трос сцепления смазан сходу после приобретения мотоблока, всё работает нормально

Трос смазал. Сцепление врубается плавненько – и это при сухих дисках, без всякого скольжения в масле.

Олег, вот и я про то же

Трос смазать непременно. Это 1-ое правило. А слипаться диски будут, так как паронит- несколько пористый материал. Подольше держим сцепление выжатым- делаем не одну, так две либо три прогазовки, диски должны разойтись. НЕ ЗАБЫВАЕМ врезать в сливные пробки бортовиков и коробки МАГНИТЫ, я их брал из наушников, поперечник 8/2. 5, очень отлично создают очистку масла. А железная взвесь вводит в вязкость масла свои конфигурации, малозначительные, но приметные. На Мастерграде я выкладывал фотки, где показаны все результаты врезки магнитов. Масло незапятнанное, без железной взвеси.

Евген, может быть, в любом случае, необходимо пробовать

Я не знаю, кто выдумал этот миф о сцеплении в масляной ванне… У меня препядствия со сцеплением начались с первого денька приобретения мотоблока (фактически нереально было переключить скорость – рычит и всё). Гласили мне, что поменяй масло на более высококачественное и всё будет в порядке…

Не поверил я этим словам. Разобрал мотоблок и стал глядеть – что к чему. Причина оказалась обычный – на дисках была какая-то смола, которая при отпущенном сцеплении намертво склеивала диски. Помыл бензином, и всё.

Но дело не в этом, меня заинтересовывала масляная ванна, и главное – каким образом на диски сцепления должно было попадать масло, – масло-то там – понизу, на деньке, а сцепление – вверху, существенно выше уровня масла… И так и так прикидывал, устраивал опыты, но ни одна версия не подходила. Ну никак туда не может попадать масло! Ну и необходимо ли оно там? Молвят – необходимо! Отлично – капнул несколько капель масла на диски. Что вышло? Склеились! Молвят – необходимы пропилы, тогда не будут склеиваться! Ну что ж – сделал пропилы! Капнул мало масла – склеились! Протёр диски (вроде бы имитируя отход масла под действием центробежной силы) – всё равно склеиваются! Помыл немного бензином и протёр – умопомрачительно, но лёгкое слипание всё равно находится. Только когда отлично помыл бензином и отлично протёр – только тогда диски закончили склеиваться и появился “звон колокольчиков”. Мой вывод такой – что никакого масла на дисках не должно быть! Они должны быть сухими! И если кто-то задумывается, что диски крутятся и звенят, купаясь в масляной ванне, – то попытайтесь им эту ванну устроить! Не может этот слипшийся “вафельный торт” звенеть!

А что касается пропилов – то сейчас вот думаю: а необходимы ли они были вообщем? Могу только тешить себя теорией – что пропилы необходимы на случай попадания масла (а масло может попасть – разве что при опрокидывании мотоблока) – может быть оно всё-таки уйдёт (как некто гласит) под действием центробежной силы…

Привет,Олег! Хоть в одноклассниках ко мне не писал,ну как я здесь прочел твою последнюю статью. Спасибо что написал на данную тему, а я и тоже сделал как ты-всухую.Вот смотри-у “Беларусов 05-013” на вторичном валу находится крыльчатка которая разбрызгивает на муфту сцепление, а когда поглядел после снятия мотора у мотоблока “Грассхоппера” – там нет крыльчатки. Вот почему и я насухо обтер и пропили не делал.он должен быть сухим. На не большенном наклоне вперед мотора снутри масло кажется не должен дотрагиваться к дискам.

Владимир, в Одноклассниках я вообщем не бываю, наверняка я другой Олег – не тот, который ты думаешь… Я знаю людей, которые уже издавна ездят без всяких пропилов и не понимают – для чего они необходимы. Я сделал по совету, руководствуясь выложенной теорией, сейчас я вижу, что можно было и не делать никаких пропилов… Если коробка начинает рычать, то по моему воззрению – можно просто отсоединить движок, разобрать муфту и отлично её помыть – скорее всего на дисках засыхает в один прекрасный момент попавшее туда масло. То, что после распиливания накладок дисков муфта начинает нормально работать, то это вероятнее всего следствие того, что наряду с распиливанием накладок их ещё ПРО-ТИ-РА-ЮТ.

READ Как Снять Муфту Сцепления На Бензокосе

Я только протер тряпочкой до суха дисков сцепления и наждачке поверх стальных дисков ведомых обтер до гладкости, что-то они были совершенно шероховатые, а то на поверхности в стакане следов понаставили. Я наверное сообразил Олег, что должна муфта сцепления работающая в сухом виде, если не установлена крыльчатка. Ведь в масляном ванне трансмиссионное масло ведь недостает до уровня муфты сцепления, и мне кажется, что очень наклон к земле носом вперед мотора видать неприспособленность.

Вопросы по эксплуатации мотоблока МТЗ

________________________________________________________________________

Вопросы по эксплуатации мотоблока МТЗ

 Вопрос: Решил дать ремонт мотоблоку
МТЗ-05 и привести его в рабочем состояние. После 3 дней сумел его
завести и добиться стабильной работы. Но есть маленькая проблема.
Для переключения передач надо прилагать большие усилия, а то не
включаться передачи. Иногда даже приходиться
резко дергать рычаг КПП для включения нужной передачи, а то стержень
от рычага прогибается, а переключатель с места не двигается.

Ответ: Место на коробке передач, куда приходят стержни от рычагов,
там есть вертикальные валики переключения передач. Им и при
постоянной работе смазки не хватает, а уж если долго стоял, то
заржавели наверняка. Можно попробовать на ночь полить сверху маслом
и обмотать промасленной тряпкой. Если не поможет (должно, там
уплотнителей нет), придется снимать крышку коробки, разбирать и
смазывать.

Вопрос: При работе мотоблока МТЗ Беларус 09н на холостом ходу (МБ
только обкатываю) 60 процентов уровня звука идет от коробки
переключения передач. Выключая сцепление шум прекращается, издается
приятный не громкий звук работы двигателя. Такой шум в КПП заложен
конструкцией? Когда включена любая скорость (без блокировки), выжато
сцепление, двигатель не работает и мотоблок вручную передвинуть не
возможно. Так и должно быть? В любой технике выжатое сцепление дает
возможность ее транспортировать без операций с КПП. Может через это
и плохо включаются скорости. Регулировка длины троса сцепления
результата не дала.

Ответ: Допустимый уровень шума согласно требованиям стандартов не
должен превышать 85 дБА. Степень точности изготовления шестерен и
зубчатых колес для изделий тракторостроения, согласно рекомендаций,
назначается грубее, чем, например, для автомобилестроения. Надеюсь,
после обкатки, уровень шума уменьшится. Передачи легче включаются
если подложить шайбы под шплинты везде и на рулевой колонке и на
рычагах на коробке передач постараться поплотнее, этим уменьшается
болтание тяг и они перестают пружинить.

Вопрос: подскажите, пожалуйста диск сцепления от чего подходит к
мотоблоку МТЗ-09.

Ответ: От мотоцикла Минск.

Вопрос: не могу определиться какое масло заливать в коробку передач
на мотоблок МТЗ Беларус 09н. Мне советуют заливать трансмиссионное,
а в
инструкции написано, что М8 можно ли его заменить каким-то другим,
например дизельным или нет, и ещё — Подойдёт ли на двигатель Хонда
масло
10W40 или обязательно, такое как в инструкции 10W30?

Ответ: Производителем двигателя Honda рекомендуется всесезонное
масло SAE 10W-30. Спецификация SAE является международным
стандартом,
регламентирующем вязкость масел. Для примера рассмотрим обозначение
SAE 10W-40. «10W» дает нам информацию о зимнем применении данного
масла (W — WINTER — зима). Иными словами, от правильного выбора
этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без
негативных
последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе. Класс
вязкости «40» в нашем примере является так называемым «летним»
классом и говорит
о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в
высокотемпературных зонах двигателя.

Вопрос: можно ли эксплуатировать сам мотоблок МТЗ Беларус 09н с
приделанным переходником ВОМ с фрезой от МС не будет ли страдать сам
двигатель от масляного голодания при работе с этой фрезой.

Ответ: Для уменьшения нагрузок на двигатель и трансмиссию на фрезе
почвенной была убрана часть лопастей.

Вопрос: купил мотоблок МТЗ-09, попробовал поработать на участке. Что
сказать — это не лопатой махать. Я думаю, в умелых руках и кусок
железа
может превратиться в нужную вещь. Культиватор не стал брать, сам
сварил приспособу и соорудил культиватор из маленькой бороны. У меня
вопрос
по обкатке двигателя. В умной книжке написано менять масло в
двигателе после 20 часов работы. Продавец сказал замену провести
после 5 -ти
часов. На чём остановиться?

Ответ: Сначала через 5 часов.

Вопрос: Какие операции провести с отвалом плуга, чтобы работать
эффективней с мотоблоком МТЗ Беларус 09н?

Ответ: Пробовал и экспериментировал с отвалом плуга. При загибе по
радиусу конца лемеха значительно возрастает сопротивление почвы,
мотоблок
начинает буксовать, при утяжелении мотоблока затрудняется
управляемость и это уже не пахота. На мой взгляд, на заводе
выпускают оптимальный
вариант плуга. У меня край лемеха стоит почти вертикально и не
загнут. Мне кажется все дело в скорости пахоты. При работе на 3
передаче и
средних оборотах двигателя скорость мотоблока МТЗ-09 составляет 4-5
км в час. Если плуг хорошо отшлифован, то почва отлично
переворачивается, инерция добавляет полный оборот. При этом плуг
заглублен до 100 %. Я пробовал на песчаных и суглинках. На песчаных
— в конце
пласта почва рассыпается, образуя ровное поле (но при
переувлажнении-остаются пласты). Для оптимальной пахоты почва должна
созреть — иметь
определенную влажность. При меньшей скорости пахоты почва плохо
переворачивается и пласт не ложится на предыдущий, о остается сразу
за
плугом.

Вопрос: В эксплуатации мотоблок МТЗ Беларус 09н. Как и многих не
устраивает скорость и выбивает вторую передачу на КПП. Если можно
подскажите, что можно сделать со второй передачей и стоит ли менять
колеса? Сцепление пробовал регулировать не помогает (выбивает
вторую).

Ответ: Помогает лучше зафиксировать включение передачи только резкое
управление рычагом. Хоть рычит, но фиксирует надежнее. Сцепление при
выбивании скорости не причем. По рычагу — поменял на стальной
Ижовский. Выжиматься стало лучше, но само сцепление не выключается.
Как не
регулирую, все равно скрежет в коробке при переключении передач
присутствует. Наверняка это заложено прямо в конструкцию и добавлено
при
изготовлении.

Вопрос: как отрегулировать равномерность выжима дисков в барабане
мотоблока МТЗ-09?

Ответ: Если двигатель снят и Вы видите корзину сцепления с
зацепленными пружинами то, выжав рычаг сцепления, можете увидеть
перекос
нажимного диска (для верности проверьте штангелем по окружности).
Если неравномерность присутствует — отмечаете место на барабане, где
нажимной отходит меньше всего — проволочным крючком цепляете за
пружины, тянете на себя и одновременно поворачиваете по часовой
стрелке,
отцепляя от корзины, после чего диск можно снять. Пружины просто
вкручены по своим виткам во внутренний барабан. Теперь тем же
проволочным
крючком противоположную от вашей отметки пружину просто вкрутите на
пол оборота, и поставьте корзину сцепления на место зацепите пружины
за
нажимной и проверьте отсутствие перекоса если есть необходимость
повторите регулировку.

Вопрос: Если все шестерни КПП мотоблока МТЗ-06 в зацеплении,
перемещается вал и фиксирует (заклинивает) шарик в определенной
шестерни то,
что рычит?

Ответ: трещит шарик при неполной фиксации.

Вопрос: Какие двигатели устанавливаются на мотоблоки МТЗ?

Ответ: двигатели Honda GX270, Lifan LS177F, Kipor KG280 и ДК-7. ДК-7
— собран из китайского моторокомплекта. Двигатель ДК-7. Lifan в
дальнейшем
закупаться не будут. Останутся Honda и Kipor.

Вопрос: Периодически не выключается ВОМ. Подскажите, пожалуйста, как
решить проблему?

Ответ: Предполагаю, что сухарик выходит из канавки колеса зубчатого,
что можно решить установкой шайбы между сухариком и рычагом.

Вопрос: У меня такая проблема — мотоблок МТЗ-06 (УД-15) плохо
заводится, а заведясь почти сразу глохнет. Искра на свечах есть,
свечи сухие
первоначально, капнув бензина под свечи, двигатель завелся, но
проработал недолго, и так сейчас постоянно, заведу налив бензина под
свечу или
насосав его постоянными попытками завести, он заработает, но не
долго, свечи все время сухие. Продувал и прочищал карбюратор (там и
устройство
простое, чему там забиваться), уже даже несколько раз, не помогает,
бензин при нажатии на поплавок выступает ,не пойму почему перестал
течь
бензин в цилиндры, раньше все было хорошо. При той недолгой работе,
заметно как период. кашляет МБ, сам думаю что горючее перестало течь
в
камеру сгорания но почему и как это устранить, не понимаю, вроде
просто, но не помогает. Может, кто подскажет, в чём проблема?

Ответ: Посмотри следующее: 1 — воздушные каналы системы холостого
хода. У тебя стоит пробка, у нас стоял винт регулировочный, с
конусным
концом. 2 — Там есть пробка под ключ «на 17». Это доступ к
топливному жиклеру. А отстойник на кранике бензобака чистили? А то в
нашем мотоблоке
2-3 раза за сезон чистить приходилось, но система штатная была, с
бензонасосом.

Вопрос: В эксплуатации мотоблок Беларус 09 н МТЗ. при работе с
почвенной фрезой «выбивает» привод ВОМ (фреза понятно, при этом
вырубается).
Происходит это весьма часто — 2-3 раза за борозду длиной в 50м.
Может, что с пружиной фиксатора надо сделать или? и передачи тоже не
совсем
исправны. Вроде включится, сцепление отпускаю — стоит на месте.
Переключишь раза 2-3 до «рыка», тогда вроде пойдет. Уже и шайбы
подложил для
устранения излишнего люфта тяги, но проблема осталась. Да и
включаются передачи очень туго — может, не приработались ещё?

Ответ: Попробуй подложить под пробку фиксатора, на пружину, пару
шайб подходящего диаметра. На худой конец, если время жмет, зацепи
рычаг
включения пружинкой. По поводу передач: при включенном ВОМ, первая и
вторая включаются так же. Третья и четвертая боле-менее нормально.

Дело привычки. Туго-должны приработаться. Проверь масло в коробке. В
колонку переключения ему трудно пробраться. Попробуй wd-шкой
брызнуть, Скорее всего, втулки в колонке тугие.

Вопрос: Использую в работе мотоблок МТЗ-05 двигатель УД-15. Проблема
состоит в том, что, перефразируя одну пословицу, не подкачаешь — не
поедешь. Двигатель работает только на том бензине, что накачаешь.
Поменял бензонасос, запахал соток десять — нет вопросов. Передохнул
чуток и
все вернулось на круги своя. Карбюратор чистый, дырка в пробке
бензобака есть, игла чистая.

Ответ: Проверьте, вращая двигатель, насколько выступает толкатель
под бензонасосом. Возможно недостаточно, соответственно не успевает
накачивать топливо при работе двигателя на МТЗ-06. На него
воздействует внутри движка эксцентрик. Я в ЗАЗе 40-ке под
жигулевским бензонасосом
регулировал прокладками выступание 1,5-2,5 мм. Еще, как вариант,
располовинить бензонасос и проверить пружину под мембраной. Часто от
коррозии лопаются, и теряется ее усилие. Раз ручная подкачка
работает, значит с клапанами все в порядке. Я бы смотрел шток.

Вопрос: У меня мотоблок МТЗ-05 с 1994-го, на грузах 4-е сквозных
отверстий. А если найду дополнительные грузы, можно на двух болтах
основные
крепить? Или просто сделать два отверстия дополнительно, и крепить —
основной груз на 4 + 2 на дополнительный?

Ответ: Допустим, что после нескольких раз откручивания и
закручивания болтов, ослабилась или сорвалась резьба в одной гайке
на диске. Лучше уж
сразу, если позволяет возможность, укрепить на четыре. Прикрутил на
два болта. Сверло на 9 мм, метчик на 10мм. Затем на болт накрутил
гайку и
приварил.

Вопрос: Посоветуйте двигатель для замены родного УД-15 на мотоблоке
МТЗ-05. Склонялся к двигателю Weima 177 9 л. с. Когда общался с
продавцом — он сказал, что в Weima гильза не чугунная и его не стоит
брать. Лучше взять Rato (у него чугунная). На сколько это правда?

Ответ: Я установил двигатель Лифан 13 л. с. С момента замены прошел
год. Пока все нормально. Купил его сразу с комплектом для установки
(переходная пластина и другой корпус сцепления под вал другого
диаметра).

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, следующее: есть ли какие
рекомендации по регулировке карбюратора К-16 (состав смеси, холостой
ход, уровень
топлива)?

Ответ: Регулировок на нашем карбюраторе две: количества и качества
смеси. С количеством все понятно, это винт на оси дроссельной
заслонки,
который упирается в кронштейн на ГБЦ. С качеством чуть сложнее.
Соотношение топлива и воздуха (идеально 1:14,7) достигается двумя
регулировками: это винт на карбюраторе и воздушная заслонка на входе
в карбюратор. А теперь самое интересное, как мы этот мотоблок
регулировали: — винт качества закручиваем до упора и отпускаем на
1,5-2 оборота. воздушную заслонку открываем полностью и прикрываем
назад на
1/5 — 1/4 ее хода. Пытаемся завести мотоблок МТЗ-0,9. Далее, резко
открывая дроссельную заслонку (хорошо ручку на руле выкрутить на
максимальные
обороты, а пальцем прямо на карбюраторе резко открывать закрывать) и
вращая винт качества, добиваемся четкого и резкого набора оборотов
без
провалов и захлебывания. Если такого результата добились, это уже
хорошо! Теперь обороты выводим на мах, начинаем прикрывать не спеша
воздушную заслонку, ловя момент, когда смесь станет переобогащенной.
Этот момент легко увидеть-услышать по появившемуся черному дымку из

глушителя и легких сбоях в работе двигателя. Когда этот момент
поймали, на несколько мм (2-5, как получится) приоткрываем заслонку
и опять
проверяем на резкий набор оборотов. Если все прошло гладко —
регулировка закончена. По поводу уровня — да, поплавок очень плохо
двигается на
игле, и, если память не изменяет, от кончика иглы до поплавка должно
быть мм 14 — 16.

Вопрос: какие обороты минимальные и максимальные для двигателя уд-15
на мотоблок МТЗ-05?

Ответ: Холостой ход. При работе двигателя на минимальных оборотах
холостого хода (700 – 1100 об/мин) дроссельная заслонка открыта на 1
– 2°.
Топливовоздушная эмульсия попадает через регулируемое винтом
отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой. При дальнейшем
открытии
дроссельной заслонки второе отверстие системы холостого хода также
попадает в пространство за дроссельной заслонкой, и топливо начинает
поступать через оба отверстия. При работе двигателя на холостом ходу
с регулятором (n = 3000 об/мин), кроме системы холостого хода,
топливо
подается через главный жиклер-распылитель.

Вопрос: Обращаюсь к пользователям мотоблока Беларус 09 н МТЗ с
двигателем HONDA GX270. Сталкивался ли кто с проблемой поломки
ручного
стартера и/или обрывом пускового шнура? Если да, то на каком сроке
эксплуатации это происходило?

Ответ: Наверное, через два года с хвостиком. По опыту скажу, что не
нужно доводить до полного разрыва. Шнурок не так дорого стоит и при
задирах
лучше, а главное легче поменять на новый. Замена займет минут 15,
если без мелкоскопов. А вот если довести до обрыва, то возможно
немного
дольше. НО В любом случае не нужно разбирать весь стартер Просто
снять все вместе и вставить новый шнурок вытянув (размотав)
полностью
шнурок зафиксировать положение отверткой через отверстия в кожухе
отрезать старый, вставить новый и завязать узел на катушке и петлю в
ручке.
Прикрутить все на место.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как фиксируется тяга управления
блокировкой дифференциала на мотоблоке МТЗ-0,9 в положении
разблокированно? Или как этот механизм вообще фиксируется?

Ответ: Тяга по центру проходит через отверстие, вроде круглое. На
тяге есть плоский крючок. Разблокировка — это тягу на себя и чуть
вверх до упора
в металл, ручку чуть от себя, тяга висит на крючке. Если надо
разблокировать тяга просто ударом руки опускается с крючка, дальше
тяга уходит
вперед и блокирует дифференциал. У меня правда приходится
подталкивать. Отверстие, в котором ходит тяга, сделано в части
цилиндра
(пересечение двух цилиндров, но это так, поумничать), то есть там
наклон и этот крючок не дает падать тяге по двум причинам он реально
зацеплен, и
ее (тягу) тянет вперед конструкция узла блокировки. Достаточно
эффективно все работает.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

• Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1
• Трактор МТЗ-1221
• Трактор МТЗ-92П / 892
• Трактор МТЗ-320
• Запчасти МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82. 1
• Трактор ЮМЗ
• Трактор Т-40
• Трактор Т-25
• Трактор Т-130
• Трактор Т-150
• Бульдозер Т-170

• Дизель Д-240 ММЗ
• Дизель Д-243 ММЗ
• Дизель Д-245 ММЗ
• Дизель Д-260 ММЗ
• Дизель Д-144

• Каталог запчастей МТЗ-80/82
• Каталог запчастей МТЗ-1221

• Сельскохозяйственная техника
• Мотоблоки и культиваторы

технические характеристики и схема устройства мотоблока Беларус, переходная плита и другие запчасти

1. Встреча
2. Основные технические характеристики
3. Преимущества и недостатки
4. Схема устройства и принцип работы
5. Руководство пользователя
6. Забота

Мотоблок — разновидность мини-трактора, предназначенная для выполнения различных сельскохозяйственных работ на относительно небольших площадях земельных участков.

Назначение

Мотоблок Беларус МТЗ-05 – первая модель такой мини-сельхозтехники производства Минского тракторного завода. Его назначение — выполнение пахотных работ на сравнительно небольших земельных участках с легкими почвами, обработка земли с помощью бороны, культиватора. А также эта модель может обрабатывать междурядья посадки картофеля и свеклы, косить траву, перевозить грузы при использовании прицепа до 0,65 тонны.

Для стационарных работ необходимо подключение привода к валу отбора мощности.

Основные технические характеристики

В данной таблице указаны основные ТХ данной модели мотоблока.

Следует отметить, что высота ручки управления, на которую часто жалуются владельцы данной модели, удобно регулируется, к тому же есть возможность поворачивать ее вправо и влево на угол до 15 градусов.

Также к данному устройству можно присоединить дополнительные навесные приспособления, что увеличит перечень операций, проводимых с использованием мотоблока:

• косилка;
• культиватор с фрезами;
• плуг;
• окучник;
• борона;
• полуприцеп, рассчитанный на груз массой до 650 кг;
• прочее.

Максимальный общий вес подключаемых дополнительных механизмов 30 кг.

Преимущества и недостатки

К преимуществам данной модели относятся:

• простота использования;
• надежность конструкции;
• распространенность и доступность запасных частей;
• сравнительная простота ремонта, в том числе замена двигателя на дизельный.

Недостатки в том, что:

• данная модель считается устаревшей — ее выпуск начался около 50 лет назад;
• неудачное расположение газового регулятора;
• необходимость дополнительного баланса для уверенного удержания в руках и управления агрегатом;
• Многие пользователи жалуются на плохое переключение передач и значительные усилия, необходимые для отключения блокировки дифференциала.

Схема устройства и принцип действия

Основой данного агрегата является двухколесное шасси с одной осью, к которому крепятся двигатель с силовой передачей и реверсивной тягой управления.

Двигатель расположен между шасси и сцеплением.

Колеса закреплены на фланцах главной передачи и оснащены шинами.

Имеется специальное крепление для крепления дополнительных механизмов.

Топливный бак расположен на крышке сцепления и крепится к раме хомутами.

Тяга управления, на которой расположены элементы управления агрегатом, крепится к верхней крышке картера трансмиссии.

Рычаг сцепления расположен на левом плече рулевой тяги. Рычаг реверса расположен с левой стороны консоли рулевой тяги и имеет два возможных положения (переднее и заднее) для получения соответствующих передач движения.

Рычаг, расположенный с правой стороны пульта дистанционного управления, используется для переключения передач.

Рычаг управления ВОМ расположен на крышке коробки передач и имеет два положения.

Чтобы запустить двигатель, используйте педаль с правой стороны двигателя. А также эту задачу можно осуществить с помощью стартера (шнурового типа).

Рычаг управления дроссельной заслонкой крепится к правому плечу рулевой тяги.

Блокировку дифференциала можно осуществить с помощью рукоятки на пульте дистанционного управления.

Принцип работы заключается в передаче крутящего момента от двигателя через сцепление и коробку передач на колеса.

Руководство пользователя

Данная модель мотоблока проста в эксплуатации, чему способствует простота ее устройства. Руководство по эксплуатации прилагается к устройству. Вот лишь несколько моментов по правильной подготовке и использованию механизма (все руководство занимает около 80 страниц).

• Перед использованием по назначению обязательно дайте агрегату поработать на холостом ходу на минимальной мощности, чтобы улучшить истирание элементов трансмиссии и двигателя.
• Не забывайте периодически смазывать все узлы агрегата, соблюдая рекомендации по смазочным материалам.
• После запуска двигателя педаль запуска должна быть поднята.
• Перед включением передней или задней передачи необходимо остановить мотоблок и выключить сцепление. Кроме того, установка не может быть остановлена ​​установкой рычага реверса в нефиксированное нейтральное положение. Если вы не будете следовать этим рекомендациям, вы рискуете сколоть шестерни и повредить коробку передач.

• Коробка передач должна включаться и переключаться только после снижения оборотов двигателя и выключения сцепления. В противном случае вы рискуете отлететь шариками и разбить коробку.
• Если мотоблок движется задним ходом, крепко держитесь за руль и не делайте резких поворотов.
• Аккуратно и надежно прикрепите дополнительное навесное оборудование, не забыв плотно установить шкворень.
• Если вам не нужен вал отбора мощности при работе на мотоблоке, не забудьте его выключить.
• Перед использованием мотоблока с прицепом тщательно проверьте исправность тормозной системы навесного механизма.
• При работе мотоблока на слишком тяжелых и сырых участках грунта колеса лучше заменить на пневматические шины с грунтозацепами — диски со специальными пластинами вместо шин.

Уход

Уход за мотоблоком включает регулярное техническое обслуживание. Через 10 часов работы агрегата:

• проверить уровень масла в картере двигателя и при необходимости долить через заливную воронку;
• запустить двигатель и проверить давление масла — убедиться в отсутствии утечек топлива, необычных шумовых эффектов;
• проверить работу сцепления и при необходимости отрегулировать.

После 100 часов работы мотоблока требуется более тщательный осмотр.

• Сначала вымойте устройство.
• Затем выполните все вышеперечисленные процедуры (рекомендуемые после 10 часов работы).
• Проверить исправность и надежность всех узлов механизма и креплений. При обнаружении неисправностей устраните их, подтяните ослабленные крепления.
• Проверить зазоры клапанов и отрегулировать при изменении зазоров. Делается это следующим образом: снимаем кожух с маховика, подготавливаем тонкую лопасть толщиной 0,1-0,2 мм — это нормальный размер межклапанного зазора, немного откручиваем гайку, затем ставим подготовленную лопасть и затягиваем гайку немного. Затем нужно провернуть маховик. Клапан должен двигаться легко, но без зазора. При необходимости лучше отрегулировать заново.

• Очистите электроды свечей зажигания и контакты магнето от нагара, промойте их бензином и проверьте зазор.
• Смажьте детали, которые нуждаются в смазке.
• Промойте регулятор и смажьте детали.
• Промывка топливного бака, поддона и фильтров, включая воздушный.
• Проверить давление в шинах и при необходимости подкачать.

Через 200 часов работы выполнить все процедуры, необходимые после 100 часов работы, а также проверить и обслужить двигатель. При смене сезона не забудьте сменить марку смазки для сезона.

В процессе эксплуатации могут возникать различные проблемы и поломки. Многие из них можно предотвратить, следуя инструкциям производителя по использованию устройства.

Иногда возникают проблемы с зажиганием. В этом случае его необходимо отрегулировать.

Если двигатель не заводится, проверьте состояние системы зажигания (проверьте контакт электродов свечей зажигания с магнето), есть ли бензин в баке, как топливо поступает в карбюратор и как работает его дроссель.

Снижение мощности может быть по следующим причинам:

• грязный фильтр вентиляции;
• топливо низкого качества;
• засорение выхлопной системы;
• снижение компрессии в блоке цилиндров.

Причина появления первых трех проблем — нерегулярный осмотр и профилактические процедуры, а вот с четвертой все не так просто — она ​​показывает, что цилиндр двигателя изношен и требует ремонта, возможно даже с полной заменой двигателя.

Замена двигателя или коробки передач на неродные виды осуществляется с помощью переходной плиты.

Сцепление регулируется с помощью регулировочного винта. При пробуксовке сцепления винт выкручивается, в противном случае (если сцепление «ведет») винт необходимо вкрутить.