Клапана ЯМЗ 238

Главная

—

Статьи

—
Клапана ЯМЗ 238

  Начиная с 1960-ых не только ряд моделей Минского Автозавода, но еще и Уралы, КрАЗы а также несколько модификаций менее известных марок автомобилей-автобусов получали в качестве штатной основы силового агрегата дизельные двигатели ЯМЗ-238. Некоторые получают до сих пор, потому что, несмотря на внушительный возраст семейство этих V-образных «восьмерок» их продолжают делать из-за подходящих в определенных условиях характеристик. Но главное, это знакомые большинству, адаптированные к нашим реалиям, надежные и ремонтопригодные агрегаты. Соответственно, хватает и людей, которых интересуют клапана на ЯМЗ 238 и как деталь замены, и как объект регулировки…

 

Принцип работы 

 

  По технической сути, данные клапана являются частью системы газораспределения двигателя. То есть, при их участии осуществляется (контролируется и управляется) впуск топлива в цилиндры и отвод отработанных газов. Возможны разные варианты реализации этого процесса, но конкретно на 238-ых принято устанавливать на впуск-выпуск по клапану. Причем размещение называют верхнеклапанным – если ориентироваться на стандартный вектор тяжести, то закрепленные за хвостовик ножки клапана-грибки будут казаться подвешенными.

 

  Управление выполняется распредвалом, размещенным в развале цилиндров, причем происходит оно не напрямую, а через связь из нескольких элементов – роликового толкателя, штанги и коромысла. И если опять таки смотреть в разрезе, то головка-грибок при опускании будет открывать проток,  при подъеме в седло закрывать его. Правильно отрегулированная система гарантирует достаточность подачи топлива, герметичность при его сгорании и давлении на поршень, максимально полный вывод продуктов горения и равномерность циклов в общем.

 

  Даже обыкновенное трение может вызвать нагрев и некоторое изменение габаритов детали, мы же говорим о температурном воздействии порядка 600 градусов (примерно 400 на впускном и 800 на выпуске), и расширение грибка-клапана, а также удлинение его ножки неизбежно. С учетом этого клапана ЯМЗ 238 «на холодную» устанавливаются так, чтобы присутствовал некий зазор, его так и называют тепловым. Благодаря этому после нагрева деталей положение компонентов будет оптимальным. Периодически (согласно рекомендациям автопроизводителя, но с корректировкой в зависимости от интенсивности эксплуатации) этот самый зазор необходимо регулировать. Почему и как мы сейчас расскажем.

 

Регулировка

 

 В процессе работы может произойти нарушение заводских установок. Причин для этого две:

 

   1.- сбиваются сами регуляторы;

 

  2.- изнашивается фаска тарелки вследствие механических воздействий.

 

  Второй вариант практически всегда означает увеличение теп-зазора, что в свою очередь будет приводить к сниженной компрессии. К тому же, неполное закрытие будет вызывать прорыв раскаленных газов дополнительно сжигающих тонкую кромку тарелки. Сбой регулировки тоже может привести к подобному результату, но в противоположном векторе зазор может уменьшиться, и тогда усилится механический износ деталей, уменьшиться объем подаваемой топливосмеси и (или) полнота отвода газов, что тоже скажется на показателях и отдаче дизеля.

 

В принципе, регулировка не требует совсем уж запредельных знаний, и если нет возможности или желания отправляться в сервис, то ее можно сделать самостоятельно. Начинается процесс с подготовки:

 

   1.- даем остыть движку хотя бы до 20-30 градусов;

 

   2.- отключаем ТНВД способом, предусмотренным вашей модификацией;

 

   3.- снимаем клапанную крышку, чтобы подобраться к объекту проверки.

 

  Начинать что-то мерить-регулировать бесполезно, если оси коромысел не зафиксированы как положено, поэтому сразу проверяем моменты затяжек и если требуется, то дотягиваем. Правильно проверить величину зазора можно только лишь на такте сжатия, поэтому…

 

  Проворачиваем коленвал, а сами внимательно смотрим на впускной клапан. Когда торец ножки выйдет на пик, то есть в самую высокую точку, запоминаем этот момент и с него отсчитываем еще треть оборота (120^о). Это и будет нужное нам положение. В таком виде берем подходящий щуп и вставляем между пресловутым торцом и приливом коромысла (тем элементом, который при вращении распределительного нажимает на ножку). Если щуп диаметром 0.25 туда войдет нормально, но 0.30 еле-еле, то и трогать тут ничего не нужно, а вот если будет отклонение:

 

•  Ослабляем гайку регулировочного винта на соответствующем коромысле

•  С помощью отвертки поворачиваем этот винт в нужную сторону до получения нужного значения

•  Блокируя винт фиксируем стопор-гайку

 

  Так проходим по всем цилиндрам в порядке от первого – 5-4-2-6-3-7 и заканчиваем восьмым. Как это не странно, но далеко не все знают правильность нумерации «баняков», а еще не все разбираются в выпусках-пусках и прочих нюансах. Поэтому вот вам несколько подсказок на будущее.

 

   1. Встаньте со стороны вентилятора и посмотрите на цилиндры – тот, что вы видите слева первым, таковым и является. От него по ряду нумерация идет по порядку. Справа ближний это пятый, в его ряду тоже все аналогично – 5-6-7-8.

 

  2. На цилиндрах левого ряда ближе к вам (смотрим так же от вентилятора) будут клапана впуска, на правом ряду с вашей стороны клапан-выпуск.

 

   3. Поворачивать коленчатый вал нужно по описанной схеме применительно к каждому «инспектируемому» цилиндру. Поворот можно выполнять за маховик, если у вас есть специальный вороток под него, или за крепеж шкива гаечным ключом соответствующего размера.

 

Когда регулировать нет смысла

 

  С учетом особенностей функционала изготовление клапанов ведется по строго прописанной технологии. Как правило, формировка выполняется штамповкой, что позволяет выдержать волокна по одному вектору с конфигурацией изделия. Иногда, для снижения себестоимости применяют сварной метод, при котором головка и стержень делаются отдельно, причем последний из материала «попроще», а затем свариваются. Ведь этой детали приходится постоянно работать, контактируя с другими элементами и выдерживая термическое и истирающее воздействие. А касательно окончания ножки, то на нее оказывается еще и деформирующее (сминающее) усилие, но оно все же не столь высоко, чтобы тратить высоколегированную сталь.

 

После выштамповки и доводки изделия его обязательно подвергают термической закалке с применением масляных ванн. Иногда применяется вариант с изотермической (щелочной) обработкой, но он более длителен и трудоемок, а конечный результат почти одинаковый со стандартной процедурой.

 

   Но хотя в качестве сырья тут используются только высокопрочные и жаростойкие сплавы, в определенный момент деталь может деформироваться-износиться настолько, что ни регулировкой, ни восстановлением ситуацию не исправишь, и единственный выход, это замена клапанов. Напоминать о том, что тут потребуется быть максимально внимательным излишне, поэтому сразу к делу.

 

  Представленные в интернет-магазине нашей компании ООО «Лидер товары, это исключительно сертифицированные изделия от ведущих изготовителей, рекомендованные к применению на дизель-моторах ярославского производства. Купить их можно в любое время и в любом количестве по ценам, значительно меньшим, чем в розничной сети, но непременно с гарантией качества. Кстати, оптовый заказ, а также бытность нашим постоянным клиентом это хороший, и главное безоговорочный повод для получения скидки.

 

  Связаться с нами для оформления заявки на приобретение и уточнения интересующих вопросов можно прямо через форму на сайте, а также посредством Е-мэйл или по телефону. При оплате принимаем как наличные, так и безнал, предоставление отсрочки оговаривается отдельно. По желанию покупателя можем организовать доставку в любой регион России (до офиса перевозчика бесплатно).

Регулировка клапанов КамАЗа 740: процесс и порядок

В процессе эксплуатации двигатель автомобиля КамАЗ изнашивается и теряет свои ходовые характеристики. Не являются исключением и клапана мотора. Процессы, происходящие в двигателе во время работы, приводят к постепенной разбалансировке клапанов (увеличению тепловых зазоров клапанов).

Недостаточно большие зазоры приводят к перегреву, подгоранию и быстрому износу частей мотора. Слишком большие отверстия в свою очередь приводят к пропусканию воздуха, из-за чего падает КПД силового агрегата.

Чтобы сохранять характеристики двигателя на максимальном уровне и избежать раннего ремонта двигателя, улучшить ходовые качества машины и снизить расход топлива, необходимо своевременно проводить регулировку клапанов в двигателе КамАЗ 740.

Процесс регулировки

Перед началом регулировки клапанов КамАЗ 740 требуется остудить двигатель. Процедуру можно начинать уже через пол часа после остановки машины. Перед этим нужно провести подготовку:

• загнать машину на эстакаду;
• надежно зафиксировать положение авто при помощи «башмаков» и стояночного тормоза;
• поднять и зафиксировать кабину;
• подождать полного остывания силового агрегата.

Далее производится демонтаж клапанных крышек, чтобы ускорить остывание двигателя внутри. Требуется поставить насос в положение «остановка». Это – дополнительная мера, препятствующая запуску мотора во время разборки.

Далее необходимо проверить фиксацию головок цилиндра. Болты требуется подтянуть в случае свободного хода или недостаточно крепкого положения (нормальное положение 16-18 кгс/м). Для дальнейшего продолжения разборки необходимо совершить поворот моховика (фиксатора) в нижнее положение. Фиксатор упрется в сам маховик. Далее демонтируется крышка картера маховика. Она находится под машиной и крепится болтами. Далее необходимо вставить в отверстие круглый предмет и крутить его по часовой стрелке.

Далее необходимо вращать маховик до входа в зазор. На нем имеются 12 меток, каждая из которых соответствует одному клапану. Для успешной регулировки двигателя необходимо найти первую метку. Для этого нужно найти двенадцатую, после чего повернуть маховик на 1 оборот. Полоски на передней муфте и торце ТНВД должны совпадать.

Важно: процедуру подготовки удобнее всего выполнять вдвоем. Один человек занимается вращением маховика, другой следит за метками. Метки должны совпадать. В то же время отжатые пружины свидетельствуют о том, что маховик зашел в паз и можно приступать к регулировке.

Далее приступаем к регулировке зазоров клапанов КамАЗ 740 своими руками. Клапаны регулируются попарно, при этом коленчатый вал вращается вручную. Один переход между клапанами составляет 30 градусов, а значит за раз маховик нужно вращать на 60.

Процесс регулировки для каждой пары клапанов одинаков и выглядит следующим образом:

1. ослабить кантовочную гайку регулировки клапана;
2. при помощи щупа оценить зазор;
3. произвести регулировку при помощи отвертки.

Клапаны в двигателе расположены парами: один – впускной, второй – выпускной. Для первого оптимальный зазор – 0,3 мм, для второго – 0,4. Производится ослабление гайки, вставляется щуп нужной толщины, гайка затягивается.

Чтобы не перепутать клапаны, следует помнить, что для левого ряда спереди находятся выпускные клапаны, для правого – впускные.

Во время вращения маховика ломиком необходимо каждый раз проверять правильность вращения, обращая внимание на метки и клапаны. Ломик также может выскочить из паза, если его не застопорить.

Важно: если настройка клапанов не проходит успешно, требуется вытянуть ломик, разобрать шток фиксатора маховика и проверить цилиндры. Детали устройства могут быть повреждены или сильно изношены. Не нужно забывать застопорить ломик после ввода его в нужное положение.

После проведения операции не нужно спешить с монтажом крышек. Следует включить двигатель. О правильно проведенной операции сообщит звук мотора: неправильно отрегулированные клапаны издают характерный стук.

После проведения регулировки всех 16 клапанов можно приступать к сборке двигателя в обратном порядке:

1. монтировать крышку картера;
2. установить фиксатор маховика в верхнее положение;
3. поставить крышки головок цилиндров.

Важно: после этого необходимо завести двигатель еще раз, после чего ставить кабину в рабочее положение, убирать «башмаки». Автомобиль готов к движению.

Порядок регулировки клапанов КамАЗ 740

Правильная регулировка клапанов соответствует порядку движения их в двигателе. В большинстве моторов КамАЗ 740 проводится с интервалом в 60 градусов. Для этого нужно поворачивать ломик на 2 положения поршней. При этом происходит поворот коленчатого вала на 1 оборот, то есть на 180 градусов. В большинстве моделей регулировка происходит последовательно попарно в следующих цилиндрах:

• первый и пятый;
• второй и четвертый;
• третий и шестой;
• седьмой и восьмой.

Некоторые модели двигателей могут отличаться от стандартной схемы. Перед началом операции требуется посмотреть документацию к мотору, а именно схему последовательности регулировки для данной модели. Кроме последовательности клапанов в них указаны оптимальные зазоры и давление на гайки. В некоторых моторах вместо обычных для КамАЗа 0,3 и 0,4 мм. указаны величины в 0,25 и 0,35 мм. Кроме того, в документации указаны величины оптимальной затяжки винтов клапанов и креплений головок блоков цилиндров. Для разных моделей двигателя они отличаются в зависимости от массы и объема силового агрегата.

Попутно во время работы можно проверить состояние частей мотора, очистить внешние части и поддоны от загрязнений.

После проведения всех необходимых операций необходимо осуществить проверку фиксаторов. Далее следует обкатка машины. Проверяется шум двигателя, мощность мотора, расход топлива. При правильно проведенной регулировке все эти показатели должны быть в норме, что повысит эффективность работы машины и снизит ее износ.

Регулировка зазора клапанов. | Стальные солдаты

кен

Активный член

Кто-нибудь знает, какие будут регулировки зазора на холодном двигателе? Отсоединяем впускной и выпускной коллекторы, чтобы устранить утечки. И регулировка клапанов, когда все выключено и остыло, было бы гораздо приятнее. Этому будет легче научить ребенка, когда он лучше это увидит. Спасибо,

М37Додж

Участник

Запустите поиск по этому вопросу — прочитайте сообщения Чарльза Талберта.

кен

Активный член

После различных поисков я нахожу сообщение о мультитопливе. Или тред по ведущим сабвуферам.

Билл В

Известный участник

Я не знаю насчет холодного, но 0,015 горячего как для впуска, так и для выхлопа, как указано в разделе «Заменить один» в руководстве по восстановлению. когда я делал свою, я купил пару перчаток и отрезал пальцы, это помогло мне не обжечь костяшки пальцев о выпускной коллектор. Если бы я поставил их на холод, я бы сделал их примерно на 0,016 (может быть, немного слабее на бывших клапанах), а затем проверил при температуре

.

Майк_Л

Участник

Я знаю, что это несколько раз обсуждалось на сайте G741.org. Там можно найти более конкретные характеристики.

РУЧКА 155

Участник

Много лет назад, около 30, я был механиком вилочных погрузчиков. Все вилочные погрузчики того времени имели двигатели с плоской головкой производства Hercules или Continental. Правило большого пальца для настройки зазора клапана в холодном состоянии заключалось в том, чтобы добавить 0,001 к настройке впуска и добавить 0,002 к настройке выпуска сверх того, что требовалось в спецификациях. Таким образом, для настройки выпускного клапана 0,014, если вы делаете это в холодном состоянии, вы должны установить зазор на 0,016. Ни разу не было проблем, перебрал сотни двигателей. Использовал то же правило на моем M37. В то время механики восстанавливали свои собственные двигатели и отправляли их только для крупных механических работ, таких как расточка. Удачи.

Картер

Новый член

Посмотреть на стр. 2

g741.org • Просмотр темы — РЕГУЛИРОВКА ЗАТВОРНИКОВ…

Последнее редактирование: 22 января 2011 г.

Билл В

Известный член

Картер сказал:

g741.org • Просмотр темы — РЕГУЛИРОВКА ЗАТЯЖКИ КЛАПАНА…

g741.org • Просмотр темы — РЕГУЛИРОВКА ЗАТЯЖКИ КЛАПАНА…

Нажмите, чтобы развернуть…

.010 и .013 неверны
Это были старые настройки, которые mil заменил в 1951 году (изменить первый порядок) на .015 горячий для обоих в /ex
Я изначально сделал (перестроил) 230 со старыми настройками и всегда был трепет на датчике вакуума (думал, что это был карбюратор), который исчез, когда я сбросил их оба на 0,015.