Как сделать пропарочную камеру своими руками

Железобетонные и бетонные изделия нельзя использовать, пока они не достигнут необходимой технологической прочности. Сложенные на открытом воздухе готовые изделия твердеют очень медленно. В производстве для ускорения этого процесса в большинстве случаев используют пропарочные камеры для бетона. Они представляют собой закрытое помещение или камеру, где железобетонные и бетонные изделия подвергаются воздействию горячего пара, температура которого достигает 115°С, а влажность доходит до 90-100%, при чем температура в камере не должна быть выше 85°С.

Такие условия в пропарочных камерах создают специально для того, чтобы затвердевание изделий происходило как можно быстрее. Во время пропаривания происходит гидратация цемента: при присоединении к цементу воды образуются твердые новообразования (гидраты). Они заполняют залитый цементом и водой объём плотным наслоением гелевых частиц, чем вызывают упрочнение. Цементный клей, который первоначально находится в жидком или пластичном виде, превращается в результате гидратации в цементный камень. Первая стадия этого процесса называется загустеванием или схватыванием, конечная — упрочнением или твердением.

Есть несколько видов пропарочных камер, их выбор зависит от способа производства и некоторых технико-экономических показателей. Пропарочные камеры бывают периодического и непрерывного действия. Ямные камеры периодического действия используются при стендовом и агрегатно-поточном способах, камеры наземного типа непрерывного действия — при конвейерном. В камерах периодического действия тепловлажностная обработка проводится без перемещения форм. Камеры непрерывного действия проходные, поэтому пропаривание изделий и их перемещение в камерах идет непрерывно.

К плюсам работы с пропарочной камерой можно отнести оптимальное использование площади и существенную экономию времени при производстве бетонных изделий. Для того, чтобы ускорить процесс отвердения бетона, в камере поддерживается необходимая влажность. После пропарки бетон достигает 70% от необходимой прочности. В таком виде изделие из бетона можно перевезти на строительную площадку, где оно станет 100% прочности. Весь цикл пропарки длится обычно от 5 до 24 часов.

В ямных пропарочных камерах отформованные изделия подвергаются тепловлажностной обработке с помощью парогенератора. Основной недостаток таких камер — сложность их изготовления. Из-за неприспособленного грунта, наличия коммуникаций, сложного фундамента здания, грунтовых вод и других факторов изготовить ямную камеру не всегда возможно. Пользоваться же такими камерами, наоборот, удобно и выгодно: тепло из ямной камеры практически не уходит, теплопотери исключены за счет того, что парогенератор устанавливают в непосредственной близости к камере.

Ямные камеры имеют прямоугольную форму, углы бывают округлыми — для улучшения циркуляции пара. Чтобы сделать пропарочную камеру такого типа, необходимо выкопать яму достаточной глубины, обычно не более 10 метров. Стены и пол ямы бетонируют, причем стены делают с небольшим уклоном для стока с них конденсата. Пропарочная камера ямного типа закрывается паронепроницаемой теплозащитной съемной крышкой, монтируются система трубопроводов для подачи пара, коллектор для удаления конденсата и вентиляционная система. Тепловой режим в камере поддерживается автоматически.

Способ управления пропаркой железобетонных изделий в ямных пропарочных камерах заключается в том, что в нее устанавливают формы с изделиями так, чтобы пар обтекал их со всех сторон. Крышку закрывают, поднимают температуру с помощью подачи пара через парораздающий коллектор или с применением парового котла на различном топливе. Цикл пропаривания состоит из предварительной выдержки изделий в теплой камере до подачи пара, подъема температуры до максимальной, изотермической выдержки изделий при этой температуре и, наконец, их охлаждения продувкой воздуха. Продолжительность тепловлажностной обработки обычно занимает от 5 до 24 часов, это зависит от толщины изделий, марки бетона и химических компонентов.

Горизонтальные пропарочные камеры непрерывного действия для конвейерной линии представляют из себя туннель, по которому движутся формы-вагонетки с твердеющими железобетонными изделиями, уложенными в один, два или несколько ярусов. С противоположных сторон камеры устанавливаются подъемник-толкатель для загрузки ярусов и снижатель для их разгрузки. Подъемник-толкатель загружает вагонетку с формами в камеру, а с противоположной стороны выкатывается форма-вагонетка на платформу снижателя. Изделия в горизонтальных камерах непрерывного действия нагревают водяным паром или при помощи теплоэлектронагревателей (ТЭНов). Температуру в таких камерах поднимают до 85°С для того, чтобы ускорить процесс твердения.

В качестве альтернативы пропарочным камерам для пропаривания бетона в формах также используются регистры подогрева. Этот способ довольно экономичен, потому что не требует сооружения каких-либо дополнительных установок, о нем мы расскажем позже.

Специалисты компании «Завод металлоформ ЮБЕР» для пропаривания железобетонных и бетонных изделий советуют использовать котлы парогенераторы ВК30 производства нашей компании. Парогенераторы от «Завод металлоформ ЮБЕР» ничем не уступают по качеству своим импортным аналогам, хотя они намного доступнее по цене. Также их отличает надежность, долгий срок эксплуатации и высокая степень безопасности. Кроме того, компания «Завод металлоформ ЮБЕР» предоставляет своим заказчикам все виды расходных материалов, которые всегда есть в наличии.

Реализованный проект: Запуск производства железобетонных опор серии СВ в Чеченской Республике

парогенератор своими руками – Бетонпедия

Пропаривание бетона — важный процесс, осуществляемый с помощью тепловлажностной обработки. Тепловлажностная обработка способствует быстрому отвердеванию бетона.

Твердение бетона может быть как в естественных, так и в искусственных условиях. Чаще всего используют горячую воду, пар или воздух, которые помещают в специальные камеры. Парогенератор — аппарат, который вырабатывает водяной пар посредством первичного теплоносителя.

Из этой статьи можно узнать о видах и назначениях пропарочных камер, можно ли сделать ее своими руками, как пропаривают бетон, плюсы и минусы применения пропарочных камер.

Виды пропарочных камер и их назначение

Раньше всего на заводах появились камеры ямного типа. Ямные пропарочные камеры очень распространены и довольно просты в использовании. Им находят применение на заводах и даже на полигонах.

Выбор режима обработки бетона очень важен, так как от этого зависит его эффективность. При эксплуатации камеру могут или заглубить в землю, или установить на уровне пола. При заглублении края ямной камеры должны быть выше пола на 0,6-0,7 миллиметров: это делается для удобства.

Ямочная камеры в высоту примерно 2,5-3 метра, а ширина и длина зависит от бетонных изделий. Цикл — 12-15 часов. За это время происходит загрузка бетона, разогрев, изотермическая выдержка, охлаждение и выгрузка бетонных изделий.

Следующий вид пропарочной камеры, рассматриваемый в этой статье, — щелевой.

Щелевая пропарочная камера представляет собой тоннель, идущий в горизонтальном положении, и обычно расположенный под полом завода. В ширину она составляет около 60 метров, в длину — около четырех, и в высоту приблизительно 1 метр.

Цикл щелевой пропарочной камеры равен приблизительно 9 часам. Самая высокая температура во время пропаривания бетона — 85 градусов по Цельсию.

Как сделать пропарочную камеру своими руками?

Конечно, проще всего было бы оставить изготовленный материал затвердевать самому, но на это потребовалось бы 28 календарных дней. Если в наличии нет такого багажа времени, то стоит воспользоваться помощью пропарочной камеры.

У многих возникает вопрос: «Можно ли пропарочную камеру приготовить в домашних условиях?» — да, можно. Об этом будет вестись речь ниже.

Так, на поддоны складываются шлакоблоки и накрываются плотным, не пропускающим воздух материалом (к примеру, это может быть полиэтилен). Затем шланг нужно подключить к парогенератору и положить под поддон.

Такую пропарочную камеру сделать под силу каждому, она вполне эффективна и работоспособна.

Кроме того, человек, занимающийся изготовлением пропарочных камер, должен знать о ТЭНе. Чтобы бетонные изделия быстро затвердевали, нужно снабдить их горячим паром. ТЭН — как раз то устройство, которое вырабатывает горячий пар. ТЭН нужно поместить в емкость с водой и накрыть пленкой.

Если пропарочную камеру нужно изготовить в закрытом помещении, то ее изготовление будет напоминать устройство обычной печки, на которой стоит большая, наполненная водой емкость. Туда же следует поместить металлическую решетку: она нужна для удержания веса бетонных изделий. Уголь и дрова можно взять как топливо.

Плюсы и минусы применения пропарочных камер

В применении пропарочных камер, как и во всем другом, есть свои негативные и позитивные стороны.

«Минусы» пропарочных камер:

• Ходит мнение, что пропарочные камеры негативно действуют на затвердевание бетонных изделий. На самом деле, ухудшение бетона весьма незначительно, его практически незаметно.
• Цену за одну пропарочную камеру нельзя назвать низкой, скорее, наоборот, — не каждый имеет возможность совершить такую покупку.

«Плюсы» пропарочных камер:

• Если бетонные изделия нуждаются в быстром затвердевании, и времени строитель имеет очень мало, то в такой ситуации пропарочная камера окажется незаменимым помощником.
• Цены на пропарочные камеры действительно очень высоки, но это совсем не означает, что нужно отчаиваться. Такое помещение можно изготовить своими руками.

Заключение

Таким образом, говоря простыми словами, пропарочные камеры нужны для того, чтобы бетонные изделия быстрее затвердевали. Конечно, такую камеру можно не покупать, а сделать самому, но, так или иначе, потратиться все равно придется.

Само строение пропарочной камеры довольно просто: стены чаще всего сделаны из бетона, а верх накрывается прочной крышкой. Размер камеры должен быть как минимум в два раза больше двух изделий, которые собираются пропаривать.

Строительство парилки дома

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 06.09.22

Если вам когда-либо нравилось засиживаться в горячем душе, вы уже почувствовали удовольствие и пользу парилки.

Парилки расширяют представление о долгом горячем душе в специально отведенном месте, предназначенном только для паровой бани. Парилки производят стабильный и надежный пар, предоставляя вам безопасное и удобное место, где можно посидеть и расслабиться. А теперь представьте, что у вас дома есть парная, и вы можете наслаждаться этим блаженством, когда захотите. Если в вашем доме есть дополнительное пространство, вы можете добавить домашнюю парилку.

Что такое парилка

Парилка представляет собой небольшой корпус с устройством, которое производит пар для паровой бани в качестве основного назначения. Комната отделана водостойкими материалами, такими как плитка или камень, хотя в ней могут быть элементы из дерева.

Пар вырабатывается генератором, расположенным снаружи корпуса. Из-за большого количества конденсата паровые камеры имеют наклонный пол и сливы, как и душевые кабины.

Парилки облегчают боль в мышцах, увлажняют кожу и снимают стресс. В сочетании с некоторыми маслами влажный жар парилки может облегчить симптомы простуды и гриппа.

Парилки и сауны

Парилки и сауны генерируют паровое тепло в небольшом пространстве. В остальном это разные комнаты, отвечающие разным потребностям.

Парилки дают пользователю влажный и горячий опыт с таким количеством пара, какое пользователь хочет. Сауны представляют собой скорее сухую, горячую атмосферу со случайным выбросом пара, когда пользователь того пожелает.

В парилках не так жарко, как в саунах, часто на 40–75 °F ниже, чем в саунах. Из-за высокого теплового фактора сауны строят из дерева. Дерево холоднее на ощупь, чем плитка или камень. Сауна с твердым покрытием из плитки или камня непригодна для использования.

Типы парных

Для бытового использования существует два основных типа парных: парилки и паровые душевые. Парилки — это специальные помещения, производящие пар, которые могут стоить от 5000 до 10 000 долларов. Паровые души — это перепрофилированные души, которые могут производить пар и воду для душа.

Парилки

Специальные парилки производят пар, но не проточную воду. Это либо комнаты, спроектированные в соответствии со спецификациями домовладельца, либо готовые парилки, которые собираются на месте. Парилки имеют много сидений, полок и аксессуаров.

Профессионально установленная паровая баня может стоить от 5000 до 10 000 долларов и даже больше. Сам парогенератор может стоить от 1500 до 3000 долларов.

Пар также является отличным стерилизатором. Стерилизация паром нетоксична и недорога.

Паровые души

Паровой душ — это душ с работающими органами управления, который также имеет функцию подачи пара. Поскольку размер парового душа довольно ограничен, парогенератор обычно остается в диапазоне от 4 до 8 кВт. Несмотря на это, паровой душ должен наполниться мягким паром в течение минуты или двух.

Паровые душевые будут иметь обычные выступы и полки, ожидаемые в обычном душе, а также одно или два небольших сиденья. Стоимость паровых душевых составляет от 3000 до 5000 долларов.

Где построить парную

• Душевая кабина : Существующая душевая кабина может быть преобразована в паровой душ, поскольку в этом месте уже есть вода и канализация.
• Дополнительная ванная комната : Всю дополнительную ванную комнату можно превратить в парилку. Как и в случае с переоборудованием душевой кабины, этому проекту помогают водопроводы, ведущие в комнату.
• Преобразованная комната : Для еще большей парилки вы можете подумать о преобразовании дополнительной спальни. Хотя в спальнях нет водопровода и канализации, полезно, если есть ванная комната с другой стороны общей стены спальни. Доступ к водопроводу возможен через стену.
• Надстройка : Самый дорогой вариант — создать небольшое дополнение к комнате, предназначенное для парной. Хотя это дорого, это позволяет вам спроектировать парилку так, как вы пожелаете. Кроме того, этот тип парилки добавит ценности вашему дому, так как добавляется пространство.
• На открытом воздухе : Чтобы создать ощущение отпуска на собственном участке, постройте свою парилку как пристройку отдельно от основного дома. Если вы задумали построить дополнительный жилой блок (ADU), например, крошечный дом, бунгало, студию йоги или тренажерный зал, ADU может стать идеальным местом для небольшой парной.

Размеры и расстояние парилки

Парилки должны быть расположены рядом с их парогенераторами, обычно на расстоянии до 25 футов, но предпочтительно ближе. Для большинства паровых установок требуется специальное электрическое соединение 240 В. Для многих паровых душей требуется специальный кабель с выключателем GFCI на 20 ампер.

Небольшие парилки обычно лучше, потому что они нагреваются быстрее и потребляют меньше энергии. Поддержание потолка на высоте 7 футов вместо 8 футов или выше также помогает сохранить тепло. Для паровых душей стандартной длиной является 86 дюймов.

Размер парилки также влияет на тип парогенератора, который вам нужно будет купить. Уменьшение размеров парилки позволяет снизить стоимость парилки вдвое и даже больше. Например, генератор для парилки объемом от 550 до 675 кубических футов стоит от 2500 до 3000 долларов. Сокращение парилки вдвое до площади от 250 до 450 кубических футов приводит к тому, что стоимость парилки составляет примерно от 1700 до 2000 долларов.

Размер генератора	Размер комнаты (с учетом кубических футов)	Сметная стоимость
7кВт	100-250	от 1500 до 1700 долларов США
10 кВт	250-450	от 1700 до 2000 долларов США
12 кВт	450-550	от 2000 до 2500 долларов США
15 кВт	550-675	от 2 500 до 3 000 долл.  США

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Стерилизация паром . ЦКЗ

Как построить домашнюю парилку

Эта программа охватывает демонтаж существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для устройства водонепроницаемой парилки, облицованной плиткой и стеклом. Если ваш проект является новым строительством, вы можете пропустить видео 1 и 2 презентации.

ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: Демонстрация существующего душа

В нашем первом видео мы рассмотрим общую цель первого этапа проекта по установке домашней паровой бани

1. Искусное удаление старой плитки и душевого поддона
2. Оцените любые повреждения от влаги
3. Спланируйте ремонт, прежде чем приступить к строительству и подготовке парилки

Для защиты от пыли мы вырезаем из плитки большие квадраты. На этом участке у нас была гниль от влаги за стенками душа. Мы снимаем душевой поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливного экрана. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протечкой душа или парилки, что подчеркивает необходимость водонепроницаемой установки парилки.

ВИДЕО 2: Прецизионная плитка, демонстрация

Мы рассматриваем чертежи скамейки для парилки шириной 18 дюймов. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамейки.

Здесь мы нужно только отрезать часть плитки рядом с нашей ванной. Поэтому мы используем лезвие по каменной кладке с ручной пилой. Для более тонких разрезов мы используем 4-дюймовую шлифовальную машину. В нашем случае мы обнаружили немного больше гнили на полу. Таким образом, мы отрезаем больше напольной плитки, что поможет нам улучшить кастрюлю. Мы рекомендуем чистить пилу пылесосом, чтобы не было пыли.

Вода на самом деле обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парилке будет повышенная влажность и вода будет слишком долго стоять на ровной поверхности без уклона. Таким образом, верхняя часть скамейки в парилке должна иметь наклон ¼ дюйма на фут в сторону водостока. короткая стена от потолка расстояние нашей стеклянной двери и стены. Мы также сделали несколько ниш в стене для бутылок с шампунем. Уступы имеют наклон для лучшего дренажа на ¼ дюйма на фут. Мы используем 4-дюймовое встроенное освещение в парилке.

Теперь мы готовы, чтобы наши электрики, сантехники и бетонщики заливали поддон.

ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Подготовка сковороды

Давайте обсудим заливку сковороды для парилки. На переднем крае мы установили форму для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего вниз к водостоку. Далее мы установим водосток. Квадратный кусок подойдет, когда он подходит к стене. Поэтому добавьте больше лайнера по углам, чтобы защитить этот порез. И наш бетон смешивается с небольшим количеством стекловолокна для укрепления основания.

После разглаживания подкладки на дне. Мы используем клей для душевой кастрюли под кастрюлю. Теперь сшиваем вкладыш по краям. Никогда не прикрепляйте скобами к нижней части вкладыша.

Мы настоятельно рекомендуем выполнять некоторые из этих работ самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно установить профессионалу.

В нашем случае мы также подложили дополнительный вкладыш, обрезанный вплотную к водостоку, под наш основной вкладыш с ПВХ-клеем между ними. Мы также оставляем вкладыш на стене, поэтому цементная плита будет покрывать вкладыш поддона, удерживая воду в канализации. Пока нас не было, сантехник установил паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамейкам, так что мы собираемся ее передвинуть.

ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Наливаем на сковороду

Наливаем на сковороду. Бетон армирован измельченным стекловолокном, чтобы придать лотку парилки большую размерную прочность. Бетон выливается по ведру за раз и обрабатывается в форме кастрюли. Это помогает удалить любые пузырьки и способствует склеиванию.

Вы можете немного приподнять желоб, чтобы облегчить схватывание бетона под ним. На самом деле мы выливаем кастрюлю на плоскость и оставляем место для нашего тонкого набора, чтобы закрыть сливной край. Кроме того, наш тонкий набор будет фактически устанавливать угол нашего наклона, когда мы устанавливаем тайл.

Наборы вкладышей содержат инструкции, которые помогут вам. Оставляем кастрюлю сохнуть на 3-4 дня, можно и на неделю.

Тем временем банки для встраиваемых светильников были установлены выше.

ВИДЕО — ДЕНЬ 7: Общая подготовка стен

Сантехник переместил паровую головку в угол. Мы добавили жесткую изоляцию пены к стенам. Это хороший продукт, потому что он формуется и имеет отражающую подложку.

После того, как в парилке проведены электропроводка и установлена ​​сантехника, мы облицовываем помещение 4-миллиметровым висковым пластиком, чтобы влага из-под плитки не попала в дерево.

Затем прикрепляем цементную плиту к стойкам. Вы можете видеть, что это довольно легко резать вручную, используя инструмент для надрезов, пилу или использовать сверло для каменной кладки и резать его снаружи, а также кольцевую пилу.

Сторона с надписью предназначена для размещения тонкого набора. Кроме того, мы устанавливаем винты каждые 8 ​​дюймов. Вам нужно много винтов, так как они выдержат большой вес. Обратите внимание, что мы устанавливаем цементную плиту на ½ дюйма выше поддона, так как материалы расширяются и сжимаются от тепла и холода. Вам нужен зазор для расширения.

Далее герметизируем швы силиконом. И снимаем опалубочную доску для нашего бордюра или порога.

ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Герметизация швов и зазоров

Мы нанесли силикон на угловые и настенные швы. Чтобы сделать это правильно, заполните каждый шов

Вокруг труб неизбежно остаются зазоры, которые силикон не может хорошо заполнить. Для зазоров используем монтажную пену. После высыхания излишки можно срезать ножом.

К вашему сведению, мы использовали 5 тюбиков силикона в нашей маленькой парилке. После того, как наш силикон высохнет, мы снова покрываем наши швы тонкой и сетчатой ​​лентой. Плавно нанесите тонкий слой.

Уложите сетчатую ленту и разровняйте шпателем. Затем нанесите ровный слой более тонкого слоя, стараясь не повредить ленту. Ваш тонкий набор должен сохнуть в течение 24 часов.

ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Уплотнение пола и стен

Мы дали высохнуть. Следующий шаг, который мы предпримем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой.

Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный роликовый резиновый продукт, который мы наматываем на сетчатую ленту наших существующих швов и углов. Используйте валик и кисть, чтобы распределить гидроизоляцию. Иногда это помогает иметь 4 руки при работе с этим материалом. Раскатайте Laticrete под сетчатой ​​лентой, а затем приклейте ленту поверх размазанной жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро сохнет и быстро становится липким. Продолжайте прокатывать открытые участки цементной плиты на стенах и поддоне парилки.

Латикрит очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на эту комнату, но она считается лучшим герметиком для парилки. Когда закончите, вся ваша комната будет черной. Вы можете вернуться и тщательно свернуть его. Для высыхания Laticrete требуется 24 часа.

ВИДЕО 8 — ДЕНЬ 16: Укладка плитки

Укладка плитки является наиболее трудоемкой частью всех этапов строительства парилки. Как правило, начинайте укладку первого ряда плитки на один ряд от пола, где можно установить уровень. Таким образом, ряд, где встречаются поддон и пол, мы сохраняем до последнего, и, как правило, он должен быть обрезан по индивидуальному заказу, чтобы скрыть любые консистенции при заливке поддона.

Мы используем акриловый раствор Masterblend для дополнительной гидроизоляции.

Инструменты, которые мы используем для резки и придания формы плитке:

• мокрая пила для точной резки
• ручной резак для самых простых и
• перфоратор для отверстий.

Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру установить плитку идеально вертикально и заподлицо. Прокладки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Продолжаем укладывать плитку на стену.

ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: Местоположение генератора и примечания по сантехнике

Мы нашли генератор в нескольких футах от стеклянного ограждения. Сантехника шла вдоль ванны к паровой головке в углу. Нам нравится генератор Mr Steam по нескольким причинам, особенно по удобству обслуживания, т.е. вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового резервуара. Элемент можно заменить, а не заменить весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим.

Мы также подключили главный выключатель, обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно, чтобы размеры вашего парогенератора соответствовали размеру парилки в кубических футах. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам.

Эти системы также смывают очень горячую воду после каждого использования. Есть ручная и автоматическая промывка. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промывки системы. Конечно, прокладка сантехники всегда проще во время нового строительства, чем при реконструкции и необходимости подключения сантехники позже.

ВИДЕО 10: Вырезы

Мы продолжаем облицовывать стену плиткой и теперь делаем «вырезы», те части, где сантехника проходит через стену, а также ниши для мелочей в ванной и штатных светильников. в потолке.

Показан диск для пилы с алмазной нарезкой, с помощью которого выступающие части труб намного легче делать ровные закругленные вырезы.

Фарфор является одним из материалов, которые труднее всего поддаются резке. Шифер и керамика. Тем не менее, сланец, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парилки, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней легче работать, но в нашем случае мы подбираем другую плитку, так что лучше сохранить единый вид.

ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Проверка плитки и установка U-образного канала для стеклянных панелей

Мы завершили нашу работу с плиткой. Все вырезанные детали установлены, затирка завершена. Мы использовали плитку меньшего размера на полу. Это важно, потому что плитка меньшего размера лучше прилегает к наклонному полу.

Лучше заказывать стеклянные панели и дверь после того, как вся плитка будет готова. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы вы были абсолютно уверены, что все подходит. Теперь подготовимся к получению и установке наших стеклянных панелей для корпуса, которые мы заказали на заводе. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, которые держат дверь.

Показаны наши рабочие чертежи стекольного завода. Они заставят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и никогда не помешает, чтобы еще одна пара глаз проверила вашу работу.

Теперь делаем косые пропилы на U-образном швеллере, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, поэтому у вас есть дополнительные. Свежее лезвие мудро. Используйте фрезерный напильник, чтобы потом сгладить любые порезы.

Нам нравится устанавливать наш U-образный профиль в пробном цикле, чтобы проверить все разрезы и размеры перед креплением к стенам. U-образный профиль крепится путем сверления плитки. Затем с помощью нейлоновых анкеров заделывают плитку. Просверлив отверстия в плитке, на обратную сторону U-образного канала наносим силиконовый валик. Это не часто указывается в заводских спецификациях, но это никогда не помешает.

ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка элементов управления и хроматерапевтических ламп

Мы устанавливаем контроллер парогенератора на стену. Все провода были продеты гораздо раньше, конечно, через стены.

Убедитесь, что все коммуникации полностью очищены от остатков затирки, чтобы силиконовое уплотнение было хорошо гидроизолировано.

Примечание о наших терапевтических лампах croma. Конечно, проверьте соединение, прежде чем наносить силикон на заднюю часть блоков. Светильники поставляются с колпачком с резьбой, который используется, когда вы можете забраться за стену, чтобы надежно закрепить его. В нашем случае мы собираемся использовать силикон за внешней прокладкой для водонепроницаемости наших фонарей.

ВИДЕО 13 – ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и приспособлений

Наша дорожка установлена, и у нас есть первая стеклянная панель. помочь вертикальному отвесу.

Мы используем протравленное матовое стекло, которое придает ему приятную матовую непрозрачность. Правильное освещение сделает его еще ярче!

Наш сантехник делает окончательную отделку смесителей и насадок для душа.

Показаны варианты насадок для душа, выбранные нашими клиентами, а также круглый регулятор подачи пара, смеситель для воды и ручки.

Кроме того, как мы говорили слишком рано, клиент решил использовать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки.