Подготовка поля к посеву: возделываем озимые правильно

На количество и качество урожая большое влияние оказывают агротехнические факторы. Ошибки, допущенные на этапе подготовки почвы к посеву и во время самого посева, влияют на будущий урожай зерна. 

Анализируя последние несколько лет, можно с уверенностью сказать, что успех выращивания во многом определяется погодой. На данный момент нет никаких предпосылок того, что она улучшится. Жара и отсутствие осадков в весенне-летний период сказались на урожаях этого года и их качестве. Позволит ли нынешняя осень правильно подготовить почву под озимые и посевные культуры в агротехнический период? На этот вопрос пока никто не даст однозначного ответа. Одно можно сказать наверняка: изменчивость погодных условий очень велика. С другой стороны, мы должны научиться управлять таким образом, чтобы возможные неблагоприятные погодные условия в наименьшей степени влияли на растения, а значит, на урожай зерна и его качество.  Так что же делать? Есть только один ответ. Необходимо вернуться к основам правильной агротехники.

Отсутствие влаги затрудняет полевые работы

Наличие влаги. Сокращение потерь влаги в почве является приоритетом, потому что именно вода ограничивает урожай растений. Чтобы свести к минимуму потерю воды из почвы, посев следует проводить сразу после вспашки. К сожалению, на некоторых полях почва остается сухой даже на глубине 30-40 см. Решением может стать использование влагосберегающих систем обработки почвы. К ним относят прямой посев с глубоким рыхлением либо полосовую обработку почвы, позволяющую удерживать больше влаги в субстрате.

Сеять пшеницу раньше или лучше подождать?

Сроки посева. Вопрос сложный, особенно в случае засушливых погодных условий, потому что правильно подобранный срок посева определяет сильное и равномерное всходы растений. В таких условиях пшеница лучше усваивает питательные вещества, содержащиеся в минеральных удобрениях, и меньше подвержена стрессам, которые могут возникнуть позже.  Заблаговременно планируя посев семян, следует учитывать, что в случае затяжной теплой осени существует риск чрезмерного роста и развития растений, увеличивается развитие болезней или поражения вредителями.

Оптимально, когда пшеница в период зимнего покоя находится в стадии 4-5 листьев.

В тоже время следует помнить, что посевная в поздний срок пшеница имеет укороченный вегетационный период. Чаще всего она переходит в зимовку в фазе 1-2, иногда 3 листьев. Фаза третьего листа – это критическая фаза для развития пшеницы, имеет слабую корневую систему, что снижает его зимостойкость.

Нельзя слишком густо сеять

Густота посева. Поля не должны быть слишком загущенными. Слишком высокая норма посева отрицательно сказывается на световых условиях растительного покрова, увеличивает заболеваемость, усиливает конкуренцию между растениями за воду и питательные вещества. Количество посева сильно коррелирует со сроком посева, но также зависит от сорта и условий обитания. Для большинства сортов, посеянных в оптимальные сроки, достаточно высеять от 240 до 380 растений / м2. Если посев пшеницы затягивается, норму высева следует увеличить.  Однако не переусердствуйте, обычно в оптимальный период количество посева увеличивают на 10-20% по отношению к норме посева. При крайне позднем сроке посева рекомендуется не превышать 450 зерен / м2.

Правильное осеннее питание = лучшая зимовка

Внесение удобрений. Основное удобрение необходимо проводить осенью, учитывая прежде всего фосфор и калий, а также азот и серу. Фосфор, поступающий при предпосевных удобрениях, стимулирует развитие корневой системы, а его недостаток задерживает усвоение азота и, таким образом, замедляет рост листьев. Кроме того, растения, которые хорошо питаются фосфором, накапливают в листьях крахмал, что повышает их устойчивость к низким температурам.

Для оптимальной усваиваемости удобрений пшеницы уровень рН почвы должен составлять 6,0-6,5.

Калий регулирует водопользование, он должен поступать в почву не только на начальных этапах развития растений, но и позже. По этой причине удобрение этим компонентом требует учета почвенных условий. На плотных и средних почвах его следует использовать перед посевом. На более легких почвах, где этот элемент легче вымывается, лучше высевать его в два приема: первый – перед посевом зерна, второй – ранней весной (1/3 – 1/2 от общей нормы удобрения). При предпосевной подкормке следует также учитывать полноценное питание растений серой.

Какие удобрения вносить?

Учитывая климатические изменения, наиболее оптимальным решением будут жидкие удобрения. Для предпосевной подкормки целесообразно использовать  NPK. Это комплексное удобрение, которое кроме азота, фосфора и калия, содержит легкоусвояемую серу. Этот микроэлемент, находится в удобрении в легко доступной форме, повышает морозостойкость растений. Азот, содержащийся в комплексных удобрениях, положительно влияет на укоренение растений и способствует усвоению фосфора растениями.

Помните – оптимальный урожай зерна – это результат многих производственных факторов!

1.Сохраняйте влагу в почве – в условиях засухи снижайте интенсивность возделывания до необходимого минимума.

2. Старайтесь сеять пшеницу в оптимальное время. Задержка посева – это риск, связанный с плохой перезимовкой растений и падением урожайности.

3.Не загущайте поле – правильное количество посевного материала означает отсутствие конкуренции за свет, воду и питательные вещества, что способствует полноценному росту растений и качественному урожаю.

4.Устойчивое и эффективное внесение удобрений должно основываться на анализе содержания в почве усвояемых форм питательных веществ. Элементы, содержащиеся в минеральных удобрениях, оптимально усваиваются растениями только при соответствующем pH почвы.

5. При посеве выбирайте сорта и гибриды с учётом почвенно-климатических условий.

Желаем своевременных дождей и богатых урожаев! Мы напоминаем, что приобрести качественные жидкие минеральные удобрения можно на сайте, заполнив специальную форму или по телефону +38-067-610-45-45. Будем рады долгосрочному сотрудничеству.

ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

Подготовка почвы и посев озимой пшеницы — АгроЭкоМиссия

Пшеница, к большому сожалению, не является монокультурой. Посев пшеницы после пшеницы три раза ведет к резкому снижению урожайности и значительному развитию патогенов всех мастей. Пшеница требует севооборота. Самый благоприятный для нее — чередующийся с присутствием многолетних бобовых трав и яровых бобовых культур: гороха и нута. Но это возможно только при наличии животноводства. К сожалению, годы так называемой перестройки стали для Ростовской области и Ставропольского края периодом ликвидации промышленного молочного животноводства и, как следствие, сокращения севооборота до 4 – 5-польного. Многие хозяйства этих регионов вынуждены сеять пшеницу по пшенице, содержать пары или пахать полупар.

Свежий тренд от министра сельского хозяйства РФ – продвигать технологию Clearfield+, что позволит увеличить долю подсолнечника в севообороте до 25% и в результате построить экономически оптимальный севооборот: озимая пшеница – подсолнечник — озимая пшеница – горох (нут, кукуруза, лен, рапс).

На сегодня и в ожидаемой перспективе основным предшественником для озимой пшеницы был и будет подсолнечник.

Урожайность подсолнечника в нашей зоне имеет прямую корреляцию с периодом вегетации, т. е. с ФАО. И здесь имеет место конфликт интересов: максимальный урожай подсолнечника получается при возделывании гибридов, созревающих в конце сентября, а в это время уже надо сеять озимую пшеницу. Если учесть, что созревание одного и того же гибрида подсолнечника идет с юга на север, а сев озимой пшеницы — с севера на юг, то понятно, что даже при теоретической возможности сеять на следующий день после уборки подсолнечника эта «точка стыковки» движется с севера Ростовской области 5 сентября до самого юга Краснодарского края 10 октября.

Но желание иметь систему машин, позволяющую быстро готовить поле после подсолнечника и иметь возможность качественно и быстро сеять озимую пшеницу, исходит из объективной потребности.

Итак, для этого нужно:

1. Убрать с полей многолетние сорняки, такие как вьюнок полевой, горец, осот и молочай.
2. Перейти на технологию Clearfield+ и отказаться от окучивания растений.
3. Основным фактором при выборе гибрида должна быть не максимальная биологическая урожайность, а устойчивость к полеганию, к болезням, высота, толщина стебля и равномерность созревания.
4. Добиться всходов на одном поле в течение 48 часов за счет подготовки почвы, а также качества и скорости сева.
5. При возделывании среднеспелых гибридов (и крупноплодных сортов) оставлять незасеянной технологическую колею шириной дорожек 140 — 100 см для прохода самоходного опрыскивателя при выполнении десикации с шагом ширины штанги.
6. Использовать на уборке комбайны с очень мощными измельчителями и распределителями на всю ширину жатки (таких меньше половины из продающихся в России).
7. Использовать после уборки измельчители растительных остатков: с активным приводом или барабанные ножевые катки. У первых основной недостаток – низкая производительность, у вторых – масса барабана (долив воды в барабан) и чувствительность к переувлажнению почвы – залипание.
8. После измельчения растительных остатков целесообразнее производить прямой посев соответствующими сеялками.
9. При использовании обычных дисковых сеялок проводить дискование на 5 — 7 см.
10. После посева обязательно произвести прикатывание. При этом важно точно подобрать каток, т. к. недостаточное прикатывание может спровоцировать «рябчики» и гибель части семян в пересыхающей рыхлой почве.

Бобовые предшественники и рапс убираются в июле, и после них подготовка почвы не вызывает трудностей у агрономов: лущение и две культивации.

Сложнее с подготовкой почвы после льна масличного и кукурузы, но их доля в севообороте расти не будет, и для многих хозяйств они не представляют интереса.

Многие знают, что озимая пшеница отлично растет в почве с объемным весом 1,3…1,4 г/см³, что соответствует естественной плотности южных черноземов в залежи. То есть если верхний слой почвы не подвергался уплотнению от движителей техники, то для пшеницы рыхлить его не нужно.

На этом основана теория технологии no-till. Проблема только в том, что фермеры, увлекшись идеей ничего не делать, забывают решить проблему уплотнения почвы: поставить всю технику на гусеничный ход или шины СНД и исключить движение «КамАЗов» по полю. А это требует немалых инвестиций. Вот и нет у нас реального no-till.

После подсолнечника самой перспективной видится система, когда комбайн измельчает шляпки в труху и хорошо ее распределяет.

После комбайна на поле заходит агрегат с ножевым барабаном с достаточным весом и скоростью движения 15 — 18 км/ч.

При наличии сеялки прямого сева после такого агрегата можно заходить и сеять.

И получать вот такие всходы.

При использовании обычных дисковых сеялок после катка-измельчителя нужно выполнить лущение на глубину 4 — 5 см. Сейчас есть хороший выбор экономичных и производительных лущильников.

После такого качества подготовки верхнего слоя почвы с посевом справится любая сеялка.

Многие европейские производители пытаются продвигать на российский рынок комбинированные агрегаты, совмещающие в себе дисковый лущильник и сеялку.

Почему такие гибриды не стали и не будут популярны на юге России?

Ответ кроется в наших почвенно-климатических условиях:

1. в период с конца июля до середины сентября испарение превышает накопление в десятки раз. Почва высыхает до нулевого уровня доступной влаги на глубину до 10 — 12 см, особенно на подсолнечнике;
2. нередко пар и полупар высыхают до очень низкого содержания влаги в верхних 10 см;
3. дожди осенью приносят атлантические циклоны, нередко скандинавские, что сопровождается затяжным периодом осадков с последующим снижением температуры до +5 — 10 градусов ночью;
4. пересохший чернозем медленно впитывает влагу, что приводит к переувлажнению верхнего слоя и появлению сухой прослойки. Время так называемого «смыкания влаги» нередко затягивается на 5 — 15 дней;
5. сеять после дождей рискованно: можно получить при уходе в зиму неготовые растения в фазе 2 листочков;
6. поэтому опытные агрономы готовят сухую почву до нужного состояния как можно быстрее выполняют сев при уверенности, что через 5 — 10 дней начнутся осадки;
7. операции подготовки почвы и сева выполняются раздельно. Плюс сеять надо в очень короткие сроки, для чего применяются широкозахватные посевные комплексы 12 — 18 м с тракторами 320 — 550 л. с. Комбинированные гибриды под эти тракторы имеют ширину 6 — 8 м из-за высокой энергоемкости и сеют в сутки в 2 — 3 раза меньше. Дальше можно не продолжать…

Как мы уже упомянули, сеять надо как можно быстрее.

В чем скрыты резервы повышения производительности?

1. Применение качественной навигации высокой точности (для снижения перекрытий) и систем автопилотирования и автоматизации разворота.
2. Применение качественного освещения для безопасной работы ночью.
3. Реальный хронометраж посевного комплекса: выработка 1 бункера (23 — 28 га) – 4 часа, развороты – 42 минуты, загрузка – 35 — 40 минут. Итого КПД цикла — 75%.
4. Автопилот+авторазворот экономят 15 — 20 минут.
5. Бункер-загрузчик экономит 20 — 25 минут.
6. КПД увеличивается до 87%, а скорость сева — на 16%.

Источник

#прямой посев
#подсолнечник
#пшеница
#NO-TILL
#озимая пшеница

Подготовка почвы к посадкам | Мир растений и деревьев

Текст: Елена Кулыгина

Состояние почвы — главный фактор здоровья и успешного развития растений. Большинство работ по улучшению почвы приходится на периоды, когда земля отдыхает от посадок, — на осень и весну. Плодородие почвы определяется целым рядом ее свойств: соотношением минеральных веществ, содержанием органики, составом почвенной микрофлоры, способностью удерживать влагу, реакцией почвенного раствора.

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью давать урожай. Плодородие почвы зависит от наличия в ней гумуса, или перегноя, который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные элементы питания растений, количество которых определяет степень плодородия почвы. При возделывании земли на участке этот показатель следует постоянно повышать правильной агротехникой, внесением органических и минеральных удобрений. Хотя сразу оговоримся: единых рекомендаций здесь нет и быть не может, поскольку все зависит от исходного состояния обрабатываемого участка, а именно от физико-механических и химических свойств почвы.

Состав

По своему механическому (гранулометрическому) составу почвы (за исключением торфяных) делятся на песчаные, глинистые, супесчаные и суглинистые. Основанием для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в них глинистых и песчаных минеральных частиц.

Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые — холодными и тяжелыми.

Определить гранулометрический состав почвы очень просто. К пригоршне земли, взятой из пахотного слоя, добавляют воду и перемешивают до состояния густого теста. Затем из этой массы скатывают жгут и сгибают его в кольцо. Если оно трескается — почва суглинистая, нет — глинистая. Если тесто не получается — песчаная.

Для выращивания садовых и огородных растений лучшими почвами являются суглинистые и супесчаные. Они достаточно влаго- и воздухоемки, их агрономические свойства можно повысить путем регулярного внесения органических и минеральных удобрений.

Почвы песчаные и глинистые без предварительного окультуривания не в состоянии обеспечить высокий урожай фруктов и овощей.

Песчаные почвы отличаются абсолютным преобладанием песка, вследствие чего обладают низкой влагоудерживающей способностью и относительно высокой воздухопроницаемостью. Питательные вещества быстро вымываются из песчаной почвы, органические частицы разлагаются (минерализуются) в течение одного-двух лет. Поэтому обеспечить стабильное плодородие песчаной почвы одним лишь внесением органических удобрений даже в больших дозах невозможно. Что же делать?

Улучшить песчаные почвы можно путем добавления в них суглинка и глины и непременно с последующей культивацией, то есть измельчая и перемешивая. Водоудерживающая способность почвы при этом увеличится, но без риска застоя воды, и внесенные органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Можно привнести со стороны слой плодородной почвы, хотя это вовсе не обязательная и не единственная мера.

Если участок постоянно возделывается, то для пополнения запасов органического вещества в почве рекомендуется дополнительное регулярное внесение органических удобрений в виде компоста, перепревшего навоза, измельченных растительных остатков.

Глинистые почвы по своим свойствам противоположны песчаным: они сильносвязные, слабо пропускают воду, а потому поздно просыхают и медленно прогреваются, практически непроницаемы для воздуха, с трудом поддаются обработке. Аэрация таких почв плохая, весной их поверхность сплывается, образуя корку. Поэтому главная задача при окультуривании глинистых почв — сделать их более рыхлыми и менее связными. Для этого используют пескование: во время вспашки (перекопки) участка добавляют обыкновенный кварцевый песок (4–5 ведер/м2). Вместе с песком вносят навоз, торф, древесные опилки, что делает ее более рыхлой и воздухоемкой, в результате глинистая почва по физико-механическим свойствам становится близкой к суглинку, а значит, вполне пригодной для посадки и развития садовых и овощных растений.

Кислотность

По реакции почвенного раствора почвы подразделяют на кислые, щелочные и нейтральные. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее свойств, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.

В кислых почвах сильнее развиваются патогенные микроорганизмы, поэтому большинство растений становятся чахлыми и не цветут. Хотя есть и такие, которые предпочитают именно их (например, рододендроны). Основная проблема щелочных почв — недостаток подвижного, то есть пригодного для усвоения растениями, железа. При показателе рН 8 и выше железо в щелочной среде находится только в виде нерастворимых гидроокисей, вот почему на поверхности почвы появляется белый налет, а из-за недостатка железа на листьях проступают хлорозные пятна (вследствие снижения активности фотосинтеза), замедляется рост растения.

К счастью, показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной систематическим внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых минеральных удобрений, таких как суперфосфат, различные сульфаты и др.

Для нейтрализации кислых почв проводят известкование. Для этого используют гашеную известь, молотый известняк (известняковая мука), цементную пыль, известковый туф (ключевая известь), озерную известь (гажа), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов).

Нормы известкования зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала. Известь вносят обычно осенью под перекопку почвы один раз в шесть — восемь лет, после чего снова определяют ее кислотность и, если необходимо, проводят повторное известкование. При этом известковый материал следует разбрасывать по поверхности участка равномерно.

Механическая обработка

Подготовку почвы начинают с осени. Она включает в себя лущение, зяблевую вспашку, а также обработку почвы для подзимнего посева.

Лущение проводят после уборки урожая, подрезая мотыгой слой земли на глубину 4–6 см или 7–10 см на сильно засоренных сорняками участках. Лущение способствует уничтожению сорняков, созданию рыхлого поверхностного слоя почвы и выравниванию участка. Затем приступают к вспашке. Раннюю зяблевую вспашку проводят в теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо). Причем комки и глыбы не дробят и в таком виде оставляют под зиму, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают. Небольшие участки обычно перекапывают лопатой, на больших — применяют мотокультиватор или мотоблок.

После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины, появляется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы — боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) — устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не заменяет осеннюю. Предпосевную обработку начинают с раннего боронования — неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших площадях специальным орудием — бороной) в марте-апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя. Боронование особенно необходимо на легких почвах и высоких участках для удержания почвенной влаги. На легких почвах под ранние посевы холодостойких культур боронование заменяют культивацией — рыхлением обработанной почвы на глубину 12–15 см без переворачивания разрыхленного слоя, с одновременным подрезанием сорняков.

Культивацию обычно проводят с предварительным разбрасыванием удобрений и непосредственно перед посевом или не позже, чем за один-два дня до него. В результате боронования и культивации на поверхности почвы создается рыхлый мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги. На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше применять перепашку зяби на полную глубину. На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большая зубчатая мотыга) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают, для удобства используя тыльную сторону граблей. Почву, особенно глинистую, не следует слишком измельчать, чтобы предотвратить хоть в какой-то мере образование корки. Затем землю, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), разрушая оставшиеся комки и устраняя пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. Прикатанную поверхность выравнивают граблями. И сразу же, пока почва не подсохла, приступают к посеву.

Удобрение

Весной на глинистой почве можно дать сразу полную дозу удобрения на весь сезон. Предназначенные для песчаных почв удобрения делят на две-три порции и вносят дробно в течение сезона, иначе из-за низкой связности таких почв полезные компоненты могут быть вымыты выпадающими осадками или водой при поливе. Первую часть удобрений вносят при подготовке почвы к посадкам, следующую порцию — через две-три недели и еще раз через месяц. Правда, эта рекомендация слишком общая, точную схему внесения удобрений и последующих подкормок определяют исходя из потребностей выращиваемой культуры.

Органические удобрения (сапропель, навоз) можно вносить зимой, разбрасывая прямо на снег. Весной с талой водой органика попадет в почву. Единственное условие — участок не должен иметь сильного уклона, так как удобрение попросту смоет.

Минеральные удобрения вносят (при необходимости) перед посадкой или пересадкой в минимальных дозах, а затем, когда растения немного адаптируются на новом месте, подкармливают их по схеме, рекомендуемой для данной культуры и с учетом почвенных условий. Для растений, выращиваемых из семян (газонные травы, огородные зеленные культуры, морковь), удобрение желательно добавлять непосредственно перед посевом.

Очень удобны в применении готовые комплексные удобрения, содержащие три основных минеральных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Соотношение этих компонентов варьируется в соответствии с сезонными потребностями растений, поэтому среди препаратов комплексных удобрений различают весенние, летние и осенние. Основное внесение производят (по необходимости) при подготовке почвы к посадке (посеву). Последующие уже в виде подкормок проводят обычно дважды — весной и летом.

Комментарий специалиста

Софья Железова, кандидат биологических наук, преподаватель факультета почвоведения МГУ:


«Почва — это уникальный природный объект, живущий по своим законам, со своими внутренними процессами. Почему одна почва плохая, а другая хорошая? Что представляет собой почва как самостоятельно работающая система? Что находится внутри этого «черного ящика», обеспечивающего рост растений и жизнь на Земле?

Выдающийся русский ученый, почвовед В.В. Докучаев определил почву как «зеркало ландшафта», поскольку она несет в себе отпечатки всех природных процессов, происходивших в ландшафте ранее и протекающих в настоящее время. Понятия «ландшафт» и «почвенный покров» неразделимы, ведь почва — это один из компонентов ландшафта и в то же время его «дитя», результат его развития.

В почве представлены три фазы вещества: твердая (минеральная и органическая составляющие), жидкая (почвенный раствор) и газообразная (почвенный воздух). Соотношение фаз может быть разным, и именно от него зависит, является ли почва плохой или хорошей, то есть пригодной для роста и развития растений. Оптимальным условием для нормального развития корней большинства растений является следующее соотношение. Твердая фаза должна занимать около 50% объема, а остальное — приходиться на поры. Вода (почвенный раствор) и воздух в почвенных порах должны содержаться примерно в равных количествах, то есть по 25% на каждую из этих фаз.

Воздух и вода в почве являются антагонистами, то есть стремятся вытеснить друг друга из пор. Если один из них победил, страдает вся живая часть почвы, так называемая живая фаза — совокупность живых организмов, постоянно или временно населяющих почвенный слой: корни высших растений, мелкие животные (позвоночные и беспозвоночные), микроорганизмы (бактерии, грибы, актиномицеты, простейшие и др. ). Без этого «населения» почва мертва и представляет собой безжизненный грунт».

4 этапа подготовки к посадке

ОТСТАЕТ: Фермеры корректируют планы обработки почвы этой весной после того, как дождливая погода прошлой осенью задержала сбор урожая и устранила все возможности для обработки почвы.

Влажные условия на большей части штата Айова задержали полевые работы и поставили многих фермеров в цейтнот.

23 апреля 2019 г.

Весна витает в воздухе, и весенние посадки уже не за горами. Когда дело доходит до посадки, наличие установленного графика и списка, предшествующего ключевым датам, гарантирует, что дополнительное время можно будет посвятить любым непредвиденным проблемам, которые могут возникнуть. Чтобы помочь вам заранее подготовиться к 2019сезона посадки, вот четыре полезных шага, о которых следует помнить.

1. Подготовьте почву. Здоровая почва – первый шаг к хорошему урожаю. Понимание того, какие питательные вещества нужны вашей почве, может помочь вам принимать обоснованные решения по удобрениям и средствам защиты растений. Образцы почвы являются полезным ресурсом при определении любых возможных ограничений или преимуществ, с которыми вы можете работать.

Если осенью были посеяны покровные культуры или запланирована весенняя обработка почвы, убедитесь, что почва готова перед тем, как начать работу в поле. Сведите к минимуму уплотнение почвы, не обрабатывая слишком влажную почву, и рассмотрите варианты избегания использования слишком тяжелого оборудования.

2. Проверить генетический потенциал семян. Нет двух одинаковых полей. Чтобы обеспечить правильный план, необходимо учитывать множество факторов, в том числе, какой тип семян, удобрений и средств защиты растений использовать.

«При выборе правильной смеси для обработки семян следует учитывать множество факторов, от количества активных ингредиентов и цвета до нормы внесения», — говорит Блейк Мурнан, агроном и энтомолог, а также менеджер по разработке продукции West Central Distribution. «Мы разработали индивидуальный сервис, который первым предлагает персонализированные комбинации смесей для обработки семян. Каждая смесь предназначена для удовлетворения конкретных потребностей, и вы можете избежать ошибок при смешивании и очистке кувшина».

С помощью этой услуги дилеры семян и розничные продавцы могут работать с производителями, чтобы выбрать продукты для обработки семян, нормы активного ингредиента, цвет, полимер и выбранную норму внесения для создания более точной смеси для обработки семян. Служба смешивания STI Customized компании West Central персонализирует комбинации продуктов для обработки семян от таких производителей, как Nufarm, Bayer CropScience, Valent USA и других аффилированных поставщиков.

3. Сформируйте стратегию внесения удобрений. Создание стратегии твердых удобрений может помочь семенам полностью раскрыть свой потенциал. При правильной стратегии у семян может быть достаточно времени, чтобы достичь зрелости до запланированных сроков сбора урожая. Это также может гарантировать, что необходимые питательные вещества легко доступны в почве.

Определите, какие шаги необходимо предпринять для обеспечения надлежащего количества макро- и микроэлементов, изучив результаты анализа образцов почвы, взятых во время подготовки почвы. В зависимости от результатов этих проб может потребоваться внесение стартовых удобрений в борозды.

«Многие люди имеют дело с холодными, влажными почвами, поэтому стартовое удобрение может быть для них полезным», — говорит Мурнан. «Если вы надеетесь добавить стартовое удобрение в свою линейку, ищите продукт, который может помочь улучшить развитие появляющихся саженцев. Paralign by West Central содержит основные питательные вещества для растений и усовершенствованный фермент, который улучшает естественный процесс усвоения растениями питательных веществ, ускоряя рост растений и развитие корней, а также восполняя дефицит питательных веществ».

В дополнение к определению удобрений для использования, раннее составление разумного плана защиты урожая может помочь свести к минимуму проблемы в течение сезона. При составлении плана обязательно учитывайте географию, погодные условия и историю вредителей, сорняков и болезней на вашей ферме.

4. Подготовить оборудование. Прежде чем начать сажать или удобрять свои поля, найдите время, чтобы проверить все свое весеннее оборудование. Необходимо проверить микротрубки, делители и насосы на всем оборудовании для внесения удобрений. Убедитесь, что на всем оборудовании нет старых остатков. Грязное или забитое сопло может привести к неравномерному или неправильному распределению продукта.

Также важно осмотреть сеялку, чтобы убедиться, что все детали работают оптимально, и заменить все изношенные детали. Убедитесь, что навесное оборудование сеялки, в том числе оборудование для внесения удобрений в борозду, чистое и исправное.

Во время проверки уделите некоторое время проверке безопасности, чтобы убедиться, что все осветительные приборы и системы безопасности работают правильно. Это следует делать перед началом любых задач. Вы также можете потратить это время, чтобы убедиться, что вся электроника и технологии, используемые на их ферме, обновлены.

Благодаря тому, что эти четыре шага будут выполнены заблаговременно, сезон начнется с высокой степенью уверенности и с потенциалом для большого урожая осенью.

Источник: West Central Distribution, которая несет ответственность за предоставленную информацию и полностью принадлежит источнику. Informa Business Media и ее дочерние компании не несут ответственности ни за какой контент, содержащийся в этом информационном активе.

Подготовка земли к посадке – 6 методов

Подготовка земли к посадке — одна из самых важных частей выращивания изобилия. Независимо от того, сажаете ли вы фруктовые деревья, коридоры дикой природы или ежегодный сад, подготовка почвы в первую очередь — лучший способ настроить себя на успех в долгосрочной перспективе.

И, к счастью, есть много отличных способов сделать это. Некоторым методам требуется некоторое время, чтобы улучшить пространство для выращивания, в то время как другие могут помочь вам быстро обустроить участок, а также со временем помочь вам создать почву.

Какую бы стратегию вы ни избрали, предварительная подготовка посадочных площадок поможет вам увеличить изобилие людей, растений и дикой природы с течением времени. Вот 6 отличных способов подготовить землю к посадке.

Подробнее…

Этот пост стал возможен благодаря поддержке таких людей, как вы.

В качестве благодарности посетители могут получить ранний доступ к эпизодам наших подкастов и разблокировать эксклюзивный контент, чтобы оживить наш живой мир.

Сообщения могут содержать партнерские ссылки, которые позволяют мне получать комиссию без дополнительных затрат для вас. Ваша покупка по ссылкам помогает мне создавать контент, подобный этому сообщению (полное раскрытие).

Если вам понравился этот пост, поделитесь им:

Продолжить обсуждение по телефону:

Преодолеть трудности подготовки земли к посадке

Этот участок был покрыт густой ежевикой. Я потихоньку готовлю это место для посадки деревьев и других растений. Подготовка земли к посадке – это то, что каждый должен делать, чтобы культивировать изобилие.

Я хочу, чтобы живой мир вокруг меня ожил изобилием людей, растений и дикой природы. Поэтому я всегда стараюсь работать с природой, когда могу. В долгосрочной перспективе это сделает мою собственность более устойчивой к засухе и уменьшит объем работы, которую мне нужно выполнять.

Но в краткосрочной перспективе это может все усложнить. Я не могу просто вспахать, опрыскать поле гербицидами, а потом засеять его механизированной техникой.

Это ухудшит мои почвы, уменьшит дикую природу и, вероятно, повредит здоровью моей семьи.

Другими словами, это будет прямо противоположно тому, чего я пытаюсь достичь как человек, который хочет расти вместе с природой.

Но мне еще нужно подготовить землю к посадке, так как мне это сделать? Есть 6 методов, которые вы можете использовать для подготовки земли к посадке, которые помогут мне оживить живой мир вокруг меня.

6 Methods for Preparing Land for Planting

• 1

  One-Time Tilling

• 2

  Mulch Alone

• 3

  Sheet Mulching

• 4

  Double Digging

• 5

  Solarizing

• 6

  Животные (куры и свиньи)

Для каждого из этих методов я предполагаю, что вы хотите удалить всю существующую растительность и начать с нуля. Некоторые из этих методов могут работать с существующей растительностью, такой как деревья и кустарники, при этом удаляя другую растительность.

В этом посте рассказывается об этих 6 методах, а также о плюсах и минусах каждого из них, чтобы вы могли увидеть, что подходит для вашей ситуации, и подготовить свой участок к посадке.

Есть о чем рассказать, поэтому я сделал для вас бесплатную и простую в печати шпаргалку.

Быстрая навигация

Преодоление трудностей подготовки земли к посеву

1. Подготовка земли к посадке с помощью однократной обработки почвы

2. Подготовка земли к посадке с использованием только мульчи

3. Подготовка земли к посадке с помощью листового мульчирования

4. Подготовка земли к посадке с двойной перекопкой

5. Подготовка земли к посадке с соляризацией

6. Подготовка земли к посадке с животными

Выбор правильного метода для вашего участка

1. Подготовка земли к посадке с помощью Одноразовая обработка почвы

Не вспахивайте почву — Изображение обработки почвы ОТ HomeAndGardners.com — CC BY

Обычно я бы посоветовал вам не обрабатывать почву, но…

Если вы обрабатываете ее только один раз, чтобы подготовьте землю и сделайте это таким образом, чтобы добавить органический материал глубоко в почву, вы можете расширить свой верхний слой почвы намного быстрее, чем если бы просто наносили органический материал на верхний слой почвы.

На permies.com есть замечательные темы, которые я настоятельно рекомендую прочитать, чтобы узнать больше о почве и о том, как создать почву, а не разрушать ее.

Просто не вспахивайте более одного раза в одном месте.

Вспашка почвы приведет к нарушению жизни почвы, такой как сети грибков. Если вы сделаете это только один раз, почвенная жизнь придет в норму. Только не тревожьте почву.

Плюсы одноразовой обработки почвы

• Переносит органический материал глубоко в почву.
• Относительно прост в реализации.
• Создает удобную для посадки зону.

Минусы единовременной обработки почвы

• Сильно нарушает почву.
• Не полностью уничтожает существующую растительность.
• Требуется специальное оборудование (румпель) .

Этапы подготовки земли к посадке с однократной вспашкой

Небольшой садовый участок, подготовленный путем вспашки. Изображение вспаханной садовой почвы Мэгги Маккейн CC BY-SA 2.0.

На первый взгляд, этот метод прост — просто найдите какой-нибудь культиватор и начните возделывать землю. Я рекомендую арендовать румпель в местном магазине.

Однако обработка почвы вряд ли уничтожит все существующие растения. Некоторые вернутся из корней и семян.

Из-за этого вам нужно будет использовать этот метод в сочетании с одним из других методов, чтобы полностью подготовить землю к посадке. Вы можете соляризировать открытую почву, добавить толстый слой мульчи или использовать листовое мульчирование, чтобы препятствовать восстановлению вспаханных растений.

Это не мой любимый способ подготовки земли к посадке.

Основная причина использования одноразовой обработки заключается в том, что это быстрый и простой способ расширить слой почвы с высоким содержанием органического материала.

Краткий обзор шагов для единовременной обработки почвы

1. Обработайте территорию арендованным культиватором или одолжите его, если у вас еще нет собственного.
2. Некоторые корни и семена растений, скорее всего, выживут, поэтому для завершения работы используйте листовое мульчирование, густое мульчирование или соляризацию.
3. Прежде чем сажать, подождите, пока не убедитесь, что существующая растительность уничтожена.

2. Подготовка земли к посадке с помощью мульчи

У меня никогда не бывает достаточно щепы для мульчи.

Я люблю мульчу. Если бы у меня был миллион долларов, я бы, наверное, потратил все на мульчу. (К счастью, часто есть и бесплатные источники…)

Есть два основных способа мульчировать пространство, чтобы подготовить его к посадке. Один из них называется Sheet Mulching (#3 ниже) , который использует картон, газеты и другие материалы, чтобы уничтожить растительность внизу.

Второй вариант — использовать простую старую мульчу, прямо вверх, без каких-либо дополнительных приспособлений.

Подготовка земли к посадке только с помощью мульчи является довольно простой процедурой, но это не обязательно самый простой способ. Вам нужно будет собрать большое количество мульчи (солома, щепа, осенние листья и т. д.) , чтобы выполнить эту работу.

Использование только мульчи для подготовки почвы потребует от вас добавления 8-12 дюймов мульчи поверх существующей растительности вместо 3-6 дюймов, которые вам потребуются для листового мульчирования.

Это большое количество мульчи задушит большую часть существующей растительности, но этот процесс займет некоторое время. Как правило, сезона будет достаточно, чтобы существующая растительность полностью разложилась.

Другим потенциальным недостатком этого типа посадки является то, что у вас также будет очень толстый слой мульчи, с которым придется работать, когда приближается сезон посадки.

Чтобы узнать, подойдет ли вам этот вид мульчирования, подумайте заранее, как вы планируете сажать растения в следующем вегетационном сезоне. Посадка семян в густую мульчу сложно, но вы можете посадить молодые растения в почву, если сначала отодвинете мульчу в сторону.

Основное правило: всегда сажать в почву, а не в мульчу.

Плюсы использования мульчи отдельно

• При достаточно толстом нанесении удаляет существующую растительность.
• Создает плодородную почву, полную жизни.
• Без нарушения почвы.

Минусы Использование только мульчи

• Требуется большое количество органического материала.
• Достаточно трудоемкий.
• В нее трудно посадить семена/всходы.
• Требуется время перед посадкой.

Шаги по подготовке земли к посадке с использованием только мульчи

Когда я только начинал заниматься своим палисадником, я использовал только мульчу из соломы. С тех пор я добавил древесную стружку и осенние листья.

В этом методе всего один шаг – просто добавьте мульчу поверх существующей растительности. Слой мульчи должен быть не менее 8 дюймов толщиной.

Теперь подождите, пока существующая растительность разложится, а затем отодвиньте мульчу в сторону и посадите в богатую почву под мульчей.

Если какие-либо агрессивные растения прорвутся через мульчу, вам нужно будет удалить эти растения вручную. Размещение мульчи осенью снизит вероятность того, что растения прорастут сквозь мульчу из-за холода и коротких дней.

Краткое изложение шагов для мульчирования в одиночку

1. Рассмотрите возможность скашивания или обрезки существующей растительности на участке, который вы готовите.
2. Добавьте 8 дюймов к футу мульчи  (солома, древесная щепа, осенние листья и т. д.)  по площади.
3. Убедитесь, что растительность не торчит сквозь мульчу. Вытащите всех отставших.
4. Подождите 1 сезон (3 месяца) , пока существующая растительность не разложится.

3.

Подготовка земли к посадке листовым мульчированием.

Листовое мульчирование добавляет 1 шаг к предыдущему методу. Хотя это добавляет некоторую работу, это уменьшает количество необходимой вам мульчи, добавляя слой подавления сорняков, состоящий из такого материала, как картон.

Листовое мульчирование работает путем подавления существующих растений до тех пор, пока они в конце концов не умрут и не сломаются.

В результате получается красивая, богатая почва, но для этого требуется время и много материала.

Я широко использовал этот метод на своем участке, и он очень трудоемкий.

Но это значительно улучшило качество моей почвы и значительно уменьшило количество поливов, которые мне нужно делать каждое лето. Так что в целом, я думаю, это отличный способ превратить ваш газон в сад. Это определенно стоит усилий.

Сад Гайи: руководство по пермакультуре в домашних условиях — отличная книга, в которой подробно описан вариант этого метода.

Вы также можете ознакомиться с моей записью в блоге о мульчировании листов, чтобы помочь вам начать работу.

Как и подготовка земли только с помощью мульчи, этот метод также требует времени — не только для вас, но и для природы.

Листовому мульчирующему слою потребуется как минимум сезон, чтобы он разложился в достаточной степени для облегчения посадки. Но если вы посадите его осенью, он будет готов к легкой посадке весной.

Преимущества использования листового мульчирования

• Уничтожает существующую растительность.
• Создает плодородную почву, полную жизни.
• Без нарушения почвы.

Минусы Использование листового мульчирования

• Требуется большое количество органического материала и материала для подавления сорняков.
• Трудоемкий.
• В него трудно посадить семена.
• Требуется время перед посадкой

Шаги по подготовке земли к посадке с помощью листового мульчирования

Когда я подготавливаю землю к посадке с помощью листового мульчирования вокруг существующих растений, мне нравится использовать газету вместо картона.

Первый шаг — собрать большое количество картона, мешковины или бумаги, например, газеты (избегайте журналов, цветного картона или мешковины с вплетенными в нее пластиковыми нитями) .

Расстелите эти листы на участке, который вы хотите подготовить к посадке.

Убедитесь, что края материала перекрываются. Если вы используете бумажные или брезентовые пакеты, вам может понадобиться несколько слоев.

Мешки из мешковины разрушаются медленнее, чем другие материалы, но они могут помочь подавить агрессивные растения.

Поверх этого первого слоя картона, мешковины или бумаги добавьте толстый слой органического материала, такого как древесная стружка, осенние листья или компост.

Я стараюсь наносить слой органического материала на глубину 3-6 дюймов, в зависимости от того, какой тип я использую. 3 дюймов в глубину достаточно для щепы, но я бы попробовал 6 дюймов осенних листьев.

Если вы мульчируете только сорняки, а не траву, подойдет более тонкий слой мульчи.

Со временем материал сломается и можно будет приступать к посадкам.

Мне нравится заканчивать листовое мульчирование по крайней мере за несколько месяцев до того, как я собираюсь сажать.

Но с основной работой и семьей я, как правило, не достигаю этой цели, и иногда мне приходится применять мульчу после того, как я уже посадил (я просто мульчу вокруг растений — это хорошо работает с точки зрения почвы, но это занимает намного больше времени) .

В других случаях мне приходится прорезать слой картона, чтобы поместить туда растения, потому что картон еще не полностью разложился.

Обе ситуации работают, и я превратил травяные участки в удивительно продуктивные участки, используя мульчирование листом «телега впереди лошади». Но если вы можете заблаговременно уложить листовую мульчу, это определенно правильный путь.

Краткое изложение действий по листовому мульчированию

1. Соберите большое количество картона, мешковины или бумаги.
2. Соберите большое количество древесной щепы, опавших листьев, компоста или другого органического материала.
3. Положите картон, мешковину или бумагу на место, которое вы хотите подготовить. Убедитесь, что края перекрываются.
4. Поместите от 3 до 6 дюймов органического материала поверх предыдущего слоя.
5. В идеале подождите хотя бы 1 сезон (3 месяца) перед посадкой, чтобы картон, мешковина или бумага порвались, а существующая растительность разложилась.

4. Подготовка земли к посадке методом двойной перекопки

Я подготовил этот участок к посадке методом двойной перекопки. Этот небольшой отрезок потребовал большой работы, но результаты были фантастическими. На этой картинке показано, как это выглядит примерно в середине работы.

Двойная перекопка – очень трудоемкий, но эффективный способ подготовки земли к посадке. Цель этого метода — глубоко вкопать почву, чтобы разрыхлить глубокий участок почвы для будущих растений.

Преимущество этой системы в том, что она создает очень глубокий, рыхлый участок почвы, богатый органическим материалом, что облегчает будущие посадки. Но это также сильно нарушает почву и требует большого количества физического труда.

Хотя обычно я не рекомендую вспахивать или сильно перекапывать почву, однократная двойная перекопка участка может принести пользу, если почва уплотнена или состоит из тяжелой глины.

(Если ваша почва слишком уплотнена для копания, или если у вас есть время подождать и избежать нарушений, вот несколько долгосрочных стратегий обработки уплотненной почвы без копания.)

Плюсы использования двойного копания

• Устранит существующую растительность.
• Создает удобную для растений зону.
• Транспортирует органический материал глубоко в почву.

Минусы Использование двойной копки

• Сильно нарушает почву.
• Очень трудоемкий.

Этапы подготовки земли к посадке с двойной перекопкой

Тот же участок через 2 года после двойной перекопки. Эта живая изгородь хорошо растет, и сейчас я работаю над ее расширением и удалением окружающей травы.

Первый шаг при двойном копании — выкопать любую существующую растительность на участке, который вы готовите. Убранную растительность отложите в сторону, за пределы области, которую вы будете копать ( Не пытайтесь стряхнуть землю с корней — она потом все вернется в землю) .

Затем удалите почву примерно на глубину лопаты на том же участке, который вы готовите. Отложите эту почву в сторону, но не поверх растительности, которую вы только что удалили.

Эта почва — ваша верхняя почва.

Повторите предыдущий шаг и держите землю, удаленную на этом шаге, отдельно от земли, удаленной на предыдущем шаге.

Почва, удаленная на этом этапе, является недрами.

Теперь вы понимаете, почему это так трудоемко? Что ж, угадайте, что мы сделали только наполовину.

Теперь у вас должна быть большая яма с 3 отдельными кучами — растительностью, верхним слоем почвы и подпочвой — расположенными рядом.

Время заполнить все это и отменить работу, которую вы только что сделали. Ага…

Сначала бросьте всю удаленную растительность и равномерно распределите ее по дну ямы. В идеале размещайте растения корнями вверх.

Затем добавьте почву обратно в яму, покрывающую удаленную растительность. Затем завершите все это, добавив верхний слой почвы обратно поверх подпочвы.

Когда вы закончите, вы можете либо посадить растения на открытой почве, либо покрыть ее слоем мульчи.

Что ж, работы было много…

Но теперь у вас есть очень хорошо подготовленная грядка. Я не рекомендую использовать этот метод для больших площадей или если ваша почва уже мягкая. Но для тяжелой глины или уплотненной почвы это может быть оправдано.

Краткое изложение шагов для двойного копания

1. Выкопайте всю существующую растительность и переместите ее в сторону.
2. Выкопайте верхний слой почвы (примерно на глубину лезвия вашей лопаты)  и отложите в отдельную кучу.
3. Выкопайте недра  (примерно на глубину лезвия вашей лопаты)  и отложите в другую отдельную кучу.
4. Добавьте удаленную растительность. Равномерно распределите его корнями вверх ко дну ямы. 9№ 0098
5. Добавьте почву поверх удаленной растительности и равномерно распределите ее.
6. Добавьте верхний слой почвы поверх нижнего слоя и равномерно распределите его.
7. Покройте подготовленный участок мульчей.

5. Подготовка земли к посадке с соляризацией

При подготовке земли с соляризацией я допустил пару ошибок. Во-первых, я использовал слишком большой лист пластика — я не мог держать его плотно. Во-вторых, я начал слишком поздно летом. Но это все равно сработало, и теперь у меня есть отличный новый эко-газон.

Итак, что такое соляризация?

Соляризация — это метод использования листов пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, для приготовления растений и семян с помощью солнечного тепла.

Просто подумайте о том, как жарко может быть в вашей машине или в теплице. Соляризация работает так же.

Одна из основных проблем с соляризацией заключается в том, что для нее требуются пластиковые листы. Если вы не используете устойчивый к УФ-излучению пластик, он разрушится, и на вашем участке будет беспорядок из мелких кусочков пластика.

Обычно рекомендуется использовать прозрачный пластик вместо черного.

Покупка пластиковых листов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, недешева, если вам нужны большие объемы.

Но этот метод требует очень небольших усилий после того, как он будет установлен, и если вы приобретете высококачественные пластиковые листы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, они прослужат не менее десяти лет. Кроме того, вы можете использовать их для строительства теплицы, как только закончите подготовку участка.

Хотя со временем вам придется избавиться от пластиковой пленки.

Обратной стороной является то, что потребуется примерно 3 месяца летней жары, чтобы полностью нагреть область, и у вас останется область, покрытая мертвой растительностью.

Но если у вас есть время и вы можете уложить мульчу, например, осенние листья , вы сможете начать посадку следующей весной.

Плюсы соляризации

• Отсутствие разрушения почвы.
• Не очень трудоемкий после установки.

Минусы Соляризация

• Требуются пластиковые листы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению.
• Требуется 3 месяца для обеспечения эффективности.
• Не позволяет легко засеять участок без дополнительной работы.

Шаги по подготовке земли к посеву с использованием солярия

Вы можете увидеть разницу между соляризованным участком и окружающей травой. Из-за некоторых ошибок с моей стороны я замульчировал этот участок перед посадкой. Прилегающая территория в будущем будет замульчирована.

Во-первых, вам нужно как можно ниже скосить существующую растительность на участке, который вы хотите подготовить к посадке, как это сделал я при создании нового эко-газона.

Это уменьшит воздушный зазор между пластиком и землей – большой зазор изолирует землю от тепла и снижает эффективность соляризации.

Затем накройте скошенный участок пластиковой пленкой. Вы захотите закопать края пластика, чтобы убедиться, что у вас есть полное уплотнение для улавливания тепла.

Оставьте пластик на 3 месяца для безопасности.

Убедившись, что растения и семена под пластиком уничтожены, снимите пластик. Я рекомендую затем добавить слой мульчи толщиной от 3 до 6 дюймов поверх солнечной области.

Осенние листья были бы идеальным решением, так как вы, вероятно, закончите соляризацию в конце лета, что делает осенние листья легким решением для мульчирования.

Краткое изложение шагов по соляризации

1. Скосите или срежьте существующую растительность на участке, который вы хотите подготовить к посадке.
2. Накройте скошенный участок пластиковой пленкой.
3. Закопайте края пластика, чтобы обеспечить полную герметизацию.
4. Оставьте пластик на 3 месяца летом.
5. Удалите пластик и добавьте слой мульчи поверх солнечной области.

6. Подготовка земли для посадки животных

Посмотрим правде в глаза. Подготовка земли к посадке может потребовать много работы, если вы хотите оживить живой мир вокруг себя.

Но есть способ получить помощь.

Сельскохозяйственных животных, таких как куры, свиньи, овцы, козы и даже кролики, можно использовать для подготовки земли к посадке.

Возможно, у вас уже есть некоторые из этих животных.

Животные царапают землю или жуют траву, быстро избавляясь от напочвенного покрова, оставляя за собой след из удивительных удобрений (фекалии и моча) по их следу.

Поселенец Youtube Джастин Роудс активно продвигает подготовку земли с животными.

Джастин и его семья используют смесь кур и свиней на своей территории, чтобы подготовить землю для посадки своих садов.

Вы можете увидеть его систему в видео и посте в Instagram вверху этого раздела.

Несмотря на то, что эта система нарушает почву, уровень вспашки намного меньше, чем если бы вы использовали культиватор.

Но как только земля будет подготовлена, я рекомендую не повторять такой уровень нарушения почвы в будущем в том же месте.

Главное не оставлять животных в такой ситуации слишком долго.

После того, как земля будет подготовлена ​​для посадки, вам необходимо переместить их на новый участок. В противном случае пострадает здоровье и самочувствие животных.

Дополнительным преимуществом этой системы является то, что вы можете продолжать получать мясо или яйца от животных, пока они возделывают землю для вашего сада.

Кроме того, вы можете сэкономить время и деньги на кормах, так как животные будут есть то, что найдут на земле.

Плюсы использования животных

• Может повышать плодородие почвы.
• Может компенсировать затраты на корм для животных.
• Обеспечивает сбор урожая (яйцо/мясо/молоко) в дополнение к подготовке земли к посеву.

Минусы Использование животных

• Нарушает почву.
• Требует достаточной инфраструктуры для содержания животных.
• Требуется дополнительное пространство для животных после подготовки земли к посадке.

Этапы подготовки земли к посадке кур и свиней

Эти куры помогают мне расчищать обширные участки пастбищной травы на нашем поле, чтобы я мог посадить коридоры диких животных, сады и фруктовые деревья. Они живут в мобильном курятнике, поэтому я могу перемещать их по территории по мере необходимости.

Точная настройка системы на основе животных будет отличаться в зависимости от того, какие виды животных вы используете, но вот основы системы Джастина, в которой используются куры и свиньи.

Прежде чем вы отправитесь по этому маршруту, вам понадобится переносной курятник и любое другое убежище, материалы или оборудование, которые вы будете использовать для обычного повседневного ухода за вашими животными. Этот пост предполагает, что вы уже настроены в этом отношении.

Сначала нужно отгородить участок, который вы хотите подготовить к посадке. Портативное электрическое ограждение, такое как система Premier 1 PoultryNet, отлично подходит для этого, особенно если вы используете солнечный генератор.

Затем вы выпускаете свиней и кур на огороженную территорию.

Это действительно так просто.

Ограничивая цыплят и свиней определенной территорией, они довольно быстро удалят всю существующую растительность (точное время зависит от размера площади и количества животных) .

Возможно, все еще остались семена и несколько корней, поэтому вам может понадобиться прополоть весной или добавить слой мульчи после того, как животные будут перемещены с территории.

После того, как земля будет подготовлена ​​для посадки, вы можете переместить животных в другое место, чтобы повторить процесс, или перейти на систему смены в загоне.

Краткое изложение шагов по использованию животных (куры или свиньи)

1. Определите площадь, которую вы хотите подготовить для посадки, и оградите ее. Идеально подходит переносное электрическое ограждение.
2. Скосите или срежьте высокую растительность вдоль забора, если вы используете электрический забор.
3. Пустить кур и свиней на огороженную территорию.
4. После того, как участок будет расчищен, выведите кур и свиней и засыпьте участок мульчей.
5. Переместите забор в новую область и начните заново, если необходимо.

Выбор правильного метода для вашего участка

Эта новая зона посадки местных растений была подготовлена ​​с помощью листового мульчирования. Я склонен полагаться на этот метод больше всего в моем собственном доме. У меня довольно легкий доступ к древесной щепе, так что этот метод прекрасно работает.

Итак, существует 6 способов подготовки земли к посадке. Как узнать, какой из них выбрать?

Взгляните на вышеперечисленные плюсы и минусы и подумайте о своей собственности.

Сколько у тебя времени? Вы работаете днем ​​и культивируете изобилие на выходных?

В этом случае лучше всего подойдут такие методы, как соляризация и листовое мульчирование, которые не требуют много времени после их настройки.

У вас уже есть животные?

Тогда вам лучше всего подготовить землю с животными.

У вас есть легкий доступ к мульче?

Тогда мульчирование листами или использование только мульчирования может вам помочь.

Любой из этих методов поможет вам оживить окружающий мир. Просто убедитесь, что выбранный вами метод подходит для вашей жизни и имущества. Поделитесь методом, который вы используете, в комментариях.

Я хотел бы услышать от вас о том, как эти методы помогли вам.

Спасибо нашим замечательным покровителям за поддержку Нашей Миссии

Наша миссия состоит в том, чтобы сделать живой мир вокруг нас изобилующим людьми, растениями и дикой природой — по одному двору за раз.

Patreon — это способ поддержать эту миссию ежемесячным взносом. Наши покровители помогают нам предоставлять бесплатный контент, чтобы помочь людям оживить живой мир вокруг нас — от почвы до неба — и культивировать изобилие для людей, растений и дикой природы. Это также позволяет нам оставить наш сайт бесплатным.

В качестве благодарности за поддержку нашей миссии посетители получают эксклюзивные преимущества в зависимости от их уровня поддержки. Преимущества включают ранний доступ к нашим эпизодам подкастов и заметкам к шоу, а также мгновенный доступ к нашей полной библиотеке из более чем 50 шпаргалок и другим обновлениям контента.

Спасибо, Покровители!

Новые покровители: Джеймс К., Энди Х., Бронвен Х., Тимоти К., Джастин Б. и Ли Д. живого мира путем выращивания изобилия для людей, растений и диких животных, доставляемых вам ежедневно:

Если вам нравится этот пост, поделитесь им:

Продолжить обсуждение по телефону:

Этот пост был опубликован в блоге Simple Homestead и Хмель в блоге усадьбы.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им:

Подготовка земли/растений к посеву и посадке (Великобритания)

Последнее обновление: январь 2018 г.

1. Подготовка почвы для выращивания
2. Потребность в семенах
3. Подготовка почвы к посеву
4. Подготовка почвы для газона (посевного или дернового)
5. Варианты газонов для склонов
6. Подготовка почвы для посадки
7. Нежные, полуморозостойкие или морозостойкие растения – определения
8. Заранее подготовка растений к посадке
9. Подготовка растений к посадке

Дайте вашим растениям преимущество, предоставив им необходимую землю.

Для хорошего роста необходимо заботиться о корнях растений, что означает хорошую подготовку почвы перед посевом или посадкой.

Важно!

Первое, с чем вам нужно разобраться, это с любыми сорняками. Если сад голый, подождите, пока вырастут сорняки, чтобы узнать, что скрывается. Затем вы можете решить, как с ними справиться.

Многолетние сорняки являются основной проблемой, потому что они снова и снова отрастают, даже если вы срезаете листья мотыгой или сжигаете их пламенем. Вы можете попытаться выкопать их, но достаточно одного крошечного кусочка корня, чтобы он остался в почве, и сорняк снова вырастет. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством — Борьба с сорняками — краткое руководство по основам, которое включает некоторую информацию о химических растворах (например, гербицидах) в разделе 4 — полностью заросшие участки — борьба с сорняками).

Вернуться к началу

2. Требования к семенам

Семена прорастают, когда они становятся влажными, но им также необходимы правильная температура и световые условия.

Почва не должна переувлажняться или пересыхать.

Корень растет первым и должен быть в состоянии проталкиваться сквозь почву, поглощая воду и питательные вещества через тонкие корневые волоски. Таким образом, семенное ложе не должно быть твердым (из-за вытаптывания или жаркой погоды) или комковатым, потому что корни не могут соприкасаться с почвой, а остаются в воздушных промежутках между ними.

Вернуться к началу

3. Подготовка почвы к посеву

Любая почва выигрывает от внесения полностью перепревшего органического материала, например садового компоста, навоза, крошки коры, листового перегноя и т.п. Он должен быть хорошо перегнившим, потому что в процессе разложения используется азот, поэтому, если вы используете неперепревший материал, продолжающийся процесс лишает растения доступного азота в почве. Кроме того, если садовый компост или навоз плохо перегнили, то они могут перенести семена и корни сорняков в ваш сад, что позже создаст проблемы с уходом.

Органические вещества прекрасны, потому что они помогают почве удерживать воду, а также способствуют дренажу, поэтому уменьшают заболачивание (которое топит корни). Разрыхлите материал или, если вы не планируете сеять семена в течение некоторого времени, расстелите его на поверхности, чтобы червяки его съели.

Глинистые почвы лучше всего перекапывать или разрыхлять осенью, чтобы морозы могли разрушить комья и облегчить создание грядки из ровной и рыхлой почвы весной.

Какой бы ни была почва, когда она сухая, непосредственно перед посевом разровняйте землю граблями и удалите крупные камни, затем пройдитесь по подушечкам пальцев, чтобы уплотнить почву, прежде чем снова сгребать, чтобы удалить следы ботинок и выровнять поверхность.

Вернуться к началу

4. Подготовка почвы для газона (семенного или дернового)

Если участок запущен, первое, с чем вам нужно справиться, это с сорняками.

Многолетние растения (сорняки или нежелательные садовые растения) будут снова и снова отрастать, даже если вы срежете листья мотыгой или сожжете их огнемётом. Вы можете попытаться выкопать их, но достаточно одного крошечного кусочка корня, чтобы он остался в почве, и сорняк снова вырастет. Чтобы решить эту проблему, ознакомьтесь с нашей статьей «Борьба с сорняками — краткое руководство по основам», в которой содержится информация о химических растворах (например, гербицидах) в разделе 4 («Полностью заросшие участки – борьба с сорняками»).

Если вы планируете красивый газон (с травой, используемой для гольфа и боулинга), вы должны убедиться, что все нежелательные растения (включая травянистые сорняки) удалены, чтобы сохранить прекрасный газон. Для повседневных газонов просто убедитесь, что вы удалили корни одуванчика и другие неприятные сорняки, которые образуют плоские розетки листьев и портят внешний вид газона.

Трава не очень глубоко укореняется, так что далеко копать не надо — не грядку готовишь. Просто убедитесь, что земля под газоном не твердая. Стремитесь к твердой, но не утрамбованной, ровной поверхности с хорошим дренажем от верхнего дюйма или около того, чтобы газон не оказался под водой после сильного дождя.

Перекопайте землю, когда она достаточно сухая (если к вашим ботинкам прилипает много земли, она слишком влажная). После копания разгребите уровень земли, сгребая камни по ходу движения. Чтобы укрепить поверхность, топайте пятками по земле, шаркая вверх и вниз в одном направлении, снова разгребая землю, затем снова шагая под прямым углом к ​​первому направлению, прежде чем снова разровнять. Проступи создают твердую поверхность газона; сгребание обеспечивает прекрасную почву для прорастания семян травы и роста корней дерна.

Выкапывание большого количества органического материала не является хорошей идеей, потому что он продолжает гнить и сморщиваться, делая поверхность земли неровной. Неровная поверхность означает, что газонокосилка пропускает впадины и скальпирует неровности, что некрасиво.

После того, как почва подготовлена, последней задачей является внесение сбалансированного удобрения с медленным высвобождением (соотношение N:P:K 7:7:7), такого как  Rolawn Direct . Сделайте это примерно за неделю до того, как вы планируете сеять или дернить, и внесите его в почву, сгребая (если только дождь не сделает эту работу за вас). Если оставить на поверхности, удобрение может повредить новые корни.

Отложите посев или покрытие газона до наступления засушливого дня с мягкой и влажной погодой – обычно в марте/апреле или августе – но не полагайтесь только на календарь – влажное лето идеально подходит для создания газона.

Вернуться к началу

5. Варианты газонов для склонов

Газону нужна ровная поверхность, чтобы его можно было легко косить, а за плоским газоном легче ухаживать, чем за газоном на склоне. Крутые склоны опасно косить механическим оборудованием, а бензиновые косилки ограничены уклоном 30 градусов или меньше, если только они не оснащены двухтактным двигателем или специальным четырехтактным двигателем.

Но косить на 30-градусном склоне неинтересно, так что подумайте над тем, чтобы засадить его чем-нибудь другим. Например, бережливость, которая остается аккуратной, издалека выглядит как трава и имеет бонус в виде розовых цветов. Или вереск, который доступен в различных цветах листьев и цветов, но требует ежегодной стрижки, чтобы содержать его в чистоте.

Вернуться к началу

6. Подготовка почвы для посадки

При посадке на большой площади сначала убедитесь, что уровень земли правильный и не происходит заболачивания. Также необходимо решить основные проблемы с сорняками (прочитайте нашу статью: Борьба с сорняками — краткое руководство по основам).

Если почва мягкая из-за возделывания, протоптайте всю площадь и разрыхлите, чтобы восстановить требуемый уровень. Не сажайте в рыхлую почву. Выкопайте достаточно большую яму, чтобы корни могли расправиться равномерно, и разрыхлите почву у основания ямы, чтобы вода не собиралась там и не убивала растение.

Если сажать весной и вероятен засушливый период, заполните посадочную яму водой и дайте ей стечь непосредственно перед посадкой.

Чтобы растения прижились в первый год или около того, поместите трубку для полива (подойдет любая трубка или трубка) вертикально в посадочную яму так, чтобы верхняя часть находилась над уровнем земли. Затем добавьте воду в трубку так, чтобы вы поливали корни, а не землю.

Вернуться к началу

7. Нежные, полуморозостойкие или выносливые растения – определения

Нежные растения – это растения, которые не могут пережить наши зимы – погибнут корни и верхушки. Некоторые переживают зимы на юге или мягкие зимы, если растут в защищенных условиях.

Полуморозостойкие растения — нежные растения. Большая часть летней подстилки является полузимостойкой или обрабатывается как таковая, т.е. высевается весной, выращивается под защитой и высаживается после окончания последних заморозков.

Выносливые растения переживут наши зимы. Выносливые растения становятся полувыносливыми, если выращивать их под укрытием, где они защищены от холода и ветра.

Вернуться к началу

8. Предварительная подготовка растений к посадке

Во-первых, за пару недель до посадки закалите нежные или полуокрепшие растения. Делайте это, вынося растения на улицу в теплые дни, внося их ночью, если прогнозируются холода, затем оставляя на улице в теплые ночи и, наконец, высаживая на улицу (после того, как заморозки закончатся, в случае нежных растений).

Затем тщательно замочите корни растения на несколько часов перед посадкой, чтобы дать им хороший старт.

Мы собирались написать более подробные руководства по закалке и посадке различных видов растений, но Крокус уже сделал это, поэтому для получения дополнительных советов и советов по посадке кустарников, деревьев, живых изгородей, вьющихся растений, многолетников, луковиц, клумбы или ваших пруд, взгляните на их , как успешно посадить.

Вернуться к началу

9.