Покраска обвеса из стеклопластика своими руками. Универсальная инструкция.

Проблемы и методы их решения. Инструкция

• Секреты и полезная информация.
• Рекомендации специалистам и начинающим малярам.
• Тонкости и нюансы покраски изделий из стеклопластика.
• Частые ошибки, мифы и особенности покраски обвесов и тюнинг деталей.
• Выбор краски, грунтовки, шпаклевок и других материалов.
• Защита покрашенных обвесов и проблемы стекловолокна.

Очень ответственный этап работы с стайлинг наборами. Независимо от производителя или страны изготовления, а так же стоимости деталей — все сталкиваются обычно с одними и теми же проблемами.

1. Поры.

Микро-пузырьки воздуха, которые так легко пропустить при подготовке деталей.

В стеклопластиковых обвесах или карбоновых деталях довольно часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обычно их не видно при работе с наждаком и при проточке деталей из за очень маленького размера и быстрого забивания пылью от наждачной бумаги и шпатлевки. Что бы обнаружить поры до окрашивания, когда еще не поздно — нужно тщательно продуть все поверхности из шланга с высоким давлением, при помощи продувочного пистолета.

Причина возникновения микропор в стеклопластике, как правило, слишком глубокая шлифовка поверхности, когда пробит верхний слой (цветной) гелькоута и отчетливо видны просветы без гелькоута. В этом случае лучше всего перекрыть сложные, «пробитые» участки жидкой шпатлевкой. Другой причиной возникновения излишнего количества микропор может являться неверное сочетание отвердителя, ускорителя в смоле на момент производства, что довольно часто встречается в зимний период времени, когда производители испытывают трудности с температурным режимом производства и ускоряют процесс формовки обвесов за счет увеличения процента отвердителя в смоле.

2. Подготовка обвеса.

Любой стеклопластиковый обвес, каким бы замечательным он не был, требует тщательной подготовки к покраске.

Все поверхности и углубления вышлифовываются и выравниваются «в идеал». На первый взгляд ровная поверхность на проверку оказывается шероховатой, имеет сколы и выбоины. Все эти дефекты с легкостью убираются при помощи рубанка, наждачной бумаги и шпатлевки. Не забывайте использовать сухую проявку для выявления крупных волн и перепадов плоскости. Добрый совет! Никогда не используйте материалы компании «BODY»! Любой профессионал скажет вам, шпатлевки этой фирмы ужасны, отвратительно обрабатываются, крошатся и сильно проседают уже после покраски детали, оставляя за собой массу проблем и разочарований. Рекомендуем покупать продукцию фирм: CAR System как наиболее удобную в работе, профессиональную и максимально качественную. Помните скупой всегда платит дважды!

3. Подготовка с водой:

Никогда не пользуйтесь водой при подготовке к покраске любых деталей! Тем более стеклопластиковых.

Древний метод «прошкуривать» поверхности, предварительно намочив их водой, приводит к ужасающим последствиям! Шпатлевка при намокании как губка впитывает в себя влагу и очень долго способна удерживать ее внутри. В последствии, вы неприятно удивитесь, как на недавно покрашенной поверхности начали появляться пузыри под краской или еще хуже очаги коррозии и ржавчина на металлических поверхностях.
При подготовке деталей к покраске используйте сухую наждачную бумагу и «проявку» пудру для контроля за качеством подготовки. При работе с грунтами и жидкими шпатлевками, так же не следует использовать воду. В процессе обработки поверхностей, достаточно продуть деталь воздухом из компрессора и протереть салфеткой с обезжиривателем.

4. Грунт для стеклопластика:

Выбор материала для грунтования стеклопластика, может быть любым. Грунт можно использовать стандартный для металла или пластичный, липкий для пластиков. Однако учитывайте! Многие пластичные грунты по пластику не используются в одиночку и после их нанесения, обязательно использование уже обычного порозаполняющего грунта, который можно обрабатывать привычным методом. Это очень важно! Причина проста — липкий слой грунта по пластику выполняет роль клея прочно связующего между собой пластик и грунт-краску. Поэтому считать эти составы полноценными грунтами не стоит, мы скорее назовем их праймерами primers — (прим. авт.). Все чаще мы замечаем, на практике, отказ от использования липких праймеров и переход на обычные двухкомпонентные порозаполняющие грунты. Это не запрещено и вполне жизнеспособно. Однако в процессе эксплуатации мы замечаем появление многочисленных сколов и крошение краски в местах активного сопротивления воздушному потоку. Это происходит, значительно чаще на деталях, где праймер (липкий грунт) не использовался, быстрее всего на бамперах или на порогах, в местах близким к аркам. Когда в обратном случае при использовании праймера — поверхность остается надежно зафиксированной и меньше подвержена сколам и разрушению.

5. КРАСКИ И ЛАКИ для стеклопластиковых обвесов:

Выбор данных компонентов ограничен лишь выбором и кошельком заказчика. Акриловые эмали. Базы, лаки. Двух, трехкомпонентные основы. Металлики, хамелеоны, температура-стойкие, флюоресцентные и многие другие. Все эти краски отлично подойдут нашему обвесу. Гораздо важнее позаботится о выборе лака. Мы рекомендуем использовать лаки класса Hi-Solid с максимальной жесткостью. Или керамические лаки, обладающие уникальными прочностными характеристиками и температура-стойкими режимами. Особенно важно учитывать прочность лаков при покраске стеклопластиковых капотов, поскольку большая часть неприятных сколов, во время эксплуатации происходит именно на этих деталях..

Оптимальным решением будет выбор материалов одного производителя. Уточните у мастера колориста фирму изготовителя базы краски и постарайтесь приобрести той же фирмы лак. В случае особенного цвета или сложной многосоставной краски 2-х и 3-х слойных обязательно покупайте растворители и отвердители той же фирмы что и сама краска — иначе фатальное непопадание в цвет вам обеспечено.

6. Сушка обвеса в камере:

Сушите детали только при комнатной температуре! Не пользуйтесь высокой температурой сушилки после покраски. Это может привести к деформации подогнанного нами ранее обвеса. Мы знаем, что при нагреве стеклопластик становится на 30% эластичнее и запоминает форму того, на чем он лежит. В случае с сушкой обвеса в камере — бампер находится на малярном столе и при повышении температуры под собственным весом он изменит форму. Это происходит по причине присутствия в стеклопластике довольно токсичного газа стирола, который в свою очередь является основным веществом служащим для отверждения детали при производстве обвеса. Поскольку стирол находится в обвесе в небольшой концентрации, при средних температурах его присутствие не вызывает трудностей. Не сушите детали выше чем 30 градусов тепла и все будет отлично. Современные краски и лаки прекрасно затвердевают при естественной температуре 23-25 градусов Цельсия. Достаточно оставить свежеокрашенные детали в камере на ночь и утром уже можно приступать к монтажу на машину.

7. Полировка обвеса после покраски.

Детали после покраски стеклопластика и окончательного высыхания можно полировать только спустя 2-3 дня. В зимний период, при низких температурах значительно дольше, до 1 месяца или более. Тоже касается мойки машины и деталей обвеса. Важно понимать, не так страшен Керхер, как его недалекий друг — мойщик. Ведь именно после, так называемой бесконтактной мойки активными моющими средствами, поверхность машины очень даже «контактно» протирают тряпками не совсем свежего вида, зачастую с песком и грязью. Так кузов автомобиля получает до 80% всех царапин за весь свой срок службы.

Нет необходимости использовать особые полироли или составы. Значительно больший результат принесет толстый слой лака и минимальная полировка поверхности. Использование абразивных полиролей и вышкуриваний поверхности придает стеклянный блеск автомобилю, но приводит к катастрофическому уменьшению толщины лака в несколько раз. Подобные процедуры рекомендуется проводить как правило перед продаже автомобиля и придания ему эффекта новой машины.

8. Защита обвеса.

Прозрачные пленки не так давно появились у нас на рынке, но очень быстро получили широкое распространение и стали использоваться в защите автомобиля наравне с распространенными методами защитных полиролей и других «нано-технологий». Нанесение пленки на свежеокрашенный обвес не рекомендуется, особенно зимой. Необходимо что бы краска и лак максимально просохли и окончательно полимеризовались. Летом при температуре на улице не менее 20-23 градусов тепла, после покраски должно пройти не менее 1ой недели. Это необходимо для того, что бы при замене пленки через год-два вам не пришлось заново перекрашивать защищаемые детали и краска осталась на месте. При соблюдении наших советов и качественно выполненной покраски, после удалении пленки ваш бампер или порог будет выглядеть все так же превосходно как свежеокрашенный и новый элемент.

Смотрите так же материал: Подгонка и установка стеклопластикового обвеса своими руками.

Производство изделий из стеклопластика — изготовление стеклопластиковых фигур

Продукция, которую выпускает наш завод Промтех52, прошла, все необходимые испытания и имеет сертификат соответствия нормативным документам.

3D Моделирование

С помощью специализированных программ моделируем 3D проекцию любого предмета в мельчайших деталях.

• Изготовление матриц возможно по чертежу заказчика.
• Осуществим ремонт матриц.

Изготовление мастер-моделей

Мастер-модель изготавливается из различных строительных композитных материалов в зависимости от требуемой точности. На основе мастер-модели изготавливается стеклопластиковая матрица (форма), необходимая для производства конечного изделия. От точности ее создания зависит то, какими будут последующие модели.

Изготовление матриц для стеклопластика

Наиболее подходящим материалом для создания матрицы признается стеклопластик. Использовать стеклопластик при изготовлении матрицы на мелкосерийном производстве выгоднее, чем металл или иной материал. Такие матрицы будут меньше весить, иметь такую же, как у металла прочность и дешевле стоить. При этом себестоимость конечного изделия тоже снижается.

После съема матрицы с мастер-модели, финишная поверхность очищается, и полируется согласно техническому заданию.

Формовка. Обрезка. Цвет.

1. В подготовленную оснастку (матрицу) наносится защитно-декоративный слой «гелькоут». Данный слой формирует наружную поверхность будущего изделия, кроме того, данный слой предохраняет изделие от пагубного влияния ультрафиолета, химически активных сред, воздействия воды. Цвет определяется цветом гелькоута наносимым на наружную поверхность изделий, который выбирается заказчиком по каталогу.
2. Далее мы используем метод контактного формования – последовательное наложение слоев стеклоткани с последующей пропиткой полимерным связующим (смолой).
3. После отверждения ламината, готовое изделие из стеклопластика извлекается из формы и подвергается механической обработке: обрезка облоя — излишков стеклопластика по краям изделия; высверливание отверстий и т.д.

Окраска изделий из стеклопластика

Мы используем для окраски стеклопластика полиэфиры (или/и краски основанные на смоле)

Проверка изделия в ОТК

Проверка проводится на соответствие эталонным образцам, включая параметры внешнего вида, правильность маркировки. Выявляем отклонения и, при необходимости, проводим корректировки технологических процессов. Готовая продукция в реализацию поступает, если качество отвечает установленным требованиям нормативной документации.

Партии товаров

Выполняем изделия во всех партиях:

• Единичное производство, от 1 штуки по индивидуальному заказу.
• Серийное и массовое производство
• Организуем серийный выпуск любого изделия из композитного материала, а также крупногабаритных

Наше производство выполнит

1. Проектирование изделий;
2. Изготовление изделий из стеклопластика с использованием композитных материалов;
3. Производство фигур из стеклопластика;
4. Гарантийное обслуживание.

промтех52.рф

Изделия из стеклопластика не содержат летучих соединений и абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.

Бригада сборщиков

Сборщики стеклопластиковых изделий

Соберем и установим спальник на крышу грузовика за час

Производственная группа

Работники производственного отдела

Мы работаем, чтоб вам было комфортно на дороге

Разработаем изделие по вашим чертежам или под требуемые параметры. Производство стеклопластиковых изделий полного цикла. Ответим на ваши вопросы по телефону 8-910-391-03-38.

сборка, сделай сам, стекловолокно, царапины, учебник

Написано и разработано Лэдди Микуласко

Сборка полномасштабного летного испытательного стенда армии США

Модель 5 мартовского номера

0d в журнале «Авиация» 1 марта 0d.

Я часто ищу что-то уникальное для сборки. Одним из необычных самолетов является Curtiss-Wright XP-55 Ascender. Я подумывал построить масштабную модель XP-55, но потом увидел фотографии Curtiss Wright CW-24B. Он похож на XP-55, но имеет фиксированное шасси.

Мне понравился CW-24B, поэтому я начал искать чертежи в трех проекциях и другую информацию по этому самолету. Я связался с модельером и авиаконструктором Ником Зироли, который просмотрел свою коллекцию авиационных материалов и нашел три изображения CW-24B.

В 1940 году армия США провела конкурс на разработку истребителя толкающего типа. Корпорация Curtiss-Wright представила утка под названием XP-55 Ascender. Прежде чем приступить к созданию XP-55, компания создала полномасштабную тестовую модель CW-24B. У него был фюзеляж со стальным каркасом, обтянутым тканью, и деревянное крыло, но конструкция нуждалась во многих модификациях.

В 1942 году армия США заказала три XP-55. Они были построены и испытаны, но после оценки характеристик самолета армия не увидела никаких преимуществ перед обычными конструкциями, поэтому XP-55 так и не пошел в производство.

Завершенный автором Curtiss CW-24B основан на полномасштабной тестовой модели армии США. Был построен только один полноразмерный CW-24B.

Я нарисовал планы CW-24B, сохранив контуры масштаба. Я выбрал симметричный аэродинамический профиль и дал законцовкам крыла размытие на 5° (я не уверен, что у полномасштабного самолета было какое-либо размытие).

Я рассчитал положение центра тяжести (ЦТ), но, должно быть, ошибся, потому что при взлете модель подпрыгнула в воздух и сделала идеальную петлю — приземлилась на все три колеса и согнула проволочные ноги. Я передвинул моторную батарею вперед, чтобы сменить ЦТ.

Модель отлично взлетела со второй попытки. У меня был положительный контроль над всеми поверхностями управления. Я был удивлен тем, какой властью обладал крошечный лифт. Посадка была идеальной. Из тех первых нескольких полетов я понял, что расположение компьютерной графики имеет решающее значение.

Создание крыла

Накройте чертежи прозрачным пластиком, чтобы защитить их. Крыло состоит из двух половин. Прикрепите нижний ^1/ ₄ x ^1/ ₈ еловый главный лонжерон к строительной плите над планами. Расположите все нервюры, кроме F13, над планами и приклейте их к основному лонжерону. Вставьте и приклейте верхний основной лонжерон к ребрам, а затем нижний задний лонжерон к ребрам. Прикрепите направляющую планку к строительной плите, как показано в нижней части чертежей на листе 2.

Приклейте обшивку нижней задней кромки (TE) ко всем нервюрам, а ^1/ ₄ x ^1/ ₄ бальзовый лонжерон к нервюрам от W10 до W13. Приклейте верхнюю пленку TE. Приклейте лист вспомогательной передней кромки (LE) ко всем ребрам и отшлифуйте его край, чтобы он повторял контур ребер.

Приклейте верхнюю пленку LE. Нанесите клей на бальзовый лист между ребрами W1 и W4, а также между LE и TE листами. Также приклейте бальзу между ребрами W10 и W13. Приклейте полоски к ребрам.

Потяните удлинительные провода для сервоприводов элеронов и рулей направления. Переверните крыло на заднюю часть и отшлифуйте вспомогательный LE под углом, чтобы он следовал контуру нервюр. Нанесите клей на пленку LE, но будьте осторожны, чтобы не изменить смыв.

Склейте деревянные блоки для шасси. Блоки шасси должны иметь канавки для крепления троса шасси. Приклейте опоры элеронов и сервоприводы руля направления. Приклейте нижнюю обшивку поверх ребер W6, W7 и W10-W13. Приклейте нижние заглушки.

Вырежьте элерон из крыла. Приклейте лонжерон шарнира и боковые пластины к крылу. Прикрепите фанерную пластину внутри элерона, чтобы держать рупор управления. Приклейте LE и боковые пластины к элеронам, затем отшлифуйте крыло.

Соберите вторую половину крыла таким же образом, затем склейте две половины крыла вместе. Нанесите клей на фанерные кронштейны и сдвиньте их за основные лонжероны между нервюрами F2. Закрепите двугранные прокладки под ребрами W12. Нанесите клей на ребра W1 и соедините их булавками.

После затвердевания снимите крыло и приклейте деревянный брусок к ребрам W1 и W2, чтобы удерживать барашковые болты. Приклейте фанерную пластину к ребрам W1 и листу LE для поддержки дюбеля из твердой древесины. Вставьте и нанесите клей на дюбель из твердой древесины. Приклейте нижнюю обшивку между ребрами W4, чтобы закрыть нижнюю часть крыла.

Галтель крыла в разработке.

Сборка фюзеляжа

Вырежьте все шпангоуты, борта фюзеляжа и дублеры. Контур фюзеляжа обозначен небольшими треугольными обозначениями.

Большинство шпангоутов состоят из трех или четырех секций: центральной, боковых, верхней и нижней. Отметьте расположение шпангоутов на внутренней стороне бортов фюзеляжа. Прочной нитью прикрепите латунную трубку ^5/ ₃₂ к каркасу F6, как показано на рисунке. Поместите шпангоуты F1 поверх F2 и просверлите отверстия для магнитов ^1/ ₄ дюймов и дюбелей ^1/ ₈ дюймов. Сделайте то же самое для формирователей F23 и F24.

Приклеить ^1/ ₃₂ -дюймовые дублеры и верх ^1/ ₄ x ^1/ ₈ -дюймовый еловый лонжерон к бортам фюзеляжа. Фюзеляж изначально построен вверх ногами. Приколите центральную часть фанеры шпангоутов от F6 до F18 к строительной плите и прикрепите к ним боковые стороны фюзеляжа. Приклейте пол аккумуляторной батареи между шпангоутами F6 и F12, а также деревянные блоки болтов крыла к шпангоуту F15 и к удвоителям фюзеляжа.

Переверните фюзеляж правой стороной вверх и прикрепите его к строительной доске. Вставьте и приклейте центральную часть шпангоутов от F3 до F5 и от F20 до F23 между бортами фюзеляжа, ^1/ ₂ -дюймовый треугольный шток к шпангоутам F3, F6 и F23 и бортам фюзеляжа, а верхняя четверть всех шпангоутов к центральной части каждого шпангоута. Приклейте боковые четверти к внешним сторонам фюзеляжа. Вклейте ^1/ ₄ x ^1/ ₈ дюймовые бальзовые стрингеры в пазы шпангоута, на которых они есть. Если первый не имеет вырезов, он покрыт ^1/ ₈ -дюймовой бальзой.

На фото модели перед обшивкой показано расположение стрингеров и обшивки. Когда верхняя часть и боковые стороны будут готовы, переверните фюзеляж вверх дном и приклейте нижние части шпангоутов от F3 до F12 на место. Снова приклейте стрингеры из бальзы к шпангоутам, на которых есть насечки. Приклейте ^1/ ₈ -дюймовую фанерную пластину к нижней части шпангоута F6 для поддержки передней стойки шасси.

Поместите каркас F1 поверх F2 и просверлите отверстия для магнита и ^1/ ₈ -дюймовый дюбель. Приклейте бывший F2 к бывшему F3. Поместите крыло в седло фюзеляжа, просверлите отверстия для барашковых болтов и прикрутите крыло к фюзеляжу.

Клей на нижний шпангоут от F16 до F23. Есть два шпангоута F19 — один приклеен к ТЭ крыла, а другой приклеен к фюзеляжу. Приклейте обшивку из бальзы на шпангоуты F17–F23. Когда обшивка сделана, обрежьте обшивку между шпангоутами F19.

Отделить крыло от фюзеляжа и отшлифовать обшивку. В задней части фюзеляжа сделайте капот из бальсового блока. Приклейте шпангоут F24 к передней части блока и шпангоуты F25 и F26 к задней части блока. Отшлифуйте блок, чтобы придать ему форму. Удалите всю бальзу внутри блока, которая мешает движению двигателя. Вклейте магниты в каркасы F23 и F24, а ^1/ ₈ Дюймовые дюбели в отверстия в прежнем F24.

Сделать большой обтекатель фюзеляжа. Накройте центральную часть крыла куском прозрачного пластика. Вырежьте основание обтекателя из фанеры ^1/ ₃₂ дюймов. Чтобы убедиться, что эта фанера соответствует радиусу LE, нагрейте ее и сформируйте вокруг LE. Временно прикрепите основание обтекателя к крылу так, чтобы его внутренний край доходил до дублеров фюзеляжа. Нанесите клей на седло фюзеляжа. Прикрутите крыло к фюзеляжу. Приклейте опорный лист обтекателя к бортам фюзеляжа.

Приклейте треугольную основу к фюзеляжу и к фанерной основе между ТЭ крыла и фюзеляжем.

Используя ^1/ ₁₆ -дюймовый бальзовый лист, прикрепите верхние листы обтекателя к основанию и к опорной детали сбоку фюзеляжа. Снимите крыло с фюзеляжа. Вырежьте верхний и нижний стабилизаторы фюзеляжа. Вырежьте прорези в обшивке, вставьте плавники и приклейте их к фюзеляжу.

^1/ ₃₂ -дюймовые накладки из фанеры приклеены к бортам фюзеляжа.

Обшивка фюзеляжа и стрингеры приклеены к шпангоутам.

Здесь вы можете увидеть обшивку нижней части задней части фюзеляжа.

Сборка Canard

Отрежьте трубку из углеродного волокна ^1/ ₄ дюймов с наружным диаметром до ^91/ ₄ дюймов в длину. Вырежьте форму поверхностей утка из ^3/ ₄ дюймового бальсового листа. По линии шарнира разрежьте каждую утку на две части: переднюю и заднюю. Сделайте так, чтобы канал в обоих из них принимал ^1/ ₄ алюминиевые трубки внутреннего диаметра в дюймах или латунные трубки длиной 4 дюйма.

Наденьте латунные трубки на трубку из углеродного волокна так, чтобы концы были заподлицо. Прикрепите заднюю часть канард к строительной доске. Временно вставьте трубки в канавки, чтобы убедиться, что они выровнены. Если все устраивает, снимите их и нанесите эпоксидную смолу на внешние трубы. Поверхности утка должны сниматься с трубки из углеродного волокна.

Используйте эпоксидную смолу, чтобы соединить переднюю часть утки с задней и с трубками из углеродного волокна. Сверлить ^1/ ₁₆ -дюймовое отверстие посередине труб в месте, показанном на чертежах. Отшлифуйте каждую поверхность утка до симметричного аэродинамического профиля.

Изготовьте рычаг управления «утка» из  ^1/ ₃₂ дюймовых стальных листов. Просверлите отверстия ^1/ ₄ дюймов и ^1/ ₁₆ дюймов в рычаге, как показано на чертежах. Припаяйте его к ^1/ ₄ -дюймовому колесному кольцу. Вырежьте два кронштейна из ^1/ ₈ — пятислойная фанера для крепления утки к фюзеляжу.

Просверлите отверстие ^1/ ₄ дюймов в каждом кронштейне, наденьте их на трубку из углеродного волокна и приклейте их к шпангоуту F3, убедившись, что трубка из углеродного волокна расположена горизонтально по отношению к крылу. Приклейте ^1/ ₂ дюймовый треугольный приклад к каждой стороне скобы, чтобы придать ей дополнительную опору.

Вырежьте носовой конус из бальзового блока и приклейте к нему шаблон F1. Отшлифуйте носовой блок, чтобы он соответствовал контуру фюзеляжа. Внутри носового блока сделайте полость для вращения рычага управления уткой.

Приклейте два магнита к шпангоутам F1 и F2 и ^1/ ₈ -дюймовых направляющих штифтов к шпангоуту F1. Вырежьте прорези в F1, чтобы носовой блок мог скользить по трубке из углеродного волокна.

Соберите утку, вставив трубку из углеродного волокна в кронштейн и рычаг управления. Наденьте поверхности утка на трубку из углеродного волокна. Совместите отверстия в канардах с отверстиями в трубке из углеродного волокна. Вкрутить саморезы снизу. Проверьте выравнивание поверхностей утка и, когда закончите, удалите винты.

Киль и руль направления

Каждый киль и руль направления состоят из двух половин: левой и правой. Вырежьте формы из ^1/ ₁₆ дюймового бальзового листа. Используйте бальзу ^1/ ₄ x ^3/ ₁₆ дюймов, чтобы сделать четыре лонжерона шарнира, отшлифовав их так, чтобы они сужались от середины к кончику. Приклейте эти лонжероны к ТЕ килей и к ЛЕ рулей.

Приклейте конические нервюры к боковым листам и фанерную пластину внутри руля направления для поддержки руля управления. Прикрепите левую сторону к правой стороне плавника. Сделайте то же самое для рулей. Отшлифуйте плавники и рули, затем приклейте их к крылу.

Изготовление шасси

Согните рояльную проволоку, придав ей форму, как показано на чертеже. Носовое шасси вставляется в латунную трубку, которая с помощью резьбы крепится к шпангоуту F6. Установите рулевой рычаг на переднее шасси. Используйте винт с внутренним шестигранником, чтобы было легче прикрепить рычаг. Установите главную шестерню, чтобы проверить соосность. Когда все будет готово, снимите шасси, сделайте и добавьте штаны для колес.

Поверхности лифта строятся.

Деревянные блоки шасси приклеены к нервюрам. Блоки имеют канавки для крепления троса шасси.

Отделка модели

После заполнения и шлифовки покройте модель вашим любимым материалом. Самолет в натуральную величину был желтого цвета с красными и белыми горизонтальными полосами и одной синей вертикальной полосой на рулях направления. Передняя часть кабины имела черную антибликовую треугольную полосу до самого носа.

Установите поверхности управления, рупоры и сервоприводы, затем соедините их с поверхностями управления. Проверьте работу всех органов управления. Убедитесь, что утки ориентированы под углом 5° в положительном направлении, а сервопривод руля высоты находится в нейтральном положении. Установите двигатель и ESC. Поместите батарею 6S на пол батареи. Я закрепил ESC и аккумулятор на липучке.

Проверьте ЦТ, перевернув модель вверх дном и сбалансировав ее так, чтобы ЦТ находилась в месте, указанном на чертежах. При необходимости переместите аккумулятор для правильного баланса.

Flying

Взлет не отличается от большинства моделей обычной формы. В воздухе Curtiss CW-24B устойчив по всем осям. Во время первого полета наберите высоту и изучите летные характеристики.

Когда вы посадите самолет, пусть он утонет сам по себе. Не пытайтесь замедлить его, задирая нос слишком высоко. Модель часто приземляется на все три колеса. Короткое видео полета доступно на YouTube (см. список «Источники»).

Удачи в сборке и полетах на этой уникальной модели!

Технические характеристики

Тип: Электрический спортивный масштаб

Размах крыла: 71 дюйм

Длина: 48 дюймов

Вес: от 6,5 до 7 фунтов

Система питания: Бесколлекторный двигатель AXI 4120/18; 60-амперный регулятор скорости

Пропеллер: APC 11 x 6

Аккумулятор: шестиэлементный, 5000 мАч

Радиоприемник LiPo: четырехканальный; шесть сервоприводов

Конструкция: Бальза и фанера

Чертежи заказа

Сборка RV-14 Шона: Законцовки крыла из стекловолокна

Наконечники крыльев из стекловолокна — В РАБОТЕ (обновлено 20 октября 2019 г.

)

Сентябрь 2019 г.

Описание в планах необходимых вырезов на законцовках крыла меня немного смутило (не сложно сделать). Я обнаружил, что полезно держать кончики на месте, чтобы я мог визуализировать то, что происходит.

. В планах советуют использовать хомут, чтобы передняя кромка законцовок плотно прилегала к передней кромке крыла в сборе.

Cleco добавляются по мере бурения от носа к корме.