Современные стандарты крепления колес (стандарты рам и вилок)

На сегодняшний день велосипедная индустрия развивается семимильными шагами и те стандарты компонентов, которые еще пару лет назад были общепринятыми, сейчас можно долго искать на новых велосипедах и не найти. Среди таких стандартов можно выделить следующие: варианты крепления колес, дисковых тормозов, ободных тормозов, кассет, кареточных узлов и т.д. Для новичка или человека, который не желает вникать в технические нюансы, порой очень сложно сделать самостоятельную покупку нужных запчастей для ремонта (апгрейда) велосипеда и оценить возможность их установки. Здесь вам поможет квалифицированный консультант или механик из веломагазина. Если же вы сомневаетесь в квалификации последних, либо решили сами разобраться в тонкостях стандартов крепления колес на современных велосипедах (стандартах рам и вилок), то эта статья вам будет очень полезна. Здесь специалисты магазина BESTBIKES.COM.UA попытались ответить на большинство вопросов по данной теме, а также передать большой практический опыт работы в нашей веломастерской.

1. Самый распространенный способ установки колеса на велосипед – это так называемый «быстросъемный эксцентриковый» или QR (Quick-release от англ. быстросъемный). Такой тип крепления используется на большинстве шоссейных, городских и бюджетных горных велосипедах. Эксцентрики устанавливаются только на велосипедах с разрезными дропаутами. Жесткость конструкции при таком типе установки не большая, но для повседневного катания или начального уровня тренировок этого вполне достаточно.

Плюсы у данного метода крепления колес это простота, низкий вес, скорость  снятия/установки колеса, а так же отсутствие  какого-либо инструмента.

Иногда вместо рычага, который зажимает эксцентриковый зажим используют большую гайку, которая затягивается шестигранником. Это позволяет жестче зафиксировать колесо в раме, однако время снятия/установки возрастает, а замена колеса становится невозможной без наличия инструментов.

Размеры компонентов, используемые при эксцентриковом зажиме:

• Диаметр оси втулки: передняя 9мм, задняя 10мм.
• Ширина втулки: передняя 100мм, задняя 135мм (130мм для шоссейного велосипеда)
• Диаметр оси эксцентрика: 5мм

2. Thru-axle 10мм (от англ. Через ось).

Такой вид крепления колеса имеет большую жесткость по сравнению с QR и может быть установлен в обычные разрезные дропауты рамы и вилки. Были разработаны как усовершенствованный аналог QR, однако в скором времени их заменили оси другого типа.

3. Thru-axle – вариант крепления колеса, при котором ось вставляется в специальное отверстие с одной стороны велосипеда, продевается сквозь втулку и вкручивается в раму или вилку с другой стороны. Это обеспечивает намного большую жесткость конструкции. На велосипедах MTB высокого уровня используется только осевой тип крепления колес, к тому же последние несколько лет он практически полностью вытеснил эксцентриковое крепление в шоссейном и Gravel/CX сегменте велосипедов. Недостатком такого типа крепления колес является большая длительность установки/снятия оси, а так же необходимость в инструменте, если ось не имеет специального рычага. При замене деталей втулки, покупке новых колес на осях или апгрейде узлов, связанных с посадочными местами на раме или вилке велосипеда, нужно внимательно ознакомиться с индивидуальными размерами и характеристиками деталей.

Размеры:

• Ширина втулки для заднего колеса: 135, 142, 150мм (170мм для фэт байков)
• Диаметр оси заднего колеса: 12мм
• Ширина втулки для переднего колеса: 100мм
• Диаметр оси переднего колеса: 12, 15, 20мм

R.A.T (Rapid Axle Technology) – технология осевого крепления колеса от немецкой компании Focus, которая позволяет минимизировать время снятия/установки оси. Механизм установки немного отличается от других типов осей, т.к. не требует закручивания. Нужно всего лишь вставить ось, провернуть ее на 90 градусов (при таком повороте ось входит в зацепление с рамой) и зажать эксцентриковый рычаг, предварительно затянув регулировочную гайку рукой до нужного затяжения. Компания Focus зафиксировала неофициальный мировой рекорд механика команды “Focus XC team” Фабиана Хауга, который поменял заднее колесо велосипеда за 13.3 секунды благодаря системе R.A.T. По этому эта система может смело похвастаться скоростью монтажа/демонтажа колес.

4. Boost thru-axle – относительно новый стандарт, используется только для горных велосипедов. Принципиально ничем не отличается от обычного Thru-axle, однако втулки колес имеют увеличенную ширину.

Размеры:

• Ширина втулки для заднего колеса: 148мм
• Диаметр оси заднего колеса: 12мм
• Ширина втулки для переднего колеса: 110мм
• Диаметр оси переднего колеса: 15мм

Передняя втулка обеспечивает большую жесткость колеса за счет более широко расположенных фланцев и увеличенного «зонта» спиц. Для установки более широких втулок, компании FOX и RockShox выпускают линейки новых вилок с маркировкой Boost.

Для установки обычной втулки в более широкую раму или вилку со стандартом Boost необходимо использовать специальные проставочные кольца (адаптеры). Для передней втулки проставки шириной 5мм ставятся с обеих сторон втулки, что позволяет установить втулку шириной 100мм в вилку для 110мм. Дополнительно между ротором и втулкой необходимо установить специальную проставку с 6 отверстиями, для смещения ротора на 5мм от центра втулки.  Для задней втулки используются проставки шириной 3мм, что позволяет установить втулку 142мм в раму для 148мм. Ротор задней втулки также должен быть смещен на 3мм специальной проставкой.

Более широкая задняя втулка обеспечивает большую жесткость колеса, т.к. увеличилось расстояние между фланцами на 6мм, соответственно увеличился «зонт» спиц. Так же изменилась линия цепи (Chain line) с 49мм на 52мм.

Технология Boost рассчитана на совместимость с элементами только этой технологии. При установке втулок Boost необходимо менять и шатуны на совместимые (или специальный BOOST-совместимый паук, либо специальная звезда со смещением). Они смещают на 3мм положение передних звезд, чтобы компенсировать смещение кассеты.

Преимущества BOOST:

• Увеличенная прочность колес за счет большего «зонта» спиц.
• Возможность создавать более широкие узлы задней подвески для большей жесткости конструкции рамы.
• Возможность устанавливать более широкую и «зубастую» резину за счет увеличенной ширины конструкции вилки и заднего маятника рамы.

Так же существуют втулки, которые благодаря разным адаптерам могут устанавливаться на велосипеды с различными стандартами крепления колеса. Например, втулки DT Swiss:

На этом экскурс в старые и новые стандарты крепления колес закончен, надеемся в статье вы нашли ответы на свои вопросы, либо узнали что-то новое и полезное. Спасибо, что дочитали до конца, с уважением,

команда BESTBIKES.COM.UA

Эксцентрик, Boost, Thru Axle: все об осях

Самые наблюдательные из вас, наверняка, обратили внимание, что осей для МТБ велосипедов много разных. Появляется некоторая путаница, в которой хочется разобраться. Ведь разновидностей этих самых осей на самом деле не так уже и много. Всего два основных вида: эксцентриковые и сквозные. Правда, потом начинаются Boost, Super Boost и Super Boost Plus. Давайте разбираться.

Причина такого разнообразия осей хорошо видна при изучении специфики их конструкции. Чем больше длина оси, тем больше расстояние между дропаутами велосипеда, на котором она применяется. Увеличенное расстояние между дропаутами позволяет разместить в них более широкую втулку. Широкая втулка позволяет размещать фланцы для спиц на большем расстоянии друг от друга, что напрямую сказывается на прочности колеса. Факторов увеличения прочности получается уже два. Во-первых расстояние между фланцами шире. Во-вторых, диаметр оси больше. Как результат, ось становится применимой для больших нагрузок. Всё это про переднее колесо.

Заднее колесо велосипеда более требовательно к себе и не допускает столько вольностей, как переднее. Причина кроется в том, что для расширения расстояния между дропаутами задней вилки придется расширять расстояние между дропаутами. Простите за каламбур. Обратите внимание на расстояние между шатунами и перьями задней вилки на своем велосипеде – оно небольшое, особенно, если велосипед карбоновый. Получается, что уже есть какое-то ограничение. Как минимум, вы будете постоянно цеплять пяткой или шатуном перья, если их раздвинуть немного шире.

Можно было бы раздвинуть шатуны пошире, но и здесь тоже начинаются ограничения. Ведь увеличивая этот параметр мы неизбежно повлияем на биомеханику своих движений не в лучшую сторону. Ширина каретки, угол отклонения шатуна от каретки (Q-фактор) – все эти параметры выверены до миллиметра. Некоторые регулировки, конечно, допускаются, но они весьма несущественны. Если этого мало, то напомню вам о понятии чейнлайн (chain line). Расширение втулки повлечет за собой смещение его наружу, что потребует корректировки ширины со стороны каретки и/или шатунов… В общем, замкнутый круг. Заменив одну деталь пересчитывать придется весь велосипед.

Таблица наиболее распространенных размеров осей

Эксцентриковые оси

(100 мм × 9 мм; 135 мм × 10 мм)

Данный тип осей появился на свет 1930-м году благодаря патенту компании Campagnolo. Допускаю, что устройство успешно себя зарекомендовало и до этого года, а вот до патента именно в этот момент добрались итальянцы. Предшественником эксцентриковых осей были обычные оси на гайках. От своих конкурентов они отличаются отсутствием отверстия в центре и большей длинной, чтобы иметь запас для закручивания гаек.  Эксцентриковая ось содержит внутри отверстия специальную штангу диаметром 5 мм. На одном конце она оборудована регулировочной гайкой, а на другой зажимным рычагом со смещенным центром оси – эксцентриком. На выходе мы получаем быстросъемное колесо. Монтаж и демонтаж осуществляется голыми руками. Удобно, быстро, практично.

Вилка с дропаутами под эксцентрик

Дропауты под эксцентрики имеют характерные прорези, в которых ось и размещается. Между прочим, во времена, когда скорости переключали путем снятия и переворачивания колеса, появление эксцентрика существенно упростило жизнь гонщиков. Говорят, что Тулио Компаньоло пришел к такой конструкции после проигрыша перед самым финишем на подъеме. Тогда он сильно замерз и не мог быстро раскрутить гайки заднего колеса замерзшими пальцами. Да, сложно раньше все было.

К недостаткам эксцентриков относят низкую жесткость и неточность при позиционировании колеса с дисковым тормозом. Проблема жесткости эксцентриков особенно актуальна на бюджетных колесах, где термическая обработка стали проводилась не очень качественно. Пара выездов и ось изгибается. Часто даже новые велосипеды приходят с уже погнутыми осями. В запущенных случаях кривизна эта сильно мешает крутиться колесу. Небольшая кривизна крутиться не мешает, но на износ подшипников влияет не лучшим образом.

Позиционирование дискового тормоза с эксцентриком осложняется тем, что те же бюджетные колеса поставляются с нарезанной резьбой на осях для конусов подшипников. При первой установке колеса  закаленная стальная резьба оси продавливает в дропаутах себе ложе. Вторая установка колеса уже не попадает на то же место, происходит небольшой перекос, которого хватает для возникновения проблем с тормозом. Можно покрутить ось и пробовать снова, часто это помогает. Частое снятие и установка таких осей на велосипед влечет за собой довольно существенный износ дропаутов. Колеса классом повыше, часто на промышленных подшипниках, резьбы на оси не имеют, а значит и дропауты остаются целыми. При такой конструкции демонтаж и последующий монтаж колеса проблем за собой не влечет.

Самый же существенный недостаток эксцентриков заключается в том, что они, порой, сами открываются. В дороге колесо, с высокой вероятностью, вас не покинет. Зато в дропаутах прогрызет новое место для неправильной посадки. Благо, далеко не все модели эксцентриков имеют свойство открываться в пути.

Сквозные оси

(100 мм × 15/20 мм; 142 мм × 12 мм)

Сквозные оси (thru axle) появились на рынке сравнительно недавно, однако все чаще устанавливаются производителями на велосипеды. Крепление таких осей подразумевает отсутствие классических прорезей в дропаутах. Вместо этого есть по одному отверстию в каждом дропауте, одно из них с резьбой.  Получается, что ось вкручивается в раму велосипеда. Решение с увеличением длины и ширины оси наряду с применяемой технологией её закрепления, существенно увеличивает жесткость велосипеда и прочность колеса. Сами оси бывают со складным фиксирующим рычагом или с головкой под шестигранный ключ. Монтаж/демонтаж колеса требует больше времени, зато повышается гарантия прочности и уходит проблема с перекосом дисковых тормозов.

Вилка под ось

Негативный момент заключается в том, что от производителя к производителю диаметр, длина и шаг резьбы оси меняются. То есть, при желании осуществить замену придется хорошенько поискать нужный вариант. Применяется может практически на любых велосипедах.

Передние сквозные оси (100/110 мм х 15/20 мм)

Наиболее распространенным размером оси для МТБ ранее был 100х15 мм. Для более агрессивных дисциплин использовалась та же длина, но уже с диаметром 20 мм.

В настоящее время мировая индустрия перешла на оси, которые изготавливаются в тех же диаметрах, но с длинной 110 мм. Тенденций к дальнейшему росту не намечается, пока всем хватает.

Задние сквозные оси (135/142 мм х 12 мм)

Привычные 135 мм на эксцентрике со временем вытесняются осями на 142 мм, они же “сквозные”. Решение вполне оправдано, так как, повторюсь, происходит прибавка в жесткости заднего треугольника. Особенно хорошо должен ощущаться эффект на двухподвесах, где жесткость заднего треугольника вечная проблема.

Boost оси

Бустовые передние втулки, как уже отмечалось, поставляются с длинной 110 мм при даметрах 15 или 20 мм. Задние втулки подрастают до 148 мм при неизменном диаметре 12 мм, что смещает чейнлайн наружу и снижает риск зацепления покрышки цепью. И, да, такие колеса прочнее из-за большего расстояния между фланцами. Встречаются такие оси в агрессивных дисциплинах.

Super Boost и Super Boost Plus оси

Используются в даунхиле и дисциплинах со схожими нагрузками. Весят много, прочные до безобразия. В общем-то, если звучит слово даунхил, то автоматически подразумевается большой вес и прочность на самом высоком уровне. Увеличение длины до 157 мм при диаметре 12 мм в версии Sooper Boost дает определенные преференции по прочности и позволяет размещать покрышки пожирнее. Версия Sooper Boost Plus имеет те же 157 мм длины, но расстояние между фланцами увеличено за счет смещения одного из них ближе к тормозному ротору. Опять же, всё ради жесткости колеса. Оба стандарта оси широкое применение еще не нашли, но индустрия понемногу подтягивается к новым размерам. Sooper Boost втулки не настолько массовые, чтобы вкладывать много денег в разработку новых рам. В основном рамы под такие оси и втулки поступают на рынок от небольших нишевых компаний.

Для получения еще большей жесткости компания Cannondale внедрила технологию Asymmetric Integration (Ai). Любой стандартный велосипед оснащается симметричными задними перьями. За эту красоту приходится платить асимметричным задним колесом. То есть, обод размещается относительно реального центра втулки, но наличие кассеты требует смещения фланца внутрь колеса. Получается, что со стороны ротора и со стороны кассеты спицы приходят к ободу под разным углом, отсюда и асимметрия. Она присутствует на любом заднем колесе любого велосипеда, присмотритесь. Cannondale на своем Scalpel пришла к асимметричным перьям ради симметричного колеса, что повышает его жесткость на 60%. Чейнлайн ради жесткости колеса пришлось также сместить на 6 мм в сторону.

Эксцентрик или сквозная ось?

На сегодняшний день эксцентрики, есть смысл использовать только на шоссейных велосипедах с ободными тормозами. Если велосипед оборудован дисковыми тормозами, вопрос «эксцентрик или ось» не должен стоять: нужно обязательно выбирать модель на оси. А эксцентрики остаются только на самых дешевых или старых велосипедах. 

ФИО

Борик Владимир

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Как легко установить и снять колеса со сквозной осью

Все больше шоссейных велосипедов оснащаются колесами со сквозной осью. Преимущества заключаются в повышенной жесткости между рамой, вилкой и колесами, а также в упрощении правильного выравнивания колес, особенно если на велосипеде используются дисковые тормоза. Вот как снять и установить колеса со сквозными осями.

В приведенном ниже руководстве показано, как, по нашему мнению, лучше всего устанавливать и снимать колеса с осями с болтовым креплением. Если есть другие методы, которые вы предпочитаете, сообщите всем об этом в комментариях.

Снятие переднего колеса

1 Откройте рычаг  Как и традиционный быстродействующий рычаг, на большинстве сквозных осей также используется откидной рычаг. Его нужно открыть, чтобы снять колесо. Обычно он имеет слегка изогнутую форму, и изгиб должен указывать на раму (или вилку) в закрытом состоянии и от них в открытом.

2 Найдите рычаг в оси Когда вы открываете рычаг, вы должны найти выемку в кольце из сплава под шарниром. Задняя часть рычага должна сидеть в этом углублении, чтобы можно было повернуть ось и начать ее откручивать.

3 Отвинтите ось  Когда рычаг войдет в выемку на кольце, вы можете повернуть рычаг. Рычаг поворачивает хомут и отвинчивает ось.

4 Вытяните ось  Когда вы отвинтите первые несколько оборотов рычага, вы почувствуете, что резьбовая часть оси (насадка, которая ввинчивается в противоположное отверстие) отсоединяется от вилки. Когда вы почувствуете это, вы можете просто вытянуть остальную часть оси.

5 Снять колесо  Теперь, когда ось снята с вилки, вы можете снять колесо. Иногда вам нужно будет слегка постучать по верхней части шины, потому что дропауты вилки могут зацепить колпаки оси ступицы.

Установка переднего колеса

1 Найдите ротор в тормозе и ступицу в дропаутах При установке переднего колеса в вилку убедитесь, что дисковые колодки не смещены. Их не должно быть, поскольку они приколоты, но это случалось с нами раньше. Мы также повредили пружину держателя колодки, поэтому выровняйте ротор, прежде чем пытаться поставить колесо на место.

2 Проверьте положение колеса Когда дисковый ротор входит в суппорт, концы оси ступицы колеса войдут в свои пазы в вилке. Иногда требуется легкое покачивание и потягивание верхней части колеса, чтобы все встало и отцентрировалось. Убедитесь, что колесо отцентровано; если он отключен, ось не пройдет через ступицу и не зацепится.

3 Вставьте ось Теперь, когда колесо ровно сидит в дропаутах и ​​тормозном суппорте, пришло время установить ось. Они подходят только с одной стороны, обычно с правой (не дисковой) стороны. Это удерживает рычаг подальше от потенциально горячего ротора дискового тормоза. На некоторых ступицах центральная труба, через которую проходит ось внутри корпуса ступицы, может немного колебаться и не сразу выстраиваться. Это может затруднить зацепление с резьбовой частью противоположной ножки вилки. Если это произойдет, вам нужно будет покачивать и одновременно поворачивать ось, чтобы аккуратно выровнять эту трубку и зацепиться с резьбой вилки.

4 Вверните ось  Вверните осевой рычаг, чтобы стянуть ножки вилки вместе. Проверьте, чтобы почувствовать действие узла рычага, вам потребуется некоторое усилие, чтобы перевернуть рычаг в закрытое положение, хотя и не так сильно, как при использовании традиционного рычага быстрого выпуска с открытым выпадением, поскольку после закрытия он не может позволить колесу упасть. вне. Сложите рычаг в закрытое положение.

5 Проверьте затяжку Немного покачайте верхнюю часть колеса, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено. Если все в порядке, прокрутите колесо, чтобы убедиться, что ротор чисто проходит через тормозной суппорт.

Снятие заднего колеса

Снятие заднего колеса у многих вызывает головную боль. Правда, конструкция дропаутов на некоторых велосипедах делает это немного сложным, но есть несколько хитростей, которые помогут сделать это как можно быстрее и проще.

1 Понижение передачи до наименьшей звездочки  Вы хотите, чтобы заднее колесо выпадало из рамы как можно легче. Если цепь находится не на самой маленькой звездочке, натяжение заднего переключателя и зацепление между звездочкой и опорным колесом затруднит выпадение колеса. Чем дальше кассета вверх по цепочке, тем больше вероятность того, что у вас возникнут проблемы.

2 Отпустите рычаг  Переведите задний рычаг в открытое положение, как вы делали это для переднего колеса. Вставьте заднюю часть рычага в выемку держателя и открутите резьбовой конец оси от дропаута со стороны привода. Когда вы почувствуете лязг выпускаемой нити, вы можете вытащить ось из колеса.

3 Выпустите колесо Для стандартного заднего переключателя потяните корпус переключателя назад, и заднее колесо должно выпасть.

Если у вас задний переключатель SRAM Type 2 (как показано на рисунке), нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключателя вперед, чтобы заблокировать его. Это создает провисание цепи. Колесо теперь отсоединяется от рамы, ночью нужно немного подтолкнуть верхнюю часть шины, чтобы заставить ее двигаться. Аналогично для заднего переключателя сцепления типа Shimano Shadow переместите переключатель сцепления в положение «выключено».

Теперь, когда цепь ослаблена, вы можете потянуть корпус переключателя назад, чтобы освободить путь для оси (серебристый кружок в центре черной кассеты, вверху).

4 Колесо снаружи Колесо свободно от рамы и дискового тормоза.

Установка заднего колеса

Это может быть немного сложнее, так как вы должны одновременно выровнять цепь по звездочкам, провести ротор диска между тормозными колодками и суппортом и обеспечить будет совпадать с выпадающими кадрами.

1 Установите звездочку и цепь. Выровняйте верхний виток цепи так, чтобы он располагался на наименьшей задней звездочке. Убедитесь, что нижний отрезок цепи проходит под осью.

2 Установите колесо на место  Достаточно аккуратно соединить колесо и раму, чтобы установить их, но часто приходится направлять ось пальцами. Обратите внимание на острые края. Должно быть ощущение, что ось задевает ограничители выпадения и сидит прямо в раме. Проверьте положение шины в перьях сиденья, если она не по центру, значит, она установлена ​​неправильно. Вытащите колесо, чтобы еще разок. По мере того, как вы будете узнавать свои колеса и раму и то, как они соединяются друг с другом, становится все более привычным, вы обнаружите, что процесс становится проще.

 3 Замените ось  Выровняв колесо, вы можете снова вставить сквозную ось. Попробуйте осторожно вращать ось, когда вставляете ее, это может помочь оси пройти через ступицу.

4 Вверните ось на место  Когда резьбовой конец оси коснется дальнего выхода, убедитесь, что рычаг открыт, и начните поворачивать рычаг, чтобы зацепить резьбу оси и рамы.

5 Затяните ось  Убедитесь, что она достаточно затянута, чтобы остановить любое движение между ступицей и рамой, и закройте рычаг.

>> Подробнее: Полный архив статей о техническом обслуживании на сайте road.cc

• Если вам нужны дополнительные советы по использованию велосипеда, нажмите здесь.

Помогите нам пополнить наш сайт

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы. Если вам нравится road.cc, но вы не любите рекламу, рассмотрите возможность подписки на сайт, чтобы поддерживать нас напрямую. Как подписчик, вы можете читать road.cc без рекламы всего за 1,99 фунта стерлингов.

Если вы не хотите подписываться, отключите блокировщик рекламы. Доход от рекламы помогает финансировать наш сайт.

Подписаться

Продолжить чтение

Установка подшипника оси

компоненты. Со временем ступичный подшипник оригинальной конструкции и уплотнение могут изнашивать канавки на полуоси в точках контакта. Это приводит к точечной коррозии на полуоси, что может привести к шумной работе и выходу из строя подшипников, а также к утечке дифференциальной жидкости на опорную пластину и тормоза.

Как правило, этот тип износа требует замены полуосей при замене подшипника и уплотнения. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному выходу из строя нового подшипника и уплотнения, что может привести к дополнительному повреждению оси и даже к повреждению дифференциала из-за потери жидкости.

РЕШЕНИЕ: 
Подшипники для ремонта полуоси BCA (номера деталей NBRP) можно использовать для замены оригинального подшипника и уплотнения без необходимости замены изношенной полуоси. Ремонтные подшипники полуоси имеют унифицированную конструкцию, включающую подшипник и уплотнение в единый компонент. Конструкция ремонтных подшипников смещает положение подшипника и уплотнения вдоль полуоси, позволяя неизношенным участкам полуоси стать новыми точками контакта.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ: 

1. Следуйте процедурам, рекомендованным производителями транспортных средств для снятия оси, подшипника и уплотнения.
2. Осмотрите полуось и кожух полуоси на наличие чрезмерного износа и коррозии.
3. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу для очистки от загрязнений и мусора с полуоси и внутреннего корпуса. Полуось между изношенной зоной и фланцем колеса станет новой зоной контакта подшипника и уплотнения и должна быть тщательно очищена. Мусор, оставшийся в корпусе, может помешать правильной посадке нового подшипника.
4. Смажьте замененный подшипник и уплотнение чистым дифференциальным маслом, используя чистую ветошь или погрузив подшипник в масло.
5. Установите подшипник внутрь картера моста так, чтобы уплотнение было обращено наружу, до полной посадки. При запрессовке подшипника на место будьте осторожны, чтобы не надавить на уплотнение. Давление следует прикладывать только к внешнему диаметру подшипника.
6. Установите полуось на место и выполните процедуру сборки в соответствии с рекомендациями производителя.
7. Заполните полость дифференциала чистым дифференциальным маслом в соответствии с рекомендациями производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ:

• Ремонтный подшипник полуоси обычно выступает на 1/4 дюйма из картера оси (см. рисунок справа). Пока ремонтный подшипник полностью установлен, а полуось может быть правильно установлена, это не вызывает беспокойства.
• При повторной установке полуосей частым явлением является задевание шлицев оси и зубчатых колес, что может препятствовать посадке полуоси и мешать вставке С-образных зажимов. Если есть проблема с переустановкой полуосей, это первое, что нужно проверить.