Ремонт коробки передач

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт — значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю — я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья — только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Перед проведением ремонта коробки передач

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием «двойной выжим с перегазовкой», все передачи как «вверх» так и «вниз» легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей — у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач — к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. «старого образца».

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач «старого образца» и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

• Рожковые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ — он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.
• Торцевые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от «ГАЗели», выдержал с честью. И стоил дешево.
• Специальный ключ для затяжки плоских гаек — такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.
• Отвертки — плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.
• Утконосы — обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.
• Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.
• Выколотка — металлический штырь, лучше бы из меди.
• Кусок металлической трубы — для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.
• Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.
• Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.
• Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится «со всей дури».
• Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше — собирая все обратно вы этот совет оцените.
• Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.
• Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать 🙂 Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую «ABRO» красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

«Литол» использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки», которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла «Коробка передач-раздаточная коробка»

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения — с помощью ручной лебедки «Лика-2». Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку — не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло — у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений — лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед — назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и «задняя» часть опустится — будет мешать. Когда коробка наконец повиснет — аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить — они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле — для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать — под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике — разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте «Упорную шайбу промежуточного вала». Если она там есть и отличается от фотографии — очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. 🙂 На фото — маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Коробка передач автомобиля УАЗ

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки — на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное — не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня — не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен — сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял — он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко — надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и «вдоль». Мне даже показалось, что подсунули неподходящий :).

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял 🙂 Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла — наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению «из» коробки. Внутри шестерни — многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым :).

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке — купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном — крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка — на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
     Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращатся в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места «елочкой» через 5-7 мм (с). Если это не помогает — корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте «Литолом» или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал — его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач — сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками — следите, чтобы вилки попали куда следует.

Раздаточная коробка

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки — для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно — валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает — либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство «Литолом». Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно «располовинить» раздатку — Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Позволь добывить в твой рассказ про ремонт РК одну деталь, а именно: когда меняешь роликовый подшипник на промежуточном валу, необходимо выбить заглушку в корпусе РК которая его закрывает, т.к. обойма подшипника запрессовавыется на 3 мм от наружнего края корпуса (без снятой заглушки это не поймаешь). Сама заглушка ставится на свое место уже на полностью собранной РК (так чтобы ты мог проверить натяг подшипника). Перед установкой заглушка прямиться на плите, затем на края отверстия в корпусе РК под заглушку наносится тонкий слой герметика и заглушка сажается на место с помощью оправки (вместо нее можно использовать кусок трубы по диаметру на 6-8 мм меньше т.е . плотная посадка достигается за счет равномерного вмятия середины).

Сборка агрегата раздаточная коробка и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через «люк отбора мощности» опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую «упорную шайбу промежуточного вала». Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент — вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную — сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание — в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт — каленый, с буквой «Х» на головке. Буква «Ч» на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных 🙂

Смотри так же:

• Как убрать шум косозубой раздаточной коробки УАЗ
• Метод борьбы с шумом раздаточной коробки
• Раздаточная коробка УАЗ: размеры, допуски и посадки

ремонт кпп грузовых автомобилей Перейти на страницу https://www. gidrozip.ru/boxes.aspx — коробка отбора мощности маз.

Поиск

• Главная

Критерии поиска

Все категорииВсе товары      Багажники на УАЗ            Автопалатки УАЗ            Багажник на Ниву            Багажник на УАЗ 452 Буханку            Багажник на УАЗ Патриот, Пикап            Багажник УАЗ 469 Хантер            Багажники и лестницы РИФ на УАЗ            Багажники на Газель, Соболь, Баргузин            Багажники на ладу Ларгус            Лестницы на УАЗ,ГАЗель            Люстры на УАЗ            Рейлинги УАЗ Патриот      Бампера УАЗ            Накладки и штатные бампера УАЗ            Силовой бампер УАЗ      Блокировки на УАЗ            Дифференциалы Блокка, Локрайт на УАЗ            Дифференциалы с гидроблокировкой УАЗ            Дифференциалы с пневмоблокировкой УАЗ            Дифференциалы с электрической блокировкой УАЗ            Дифференциалы УАЗ заводские            Комплекты для подключения принудительной блокировки            Самоблокирующиеся дифференциал на УАЗ      Двигатели УМЗ, ЗМЗ            Двигатели на Газель            Двигатели на УАЗ            Запчасти на двигатель УАЗ            Система выхлопа УАЗ            Система охлаждения и вентиляции двигателя УАЗ            Система питания двигателя УАЗ      Защита на УАЗ            Защита бампера УАЗ            Защита бензобаков УАЗ            Защита КПП и РК УАЗ            Защита окон УАЗ            Защита рулевых тяг УАЗ 452 Буханка            Защита рулевых тяг УАЗ Патриот            Защита рулевых тяг УАЗ Хантер            Кенгурины на УАЗ            Силовые Подножки УАЗ      Колёса на УАЗ            Внедорожные колесные диски            Грязевая резина на УАЗ            Зимняя резина на УАЗ            Камера на УАЗ            Колесные диски стандартные            Литые колесные диски            Резина на УАЗ      Коробка передач УАЗ            Запчасти КПП УАЗ DYMOS            Запчасти КПП УАЗ АДС нового образца            Запчасти КПП УАЗ старого образца            Коробка с Раздаткой на УАЗ в сборе            КПП на УАЗ в сборе      Кузова на УАЗ            Кузова на УАЗ 452            Кузова на УАЗ 469, Хантер            Кузова на УАЗ Патриот      Кузовные детали УАЗ            Брызговики УАЗ            Замки на УАЗ            Зеркала на УАЗ            Кузовные детали УАЗ 452 (Буханка)            Кузовные детали УАЗ 469/Хантер            Кузовные детали УАЗ Патриот            Кунги на УАЗ Патриот Пикап            Подкрылки (Локеры) УАЗ            Рама УАЗ и её элементы            Расширители Арок, Молдинги УАЗ            Ручки дверей УАЗ            Стекла на УАЗ            Уплотнители УАЗ      Мосты на УАЗ            Военные мосты УАЗ            Главная пара УАЗ            Запчасти мостов УАЗ            Картеры моста УАЗ            Мосты УАЗ 452 Буханка            Мосты УАЗ 469/Хантер            Мосты УАЗ Патриот            Муфты, ХАБЫ УАЗ            Поворотный кулак на УАЗ            Полуоси на УАЗ            Шаровые опоры на УАЗ            Шкворня УАЗ            Шруса на УАЗ      Подвеска УАЗ            Амортизаторы УАЗ            Втулки, сайлентблоки на УАЗ            Демпферы на УАЗ            Карданный вал УАЗ            Кронштейны подвески УАЗ            Лифт комплекты на УАЗ            Пневмо подвеска УАЗ Патриот/Хантер            Пружины УАЗ            Рессоры УАЗ            Стремянки УАЗ            Штанги и тяги на УАЗ      Подшипники УАЗ            Другие подшипники УАЗ            Комплект подшипников УАЗ            Подвесной подшипник УАЗ Патриот            Подшипник дифференциала УАЗ            Подшипник заднего моста УАЗ            Подшипник на раздатку УАЗ            Подшипник ступицы УАЗ            Подшипник хвостовика УАЗ            Подшипники КПП УАЗ            Подшипники КПП УАЗ АДС            Подшипники КПП,РК УАЗ DYMOS      Прочие запчасти УАЗ            Инструменты для УАЗ            Краска УАЗ      Раздаточные коробки УАЗ            Запчасти на Раздатку УАЗ            Запчасти на Раздатку УАЗ DYMOS            Раздатки УАЗ с понижением            Раздаточная коробка УАЗ 452 Буханка            Раздаточная коробка УАЗ 469 Хантер            Раздаточные коробки УАЗ Патриот      Рулевое управление УАЗ            ГУР на УАЗ            Комплектующие рулевого управления,ГУР            Руль УАЗ      Салон УАЗ            Бар УАЗ            Воздухозаборник на УАЗ            Коврики на УАЗ            Накладки на УАЗ            Обшивка салона УАЗ            Органайзер для УАЗ Патриот            Панель приборов УАЗ            Подлокотники УАЗ            Полки и консоли УАЗ            Решетки радиатора УАЗ            Сиденья на УАЗ            Спойлеры и дефлектора УАЗ            Утеплители УАЗ            Чехлы на сиденья УАЗ            Чехол запасного колеса УАЗ            Шторки на УАЗ      Сцепление УАЗ            Главный Цилиндр сцепления УАЗ            Диски сцепления УАЗ            Комплектующие на сцепление УАЗ            Корзина сцепления УАЗ            Муфты и подшипники сцепления УАЗ            Сцепление в сборе на УАЗ      Тенты УАЗ            Тент на Газель            Тент на УАЗ 3303/фермер            Тент на УАЗ 469            Тент на УАЗ Патриот Пикап|Карго      Тормоза УАЗ            Вакуумный усилитель тормозов УАЗ            Главный тормозной цилиндр УАЗ            Диск тормозной УАЗ            Дисковые тормоза на УАЗ            Задние дисковые тормоза на УАЗ Патриот            Запчасти к тормозам УАЗ            Ручник УАЗ            Ступица УАЗ            Тормозной барабан УАЗ            Тормозные колодки УАЗ            Тормозные трубки УАЗ            Цилиндры на УАЗ            Шланг тормозной УАЗ      Тюнинг УАЗ            Внедорожное оборудования УАЗ            Домкраты            Канистры универсальные            Лебедки на УАЗ            Отвал на УАЗ            Прицепное Устройство (фаркоп) на УАЗ            Сенд-трак            Универсальные крепления            Цепи на колеса            Шноркель УАЗ      Фары на УАЗ            Автолампы            Диодные фары на УАЗ            Защита фар и фонарей на УАЗ            Противотуманные фары на УАЗ            Танковые фары на УАЗ            Фароискатели на УАЗ            Фары УАЗ Патриот            Фары УАЗ Хантер, Буханка      Электрооборудование УАЗ            Аккумуляторы на УАЗ            Блок предохранителей УАЗ            Блок управления УАЗ            Генераторы на УАЗ            Замок зажигания на УАЗ            Катушки зажигания на УАЗ            Коммутатор на УАЗ            Компрессоры на УАЗ            Компьютеры на УАЗ            Прочая электрика на УАЗ            Реле, датчики, выключатели на УАЗ            Свечи на УАЗ            Спидометры на УАЗ            Стартеры УАЗ            Стеклоочистители УАЗ            Трамблеры на УАЗ            Щиток приборов на УАЗ            Электропроводка на УАЗ

Искать в подкатегориях

Искать в описании товара

Нет товаров, соответствующих критериям поиска.