Как закрепить трос: Зажимы для троса: виды, как подобрать и закрепить зажимы |

Содержание

Крепеж для троса: разновидности, правила закрепления тросов

Ни одна стройка не обходится без транспортировки строительных материалов на территории объекта и погрузо-разгрузочных работ. Если длины каната не хватает, его можно удлинить. Если к грузу нужно прикрепить трос при помощи карабина, нужно сделать петлю. И сделать это помогут крепления и зажимы для тросов.

Содержание

Типы креплений

Существует несколько типов креплений.

U-образный зажим

По конструкции напоминает латинскую букву «U». Имеет резьбовые шпильки, на которые надевается прижимная зубчатая планка-шайба. Гайки накручиваются на резьбу, сдвигая скобу крепления троса вверх, и она прижимает стальной канат к основанию зажима. Есть также U-образные скобы с отверстиями для крепежных валиков. Они изготавливаются из оцинкованной стали и выдерживают слабые и средние нагрузки при транспортировке грузов и техники.

Плоский тросовый зажим

Представляет собой металлическую пластину с двумя шпильками с резьбой. На них надевается другая прижимная пластина, которая сверху притягивается гайками. Есть разновидности с одной (simplex), двумя (duplex) и тремя (triplex) шпильками. Материал изготовления – углеродистая сталь.

Трубчатый зажим

Это пустой цилиндр, в который просовывают концы канатов и сплющивают их специальным прессом или ручным гидравлическим инструментом. Также с его помощью на концах канатов делают петли. Обычно зажимы изготавливаются из алюминия, но для работы в суровых условиях используют изделия из нержавеющей стали. Медные зажимы применяются для работы в агрессивных химических условиях.

По конструкции и заводскому исполнению зажимы делятся на:

Клиновые. Подходят для такелажных работ и тросов большого диаметра. Они пользуются популярностью у электриков, которые закрепляют самонесущие изолированные провода (СИП) на столбе. Кроме металлических скоб конструкцией предусмотрено два рычага, которые обеспечивают высокопрочное соединение.
Болтовые. Самое простое исполнение такого фиксатора можно увидеть при установке розетки или патрона с лампочкой. Жилы кабеля попадают между шляпкой болта и прижимной пластиной. Конструкция затягивается гайкой. В результате образуется достаточно прочное соединение.
Винтовые. Такие зажимы в такелажных работах почти не используются, а применяются в электрике. Например, в клеммниках, в шинах заземления и нулевых шинах, где в отверстие вставляется кабель, и винт, закручиваясь, прижимает его своим концом к телу детали.
Заклинивающие. Предназначены для крепления канатов и кабелей без изоляции на специальную анкерную опору.
Прессуемые. Представляют собой две пластины, которые сжимают между собой трос. Есть и другая разновидность зажима: металлическая трубка, согнутая под углом. В нее просовываются концы канатов, а внутрь закручивается резьбовая шпилька, которая прессует их между собой. Такой крепеж для троса сверхпрочен и выдержит даже самые серьезные нагрузки.
Клыковые. Главный представитель быстросъемных клыковых зажимов – тот же самый u-образный прижимной механизм с зубчатой планкой, надеваемой на шпильки, и двумя гайками.

Виды материалов и покрытий

Так как работа с тросами и зажимами предполагает значительные нагрузки, материалы для изготовления должны использоваться очень прочные. Чаще всего это нержавеющая и обычная сталь, медь и алюминий, но бывают также зажимы повышенной прочности из углеродистой стали. Для работы в жестких погодных условиях используется зажим, который проходит гальваническую обработку цинком. Оцинкованная поверхность противостоит коррозии.

Установка зажимов на канаты и крепление

Суть сопряжения канатов проста. При построении канатной петли, нужно свободный конец троса приложить к его телу на такое расстояние, чтобы можно было установить минимум три зажима. Между ними должно быть расстояние не менее шести диаметров. От их правильного расположения зависит прочность соединения. Так, тело фиксатора должно находиться со стороны тела каната, а прижимная планка должна придавливать конец к его телу.

Как говорилось ранее, U-образные канатные зажимы выдерживают относительно слабые нагрузки, а рекомендуемое количество зажимов на одной петле – от трех. Если нагрузка превышает ожидаемую, нужно не увеличивать количество фиксаторов, а использовать другой их тип. В отдельных случаях необходимо крепление троса к плоскости с натяжителем. По сути, это крепление к стене при помощи специальной шайбы и самореза.

Как сделать зажимы для троса своими руками

Бывают ситуации, когда двигатель в автомобиле заглох и, несмотря на все усилия, не заводится. Тогда машину придется отбуксировать к ближайшей станции технического обслуживания. Качество тросов, которые продают на заправках, оставляет желать лучшего, поэтому в этой ситуации лучше всего изготовить его своими руками.

Для этого понадобится любая толстая веревка. Она должна быть достаточно большого диаметра, чтобы не порваться при буксировке, и хорошей гибкости, чтобы образовать петлю. Также нужна будет металлическая трубка, способная гнуться без разрывов, лучше, если она сделана из алюминия. Внутрь трубки просовывается веревка так, чтобы она выходила с другого конца примерно на 10-15 сантиметров. Далее трубку с веревкой гнут в дугу, концы сплющивают молотком или кувалдой и скрепляют саморезами по металлу по всей длине прилегания конца веревки к ее телу.

Подробнее о том, как правильно сплющить трубку, в этом видео:

Если необходимо разобраться, как закрепить тросик детских качелей, то можно действовать по приведенной выше инструкции, так как технология изготовления петли ничем не отличается от выполнения аналогичной для автомобильной оснастки.

Правила эксплуатации

Перед началом работы нужно проверить прочность соединений путем однократного приложения нагрузки на трос. Если после нескольких проверок трос и зажимы продолжают выполнять свои функции, то его можно эксплуатировать. Однако необходимо регулярно проверять состояние зажимов, так как со временем соединения могут разбалтываться, гайки раскручиваться, а металл подвергаться разрушению.

Максимальный срок службы фиксаторов зависит от условий работы. Если это стройка с регулярными транспортировками грузов по этажам строительным краном, то замена должна производиться раз в 4-6 месяцев. В бытовых условиях нужно смотреть на состояние износа, чтобы определить, нужно заменять зажим или нет.

В некоторых случаях правильная эксплуатация может спасти жизнь. Это относится к так называемому лееру. Это туго натянутый трос с закрепленными на бортах лодок и судов концами. Случайно выпавшему человек из лодки будет легче спасти свою жизнь, схватившись за него.

Требования безопасности транспортировки грузов определяют необходимость соблюдения техники крепления стальных тросов и канатов. Перед использованием крепления нужно проверить его на несущую способность. А если соединения активно эксплуатируются, следует контролировать степень износа.

Да!

45.69%

Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.

39.51%

Частично. Еще остались вопросы.
Сейчас отпишусь в комментариях.

14.81%

Проголосовало: 1182

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Как крепить трос зажимами — чем зажать тросик?

Содержание

Как выбрать зажимы для троса – современные типы зажимов и особенности их применения
Для чего используются зажимы для троса
Из чего производят зажимы для каната из стали
Какие бывают зажимы
Как правильно выбрать зажимы для троса
Фото зажимов для троса
Простой самодельный зажим для троса
- Публикации по теме:

Как выбрать зажимы для троса – современные типы зажимов и особенности их применения

Как правильно закрепить трос, чтобы он мог использоваться по предназначению? Для этого необходимо взять специальные зажимы, которые помогут скрепить крепкие канаты, произведенные из стали или металла. При помощи такого изделия, как клиновой зажим для стального троса можно без проблем сделать необходимые петли на окончании каната.

Для чего используются зажимы для троса

Изначальное использование зажимов (в том числе и алюминиевого зажима для троса) – это закрепить металлические канаты, при проведении необходимых работ с огромными нагрузками. Для того чтобы металлические канаты выдерживали все нагрузки, которые на них делают, необходимо, чтобы производители выпускали зажимы, сделанные согласно установленных стандартов.

Все изделия имеют определенную конструкцию, по которой зажимы выглядят следующим образом: металлическая дуга и парочка шестигранных гаек на ней. Глядя на фото зажимов для троса, можно увидеть, что само приспособление очень простое.

Специалисты утверждают, что для качественной фиксации необходимо использовать не более трех зажимов. Это позволит хорошо сцепить металлический трос и обеспечить необходимую безопасность.

При увеличенной нагрузке на стальные канаты необходимо использовать другие, более надежные фиксирующие изделия. Увеличение количества зажимов для троса не обеспечит лучшую фиксацию канатов.

Из чего производят зажимы для каната из стали

Для того, чтобы получить качественные зажимы, производитель использует высокопрочную сталь. Для придания большей надежности, поверхность изделия обязательно необходимо покрывать специальным защитным покрытием – гальванической оцинковкой.

Используя оцинковку можно сделать все изделия более устойчивыми к агрессивным воздействиям окружающей среды, ржавчине и коррозии. Оцинкованный зажим для троса считается одним из наиболее прочных.

Какие бывают зажимы

Производители выпускают несколько вариантов зажимов:

Плоские модели. Для из производства берется углеродистая сталь с повышенным показателем прочности. Для надежности их покрывают слоем оцинковки. Диаметр изделия может варьироваться от двух до сорока миллиметров. Визуально похожи на две пластины, которые соединяются при помощи болта и гайки.
Одинарные изделия. Считаются самыми популярными моделями. Для их изготовления производитель использует оцинкованную сталь. Визуально они похожи на петлю, которая закрыта. Для фиксации используются крепления у основания конструкции. Считаются бытовыми моделями и рассчитаны на не очень тяжелые нагрузки.
Дугообразные зажимы. Внешне изделие похоже на цилиндр, который немного загнули. Тросы соединятся им при помощи двух болтов, которые находятся у окончания зажима. Используются в случае фиксации пары отдельных металлических канатов. В случае необходимости, конструкция зажимов позволяет сделать петли из них.
Зажим для троса обжимной.
Двойные зажимы для тросов.

Длина, как и диаметр могут быть разными. Все зажимы делятся по своей классификации на обычные и усиленные. Материал, из которого они производятся тоже разный – используется медь, сталь, алюминий, оцинкованная сталь.

Используя зажимы для металлических канатов, категорически запрещается менять форму фиксатора сваркой или же используя отбойные молотки. Это испортит изделие и может ухудшить качество фиксации канатов.

Как использовать зажим для троса – краткая инструкция: изделие для крепления тросов нужно установить так, чтобы на стороне троса, которая несет всю нагрузку на себе, оказалась соединительная перемычка.

Как правильно выбрать зажимы для троса

Выбирая фиксаторы обращайте внимание на качество. О хорошем качестве свидетельствуют следующие технические характеристики:

На изделии нанесена четкая маркировка, которую легко разобрать невооруженным глазом.
Поверхность идеально гладкая. На ней нет сколов, трещин.
Все изделия имеют параметры, которые прописаны в характеристиках канатов, нуждающихся в фиксации.

Стоимость хорошего, надежного и качественного зажима для стального троса будет невысокой.

Несмотря на, казалось бы, простую конструкцию изделия, при его использовании настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией. Любое изделие может иметь определенные нюансы, о которых вы даже не подозреваете.

Фото зажимов для троса

Также рекомендуем просмотреть:

Краб система для профильных труб
Что такое такелажная скоба
Что такое фундаментный болт
Зачем нужна шайба-гровер
Дюбель-хомут для крепления кабеля
Грузоподъемный крановый крюк
Особенности мебельных крепежей
Шуруп глухарь по дереву
Какое крепление для унитаза лучше выбрать
Крепежи для деревянных конструкций
Крепеж для пластиковых окон
Преимущества и недостатки винтовых гвоздей
Лучшие пластиковые дюбеля
Как выбрать резьбовую шпильку
Саморез со сверлом
Как выбрать саморезы по металлу
Как выбрать дюбеля для гипсокартона
Самые надежные крепежи для труб
Лучшие шурупы по бетону
Как выбрать кронштейны для труб
Параметры высокопрочных болтов
Шестигранный болт
Разновидности анкерных болтов
Строительные гвозди
Как использовать забивной анкер
Как выбрать и установить клиновой анкер
Особенности дюбель-шурупов
Забиваемый металлический дюбель
Что такое дюбель-гвоздь
Как выбрать и применить химический анкер
Кронштейн для раковины
Виды кронштейнов и креплений для полок
Как выбрать стальную цепь
Выбираем кронштейн для карниза
Кронштейны для спутниковых антенн
Выбираем лучшие пластиковые хомуты
Что такое строительная скоба
Лучшие кровельные саморезы
Распорный дюбель
Какие бывают саморезы по дереву
Как выбрать крепление для телевизора на стену

Простой самодельный зажим для троса

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас сталкиваются с необходимостью сделать на конце троса петлю, или соединить два его отрезка.
В данной статье, автор YouTube канала «Домашний мастер» расскажет Вам, как сделать простой зажим для троса из обычного болта и гайки. Запомнив его Вам не придется ехать в магазин за такой мелочью.

Этот зажим очень прост в изготовлении, и может быть изготовлен при помощи ручных инструментов.
Материалы.
— Болт, гайка, трос.
Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Заточной и отрезной диски
— Точильный станок
— Тиски, гаечный ключ, напильник.
Процесс изготовления.
Так как в процессе изготовления будет срезаться часть болта, автор сначала расскажет про способы восстановления резьбы. Итак, после отрезания, гайка уже не накручивается на болт.

Восстановить резьбу можно при помощи точильного станка, или болгаркой с заточным диском, сняв фаску на его крае.

Однако есть более простой способ. Достаточно сначала накрутить гайку на болт, срезать его до нужной длины, и просто открутить гайку при помощи ключа. Оставшиеся острые заусенцы можно удалить напильником.
Также вместо болгарки можно воспользоваться обычной ножовкой по металлу.
Теперь остается сделать продольный разрез.
В разрез укладывается тросик, и фиксируется гайкой.
Вот все и готово. При помощи этого способа можно, например, подвесить ведро в колодце, удлинить трос, и многое другое.
Благодарю автора за очень простое приспособление для соединения тросов.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

характеристики, нагрузки и способы использования

Тросовый или канатный зажим — это такое такелажное изделие, которым фиксируются петли на стальных канатах либо сращиваются канаты. Казалось бы, все очень просто, но:

Эти элементы такелажа используют в высоконагруженных конструкциях, из чего вытекает, что они должны изготавливаться из металла, устойчивого к трению, поперечным и продольным деформациям. Как это достигается?

В строительных работах, например, на тросы крепят несколько зажимов, расположенных друг за другом. Может быть так, что нагрузка выше, чем допустимая для единицы крепления. Простое увеличение числа слабых креплений никак не поможет зафиксировать конструкцию. Почему?

Эти и другие детали по полочкам раскладываем в статье.

Виды зажимов

каким бывает зверь, кратко — по плюсам и минусам

Для простоты разделим зажимы условно на три категории, и в каждой категории обозначим наиболее важные подвиды:

Традиционные, используемые для сращивания канатов и создания на них петель:

Одноразовые

Скобы

Кулачковые

Плашечный (шинный)

Цилиндрические (DOUBLE)

Обжимные

Плоские, используемые, как и традиционные:

Одинарные (SIMPLEX)

Двойные (DUPLEX)

Специальные, спектр использования которых узок и делает их незаменимыми:

Крестовые

Стопорные

Цанговые

Страховочные

Одноразовые

Короткие цилиндрики из алюминия или другого мягкого металла. Расплескивается вместе с продетыми концами каната, плотно его сжимая. Наименее надежная и наиболее дешевая конструкция.

Плюсы	Минусы
+Дешевизна	-Ненадежность
+Быстрота установки	-Одноразовость

Скобы

Самый распространенный традиционный вид зажимов в виде U-образной скобы. Прост в установке и демонтаже, является многоразовым, не теряет характеристик.

Нюанс использования в почти полной непригодности для высоких нагрузок. Малое пятно контакта с канатом вызывает режущую деформацию — разрыв или повреждение троса в месте крепления.

Плюсы	Минусы
+Дешевизна	-Малое пятно контакта
+Быстрота установки	-
+Многоразовость	-

Кулачковые

Аналоги скобы, два зеркально расположенных седла с интегрированными резьбовыми втулками. Более удобен, чем U-образный, мало встречается на российском рынке.

Как и старший брат, имеет малое пятно контакта с тросом.

Плюсы	Минусы
+Дешевизна	-Малое пятно крепления
+Быстрота установки	-
+Многоразовость	-

Плашечный (шинный)

Зажим, поперечный срез которого представляет собой латинскую W. Ответная часть похожа на распущенную вдоль трубу. Места прилегания к тросу — рифленые, обеспечивают хорошую фиксацию.

С таким зажимом режущих деформаций можно не опасаться.

Плюсы	Минусы
+Надежность	-Дороговизна
+Простота установки	-
+Многоразовость	-

Цилиндрические (DOUBLE)

Кольцо оно и в Африке — кольцо (ну или два полуцилиндра со стяжными винтами).

Выпускается в малых размерах (трос 3-4 мм), т.е. можно скреплять тросы вплоть до толщины проволоки (в разумных пределах). Нержавеющая сталь — как основной материал изготовления — позволяет использовать колечко в паре с канатами из цветных металлов, нержавеющей стали. Неблагоприятные среды, короче говоря, вашим конструкциям не грозят.

Плюсы	Минусы
+Надежность	-Дороговизна
+Многоразовость	-

Обжимные

В простонародье — бочонок. Две рельефные пластины с цилиндрическими канавками для закладки троса, которые стягиваются при помощи винта. Можно сказать, король лифтов и других подъемных механизмов.

Выпускается как из цветных металлов, так и из стали в зависимости от назначения.

Плюсы	Минусы
+Надежность	-Дороговизна
+Простота установки	-
+Многоразовость	-

Плоские одинарные (SIMPLEX)

Как было сказано выше, чем больше пятно контакта с тросом, тем надежнее крепление, этот зажим — прямое тому подтверждение.

По своей сути две пластины (с бортиками и без), фиксируемые при помощи болта и гайки. Наличие бортиков не дает тросу выскальзывать вбок под нагрузкой, что также положительно сказывается на максимально допустимых нагрузках.

Плюсы	Минусы
+Надежность	-Относительная дороговизна
+Многоразовость	-

Плоские двойные (DUPLEX)

Два сращенных одинарных (SIMPLEX) изделия.

Как сказала бы Эллочка Людоедочка, железно! Установка растяжек на высоковольтных столбах линий электропередач и ТВ-антенн — раз плюнуть. Зафиксировать груз при его подъеме на большую высоту — тоже. И это не фигура речи.

Плюсы	Минусы
+Надежность	-Относительная дороговизна
+Многоразовость	-

Крестовые

Скажем, нужно вам соединить две магистрали под прямым углом. Вам нужен крест! Не православный, конечно, но помолиться советуем, потому что сверхнадежным такое крепление назвать язык не повернется. Впрочем, надежности на канатную сетку хватит. Как говориться, кто на кого учился.

Изготавливается в виде цилиндра, в который стальные канаты укладываются друг на друга и фиксируются винтом.

Плюсы	Минусы
+Незаменимость при создании пересекающихся конструкций	-Дороговизна
+Простота установки	-Малый спектр применения
+Многоразовость	-

Стопорные

Просто стопор — и все. Ничего не сращивает, ничего не поддерживает. Его задача — плотно ухватиться за трос и препятствовать движению подвешенных на нем грузов, грубо говоря, утолщает магистраль в выбранной точке.

Плюсы	Минусы
+Незаменим при создании стопора	-Узкий спектр применения
+Простота установки	-
+Многоразовость	-

Цанговые

Наконечник, задачей которого является аккуратная стыковка каната с элементами конструкции, к которым он присоединяется. Стопроцентной надежности не дает. Скажу по секрету, лучше петлю сделать.

Плюсы	Минусы
+Простота установки	-Ненадежность
+Многоразовость	-Узкий спектр применения

Страховочные

Типичный быстросъемник промышленных альпинистов. Они за него всяко-разно грузы подвешивают. Изделие состоит из рычагов, фиксирующих его на магистрали при приложении нагрузки на крепежное кольцо.

Плюсы	Минусы
+Простота установки	-Дороговизна
+Многоразовость	-

Из каких материалов изготавливают зажимы

из чего у тебя седло, странник, сделано?

К трем основным материалам, из которых изготавливаются зажимы для троса относятся (очень предсказуемо!): нержавейка, горячеоцинковка и мягкая сталь с цинковым покрытием. Рассматриваем на примере седла.

Нержавеющая сталь А2 и А4. Ваш выбор для применения на открытом воздухе и в неблагоприятных условиях. Коррозийная стойкость из коробки.

Горячеоцинкованная сталь. Смело берите, если хотите сэкономить. Использование в неблагоприятных средах ограничено, но за положенные нагрузки отвечает более чем. Коррозийная стойкость меньше, чем у нержавейки.

Мягкая оцинкованная сталь. По дешману, значит, по дешману. Не стойкий к коррозии материал (впрочем, оцинковку пальцем не сковырнешь). Если нужно что-то для быта, лучший вариант.

Однако помните о том, что при построении высоконагруженных конструкций нужно будет проверять место крепления хотя бы раз в три месяца на предмет полного съедания ржой. Хе-хе. Шутка.

Размеры зажимов

Размер имеет значение! Надежная и безопасная конструкция нужна каждому, а вот как ее обеспечить?

Трос без оплетки? Значит, зажим выбирается по диаметру троса.

Трос в оплетке? Нюанс! Предел рабочей нагрузки сборки или магистрали уменьшится на 30-35%, если не удалить оплетку, потому что рабочее тело зажима будет контактировать с мягким и податливым винилом.

Применение такого соединения на сильно нагруженных тросах небезопасно!

Как итог: крепеж к канату в оплетке подбирается по его диаметру без оплетки. С точек магистрали, где будут располагаться зажимы, оплетку удалям. Такова жизнь? Нет, технология

Классификация зажимов по DIN

DIN 741. Стандартный, не предназначенный для грузоподъемных операций.

DIN 1142. Усиленный крепеж, оборудованный двумя шестигранными гайками, а также шайбами для лучшей прижимной фиксации. Имеет продолжительный эксплуатационный запас даже в условиях постоянных температурных колебаний.

DIN 3093. По своей конструктивной сути это алюминиевая втулка, позволяющая соединить несколько тросов между собой для достижения необходимой общей длины.

DIN 741

Стандарт DIN 741 – это крепеж с двумя шестигранными гайками. Данное изделие широко используется во всех областях промышленности.

Характеристики:

Используется с тросами диаметром от 3 до 40 мм.

Длина составляет 21-88 мм, ширина 10-45 мм, а высота без съемной проушины – от 10 до 55 мм.

Диаметр прута проушины – 4-16 мм, межосевое расстояние между ее концами – 9-58 мм.

Наружная резьба под шестигранную гайку – от 1/8 до 1 дюйма.

Норматив по весу: 100 штук этих изделий, в зависимости от размеров, могут иметь массу от 1,4 до 104 кг.

Изготавливаются из стали или нержавеющей стали А4. Распространены изделия, имеющие защитное цинковое покрытие, нанесенное гальваническим или горячим способом. Усиленный аналог DIN 741 имеет маркировку DIN 1142.

DIN 1142

Стандарт DIN 1142 используют для изготовления такелажных приспособлений, использующихся совместно с грузоподъемными механизмами. Большое значение DIN 1142 играет в строительстве, где может применяться в качестве элемента канатной растяжки.

Характеристики:

Корпус имеет длину от 12 до 68 мм и ширину от 13 до 49 мм.

Высота седла изделия – 13-77 мм.

Полная высота детали вместе с U-болтом может составлять от 25 до 159 мм.

Резьба под фиксирующую гайку – М5-М24.

Межосевое расстояние U-болта – 12-68 мм.

Изделие DIN 1142 — ответственный элемент конструкции, и к материалу, из которого он изготавливается, предъявляются строгие требования. Производятся эти зажимы из гальванически оцинкованных сталей или нержавеющих сталей А2 и А4.

DIN 3093

Стандарт DIN 3093 – это алюминиевая втулка. Представляет собой сплющенный полый цилиндр. Применяется для сращивания стальных канатов между собой, а также для изготовления петель на концах каната.

Характеристики:

Диаметр используемого троса — от 1,5 до 40 мм

Ширина отверстия B — от 3,6 до 88 мм

Длина втулки L — от 5 до 140 мм

Толщина материала S — от 0,5 до 17 мм

Инструкция по установке зажимов

Как было сказано выше, зажимы широко используются для создания петель и сращивания тросов. При проведении подобных работ требуется соблюдать технологические нормы, поскольку неправильная установка может снизить предельную рабочую нагрузку магистрального узла на 40%.

Для начала необходимо убедиться в том, что:

На изделии нет зазубрин, вмятин и трещин.

Размер изделия соответствует размеру троса.

Традиционные зажимы

Шаг первый. Первый элемент крепежа располагается на небольшом расстоянии от свободного конца петли. Гайки или болты затягиваются поочередно до достижения требуемого момента силы.

Шаг второй. Второй размещается ближе к петле, так, чтобы она имела минимальный ход деформации. Ход можно проверить, сплюснув петлю по направлению к зажиму после установки.

Шаг третий. Третий позиционируется точно между первыми двумя. При этом учитывается, что ответные части зажимов (те, со стороны которых затягиваются гайки или болты) должны быть направлены вверх.

Шаг четвертый. На отрезок магистрали подается нагрузка, равная или большая, чем требуемая. Проверяется затяжка гаек или болтов и, при необходимости, увеличивается.

При сращивании алгоритм действий по установке зажимов будет тем же.

Плоские — Simplex и Duplex

Используются в тех же случаях, что и традиционные, однако обладают иной конструкцией. Рассмотрим ниже их установку на примере DUPLEX.

Шаг первый. Убедиться в том, что изделие комплектно, детали исправны, гайки ходят по резьбе не внатяг.

Шаг второй. При создании петли расположить изделие ближе к ее началу, при создании петли либо сращивании позиционировать трос внутри зажима как показано на рисунке.

Шаг третий. Установить ответную часть и затянуть гайками. Подать нагрузку на конструкцию, равную или большую, чем нужно. Проверить затяжку гаек, при необходимости ее увеличить.

Установка зажима SIMPLEX

Установка зажима DUPLEX

Спецзажимы

Применительно к специальным видам зажимов привести общий алгоритм действий нельзя, однако, поскольку позиционировать их, кроме как по назначению, возможным не представляется, плотная затяжка крепежных элементов решает вопрос их надежной установки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

— Можно ли при помощи зажима закрепить веревку?

— Нет, получим ту же ситуацию, что и с оплеткой. Веревка делается из легко деформирующегося материала, а потому осуществить качественное крепление практически невозможно.

— Если я хочу установить трос в качестве защиты парковочного места, имеет ли смысл покупать дорогие зажимы?

— Потребность в дорогих изделиях возникает тогда, когда на трос подаются высокие нагрузки растяжения или смещения. Нет смысла покупать дорогие зажимы для построения ненагруженной тросовой конструкции.

— Требуется ли специальный инструмент для установки данного крепежа?

— В зависимости от его типа может понадобиться следующий набор инструментов: молоток, кувалда, отвертка нужного размера (с плоским, крестовым или шестигранным шлицем), плоскогубцы или гаечный ключ требуемого размера.

— Можно ли использовать традиционные зажимы в паре со стальным тросом для буксировки автомобиля?

— В 80% случаев нельзя, и хорошо, если подобный эксперимент не закончится плачевно.

— Почему увеличение числа слабых зажимов не увеличивает рабочую нагрузку тросовой конструкции?

— Основная нагрузка, которая прикладывается к тросу – продольное растяжение. Следовательно, при критических нагрузках трос либо лопается, если зажимы рассчитаны на нагрузку, либо выскальзывает из какого угодно количества слабых креплений.

Цепи, стропы, такелаж

Обновлено: 14.07.2022 15:35:01

Максим

Специалист в области крепежных и такелажных изделий. Более 10 лет работы в сфере строительства, ремонта и оборудования.

— «Мы стараемся донести до Вас только актуальную и достоверную информацию, будем рады Вашему отзыву относительно данной статьи»

Автор статьи

Максим

Автор статьи

Как закрепить трос на насосе в скважине. Советы по установке оборудования

Содержание

Виды страховочных тросов и их недостатки

Монтаж страховки оборудования

Скважинный оголовок

Расчет троса

Коротко о главном

Для предотвращения обрыва насоса лучшим вариантом страховки остается закрепить трос. Трос для крепления насоса в скважине имеет страховочное назначение и находится в слегка натянутом состоянии. Крепление следует производить специальными зажимами и не использовать никаких узлов.

На сегодняшний день существует несколько вариантов троса для крепления устройства, мы подробно рассмотрим каждый из них и определим недостатки и преимущества каждого решения. Сразу отметим, что крепление на поверхности лучше производить при помощи скважинного оголовка – это предаст максимальной надежности и защитит скважину от попадания талых вод.

При монтаже насоса избегайте перетирания силового кабеля. Следует надежно закрепить его пластиковыми утяжками

Виды страховочных тросов и их недостатки

Существует несколько типов веревок, которые необходимо рассмотреть при принятии решения, каким тросом можно подвязать насос скважной.

Репшнур – веревка диаметром 5-8 мм. Получила широкое применение в альпинизме. Использование в качестве страховочного троса для насосного оборудования не является хорошим решением. Такую веревку следует ставить, только если в случае у вас отсутствует качественный стальной трос.

Устройство может находиться на глубине 50 метров и легко понять, что на таком расстоянии, любая веревка будет растягиваться и пружинить, а трос для насоса скважины должен быть жестким. Такой шнур не рекомендуется к использованию.

Веревка хорошая, но в качестве страховки для насоса – не годится

Стальной трос – отлично зарекомендовал себя во многих отраслях, широко применяется во многих устройствах, которые отвечают за грузоподъемность. Правильное и грамотное решение, но в связи с тем, что металл имеет свойство окисляться, лучше применять оцинкованный трос. Срок службы стального оцинкованного троса гораздо выше.

Срок службы стального изделия не превышает одного года, если вы используете его как трос для скважинного насоса. Оцинкованный простоит дольше, но через 2-3 года он также будет нуждаться в замене.

Минимальный диаметр троса не должен быть менее 3мм. Масса устройства погруженного в скважину, под тощей воды гораздо выше:

Стальной трос в ПВХ оплётке – дело в том, что такое решение обезопасит стальной трос от прямого попадания воды, но стоит учитывать, при монтаже, покрытие пленкой может быть снято за счет трения троса о стенки скважины и получится, что вы занимаетесь самообманом.

Не стоит быть уверенным, что этот трос прослужит дольше. Все будет зависеть от того, насколько он сохранит свою целостность после монтажа в скважину. При выборе такой страховки постарайтесь максимально аккуратно уложить его к трубе.

Данное решение лучше голого троса, но не идеально

Трос из нержавеющей стали – в сегодняшнем обзоре он стал фаворитом. Такое решение избавит вас от мысли о приобретении троса на долгие годы и станет надежной страховкой вашего оборудования. Ничто не позволит оборваться вашему водяному помощнику.

Такой трос для погружного насоса визуально ничем не отличается от своего стального брата, и проверить его удастся только магнитом. Обратите внимание, что стоит он на порядок выше. Рекомендуемая толщина изделия – не менее 4мм.

Монтаж страховки оборудования

При покупке троса обратите внимание на комплектующие зажимы и коуши. Их использование является важной составляющей в процессе того, как привязать насос к тросу. Крепление производится посредством затягивания гаек небольшим ключиком.

Обратите внимание! Для фиксации троса используется по три зажима с каждой стороны – это надежное и правильное крепление

Чтобы предотвратить перетирание троса от раскачивания устройства при запуске, рекомендуется использование коуша. Коуш – каплевидная железка, которая имеет жёлоб с наружной стороны, куда и вкладывается трос. Хорошая вещь, которая добавит надежности вашему соединению.

Необходимо отмерять расстояние таким образом, чтобы зажим не терся об соединительные муфты и не цеплялся за обратный клапан. Делайте свободную петлю и располагайте зажимы на расстоянии примерно 50 см выше от места продевания их в ушко насоса.

Также, вовсе не требуется обматывать в один пучок трос, силовой кабель и трубопровод. Устройство не должно висеть на тросе. Насос крепиться к водопроводной трубе. Трос выполняет только роль страховки.

Обратите внимание, что правильным креплением является изображенное на рисунке. Таким образом, трос не имеет никакого шанса выскочить из зажима. Не переворачивайте зажим. Монтаж стоит производить, перед тем как вы опустите устройство в скважину.

Правильное положение зажима на тросе

Скважинный оголовок

Благодаря данному приспособлению, не придётся выдумывать, как закрепить страховочный трос на поверхности и не придётся переживать о том, что талые воды будут попадать в скважину. Скважинный оголовок устанавливается с целью облагораживания скважины и защищает устройство от вмешательств нежелательных гостей.

Благодаря резинке, которая установлена между плоскостями, оголовок надежно фиксируется в трубе и предотвращает даже попадание в воды. В верхнем фланце оголовка есть отверстия для вывода силового кабеля и водопроводной трубы, а в нижнем – место для крепления страховочного троса. Карабин крепиться при помощи гайки.

Оголовок устанавливается поверх обсадной трубы. Бывают чугунные и пластиковые модели

Расчет троса

Стоит отметить, что в воде устройство весит гораздо больше чем на суше. Чем глубже установлен насос, тем больше он весит и соответственно страховочный трос понадобится большего диаметра. Отметим сразу, что 5мм трос из нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 500кг и отлично подойдёт для фиксации вашего устройства.

Трос выбирается с трехкратным запасом. Для того чтобы определиться точно, какой трос вам понадобится, необходимо посчитать суммарную массу всего погруженного оборудования. В среднем при погружении на 50 м при использовании трубы диаметром 32 мм вес бухты составит 50 м*0,2 кг=10 кг. Насос весит примерно 15-20 килограммов.

Объем воды в трубе диаметром 32мм равен примерно 0,8л, соответственно, труба заполненная водой, будет весить 50кг. Кабель устройства прибавит килограмм пять и фитинг столько же, вот и получится, что всё оборудование весит около 80 кг. Значит, нам понадобится трос, который выдержит не менее 250 кг нагрузки.

Таблица максимальной нагрузки на стальной трос. При выборе обращайте внимание на рабочую нагрузку

Коротко о главном

Итак, друзья, для того чтобы закрепить устройство нам понадобится стальной трос соответствующей длины плюс три метра запаса, зажимы для фиксации – 6шт, и скважинный оголовок. Продеваем петли в ушки насоса, затем отступаем расстояние, чтобы крепления не терли о фитинг и соединения трубы, устанавливаем зажимы, далее опускаем устройство в скважину и фиксируем второй конец троса на скважинном оголовке. Не требуется создавать натяжку.

Трос выполняет функцию страховки. Необходимо посчитать суммарный вес конструкции и умножить полученное значение на три. Таблица допустимых нагрузок на трос присутствует в тексте, вы можете ознакомиться.

Подобрать подходящий Вашим характеристикам скважинный насос можно тут

Поговаривают, что вовсе не обязательно устанавливать по три крепления с каждой стороны, что достаточно двух, что скажете? А как производили крепление вы?

виды, особенности работы и создания своими руками

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и морского транспорта применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали. Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки. Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества. Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого – не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру. Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник — это внутренний каркас для его прядей. Знание устройства стальных канатов или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Правила использования

Прежде всего, стоит предостеречь всех, кто для работы покупает трос. Он является довольно тонким, поэтому, если заплести трос своими руками неправильно, то он расплетется. Причин этому несколько.

Прежде всего, это возможно из-за некачественного изделия. Обычно это касается очень тонких элементов. Кроме этого, следует помнить, что чем тоньше по диаметру проволока в прядях, тем чаще трос обрывается. Изделие также часто поддается коррозии. Поэтому лучше купить трос с антикоррозийным покрытием. На сегодняшний день самыми стойкими к коррозии являются изделия из нержавеющей или оцинкованной проволоки. А вот трос без такого покрытия довольно быстро покрывается коррозийным налетом, быстро портится и может порваться в самый неподходящий момент.

Самый надежный в эксплуатации – стальной оцинкованный трос, изготовленный с использованием специфической методики сплетения стальной проволоки разного диаметра. При этом расположенный в центре сердечник имеет повышенную стойкость к разному воздействию, так как его покрывают специальной смазкой и пропиткой, обладающей антигнилостным свойством.

Главная задача при уходе за стальным изделием во время его использования – сохранность его структуры и формы, которая была создана в момент изготовления. Это значит, что такой канат должен храниться только в барабане. В случаях длительного хранения вся поверхность стального каната должна быть тщательно обработана специальным смазывающим веществом. Для этих целей используется специальная смазка либо пленка:

«Торсиол-55»;
«Торсиол-35»;
БОЗ-1.

Главное условие во время нанесения смазочного материала заключается в том, чтобы очистить всю поверхность троса от загрязнений, удалить грязь, зачистить поврежденные коррозией его части. Места повреждений необходимо покрыть специальным антикоррозийным веществом. И только после этого при помощи специальной щетки всю поверхность изделия обработать смазочным материалом.

Типы конструкций стальных тросов

Стальные тросы подразделяются на три разновидности по свивке:

одинарные;
двойные;
трехпрядные.

В одинарных тросах проволока единственной пряди с одним сечением скручивается по спирали в несколько слоев. Обычно количество слоев составляет от одного до четырех. В двойных тросах несколько прядей свиваются вокруг сердечника. При изготовлении трехпрядных тросов или канатов используют несколько тросов с различными или одинаковыми сечениями.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Читать также: День какого цветка отмечают французы 1 мая

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые – пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону. 2. Односторонние – направление одинаковое. 3. Тройные – применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях. 4. Комбинированные – в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

отвертка;
плоскогубцы;
кусачки;
ножницы по металлу;
проволока;
перчатки.

Инструменты

Для работы нужны: пара изношенных плоских отверток с «забитыми» гранями, одна из которых заточена «на конус», плоскогубцы, а лучше щипцы, молоток, моток малярной ленты и перчатки. Очень желательно иметь в дополнение небольшую углошлифовальную машинку с отрезным диском, и солидные тиски.

Пример заточки отверток, далее — «свайки».

Работают ими, например, так. Подготовка к пробивке первой пряди.

Как заплести трос?

Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.
1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Голландский огон

Потащено сhttps://www.off-travel.ru/site/[..]iew&id=113&Itemid=38

Глядя на страдания полнопрововодов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус.

Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный.

Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине.

«Примерно» – потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется).

При делении у Вас будет еще одна прядь – веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 5 она хорошо видна.

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем.

О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания».

На следующих двух фото

указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону.

При первом же обороте должно получиться так:

Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания».

Когда «ВСЁ!»,

уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.

При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться: Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов.

Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли). Помните, нам нужен был Ваш автомобиль???

Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота.

При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты».

Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос!!! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.

Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись.

Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Применимость: Меня этому способу научили дальнобойщики со своими 30-ти мм тросами (помните «монтажка, лом»).

Лично я применял и на 6мм, и на 8мм, и на 10мм тросах, и на «веткоотбойниках» – везде работает отлично. При 5-ом-7-ом плетении у Вас на одну петлю будет уходить 3-5 минут, из них 2 минуты – расплести и потом обмотать изолентой. Удачи!

Существенно снижает прочность, невозможно сунуть коуш. Прядки друг из друга просто «вытаскиваются». Явление тем менее заметное, чем больше размеры самого огона. Прочность в пределах нормы, если для троса 8мм длина сплетения где-то около двух метров, насколько помню…

Годится только как временная мера. Как только отвертка проходит до обреза прядей – они бьют по пальцам и расплетаются, поскольку лежат на поверхности троса. Высока вероятность того, что они будут вытягиватся и выскальзывать. Трение маловато надо либо проволокой оплетать, либо замки ставить. Но как временную меру лучше (проще, и трос не портится) использовать 2 или 3 замка, которые продают там же, где и трос.

Нормальная метода (с пробивками прядей), к сожалению, куда более трудоемка…

Коуш дело хорошее.

Правда пару раз болт шакла в коуше зажимало, заманались вытаскивать. С тех пор все троса-удлинители заплетены по системе «Голландский огон», с закреплением винтовыми скобами. В принципе держит очень неплохо, по крайней мере 9500 лебедка их не разбирает.

Если коуш правильный – скорее трос рвется.

Просто коуши бывают для стальных и синтетических тросов, отличаются толщиной спинки. Те, которые для стальных – очень толстые, согнуть невозможно. При покупке надо смотреть, продавцы часто не знают.

Если два винтовых замка – хрен разберет.

Если три – скорее трос разорвет.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос. Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного. Так же как и в том, чтобы заплести трос стальной проволокой.

огонов

курс

Альтернативные описания

• Цикл на конце или в середине кабеля, установленного на панели

• Римский император

• Способ формирования постоянной петли на кабеле с переплетением его нитей

• (цель.

oogen буквально глаза) — морское кольцо в конце или в середине сетки, с которой аксессуары носят на воробье (мачта, гребень и т. д.),

• (Border) — песня басового репертуара. Позже он перешел на слово «гон»,

• Вор в славянской мифологии

• Уплотнительное кольцо

• Кольцо на передней панели

• Кольцо (морское)

• м.

ущелье о. старый.

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью). 2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой — четыре. 3. Свиваем пряди обеих частей между собой. 4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см. 5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса. 6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка. 7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс. 8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Узлы для связывания двух тросов

Дубовый узел

Моряки применяют его лишь в исключительных случаях, когда возникает необходимость очень быстро связать два троса. Хотя соединение растительных тросов дубовым узлом вполне надежно, оно имеет серьезный недостаток: сильно затянутый узел очень трудно потом развязать, особенно если он намок. Кроме того, завязанный таким узлом трос имеет меньшую прочность и при работе создает опасность за что-нибудь зацепиться при своем движении.

Единственные его положительные качества — это скорость, с которой его можно завязать, и надежность. Чтобы соединить два троса, их концы нужно сложить вдоль вместе и, отступив 15-20 сантиметров от краев, завязать простым узлом оба конца как одно целое. Не пытайтесь связывать этим узлом синтетические тросы и леску: на них он ползет.

Фламандский узел

Это один из древнейших морских узлов, который применяли на кораблях для соединения двух тросов, как тонких, так и толстых. Фактически это та же восьмерка, завязанная двумя концами. существует два способа вязки этого узла. Сначала на конце одного из связываемых вместе тросов сделайте восьмерку. Навстречу выходу из нее ходового конца введите ходовой конец второго троса и повторите фигуру 8, завязанную на первом тросе.

После этого, ухватившись за каждые два конца, слева и справа, равномерно начинайте затягивать узел, стараясь сохранить его форму. Для окончательной затяжки узла тяните за коренные концы тросов. Чтобы соединить два троса фламандским узлом вторым способом, ходовые концы связываемых тросов положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они примерно по длине одного метра касались друг друга.

На этом месте двумя сложенными вместе тросами завяжите восьмерку. При этом вам придется обносить вокруг и продевать в петлю вместе с коротким ходовым концом одного из тросов и длинный коренной. Именно в этом и состоит неудобство второго способа вязки фламандского узла. Соединение двух тросов фламандским узлом считается очень прочным. Этот узел, даже будучи сильно затянут, не портит трос, и его сравнительно легко развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством — не скользит в надежно держит на синтетической рыболовной леске.

Водяной узел

Не менее прочным считается соединение двух тросов водяным узлом. Чтобы завязать его, положите связываемые тросы концами навстречу друг другу так, чтобы их концы шли параллельно и касались один другого. Держа в одной руке ходовой и коренной концы двух разных тросов, начинайте вязать ими дубовый узел, но вместо одного обноса коренного конца сделайте два.

Прежде чем окончательно затянуть узел, проверьте, чтобы одна пара концов выходила из петли сверху, а вторая — снизу, как это показано на схеме. Водяной узел прост и надежен. На флоте он не нашел широкого применения, потому что при сильной тяге так затягивается, что развязать его очень трудно.

Тещин узел

Некоторые люди, связывая две веревки вместе, каким-то образом умудряются завязать так называемый «тещин» узел, в чем-то напоминающий бабий. Если у последнего ходовые концы выходят из узла с одной стороны, то у тещиного узла они выходят с разных сторон по диагонали.

«Тещин» узел столь же коварен, как и бабий (если не более). Применять его ни в коем случае не следует ни при каких обстоятельствах.

Прямой узел

Археологические находки свидетельствуют о том, что примерно за три тысячи лет до нашей эры им пользовались египтяне. Древние греки и римляне называли его Nodus Hercules — геркулесовым или геракловым узлом, потому, что мифический герой Геракл им завязывал на своей груди передние лапы шкуры убитого им льва. Римляне применяли прямой узел для сшивания ран и лечения переломов костей. Он представляет собой два полу-узла, последовательно завязанных один на другим в разные стороны. Это обычный самый простой способ его вязки.

Моряки, которые этим узлом пользуются со времен глубокой древности для связывания тросов, применяют другой способ вязки (рис.б). Ткачи, которые применяют прямой узел, для связывания оборвавшихся нитей пряжи, завязывают его по-своему, особым, удобным им способом (рис.в). При больших нагрузках на связанные тросы, а также при намокании тросов прямой узел сильно затягивается. Как же развязывается прямой (рифовый) узел, который так затягивается, что его нельзя будет развязать и придется резать».

Прямой узел, даже намокший и сильно затянутый, развязывается очень просто, за 1 — 2 секунды. Завяжите прямой узел, как показано на схеме (г). Возьмите в левую руку концы А и Б, а в правую — концы В и Г. Сильно потяните их в разные стороны и как можно туже затяните узел. После этого возьмите в левую руку коренной конец А (чтобы он не выскальзывал из кисти руки, сделайте пару шлагов вокруг ладони).

В правую руку возьмите ходовой конец Б (его также можно намотать на ладонь.). Резко и сильно дерните концы в разные стороны. Не выпуская из левой руки конец А, правой зажмите в кулак оставшуюся часть узла, удерживая ее большим и указательным пальцами. Коренной конец А потяните в левую сторону — узел развязан. Весь секрет заключается: в том, что при рывке концов А и Б в разные стороны прямой узел превращается в два полуштыка и полностью утрачивает все свои свойства. Он также легко развязывается, если вы возьмете в правую руку коренной конец Г и сильно потянете ходовой конец В влево. Только в этом случае конец Г нужно потом тянуть вправо, а оставшуюся часть узла (полуштыки) — влево. Развязывая таким способом прямой узел, помните, что, если вы дернули ходовой конец право, за коренной тяните влево и наоборот. При развязывании прямого узла не следует забывать, что с какой силой он был затянут, с такой же силой надо и дергать за один из его ходовых концов.

Воровской узел

С первого взгляда он почти не отличается от прямого узла и кажется, что он ему сродни. Но если приглядеться, то становится ясным, что ходовые концы воровского узла выходят из него по диагонали. Воровской узел, как и бабий, и «тещин» узлы, показаны для наглядности, чтобы подчеркнуть их сходство и различие с прямым узлом.

Пользоваться этими четырьмя узлами не рекомендуется, так как они ненадежны для связывания двух тросов.

Любопытно происхождение названия «воровской узел».

Оно появилось на английских военных кораблях в начале ХVII века.

Хищение королевской собственности и кражи личных вещей матросов на кораблях Британии считались обычным явлением. В те годы матросы военных кораблей хранили свои незамысловатые пожитки и пищу, в основном в виде галет, в небольших парусиновых мешках. Мешок, естественно, на замок не закроешь, его можно только завязать.

Как правило, матросы завязывали свои личные мешки прямым узлом. Воры, в основном из числа новобранцев, еще не привыкших к голодному корабельному рациону, совершив кражу чужих галет, не могли правильно завязать узел, которым был завязан мешок. Они вязали нечто похожее — узел, который моряки стали называть воровским.

Существует и вторая версия о происхождении этого названия:

чтобы доказать акт хищения из мешка, владелец умышленно завязывал очень похожий на прямой узел, а вор, не обратив внимания на подвох, завязывал ограбленный мешок прямым узлом. Но как бы там ни было, происхождение самого узла, как и его название, связано с Флотом.

Хирургический узел

Ими до сих пор пользуются хирурги для завязывания нитей лигатур при остановке кровотечения и для сшивания тканей и кожи. В наши дни медицина еще не откзалась от применения узлов, и врачи умело их используют. При полостных операциях хирургам приходится накладывать швы из кетгута (особого материала, получаемого из слизистого слоя кишок барана или овцы), который через 3 — 4 недели рассасывается.

При завязывании кетгут скользит, и, делая на нем узлы, хирурги пользуются особыми зажимами. При микрохирургических операциях медики пользуются чрезвычайно тонким шовным материалом — синтетической нитью в 10 — 200 раз тоньше человеческого волоса. Завязать такую нить можно только при помощи специальных зажимов под операционным микроскопом. Эти нити используют при сшивании стенок кровеносных сосудов, например при реплантации пальцев кисти, при сшивании отдельных нервных волокон. В основном они применяют бабий, прямой, выбленочный, хирургический узлы и так называемый узел «констриктор».

При завязывании хирургического узла сначала делают один за другим два полуузла двумя концами, которые после этого тянут в разные стороны. Затем сверху завязывают, но уже в другую сторону, еще один полуузел. В результате получается узел, очень схожий с прямым. Принцип узла состоит в том, что первые два полуузла не дают двум концам разойтись в разные стороны, пока вяжут сверху еще один полуузел. Этим узлом удобно воспользоваться, когда есть необходимость стянуть и обвязать веревкой какой-нибудь упругий тюк или ношу и затянутую первую половину узла на веревке, не отпуская руками ее концов, приходится прижимать коленом.

Академический узел

Он очень схож с хирургическим узлом, отличаясь лишь тем, что вместо одного второго полуузла он имеет их два. От своего, если можно сказать, прародителя — прямого узла он отличается тем, что ходовой конец троса обносят вокруг ходового конца другого троса дважды, после чего ходовые концы ведут навстречу друг округу и снова обносят их дважды. Иными словами, внизу два полуузла и сверху два полуузла, но завязанных в противоположную сторону.

Это дает ему преимущество в том, что при большой нагрузке на трос он не так сильно затягивается, как прямой узел, и его легче развязать обычным способом.

Плоский узел

Он издавна считался одним из самых надежных узлов для связывания тросов разной толщины. Им связывали даже якорные пеньковые канаты и швартовы. Имея восемь переплетений, плоский узел никогда сильно не затягивается, не ползет и не портит трос, поскольку не имеет крутых перегибов, и нагрузка, приходящаяся на тросы, по узлу распределяется равномерно. После снятия нагрузки на трос этот узел легко развязать.

Принцип плоского узла заключается в его форме: он действительно плоский, и это дает возможность выбирать связанные им тросы на барабаны шпилей и брашпилей, на вельпсах которых его форма не нарушает ровное наложение последующих шлагов. В морской практике существует два варианта вязки этого узла: незатянутый узел с прихваткой его свободных ходовых концов к коренным или полуштыками на их концах (а) и без такой прихватки, когда узел затягивается (б).

Завязанный первым способом плоский узел (в этом виде его называют узлом Жозефины) на двух тросах разной толщины почти не меняет своей формы даже при очень большой тяге и легко развязывается, когда нагрузка снята. Второй способ вязки применяется для связывания более тонких, нежели якорные канаты и швартовы, тросов, причем одинаковой или почти одинаковой толщины. При этом завязанный плоский узел рекомендуется сначала затянуть руками, чтобы при резкой тяге он не перекрутился. После этого, когда на связанный трос дана нагрузка, узел некоторое время ползет и перекручивается, но, остановившись, держит прочно. Он развязывается без приложения особых усилий сдвигом петель, охватывающих коренные концы.

Как уже говорилось, у плоского узла восемь пересечений тросов и, казалось бы, что завязать его можно по-разному существует 256 различных вариантов его завязывания. Но практика показывает, что далеко не каждый узел из этого числа, завязанный по принципу плоского узла (попеременное пересечение встречных концов с под и над), будет надежно держать.

Девяносто процентов, из них ненадежны, а некоторые даже опасны для связывания тросов, предназначенных для сильной тяги. От изменения последовательности пересечения связываемых тросов в плоском узле зависит его принцип, и достаточно чуть-чуть изменить этот порядок, как узел получает другие отрицательные качества. Перед тем как применить этот узел на практике для какого-либо ответственного дела, нужно сначала точно запомнить схему его и связывать тросы именно по ней без каких-либо, даже самых незначительных отклонений. Только в этом случае плоский узел сослужит вам верную службу и не подведет. Этот морской узел незаменим для связывания двух тросов (даже стальных, на которые будет приложено значительное усилие, например при вытаскивании трактором застрявшего в грязи на полколеса тяжелого грузовика).

Кинжальный узел

В зарубежной практике такелажного дела этот узел считается одним из лучших узлов для связывания двух тросов большого диаметра. Он не очень сложен по своей схеме и весьма компактен, когда затянут. Его удобнее всего завязать, если сначала ходовой конец троса уложить в виде фигуры цифры 8 сверху коренного.

После этого вытянутый ходовой конец второго троса продеть в петли, пропустить под среднее пересечение восьмерки и вывести над вторым пересечением первого троса. Далее ходовой конец второго троса нужно пропустить под коренной конец первого троса и ввести его в петлю восьмерки, как указывает стрелка. Когда узел затянут, два ходовых конца обоих тросов торчат в разные стороны. Кинжальный узел нетрудно развязать, если ослабить одну из крайних петель.

Травяной узел

Несмотря на свое название, этот элементарный узел вполне надежен и может испытывать сильную нагрузку. Кроме этого, он легко развязывается при отсутствии тяги. Принцип узла — полуштыки чужими концами (а). Иногда нам приходится связывать два ремня: или две ленты, ну, скажем, вожжи. Для этой цели «травяной» узел очень удобен (б). Его можно завязать, изменив немного «тещин» узел или начав с полуштыков, как это показано на схеме (а).

При затягивании «травяного» узла за коренные концы узел перекручивается и принимает другую форму. Когда он затянут окончательно — два ходовых конца смотрят в одну сторону.

Пакетный узел

Его название говорит о том, что он удобен для завязывания пакетов и свертков. Он прост, оригинален и рассчитан на быструю вязку.

Пакетный узел чем-то напоминает травяной. По своей прочности он не уступает последнему.

Рыбацкий узел

В России этот узел издавна имел три названия — лесовый, рыбацкий и английский. В Англии его называют английским, в Америке — речным или водницким узлом. Он представляет собой комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг чужих коренных концов. Чтобы связать два троса рыбацким узлом, нужно положить их навстречу друг другу и одним концом сделать простой узел, а второй конец пропустить через его петлю и вокруг коренного конца другого троса и тоже завязать простой узел.

Потом нужно сдвинуть обе петли навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел. Рыбацкий узел, несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять для связывания двух тросов примерно одинаковой толщины. При сильной тяге он так крепко затягивается, что практически его уже не развязать. Он широко применяется рыболовами для связывания лески (не синтетической) и для крепления к леске поводков.

Змеиный узел

Этот узел считается одним из самых надежных узлов для связывания синтетических рыболовных снастей. Он имеет достаточно много переплетений, симметричен и сравнительно компактен, когда затянут. При определенном навыке им можно даже связывать струны рояля.

Для этого место связки струны нужно тщательно обезжирить и покрыть шеллаком. Змеиный узел можно с успехом применять для связывания двух тросов, изготовленных из любых материалов, в случае, когда требуется прочное, надежное соединение.

Ткацкий узел

В ткацком деле насчитывается примерно два десятка оригинальных узлов для связывания оборвавшейся нити пряжи и для подключения новых катушек. Главные требования, предъявляемые спецификой производства к каждому ткацкому узлу, это быстрота, с которой можно его завязать, и компактность узла, обеспечивающая свободное прохождение нити через станок. Опытные ткачи поистине виртуозы по вязке своих хитроумных узлов.

Они связывают оборвавшуюся нить буквально за секунду. Им приходится это делать, не останавливая станка. Почти все ткацкие узлы созданы в первую очередь для мгновенного связывания, чтобы в случае обрыва нити обеспечивалась бесперебойная работа ткацких машин. Некоторые из ткацких узлов имеют большое сходство с морскими узлами, но отличны от последних способом завязывания. Некоторые ткацкие узлы уже давно были заимствованы моряками в своем первозданном виде и надежно им служат.

Ткацкий узел, можно назвать «родным братом» шкотового узла. Отличие лишь в способе его завязывания и в том, что последний ввязывают в кренгельс или в огон паруса, в то время как ткацкий узел вяжется двумя тросами. Принцип ткацкого узла считается классическим. Поистине это воплощение надежности и простоты.

Разносторонний узел

Этот узел сродни ткацкому по своему принципу. Разница лишь в том, что в завязанном узле ходовые концы смотрят, в разные стороны — это очень важно при связывании нитей пряжи. Ни по простоте, ни по прочности он не уступает ткацкому узлу и так же быстро завязывается.

Этот узел знаменит также тем, что на его основе можно завязать «король узлов» — беседочный узел.

Польский узел

Его можно рекомендовать для связывания тонких тросов. Он находит широкое применение в ткацком деле и считается надежным узлом.

Шкотовый узел

Свое название он получил от слова «шкот» — снасть, которой управляют парусом, растягивая его один нижний угол, если он косой, и одновременно за два, если он прямой и подвешен к рею. Шкоты носят названия того паруса, к которому они прикрепляются. Например, фока-шкот и грота-шкот — снасти, с помощью которых ставятся нижние паруса — фок и грот соответственно. Марса-шкоты служат для постановки марселей, кливер-шкоты вытягивают назад шкотовый угол кливера, а фока-стаксель-шкоты вытягивают назад шкотовый угол фока-стакселя и т.д.

В парусном флоте этот узел применялся тогда, когда надо было ввязать снасть, в огон паруса, серединой, как например, марса-лисель-шкот. Шкотовый узел прост и очень легко развязывается, но вполне оправдывает свое назначение — надежно держит шкот в кренгельсе паруса. Сильно затягиваясь, он не портит троса. Принцип этого узла заключается в том, что тонкий ходовой конец проходит под коренным и при тяге прижимается им в петле, образованной более толстым тросом. Применяя шкотовый узел, всегда следует помнить о том, что он надежно держит только тогда, когда на трос приложена тяга.

Этот узел вяжут почти так же, как и прямой, но его ходовой конец пропускают не рядом с коренным, а под него. Шкотовый узел лучше всего применять для крепления троса к готовой петле, кренгельсу или коушу. Применять шкотовый узел на синтетическом тросе не рекомендуется, так как он скользит и может выхлестнуться из петли.

Для большей надежности шкотовый узел вяжут со шлагом. В этом случае он похож на брамшкотовый узел; разница в том, что его шлаг делают выше петли на коренной части троса вокруг сплесня. Шкотовый узел является составным элементом некоторых видов плетеных рыболовных сетей.

Брамшкотовый узел

Так же как и шкотовый узел, свое название он получил от наименования снасти — брамшкот, которой растягивают шкотовые узлы нижней кромки прямого паруса при постановке брамселей. Если шкотовым узлом завязывают одинарные шкоты нижних парусов, то брамшкотовым узлом завязывают брамшкоты и бом-брам-шкоты, брам-фалы и бом-брам-фалы, а также брам-гитовы. Брамшкотовый узел надежнее шкотового, потому что не сразу развязывается, когда прекращается тяга на трос.

От шкотового узла он отличается тем, что петлю (или кренгельс) обносят ходовым концом не один, а два раза и под коренной конец пропускают также дважды. Во времена парусного флота брамшкотовый узел находил широкое применение при работе со снастями. Он применялся тогда, когда нужно было какую-нибудь снасть взять концом в огон, например брам-шкоты и брам-гитовы.

Обычно им завязывались брам-гинцы в брам-фал и гинцы в топенант нижних реев. Брамшкотовый узел надежен также для связывания двух тросов разной толщины. Он хорошо держит на синтетических тросах равной толщины.

Докерский узел

В морской практике нередко возникает необходимость прикрепить к толстому канату намного более тонкий по сравнению с ним трос. Такая необходимость всегда есть во время швартовки судна к причалу, когда с палубы нужно подать один или сразу несколько швартовных концов. Существует несколько способов крепления бросательного конца к швартову, у которого нет огона, но наиболее распространенный из них — применение докерского узла.

Чтобы завязать этот узел, ходовой конец толстого троса, к которому вы намерены прикрепить тонкий трос, нужно сложить вдвое. В образовавшуюся петлю снизу ввести тонкий трос, сделать им один обнос вокруг коренной части толстого троса, пропустить под тонкий, потом над ходовым концом толстого троса и, пропустив под тремя тросами, ввести в петлю.

Докерский узел достаточно надежен, чтобы бросательным концом вытянуть (или поднять на палубу с берега) тяжелый швартов, и быстро развязывается. Его лучше всего применять как временный узел.

Скорняжный узел

Кажется странным, что этот замечательный узел, давно известный скорнякам, до сих пор остался незамеченным моряками. Его схема говорит сама за себя. Он сравнительно прост, имеет достаточно пересеченных концов и компактен.

Кроме того, скорняжный узел обладает отличным свойством: рассчитанный для сильной тяги, он крепко затягивается, но и без особого труда развязывается. Этот узел с успехом можно применять для связывания синтетических тросов и рыболовных лесок.

Лиановый узел

Этот узел, хотя и не получил распространения на флоте, относится и числу оригинальных и надежных узлов для связывания тросов. Он уникален тем, что при очень простом переплетении каждого конца в отдельности крепко держит при очень сильной тяге и, более того, очень легко развязывается после снятия нагрузки на трос — достаточно сдвинуть любую из петель вдоль соответствующего коренного конца и узел тут же рассыпается.

Он не скользит на синтетической леске и может с успехом применяться рыболовами.

Охотничий узел

В наше время изобрести новый узел — дело почти невероятное, так как за пять тысячелетий их придумано не более 500 штук. Поэтому не случайно изобретение английским врачом-пенсионером Эдвардом Хантером в 1979 году нового узла вызвало в морских кругах многих стран своего рода сенсацию.

Британские патентоведы, выдавая Хайтеру патент на его изобретение, признали, что узел действительно новый. Более того, он отлично держит на всех тросах, включая самые тонкие синтетические лески. По существу охотничий узел представляет собой удачное сплетение двух простых узлов, завязанных на концах тросов. Доктор Хантер не преследовал цель придумать новый узел, а завязал его совершенно случайно.

Поскольку фамилия Хантер в переводе с английского означает «охотник», у нас этот узел назвали охотничьим.

Морские узлы

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос — стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Из чего производят зажимы для каната из стали

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

Для чего используются зажимы для троса

При увеличенной нагрузке на стальные канаты необходимо использовать другие, более надежные фиксирующие изделия. Увеличение количества зажимов для троса не обеспечит лучшую фиксацию канатов.

Советы по выбору

Прежде чем выбрать определенную продукцию, необходимо убедиться в ее качестве. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты:

зажимы должны иметь разборчивую маркировку;
на поверхности не должно быть видимых заусенцев, трещин, бороздок и иного производственного брака;
зажимы должны быть выбраны в соответствии с характеристиками используемых тросов;
тип материала/ покрытия зажима должен соответствовать внешним факторам и условиям, в которых производится работа.

Все указанные виды канатных зажимов проектирует и изготавливает на заказ «ГПО-Снаб». Подобрать и заказать их вы можете в нашем каталоге такелажных изделий.

Поиск продукта

Где купить зажим для троса? Такой вопрос сразу встаёт перед человеком, которому необходимо скрепить “металлическую верёвку”.

Для решения этой задачи нужно найти близлежащий магазин стройматериалов и поинтересоваться у продавцов наличием данного товара. Главное правильно указать, какой нужно скрепить трос, чтобы работники магазина смогли подобрать верный вариант.

Как крепить стальной трос. Что такое талреп – виды и сферы применение натяжителя на практике. Инструкция по натяжению троса

Серьги, коуши, карабины, талрепы — большинству из нас нечасто приходится сталкиваться с такими специфическими объектами и, наверное, далеко не все знают об их существовании. Поэтому информация о том, что скрывается за этими загадочными терминами, никому не помешает. Итак, в этой статье мы поговорим о такелажных принадлежностях. А встречаться с ними приходится всякий раз, когда возникает потребность поднять, закрепить, натянуть или подвесить что-либо с помощью проволоки, троса или каната.

Имея под руками профессиональную такелажную оснастку, многие задачи можно решить во много раз проще и эффективнее, чем с помощью привычных подручных средств. Приобрести же все, что необходимо для выполнения этих работ, сегодня можно практически на любом строительном рынке.

Тросовые зажимы позволят надежно закрепить плети при формировании петель на конце троса, а талрепы — натянуть трос с любым необходимым усилием.

Талреты

Наиболее известным и часто используемым приспособлением для натяжения тросов является талреп — винтовое натяжное устройство. Устроено оно очень просто и состоит обычно из трех деталей: двух винтов и корпуса. Натягивают трос с помощью талрепа вращением его корпуса.

Один из винтов имеет правую резьбу, другой — левую. Поэтому при вращении корпуса они либо оба ввинчиваются (сближаются друг с другом и натягивают трос), либо оба вывинчиваются и удаляются один от другого в зависимости от направления вращения.

Винты талрепа могут иметь на концах кольца (петли), крючья или вилки с замыкающими пальцами, которые обеспечивают прочное и одновременно легкоразъемное соединение.
Сейчас в продаже имеется очень широкий ассортимент талрепов, отличающихся друг от друга размерами и рассчитанных на нагрузку от нескольких килограммов до 1-2 тонн.

Талреты изготавливаются, как правило, из высококачественной стали и имеют защитное никелевое или цинковое покрытие, что позволяет использовать их и в помещениях с повышенной влажностью, и на открытом воздухе.

Лучше всего с винтовыми натяжными устройствами знакомы яхтсмены, связисты, монтажники. Однако и в бытовых условиях найдется немало вариантов применения талретов, например, при установке мачты антенны и креплении ее расчалками, при сооружении шпалер, при монтаже ограждений или развешивании светильников. Словом везде, где в качестве элемента конструкции требуется туго натянутая проволока, канат или трос.

Слева — коуши разных размеров, над ними — П-образные серьги, далее направо выше и ниже — талрепы различных размеров и конструкций, справа внизу — тросовые зажимы.

Серьги

Наряду с талрепами при работе с тросами и канатами очень часто приходятся пользоваться серьгами — П-образными соединительными элементами со шплинтуемым или ввинчиваемым на резьбе стопором («пальцем»). Предназначены они в основном для надежного и быстрого соединения двух или более плетей тросов, крепления их к проушинам, скобам, рым-болтам и т.п.

Выпускают серьги разного размера, чтобы их можно было подобрать к той или иной толщине троса и соответствующей нагрузке. Обычно считают, что чем больше серьга, тем большие нагрузки она может воспринимать.

Чтобы зацепить трос (канат) за крюк или закрепить с помощью серьги, необходимо сделать на его конце петлю или как говорят «оконцевать трос». Для этого выпускают несколько типов специальных легко сборных зажимов различного размера (на фото 2 — справа внизу). Обычно диаметр троса, на который рассчитан тот или иной зажим, указывается маркировкой на его корпусе. На фото 1 представлены несколько примеров оконцовывания тросов с помощью зажимов различных типов.

Коуши

Вышеперечисленные примеры формирования петель рассчитаны на не слишком высокие нагрузки. У тросов же, испытывающих очень большие усилия растяжения (например, при буксировании автомобилей или перемещении тяжелых предметов лебедкой), петлю на конце обычно упрочняют с помощью вложенного вовнутрь коуша.

В этом случае деформации, возникающие при натяжении, воспринимает не сам трос, а отштампованная из листового металла петля каплеобразной формы, благодаря чему трос меньше перегибается и изнашивается не так интенсивно.

Коуши также бывают разных размеров, рассчитанных на ту или иную толщину тросов и на тот или иной размер петель. Кроме того, специально для оконцовывания нейлоновых или пеньковых канатов выпускают коуши из пластика.

Карабины

Полезным дополнением к рассмотренным выше приспособлениям являются так называемые карабины.

Обычно их используют наравне с серьгами, но в отличие от последних карабины позволяют быстро сцепить или расцепить соединение одним нажатием на подпружиненную карабинную защелку.

Карабин — известное название, как и серьга, а вот название талреп и коуш большинство из нас слышат впервые. Далеко не все знают такие специфические объекты, потому информация о них никому не помешает. Встречаться с ними приходится, когда появляется необходимость что-либо подвесить или закрепить.

Если у вас есть в наличии профессиональная такелажная система, то многие задачи, возможно, решать гораздо быстрее, чем обычными подручными средствами. Любой строительный магазин предлагает для выполнения таких работ различные тросовые зажимы, которые позволят надежно закрепить плеть при формировании петли на конце троса с помощью талрепа, натянуть трос с необходимым усилием.

Талреп

Это часто используемое приспособление для натяжки троса, или винтовое натяжное устройство. Обычно состоит из трех деталей: пары винтов и корпуса. Вращая корпус талрепа, происходит натяжение. В зависимости натянуть трос нужно или расслабить, талреп оснащен правой и левой резьбой, где при вращении корпуса винты сближаются с дуг другом, либо вывинчиваются, удаляясь друг от друга. На конце винтов могут быть замыкающие вилки, крючки, кольца. Сталь, как правило, для изготовления талрепов используется высоколегированная, качественная сталь, с защитным покрытием из никеля или цинка. Это позволяет приспособлению не ржаветь.

Лучше всех о таком приспособлении знают яхтсмены, монтажники. В быту найдется много вариантов применения данного приспособления. Например, при креплении антенны на крыше, при креплении светильников и установке ограждений.

Серьга

При работе с канатами и тросами часто используют серьги. Это П-образный соединительный элемент с ввинчиваемым стопором (пальцем). Серги используют для быстрого соединения нескольких плетей тросов, для крепления к скобам и проушинам. Приспособления выпускаются различных размеров, чтобы удобно использовать к разной толщине троса и к разной нагрузке. Чтобы прицепить трос к крюку, нужно сделать на его конце петлю и для этого существует несколько типов простых в сборке зажимов. Диаметр троса, для которого рассчитан зажим, указывается на корпусе.

Коуш

Чтобы упрочнить петлю, для высокой нагрузке троса, внутрь петли вкладывают коуш. Вся деформация при натяжении идет не на трос, а на отштампованную из металла петлю в форме капли, благодаря чему трос не перегибается и меньше изнашивается. Коуши имеют различные размеры. В зависимости от толщины троса, подбирается нужный. Помимо коушов для тросов, выпускаются коуши для оконцевания канатов с пластиковой основой.

Карабин

Полезное дополнение к набору вышеперечисленных приспособлений. Карабины используются для быстрой сцепки и расцепки соединений.

Если задать вопрос, что это такое за приспособление талреп, то немногие сразу ответят на него, хотя такое устройство известно и активно используется уже не одно десятилетие. Во многих ситуациях возникает потребность в натяжке тросов, цепей, кабелей или прочего такелажа, что необходимо выполнить для более надежной фиксации растяжек. Не всегда такую натяжку можно осуществить, используя только свою физическую силу. Именно для решения такой задачи и предназначены талрепы, о которых мы и поговорим в данной статье.

Что собой представляет талреп

С помощью такого несложного, но очень удобного и надежного приспособления, как талреп, требования к характеристикам которого регламентируются стандартами DIN 1748, DIN 1480 и ГОСТ 9690-71, обеспечивается натяжка и их удержание в натянутом состоянии на протяжении длительного периода времени.

Талрепы раньше назывались по-другому: ПТР-7-1, причем цифры в их обозначении варьировались, в зависимости от модели устройства и его технических характеристик. Цифры в обозначении, в частности, характеризуют величину разрушающей нагрузки (в тоннах-силы), которую может выдержать конкретная модель такого устройства. Приспособления для натяжки тросов, используемые ранее, не имели такого большого разнообразия оголовков, как это реализовано в современных талрепах. Практически все модели таких устройств имели оголовки, выполненные в виде продолговатых петель на их концах, за которые и крепились стальные тросы. Чуть позднее величину разрушающей нагрузки конкретного талрепа стали измерять в кН. Например, если расшифровать наименование модели Т-30-01, то станет понятно, что такой талреп может успешно выдержать нагрузку, равную 30 кН, что соответствует 3 тоннам-силы.

Важные характеристики талрепов

Чтобы талрепы в процессе эксплуатации не деформировались и не разрушались, необходимо очень ответственно подходить к их выбору. Кроме того, следует учитывать как размеры таких приспособлений, так и особенности их геометрической формы, чтобы они были в состоянии выполнять возложенные на них задачи. Существуют специальные таблицы, которые должны быть в наличии у каждого продавца: по ним можно сопоставить маркировку модели талрепа с его техническими характеристиками, размером и формой. Как характеристики, так размеры и вид таких приспособлений оговариваются целым рядом международных и отечественных стандартов: DIN 1478, DIN 1480, ГОСТ 9690-71 и др.

Важным параметром любого приспособления для натяжки стальных тросов является диаметр резьбы, причем не обязательно, что оба винта такого устройства будут иметь одинаковую резьбу. Современная промышленность выпускает талрепы с разными параметрами резьбы: М5 («малютка»), М8, М10, М12, М16, М20 и др. Но вы не встретите параметров резьбы в обозначении, к примеру, талрепа модели Т-10-01, Т-30-01 и др. Очень удобно, что такая маркировка позволяет точно определить, какая нагрузка является критической для данных устройств. Именно первая цифра в таких обозначениях указывает на то, что талреп может выдержать определенный уровень нагрузки, выраженной в кН. Более подробную информацию обо всех характеристиках той или иной модели подобного приспособления, включая его точный чертеж, можно найти в соответствующем ГОСТе.

Большая часть стальных растяжек и, соответственно, приспособлений для их натяжения применяется в условиях открытого воздуха, где они подвергаются негативному воздействию повышенной влажности и температурных перепадов. Чтобы исключить пагубное влияние таких факторов, талрепы необходимо надежно защитить, что обеспечивается за счет их цинкового покрытия или обработки лакокрасочными материалами. Благодаря таким способам защиты успешно эксплуатироваться такие устройства могут десятилетиями.

Талрепы по стандарту DIN 1480

Талрепы, выпускаемые по стандарту DIN 1480, если разобраться в их конструкции, представляют собой достаточно несложное устройство. Основой их конструкции является корпус, который может быть выполнен в виде цилиндра или продолговатого кольца. С обеих сторон корпуса в нем имеются отверстия с резьбой, в которые и вкручиваются рабочие элементы такого устройства. Данные элементы, в зависимости от необходимости, могут иметь оголовки в виде колец, крючков или вилок. Именно к оголовкам и крепится стальной трос, натяжение которого необходимо обеспечить. Что важно, рабочие элементы вкручиваются в отверстия корпуса в разных направлениях.

Корпусы талрепов, выполненные в виде цилиндра, могут иметь различное конструктивное исполнение. Так, это может быть открытый или закрытый цилиндр, который используется в тех случаях, когда необходимо защитить резьбовые соединения от пагубного влияния внешних факторов: повышенной влажности, пыли и грязи. Цилиндрические талрепы открытого типа (даже если взглянуть на их фото) позволяют увидеть, как резьбовые концы рабочих элементов сходятся при их закручивании.

Совершенно не случайно оголовки талрепов отличаются таким разнообразием. Более того, в одном таком приспособлении могут быть использованы оголовки как одинаковых, так и разных типов. К примеру, на практике часто можно встретить приспособления для натяжения тросов и канатов с оголовками вилка-вилка, крюк-крюк, кольцо-крюк и др. Подбираются такие оголовки в зависимости от того, какую конструкцию имеет встречный крепеж: конец стального каната или троса. Так, талреп с вилочным оголовком используется для натяжения канатов, на конце которых можно сформировать петлю, которая плотно (впритирку) зайдет между лапками такой вилки.

Талреп цепного типа — рэтчет

Если оголовок натяжного приспособления имеет форму крюка, то, соответственно, натягиваемые тросы или канаты должны оканчиваться кольцами или другими элементами, которые не выскользнут из зацепления с крюком при прикладывании к ним натягивающего усилия. Если же применяется талреп с оголовком в виде кольца, канаты и тросы должны заканчиваться крюками, которые также не должны выскользнуть из зацепления.

Отдельную категорию составляют талрепы цепного типа, имеющие в своей конструкции трещотку. Такое приспособление часто еще называют рэтчет, и используется оно в тех случаях, когда свести между собой и натянуть необходимо элементы, которые удалены друг от друга на значительное расстояние. Область использования таких моделей достаточно узкая, что объясняется их ограничениями по степени удаленности натягиваемых элементов друг от друга. Кроме того, конструкция таких талрепов довольна громоздкая и включает в себя рукоятку, что не дает возможность использовать их в местах, сильно ограниченных по свободному пространству.

При проведении такелажных, монтажных и строительных работ зачастую возникает необходимость в фиксации и удлинении используемых стальных канатов, а также создании на их концах петель и проушин. Для этих целей используются канатные зажимы (зажимы для троса).

Зажим канатный — это приспособление, применяемое для фиксации и закрепления стального каната.

Этот вид такелажа не предназначен для работ, связанных с подъемом, перемещением, удержанием на весу и опусканием грузов. Его главное предназначение — обеспечение прочного натяжения канатов и тросов при монтаже конструкций и закрепление объектов в неподвижном положении, например, на платформе транспортного средства при перевозке.

Зажимы (жимки канатные) используют совместно с грушевидным не симметричным коушем, для фиксации каната в устройстве для счаливания каната.

Размер зажима для стального троса определяется по диаметру используемого каната.

Типы канатных зажимов

Различают зажимы для канатов и тросов следующих типов:

1) U-образный зажим

Зажим представляет собой u-образный болт с резьбой. Резьбовые концы болта вставляются в зажимающий элемент. При затягивании гаек стального зажима элемент прижимает трос к болту.

2) Плоский тросовый зажим

Производится из углеродистой стали. Состоит из прижимного элемента, прижимающей пластины, винтов и гаек с метрической резьбой. В зависимости от числа винтов в конструкции плоский зажим под трос бывает одинарный (simplex), двойной (duplex) и тройной (triplex). Затягивание гаек зажимает трос между пластинами.

3) Трубчатый зажим

Алюминиевые зажимы-втулки применяются для обычных тросов, медные — для кислотостойких, для работы в агрессивных средах используются зажимы из нержавеющей стали. Трубчатый зажим представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр.

Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса. Трубчатые зажимы для стальных канатов сдавливаются при помощи пресса или ручными щипцами. Являются разовыми несъёмными элементами.

В зависимости от конструкции и способа монтажа зажимы для металлического троса подразделяются на:

клиновые
болтовые
винтовые
заклинивающиеся
прессуемые
клыковые

Все канатные зажимы производятся согласно DIN и ГОСТ. В подъемных устройства для целей соединений концов канатов рекомендуется использовать дугообразные зажимы DIN 1142. Зажим для троса DIN 741 по сравнению с DIN 1142 имеет меньшую прочность, поэтому рекомендован к использованию работ, не связанных с перемещением и подъемом грузов.

Виды материалов и покрытий

Чаще всего тросовые зажимы используют в работах с большими весами и тяжелыми нагрузками, поэтому при их производстве действуют жёсткие стандарты проверки качества продукции. Зажимы для стальных тросов изготавливают исключительно из высококачественных и прочных материалов: сталь, медь, алюминий, нержавейка.

Кроме того, канатные зажимы могут быть подвергнуты гальванической оцинковке. Оцинкованные зажимы имеют дополнительную защиту от коррозии. При работе в неблагоприятных погодных условиях и агрессивных средах применяют нержавеющие зажимы троса.

Установка зажимов на канаты и крепление

При использовании дугообразных зажимов рекомендуется устанавливать не менее трех фиксаторов на одном канате. Если же нагрузка выше, чем способны выдержать данные виды зажимов, то нужно использовать другой тип этого фиксатора, а не увеличивать их количество.

Канатный зажим устанавливается на стальной трос так, чтобы перемычка зажима всегда находилась на стороне каната, несущей нагрузку. На хвостовой части каната или троса располагается U-образный болт зажима. Длинная часть троса загибается так, чтобы можно было расположить минимально требуемое количество зажимов для создания крепкой петли. Расстояние между зажимами и длина свободного конца каната от последнего зажима должны быть не меньше 6 диаметров каната.

Правила эксплуатации

Прежде чем приступать к работе, необходимо проверить прочность крепления каната зажимами. После первого приложения нагрузки на трос величина момента затяжки должна быть вновь проверена и при необходимости скорректирована. Необходимо, чтобы изделия регулярно проверялись и проходили проверки. Это нужно в связи с тем, что в процессе эксплуатации изделия подвергаются износу, перегрузкам, что будет приводить к деформациям и изменениям в структуре материала. Зажимы концов каната должны подвергаться проверке не реже одного раза в шесть месяцев и даже чаще, если изделия эксплуатируются в тяжелых рабочих условиях.

Не допускается изгибать или корректировать форму зажима, поскольку это приведет к ухудшению качества изделия и снижению его предельной прочности.

На плотность посадки зажимов на тросе могут отрицательно влиять следующие факторы:

гайка плотно сидит на резьбе, но не плотно по отношению к перемычке;
резьба засорена грязью, маслом, продуктами коррозии, препятствующими нужной затяжке гайки.

зажимы должны иметь разборчивую маркировку;
на поверхности не должно быть видимых заусенцев, трещин, бороздок и иного производственного брака;
зажимы должны быть выбраны в соответствии с характеристиками используемых тросов;
тип материала/ покрытия зажима должен соответствовать внешним факторам и условиям, в которых производится работа.

Все указанные виды канатных зажимов проектирует и изготавливает на заказ «ГПО-Снаб» . Подобрать и заказать их вы можете в нашем каталоге такелажных изделий.

Гайки
Болты

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество
.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и . Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично
. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

5 простых способов починить изнашивающиеся кабели

Большинство кабелей подключают и оставляют в покое на годы. Все эти кабели питания и HDMI, соединяющие вашу домашнюю развлекательную систему, редко трогают. Кабели, тщательно разложенные на вашем рабочем столе, также можно закрепить на месте.

Но кабели, которыми мы пользуемся каждый день — зарядные устройства для компьютеров и смартфонов — проходят через ад. Их ежедневно скручивают, дергают и сгибают, и в какой-то момент они обязательно сломаются.

Если один из ваших кабелей начинает изнашиваться, вы можете противодействовать повреждению с помощью одного из этих быстрых решений.

Изолента

Один из самых экономичных способов фиксации кабеля, который вот-вот подойдет к концу, — это кусок изоленты. Это не будет красивым и не самым безопасным методом. Но изоленту можно найти по цене от 1 доллара (около 0,69 фунта стерлингов в Великобритании или 1,39 австралийского доллара в Австралии) до 5 долларов (3,46 фунта стерлингов или 6,93 австралийского доллара) за рулон.

Изолента некрасивая, но в целом дешевая.

Тейлор Мартин/CNET

Вы можете не торопиться, аккуратно обмотав кабель, чтобы укрепить его, но лучший способ предотвратить дальнейшее повреждение — это несколько раз обмотать разорванную или изнашивающуюся часть кабеля изолентой, а затем проложить путь от этого места. Это фиксирует любые разрывы в кабеле и помогает предотвратить дальнейшее повреждение. Только не ждите, что это будет длиться вечно.

Сейчас играет:
Смотри:

5 простых способов исправить изнашивание кабелей

1:56

Термоусадка

Более долгосрочное решение — термоусадка. Это также более дорого и может не сработать, если оба конца кабеля значительно больше, чем диаметр самого кабеля.

Термоусадочные трубки бывают разных размеров и могут стоить от нескольких долларов до более 20 долларов США (13,81 фунтов стерлингов или 27,73 австралийских долларов) или 30 долларов США (20,71 фунтов стерлингов или 41,59 австралийских долларов) за упаковку в ассортименте.

Когда вы найдете размер, который подходит для вашего изнашивающегося кабеля, наденьте его на один из концов, поместите термоусадку на пораженный участок и используйте тепловую пушку или фен на сильном огне, чтобы активировать ее. Под воздействием тепла трубка сжимается и прилипает к кабелю, обездвиживая и укрепляя поврежденный участок.

10 старых кабелей, которые нужно оставить при себе (и 6 выбросить)

+14 еще
Посмотреть все фотографии

Sugru

Sugru просто замечательно иметь под рукой по ряду причин, одна из которых — старые и изношенные кабели. Это похожее на замазку вещество, которому можно придать практически любую форму, и после того, как вы оставите его и затвердеете примерно на 24 часа, оно станет очень прочным, похожим на резину материалом.

Молдинг Сугру поможет починить провода.

Тейлор Мартин/CNET

Если вы нанесете Sugru на сломанную часть кабеля, это может помочь предотвратить дальнейшее повреждение этой области. Тем не менее, Sugru не обходится дешево. Пакет из 3 одноразовых пакетов Sugru стоит от 9 долларов (6,21 фунтов стерлингов или 12,48 австралийских долларов) до 12 долларов (8,29 фунтов стерлингов или 16,64 австралийских долларов). Но это очень надежно.

Переделанная пружина

Самостоятельное решение, которое может сработать на короткое время, состоит в том, чтобы снять пружину с выдвижной ручки, растянуть ее и обернуть вокруг троса, чтобы усилить его по направлению к одному из концов.

Проблема в том, что эти пружины, особенно в растянутом состоянии, не очень жесткие и не защитят кабель от дальнейшего повреждения. Альтернативой, однако, может быть установка пружины на поврежденный участок, а затем термоусадочная трубка. Комбинация этих двух материалов обеспечит дополнительное жесткое армирование практически без дополнительных затрат.

Кабельные фиксаторы

Тейлор Мартин/CNET

Порванные кабели доставляют неудобства, поэтому неудивительно, что существует ряд продуктов, помогающих противодействовать ежедневному износу. Также неудивительно, насколько дороги эти продукты. TUDIA Klips стоят около 7 долларов США (4,83 фунта стерлингов или 9,70 австралийских долларов) за пару, которая предназначена для защиты одного кабеля Lightning. Это почти треть стоимости официального кабеля освещения от Apple.

Технически они предназначены для того, чтобы помочь предотвратить повреждение , но они также сработают, если концы вашего кабеля — без сомнения, самая хрупкая часть — начали ломаться. Наденьте один из зажимов на кабель и сдвиньте его к пластиковому разъему, затем наденьте замок на зажим, чтобы зафиксировать его на месте.

Поиск на Amazon по запросу «защита кабеля» даст тысячи результатов для похожих продуктов.

Возможно, пора заменить

Если ваш MacBook или зарядное устройство для компьютера начинает выходить из строя, стоимость одного из этих исправлений обычно составляет небольшую долю от цены замены зарядного устройства, которая часто может стоить более 80 долларов США. (55,24 фунтов стерлингов или 110,90 австралийских долларов). Если это так, вероятно, лучше изучить ваши варианты, прежде чем покупать совершенно новое зарядное устройство.

Тем не менее, если вы имеете дело со сломанным кабелем micro USB, Lightning или даже USB-C, в большинстве случаев лучше всего просто заменить кабель. Эти типы кабелей часто можно заменить надежными сторонними вариантами по цене от 5 долларов США (3,45 фунтов стерлингов или 6,9 австралийских долларов).3) и 10 долларов (6,90 фунтов стерлингов или 13,85 австралийских долларов).

Как починить провода наушников и отремонтировать кабели

Любой, у кого наушники или кабели наушников порваны, порвались или изношены, обычно отказывается от этого как от безнадежного дела и покупает новый комплект. Однако существует способ отремонтировать поврежденные кабели менее чем за 30 минут с помощью всего нескольких инструментов, так что вам не придется их выбрасывать. Вот как отремонтировать и починить провода и кабели наушников.

Подробнее: Руководство покупателя наушников

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Для ремонта и ремонта проводов и кабелей наушников вам понадобится армейский нож, зажигалка и термоусадочная трубка. Чтобы завершить ремонт, вам придется зачистить кабель, снять покрытие проводов, снова соединить провода и использовать термоусадочную трубку или изоленту.

ПЕРЕХОД К КЛЮЧЕВЫМ РАЗДЕЛАМ

Что вам понадобится
Как отремонтировать кабели наушников
- Зачистите кабель
- Удаление покрытия провода
- Подсоединить провода
- Используйте термоусадочную трубку

Что вам понадобится

Функциональность превыше формы, поэтому это не будет выглядеть красиво. Хотя вы можете пойти и купить настоящие инструменты, мы идем по пути основ DIY. Если вы хотите украсить ремонт, инвестируйте в термоусадочную трубку. Это необходимо только в том случае, если вы путешествуете с наушниками, а не используете их за столом. В противном случае можно обмотать оголенные провода изолентой. Есть несколько вещей, которые вам понадобятся, чтобы починить и отремонтировать провода наушников:

Армейский нож со специальным инструментом для зачистки проводов или открывалкой для бутылок напротив лезвия.
Зажигалка.
Дополнительно: термоусадочная трубка.

Как починить провода наушников

Всего несколько шагов от начала до конца. Хуже всего то, как это утомительно. Прежде чем начать, очистите пространство от легковоспламеняющихся предметов, хотя вряд ли произойдет что-то опасное. Ванная комната – это хорошая, контролируемая среда.

Шаг 1: Зачистите кабель

Прижмите открывалку к ручке. Затем прижмите лезвие к оболочке кабеля.

Предполагая, что кабель полностью отделен, снимите внешнюю оболочку. Если вы никогда не делали этого раньше, потренируйтесь на более длинном куске. Вы всегда можете отсечь ошибку и попробовать еще раз, если ошибетесь.

Вставьте примерно два дюйма кабеля в инструмент для зачистки проводов или в выемку ножа. Если это настоящий инструмент для зачистки проводов, эта часть может зафиксироваться на 9Угол 0 градусов. Если это открывалка для бутылок, опустите ее, удерживая трос на месте. Продолжайте опускать его, пока он не застрянет между рукояткой ножа и открывалкой для бутылок. Теперь погрузите нож, пока он не прорежет ножны.

Держите длинную сторону троса неподвижно, вращая нож по полному кругу. Это помогает добавить немного давления на рукоятку при вращении. Убедитесь, что вы не нажимаете слишком сильно и не повреждаете внутреннюю проводку. Если повреждение все же произойдет, поэтому мы начали с более длинного отрезка кабеля.

Потяните нож и лишний трос в противоположных направлениях после того, как повернете лезвие вокруг куртки. Это сдвинет оболочку, открывая три или четыре провода. В случае Razer Kraken X есть четыре провода с цветовой маркировкой: красный, синий, зеленый и медный. Отложите этот участок исходного кабеля и повторите то же самое для другой части поврежденного кабеля.

Если вы работаете с плоским или ленточным кабелем, нож X-Acto более эффективен, чем армейский нож. Это более тонкий процесс. Сделайте двухдюймовый боковой надрез вдоль кабеля. Затем вы можете поднять закрылки, чтобы открыть провода. Вытащите каждую по отдельности вручную или с помощью пинцета.

Шаг 2: Снимите покрытие провода

После зачистки каждого конца кабеля куски должны выглядеть следующим образом. Затем отдельно обожгите цветное покрытие с каждой проволоки.

После того, как вы вытащите каждый провод из оболочки, вам нужно будет удалить внешнее покрытие. Вам нужно будет сохранить некоторые цвета у основания каждого провода, чтобы идентифицировать их. Таким образом, вы не будете гадать и проверять, когда соединяете красный с красным, зеленый с зеленым и так далее.

Сжечь каждый провод по одному. Оголенному проводу требуется всего одна или две секунды, чтобы обнаружить себя под расплавленным покрытием. Если пламя начинает распространяться по проводу, задуйте его. Отодвиньте каждый законченный провод в сторону, когда вы переходите к следующему. После того, как все покрытия будут сожжены, счистите пепел. Отложите этот кусок оригинального кабеля и повторите с другим куском.

Шаг 3. Соедините провода

Если вы приложили дополнительные усилия и взяли термоусадочную трубку, наденьте ее с оголенных проводов на каждый отрезок кабеля. Теперь вам нужно снова прикрепить каждый провод. Мы воспользуемся этим позже.

Вам нужно скрутить соответствующие провода вместе. Это самый утомительный шаг. Делать это нужно аккуратно, чтобы не растрепать пряди. При этом обмотка должна быть плотной, чтобы провода не разошлись. Хотя не имеет значения, в каком порядке вы входите, работа и выезд избавят вас от небольшой головной боли.

Шаг 4: Используйте термоусадочную трубку

Вам нужно всего лишь обернуть два провода тонкой, предварительно нарезанной изоляционной лентой. Затем снова наденьте термоусадочные трубки на закрытые провода. Держите зажигалку под трубкой; будьте осторожны, чтобы не коснуться пламени на трубке. Это приведет к тому, что трубка сожмется и затянется вокруг проводки.

Если вы не хотите использовать термоусадочную трубку, оберните каждый отремонтированный провод по отдельности тонким куском предварительно нарезанной изоленты. Это позволит изолировать и защитить провода. Оберните все три покрытых изолентой провода одним куском изоленты.

Подробнее: Лучшие настоящие беспроводные наушники для тренировок, которые вы можете купить

Часто задаваемые вопросы

Наушники будут иметь три или четыре провода — красный, синий или зеленый, а также медный или медный провод. Если вы видите четыре провода, четвертым будет еще один медный провод. Обычно красный — это правый канал, синий или зеленый — левый канал, а медные провода заземляются. При подключении разделенных проводов убедитесь, что вы соединяете провода одного цвета.

Хороший способ избежать перетирания или порванных проводов — предотвратить их скручивание. Кабели естественным образом скручиваются при повседневном использовании, поэтому рекомендуется время от времени выпрямлять их, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии. Удерживая провод большим и указательным пальцами, медленно протяните кабель, слегка надавливая, чтобы выпрямить его.

Будьте осторожны при использовании наушников, чтобы провода не перекручивались. Держите наушники на подставке и оставьте кабель висеть. Не забывайте время от времени выпрямлять провода.

Вы можете получить удлинитель кабеля. Однако это может создать некоторый шум и снизить качество звука в наушниках.

Ремонт USB-кабеля — Руководство по ремонту iFixit

Перейти к основному содержанию

Проводная оптическая мышь BackEngage
Редактировать
Полный экран
Опции

История
Скачать PDF
Перевести
Встроить это руководство

Автор: Дэвид
(и 8 других участников)

Избранное: 11
Завершено: 25

Сложность

Трудно

Шаги

Необходимое время

1 час

Секции

Ремонт USB-кабеля
6 шагов

Флаги

Проводная оптическая мышь BackEngage
Полный экран
Варианты

История
Скачать PDF
Править
Перевести
Встроить это руководство

Введение

Большинство USB-кабелей состоят из четырех проводов: красного, черного, белого и зеленого. Некоторые новые кабели имеют восемь проводов, но применяются те же шаги. Если сам USB-штекер поврежден, вам необходимо снять и заменить весь штекер. В противном случае можно удалить только поврежденную часть кабеля.

Детали не указаны.

- Удалите сломанную часть USB-кабеля кусачками.
- Теперь у вас должно остаться два отрезка кабеля. Если вам пришлось удалить весь USB-штекер, вам понадобится сменный штекер.
Редактировать
- Разрежьте внешнее покрытие кабеля кусачками или ножницами на обоих кабелях, стараясь не перерезать сами провода.
- Снимите часть крышки, которую вы отделили от остальных. У вас должно остаться четыре оголенных отдельных провода.
- Проводов должно быть четыре, а иногда и веревочка. Если проводов меньше, значит, вы обрезали один, и вам нужно начать сначала.
- Если проводов больше 4, возможно, у вас кабель USB 3.0. В этом случае убедитесь, что все провода, которые вы будете повторно подключать, относятся к USB 3.0.
Редактировать
- org/HowToDirection»>
  Зачистите все провода от обоих кабелей с помощью инструмента для зачистки проводов. Вам понадобится примерно три четверти дюйма оголенного медного провода.
- Если у вас нет инструмента для зачистки проводов, вы можете зачистить провода так же, как вы оголяли эти провода. Аккуратно отрежьте внешнюю изоляцию, затем снимите изоляцию.
- При зачистке проводов не обрезайте и не повреждайте медные провода. Если вы повредили провод, отрежьте поврежденную часть и повторите попытку.
Редактировать
- org/HowToDirection»>
  Припаяйте провода одинакового цвета друг к другу.
- Вот видео как спаять провода между собой. https://www.youtube.com/watch?v=qxqZJh4S…
Редактировать
- Оберните все провода и оба кабеля вместе изолентой, чтобы соединить все обратно в один кабель, чтобы он прослужил дольше.
Редактировать

Почти готово!

После того, как ваше устройство собрано и заклеено скотчем, ремонт завершен, и вы можете вернуться и сделать это несколько раз.

Заключение

Отменить: я не завершил это руководство.

25 других людей завершили это руководство.

Автор

с 8 другими участниками

Значки:
13

+10 еще значков

Команда

Просмотр статистики:

За последние 24 часа: 49

За последние 7 дней: 331

За последние 30 дней: 1,471

За все время: 95,226

Как починить аудиокабели

Когда вы работаете с живым звуком, вам приходится иметь дело с множеством различных аудиокабелей.

И иногда эти кабели рвутся.

Наиболее распространенная проблема с кабелем может возникнуть внутри разъемов на любом конце кабеля, где отдельные провода могут физически отсоединиться от точек подключения.

Это может произойти по нескольким причинам, но вот 3 наиболее распространенные причины:

Кабель был натянут или согнут таким образом, что компенсатор натяжения внутри разъема не выдержал, и один или несколько проводников оторвались от разъема. .
Инструментальный кабель (гитарный кабель) использовался в качестве кабеля динамика (сценического монитора), и высокая мощность от схемы усилителя привела к распаду центрального проводника инструментального кабеля, потеряв связь с «наконечником» 1/4″ штекер на одном конце кабеля
Кабели, которые перерезаны, пережаты или перевернуты (в большинстве случаев пианино или акустическая система) или иным образом физически повреждены по всей длине кабеля — в некоторых случаях это должно быть хорошо видно, но в других случаях, как в В случае, когда пианино перекатывается по кабелю, маленькие проводники внутри кабеля могут столкнуться друг с другом, что приведет к короткому замыканию.

Предотвратить такое повреждение кабелей можно так же просто, как правильно организовать работу на платформе и за ее пределами:

Обмотайте кабели в зонах с интенсивным движением качественной клейкой лентой
Держите кабели аккуратно свернутыми на складе или в любом другом месте на сцене. Используйте ремешки на липучке, чтобы держать вещи в порядке.
Используйте правильный кабель для правильной работы (например, не используйте инструментальный кабель в качестве кабеля динамика)

Вот простые шаги, которые необходимо выполнить, если вы обнаружили неисправный аудиокабель.

Осмотрите концы кабеля, чтобы определить, где может быть плохое соединение. Если это нелегко определить (как это часто бывает), у вас есть шанс 50/50 выбрать плохой конец. Бросить монетку!
Для некоторых кабелей XLR потребуется небольшая отвертка, чтобы ослабить разъем и компоненты компенсатора натяжения. Коннекторы Switchcraft XLR имеют этот тип конфигурации. Для популярных коннекторов Neutrik XLR не требуется отвертка, и они оснащены закручивающимся компонентом кабельного зажима. Для разъемов динамиков Neutrik Speakon® также потребуется небольшая отвертка или шестигранный ключ, чтобы ослабить/затянуть отдельные винты проводника. Стандартные телефонные штекеры 1/4 дюйма и другие разъемы редко имеют винты, а корпус можно легко отвинтить для быстрого осмотра.
После разъединения разъема осмотрите каждую точку крепления провода. Каждый провод должен быть надежно закреплен. Вы должны физически немного переместить каждый проводник, чтобы убедиться, что он закреплен, так как можно легко пропустить прерывистое соединение, которое выглядит прикрепленным, но на самом деле таковым не является.
Примечание: с ранее отремонтированными кабелями наиболее частой причиной выхода из строя является соединение «холодной пайкой». Это происходит, когда провод неправильно «луженый» или слегка покрыт припоем, а вместо этого прикладывается непосредственно к разъему и припаивается на место.
Припаяйте все ослабленные соединения (см. инструкции ниже). Для этого может потребоваться зачистка большего количества проводов и повторная пайка всех проводов в разъеме или просто повторное присоединение ослабленного проводника.
Еще раз проверьте соединения, затем соберите разъем, когда все будет вам по вкусу.
Проверьте кабель, чтобы убедиться, что ремонт завершен и работает.

Если вы никогда раньше не паяли кабель или прошли соответствующее обучение, не волнуйтесь. На самом деле это довольно просто, если у вас есть основные инструменты и вы следуете правильным методам.

Загрузите бесплатное руководство Sound Tech по пайке , которое включает эту удобную пошаговую схему.

Ремонт кабеля 101

Вот что вам понадобится для ремонта аудиокабеля:

паяльник
припой
очиститель для латунных наконечников или влажная губка
Инструмент для зачистки проводов
плоскогубцы
маленькая отвертка
тиски или зажим

Вам также будет полезно иметь электрический мультиметр или тестер аудиокабелей — или и то, и другое. Это позволит вам узнать, хороши ли ваши кабели в первую очередь.

(Примечание: приведенные выше ссылки на Amazon предназначены для инструментов профессионального качества. Вы, безусловно, можете обойтись более дешевыми инструментами для периодического использования.)

Подготовьте рабочую поверхность. Лучше всего работать на чистом и не загроможденном столе или столешнице. При работе с чувствительной или обработанной поверхностью используйте кусок металла, дерева или картона в качестве рабочей поверхности, чтобы капли или брызги припоя не испортили ее. Хорошее освещение также полезно, чтобы вы могли правильно видеть цвета проводов и надлежащим образом осматривать все точки подключения.

Подключите паяльник к сети и убедитесь, что он прогрет до рабочей температуры. Паяльник мощностью 35-50 Вт отлично подходит для большинства проектов. Более горячие утюги (более высокая мощность) отлично подходят для пайки проводов громкоговорителей большого сечения.

Имейте под рукой влажную ткань или губку , чтобы можно было легко очистить жало паяльника. Чистый наконечник обеспечит лучшую теплопередачу и уменьшит количество загрязнений в конечном паяном соединении.

Осторожно зажмите конец открученного аудиоразъема в тисках или другом зажиме. Тиски Захваты, плоскогубцы и другие инструменты могут работать, когда тиски недоступны.

Зачистите концы проводников по мере необходимости. Однако не снимайте слишком много изоляции с проводов. От 1/8″ до 1/4″ должно быть достаточно в зависимости от типа провода и разъема.

Плотно скрутите каждую проволоку , чтобы не было свободных прядей.

Луженая проволока . Приложите горячий утюг к отдельной жиле кабеля, которую вы хотите припаять. Нанесите припой на провод и убедитесь, что небольшое количество припоя равномерно покрывает все стороны оголенного провода. Успешное выполнение этого шага устранит большинство отказов при холодной пайке.

Затем приложите утюг к металлической части разъема , к которому вы хотите присоединить провод. Дайте утюгу на мгновение нагреть металл, затем нанесите припой на разъем, пока небольшая лужица припоя не окажется в нужном месте.

Нагрейте место пайки разъема и поместите провод в нужное место. Убедитесь, что расплавленный припой скапливается вокруг провода и точки соединения.

Удерживая провод на месте , вынимайте железо из разъема и дайте паяному соединению остыть. Вам могут понадобиться маленькие плоскогубцы, чтобы держать провод, чтобы не обжечь пальцы на этом этапе.

Осмотрите соединение , припаяйте другие проводники, а затем замените компенсатор натяжения и корпус разъема. Проверьте кабель с помощью кабельного тестера, чтобы убедиться, что все соединения не повреждены и правильно функционируют.

Ресурсы

Загрузите полное руководство по ремонту и пайке кабелей для церковных звукооператоров.

Все, что вам нужно, чтобы начать паять:

Обратите внимание, что некоторые из ссылок и кодов скидок, представленных на этом веб-сайте, являются партнерскими ссылками, и Great Church Sound и/или James Wasem будут получать комиссию, если вы решите сделать покупка. Это без дополнительных затрат для вас.

Эти инструменты я лично использовал или рекомендую, потому что они полезны и полезны, а не из-за комиссий, которые вы получаете, если вы решите что-то купить.

Партнерские доходы и комиссионные помогают поддерживать активность этого сайта и наполнять его свежим контентом. Если вы решите купить что-то по этим ссылкам, я хотел бы сказать Спасибо!

Как исправить неработающую кабельную розетку? 8 проверенных способов исправить это

Кабельная розетка — это разъем на стене для подключения телевизионных или интернет-кабелей. Он скрывает спутанные провода и обеспечивает удобную прокладку кабелей по всему дому. Однако иногда они сталкиваются с проблемой, и у вас могут возникнуть проблемы с подключением.

У вас может отсутствовать активное соединение, или могут прерываться ваши телевизионные или интернет-сигналы. Могут быть разные причины, по которым ваша кабельная розетка начинает барахлить. Проблема может быть в кабеле или в самой розетке. Или, если в вашем доме есть домашние животные, они могут повредить кабели.

Какими бы ни были сценарии, после прочтения этого поста вы узнаете, как устранить неисправность кабельной розетки, которая не работает.

Содержание

Почему не работает кабельная розетка?

Прежде чем перейти к разделу исправлений, давайте укажем на некоторые причины, по которым не работает кабельный вывод:

Подписка с истекшим сроком действия
Поврежденные разъемы
Мусор, скопившийся на разъемах и розетках
Неисправные кабели
Влияние окружающей среды

Как исправить неработающую кабельную розетку?

Если ваша кабельная розетка не работает, возможно, у вас нет активного подключения к телевизору или Интернету на вашем компьютере. Поэтому решение этого вопроса имеет первостепенное значение. Поскольку это аппаратное исправление, устранение неполадок может потребовать дополнительных усилий, но после прочтения этого поста вам будет легко это сделать.

Здесь мы составили список из 8 исправлений, чтобы помочь вам. Давайте приступим прямо к делу.

Проверьте подписку на кабельное телевидение

Прежде чем переходить к аппаратным исправлениям, убедитесь, что у вас есть действующая подписка на кабельное телевидение. Возможно, вы не получаете сигналы от своего кабельного провайдера и неправильно истолковываете ситуацию, поскольку ваша кабельная розетка не работает. Вы получите сообщение от вашего дистрибьютора, как только срок действия вашего пакета истечет. Если срок действия вашей подписки истек, продлите ее для бесперебойной работы.

Очистка кабельного разъема и розетки

Кабельный разъем и розетка со временем загрязняются и загрязняются. Инородные тела, такие как тараканы и пауки, в основном являются виновниками проблемы. Они несут ответственность за нарушение вашего телевизионного или интернет-сигнала. Выполните следующие действия, чтобы очистить разъем кабеля и розетку:

Отсоедините разъем от розетки.
Если у вас есть разъем RJ-45, он имеет восемь желтых контактов. Очистите штифты безворсовой тканью. Изопропиловым спиртом лучше всего смачивать тряпку и чистить разъемы.
Если у вас есть разъем BNC, вы можете использовать наушники для очистки всего, что находится на периферии медного провода. Будьте осторожны при очистке разъема коаксиального кабеля. Вы можете погнуть кончик центрального медного провода, и он может перестать работать.
Также очистите выпускное отверстие и порт, чтобы удалить любые посторонние частицы.

Проверьте разъемы на наличие повреждений

Независимо от того, есть ли у вас разъем BNC для коаксиального кабеля или кабель RJ-45 для кабеля Ethernet, вы должны проверить его на наличие повреждений. Отсоедините кабель от розетки и проверьте, не поврежден ли он. Рассмотрите возможность замены разъема, если вы видите какие-либо повреждения в разъеме.

RJ-45 имеет восемь витых проводов. Иногда один из проводов может выйти из штифта и перестать работать. А в случае с коаксиальным кабелем центральный медный провод может перегнуться или оборваться и перестать работать. Или может быть недостаточно времени, чтобы попасть в коаксиальный порт телевизора.

Если вы видите, что это так, вы должны приобрести новый разъем RJ-45 или разъем BNC и заменить его. Шаги по замене разъема BNC и разъема RJ-45 приведены ниже:

Замена разъема BNC

Замена разъема BNC — довольно сложная техническая задача. Тем не менее, я легко упомянул шаги, которые вы можете выполнить:

Отсоедините кабель от сетевой розетки.
Обрежьте конец кабеля так, чтобы обрезать старый разъем BNC. Но убедитесь, что кабель достаточно длинный, чтобы достать до коаксиального порта телевизора после обрезки.
Кабель BNC имеет четыре слоя: пластиковую оболочку, металлический экран, диэлектрическую изоляцию и центральный медный провод. Снимите пластиковую оболочку с кабеля.
Зачистите два дополнительных слоя так, чтобы появилось около 1 дюйма медного провода. На изображении ниже показано, как должен выглядеть провод перед подключением к разъему BNC.
После того, как вы обрежете провод в такой форме, вставьте его в разъем BNC и затяните винт в разъеме. Медный провод должен быть равен по длине краю разъема BNC, чтобы он мог правильно попасть в коаксиальный порт телевизора.
Подключите его к розетке и проверьте, начинает ли он работать сейчас.

#230: Как установить разъем BNC на коаксиальный кабель RG-58 | Ремонт своими руками

Посмотреть это видео на YouTube

Замена разъема RJ-45

Замена разъема RJ-45 сложнее, чем замена разъема BNC. Вам необходимо знать, как работать с обжимным инструментом RJ-45 и цветовой маркировкой кабеля Ethernet. Попросите кого-нибудь, кто знает, заменить разъем RJ-45 и заменить его. Если у вас есть доступные инструменты, вы можете воспользоваться приведенным ниже видео на YouTube по замене разъема RJ-45.

Как исправить Ремонт сломанного разъема RJ45 Интернета Замена без обжимных инструментов

Посмотрите это видео на YouTube

Осмотрите кабельный разъем

Еще одна причина, по которой он перестает работать, — это плохое соединение за разъемом. Вы должны открыть розетку и посмотреть, если это проблема. Выполните следующие действия:

Отсоедините кабель от розетки.
Снимите настенную панель розетки.
Вытащите выпускное отверстие, открутив стягивающие винты.
Вы увидите кабель, подсоединяемый к розетке. Закрепите его винтом, если он ослаблен.
Снова вставьте розетку в стену и привинтите ее.
Установите лицевую панель и снова подключите разъем к порту.

Проверка соединений на другом конце

Теперь, когда вы осмотрели кабель и розетку в своей комнате, пришло время проверить соединения на другом конце. Вот как выполнить проверку:

Если у вас возникла проблема с розеткой RJ-45, подойдите к маршрутизатору и проверьте, правильно ли подключен кабель. Также попробуйте изменить порт в роутере.
Если это коаксиальный кабель, выйдите из дома и проверьте конец разъема в распределительной коробке.

Проверка внешних факторов

В некоторых странах есть подземные коаксиальные кабели, поэтому внешняя среда не влияет на соединение. Но в большинстве стран коаксиальный кабель идет прямо от электрических столбов к розетке.

Большой автомобиль, движущийся по дороге, может сломать провод или его могут повредить такие факторы окружающей среды, как бури и ураганы. Кроме того, соединения в середине проводов могут ослабнуть или подвергнуться коррозии, и ваша кабельная розетка может перестать работать. В таком случае вам следует позвонить оператору кабельного телевидения, чтобы он отремонтировал его.

Проверка неисправности кабеля

Кабель, идущий от одного конца к другому внутри стены, может быть поврежден. В основном из-за сырости стены. Или может быть обрыв кабеля. Если кабель неисправен, необходима замена. Но перед заменой кабеля следует проверить, неисправен ли кабель. Вот как:

Проверка коаксиального кабеля

Перед проверкой коаксиального кабеля вам потребуется мультиметр и оба конца коаксиального кабеля. Вам необходимо выполнить тест на непрерывность, а также тест на короткое замыкание для коаксиального кабеля. Выполните следующие шаги:

Чтобы выполнить проверку целостности, выберите режим проверки целостности, вращая ручку.
У вас есть черный и красный щупы на мультиметре. Подключите красный щуп к одному концу и черный к другому концу. Вы можете подключить любой щуп к любому из концов.
Если тестер издает звуковой сигнал, это означает, что кабель исправен. В противном случае он поврежден, и вам потребуется замена.

Также могут быть случаи короткого замыкания коаксиального кабеля, и он может не работать. Чтобы выполнить тест на короткое замыкание, выполните следующие действия:

Поверните ручку мультиметра и выберите режим непрерывности.
Подсоедините красный щуп к внешнему радиусу разъема BNC.
Подсоедините черный щуп к центральному медному проводу.
Если мультиметр показывает отрицательные показания или нулевое значение, короткого замыкания нет. Если вы слышите звуковой сигнал мультиметра, произошло короткое замыкание, и вам нужна замена.

Проверка кабеля Ethernet

Для проверки неисправностей кабеля Ethernet вам понадобится тестер кабеля Ethernet. Кабельные тестеры бывают двух типов: у одного типа есть и передатчик, и приемник, а у другого есть отдельное устройство для вставки передатчика и приемника в кабель. Какой бы тип кабеля у вас ни был, выполните следующие действия, чтобы проверить кабель Ethernet:

Получите оба конца кабеля Ethernet.
Вставьте один конец на стороне передатчика, а другой конец на стороне приемника тестера. Вы услышите звук щелчка, как только он будет правильно вставлен.
Включите тестер. После запуска теста вы увидите светящиеся индикаторы на тестере.
Если горят все индикаторы на стороне передатчика и приемника, кабель исправен. В противном случае есть неисправность в кабеле, и вам нужна замена.
После успешного запуска теста отсоедините оба конца кабеля от тестера. Будьте осторожны при извлечении кабеля. Вы должны нажать на выемку, а затем только вытащить кабель из тестера. В противном случае вы можете повредить разъем.

Примечание : Не беспокойтесь, если индикатор заземления (G) на тестере не светится; это не указывает на проблему.

У нас также есть подробное руководство по устранению неполадок портов Ethernet на стене. Вы можете ознакомиться с постом и узнать больше о методах тестирования кабеля Ethernet.

Нанять техника

Вам необходимо нанять техника, если вы выполнили все исправления, упомянутые в этой статье, но все еще не можете решить проблему. В ваших соединениях могут быть серьезные проблемы, и вы можете столкнуться с проблемой.

Как изготовить и отремонтировать кабели штыревых разъемов — Cycfi Research

Вместо прямой пайки мы широко используем стандартные штыревые разъемы, чтобы сделать подключение простым и чистым. Во многих случаях вы можете захотеть сделать свои собственные кабели или отремонтировать поврежденные кабели. Вот два кратких руководства по изготовлению и ремонту кабелей с штыревыми разъемами.

Изготовление кабелей с штыревыми разъемами

В этом руководстве мы сосредоточимся на одном примере использования: изготовление кабеля, подходящего для Nu Capsule, но те же инструкции могут применяться и для других целей. Кабель имеет два 2-контактных разъема, подходящих для 2-мм контактных разъемов Nu Capsule с использованием экранированного кабеля 28-30 AWG со следующей разводкой контактов:

Красный	Мощность (В+)
Черный	Земля (земля)
Белый	Сигнал (выходной)

Окончательная сборка

Инструменты и материалы

Инструмент для зачистки проводов
Обжимной инструмент
Экранированный провод (жила 28–30 AWG)
Обжимной корпус Dupont 2 мм
Обжимные клеммы Dupont 2 мм
Термоусадочная трубка 3/64″ или 1/16″
Термоусадочная трубка 1/8″

Информация о том, где купить эти инструменты и материалы, представлена внизу этой страницы.

Если у вас нет обжимного инструмента, при наличии некоторых базовых навыков можно использовать маленькие острогубцы. Смотрите видео справа о том, как это делается.

Процедура

С помощью инструмента для зачистки проводов зачистите провод до нужной длины. Держите незачищенный провод близко к обжимной клемме, чтобы увидеть, сколько провода нужно зачистить. Обратите внимание, что обжимная клемма имеет два язычка. Один должен намотаться на оголенный провод, а другой на оболочку, для дополнительной прочности.

Провод заземления разделим на две части. Каждый будет подключаться к одной из двух пар разъемов, как показано на окончательной сборке выше. Разделите многожильный экранирующий провод на две части, прежде чем скручивать жилы вместе.

Перед разделением

После разделения

Вставьте термоусадочную трубку 3/64″ или 1/16″ в скрученные экранированные провода, оставив достаточно оголенного провода для обжимных клемм. Нагрейте трубки до усадки, плотно обмотав провода.

Обожмите клеммы и наконечники проводов вместе. Используйте размер полости 1/4″ для обжимных клемм 2 мм. Инструмент «Обжим» обжимает выступы, которые оборачиваются вокруг оболочки и оголенного провода.

После обжима вставьте обжимные контакты в обжимной корпус, убедившись, что они защелкнулись, правильно зафиксировав клеммы. Вы услышите щелчок, когда обжимной контакт будет правильно закреплен на своем месте. Убедитесь, что вы вставили все провода GND (черные) в положение 1, обозначенное небольшим формованным треугольником в обжимном корпусе, как показано на рисунке ниже справа. Также для дополнительной устойчивости вставьте и нагрейте термоусадочную трубку 1/8″ в основную оболочку кабеля, слегка выступая в провода.

После этого кабель готов к беспаечному подключению к Nu Capsule.

Ремонт кабелей штыревых разъемов

Ниже приведено краткое руководство по ремонту сломанных разъемов штыревых разъемов.

Удалите сломанный обжимной контакт внутри обжимного корпуса. Используйте пинцет, чтобы слегка отогнуть пластиковый обжимной замок наружу. Будьте осторожны, чтобы не согнуть его слишком сильно, иначе он сломает корпус.

Надавите на обжимной контакт в корпусе наружу с помощью пинцета, пока его можно будет полностью извлечь и снять.

Аккуратно верните обжимной замок в исходное положение, слегка надавив на него внутрь по направлению к корпусу.

Увеличьте длину оборванного провода

Делайте это только в случае необходимости — когда провод слишком короткий, чтобы достичь обжимного корпуса для подходящего соединения. Пропустите этот шаг, если длина провода все еще достаточна для обжима.

Зачистите конец оборванного провода. Возьмите другой провод 26-28AWG (желательно того же цвета, что и оборванный провод) и зачистите один конец. Скрутите зачищенные концы двух проводов и припаяйте скрученные концы.

Зачистите припаянную часть и закройте оголенные провода термоусадочной трубкой. Отрежьте проволоку нужной длины.

Крепеж для троса: разновидности, правила закрепления тросов

Типы креплений

U-образный зажим

Плоский тросовый зажим

Трубчатый зажим

Виды материалов и покрытий

Установка зажимов на канаты и крепление

Как сделать зажимы для троса своими руками

Правила эксплуатации

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Как крепить трос зажимами — чем зажать тросик?

Как выбрать зажимы для троса – современные типы зажимов и особенности их применения

Для чего используются зажимы для троса

Из чего производят зажимы для каната из стали

Какие бывают зажимы

Как правильно выбрать зажимы для троса

Фото зажимов для троса

Простой самодельный зажим для троса

характеристики, нагрузки и способы использования

Виды зажимов

Одноразовые

Скобы

Кулачковые

Плашечный (шинный)

Цилиндрические (DOUBLE)

Обжимные

Плоские одинарные (SIMPLEX)

Плоские двойные (DUPLEX)

Крестовые

Стопорные

Цанговые

Страховочные

Из каких материалов изготавливают зажимы

Размеры зажимов

Классификация зажимов по DIN

DIN 741

DIN 1142

DIN 3093

Инструкция по установке зажимов

Традиционные зажимы

Плоские — Simplex и Duplex

Спецзажимы

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как закрепить трос на насосе в скважине. Советы по установке оборудования

Содержание

Виды страховочных тросов и их недостатки

Монтаж страховки оборудования

Скважинный оголовок

Расчет троса

Коротко о главном

виды, особенности работы и создания своими руками

Общая информация о тросах

Правила использования

Типы конструкций стальных тросов

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Разновидности тросов по степени гибкости

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Разновидности тросов по направлению свивки

Инструменты

Как заплести трос?

Голландский огон

Комментарии

Делаем петлю на стальном тросе

огонов

Процесс выполнения работы

Узлы для связывания двух тросов

Тещин узел

Прямой узел

Воровской узел

Хирургический узел

Академический узел

Плоский узел

Кинжальный узел

Травяной узел

Пакетный узел

Рыбацкий узел

Змеиный узел

Ткацкий узел

Разносторонний узел

Польский узел