Вулканизатор для велосипедных камер: оборудование и методы обработки

Содержание

• Понятие о вулканизации
• Холодная вулканизация
• Горячая вулканизация
• Цемент-вулканизатор
• Правила латания камер

Казалось бы, что нет более нудной темы, чем ремонт проколотых камер. Между тем, многим известный не один десяток лет процесс ремонта резины на самом деле является намного более сложным и запутанным, чем простая наклейка латок.

Камера в колесе — это простой резиновый бублик, который нужен для удержания воздуха в себе под давлением и поддержания рабочего давления внутри шины колеса. Бескамерные шины сами собой удерживают воздух под несколькими атмосферами за счет герметизации боковых стенок с идеально ровными бортами обода колеса.

В дороге могут случиться две неприятности с шиной и камерой: прокол и порез. Одна и другая поломка устраняется наложением резиновых заплат с последующей холодной или, теперь применяемой гораздо реже, горячей вулканизацией. Всё просто! Только сам процесс зачастую похож на приготовление волшебного зелья. Если хотя бы учесть, что многие твердые, с наполнителем, резины не поддаются вулканизации.

Понятие о вулканизации

Вулканизация — эндотермический (с затратой тепла) химический процесс построения цельной молекулярной сетки каучуков со связывающими веществами, в результате которого повышаются прочностные характеристики готового материала. После вулканизации каучук становится резиной — материалом с повышенной твёрдостью и эластичностью, со сниженной пластичностью и степенью набухания или растворения в органических кислотах.

В основном связывающим веществом служит сера, в меньшей степени — оксиды металлов, пероксиды, соединения аминного типа. Применяются также катализаторы для ускорения процесса вулканизации.

Специальное нагревающее устройство — вулканизатор — сможет неразрывно запаять камеру или шину только сырой резиной, то есть каучуком, не подвергавшимся температурному воздействию. Любой отрезок старой камеры — это уже вулканизированная резина.

Сырая резина продается листами, с двух сторон покрытыми защитной полиэтиленовой плёнкой.

Эта резина имеет сильно выраженные пластичные свойства: из неё можно слепить комок, она прилипает к гладким поверхностям.

Холодная вулканизация

В 1939 году Чарльзом Корнеллом было налажено производство нового материала для ремонта камер и шин в городе Джонстаун, штат Огайо (США), позже учреждена компания, которая и сейчас известна под названием TECH International. С помощью этого революционного материала уже на протяжении более десяти поколений люди по всему миру успешно ремонтируют камеры и покрышки методом холодной вулканизации в домашних условиях. Всё это реально, благодаря привычным для всех нас готовым латкам и клею в портативном наборе.

Набор для ремонта велосипедных камер

Холодная вулканизация происходит, благодаря химической реакции между активными компонентами специального клея и слоем сырой резины, который имеет яркий цвет на готовой заплате из набора. Главное достоинство вулканизации без нагрева — это возможность отремонтировать пробитое колесо вдали от своего гаража или мастерских техобслуживания. Весь ремонт, учитывая зачистку поврежденного места на камере, занимает не более 10 минут.

Комплект для ремонта бескамерных шин со шнурами сырой резины

Горячая вулканизация

Более старый и всем известный способ ремонта резины — горячая вулканизация. В прошлые времена, когда не было отделений шиномонтажа на каждом углу и абсолютно все колеса были с камерами, все водители машин и велосипедов ремонтировали резину у себя в гараже с помощью самодельного бензинового или электровулканизатора.

Старый электровулканизатор имеет трубчатый электронагреватель (ТЭН) с тремя контактами: один для подключения к 6 вольтам, второй для питания от 12 вольт, третий — общий.

Сдавливание с помощью струбцины обязательно, ведь если не произвести прессовку, то выделяемые в процессе нагрева пузырьки газа могут создать пустоты в заплате.

Самодельный вулканизатор из старого поршня прогревает резину за счет сжигаемого бензина. Для ограничения температуры между поршнем и кусочком резины ложится лист бумаги. На практике ещё температуру можно проследить с помощью сахарного песка. Сахар начинает плавиться при 145 градусах, приблизительно при этой же температуре обугливается бумага.

Укрепление сырой резины начинается при температуре приблизительно 90 градусов и происходит оптимально качественно и быстро при 147 градусах. Свыше 150 градусов молекулы каучука начинают разрушаться, образовывая быстроокисляемые низкомолекулярные непредельные углеводороды. Отметка 160 является критической для резины, поскольку материал начинает обугливаться.

Из-за усиленного разрушительного окисления каучука при высокой температуре нельзя долго держать камеру в вулканизаторе даже при оптимальных 147 градусах. Обычно достаточно прогрева тонкой латки в течение 8–10 минут.

Стационарный напольный вулканизатор для промышленного применения

Традиционной горячей вулканизацией можно залатать камеру или шину на 40% эффективнее, но на это нужно потратить не менее 20 минут вместе с подготовительными операциями.

К тому же придется возить с собой громоздкое нагревающее устройство.

1. Во-первых, следует изготовить заплату из куска сырой резины. В бензине замачивать латку не нужно, если она чистая. Бензином или растворителем мыть поврежденную камеру вовсе не обязательно, поскольку все загрязнения полностью счищаются шкуркой при обработке поврежденного места.
2. Во-вторых, нужно потратить время на подготовку к наложению заплаты — зачистить поврежденное место наждачной бумагой.
3. В-третьих, требуется время для осуществления самой горячей вулканизации.

Средняя скорость вулканизации при температуре 147 градусов составляет 1 мм толщины сырой резины за каждые 4 минуты. Поэтому, чтобы прогреть обычную заплату толщиной 2 мм, потребуется не менее 8 минут, ито без учёта времени на разогрев вулканизатора до рабочей температуры.

Многие используют клей при горячей вулканизации, хотя кусочек сырой резины и без него намертво приваривается к камере. Совершенно не обязательно также вырезать дополнительную прокладку из старой камеры для наложения поверх латки. При нагреве сырая латка и сама становится нормальной твердой резиной. Эта дополнительная прокладка пригодиться для разглаживания и укрепления, только если используется тоненький кусочек сырой резины.

Цемент-вулканизатор

Цемент для вулканизации продается в жестяных банках, как у производителей BL, OTP, Tip Top RAD, или аэрозольных баллончиках: Zefal Repair spray, Abro Quick fix tire, Tire sealer. Эти составы не токсичны, так как не содержат ароматических и хлористых углеводородов.

Баллончики для быстрого ремонта шины в дороге

Цементация жидкого вулканизатора начинается при температуре 18 градусов. К нему также применима горячая вулканизация при температуре до 150 градусов.

Процесс ремонта несложный, даже не нужно снимать колесо с велосипеда, достаточно:

• вытянуть инородный предмет из резины;
• заправить камеру герметиком через ниппель;
• немного подкачать шину;
• проехать приблизительно 2-3 километра и окончательно довести давление до нужной величины.

Правила латания камер

1. Все проколы зачищаются точильным камешком или наждачной бумагой. Объяснение простое: мало того, что при этом удаляется загрязнение на поверхности камеры, так ещё шероховатая поверхность имеет большую площадь контакта с латкой.
2. Все порезы обтачиваются наждаком так, чтобы противоположные их края не могли соприкоснуться после наложения латки. В движении края пореза будут тереться друг об друга, что грозит скорым отрывом недавно наложенной заплаты.
3. Латка может быть любой формы, но по размеру она должна закрывать прокол или порез с напуском в 2 см и более.

Ремонт автомобильных камер вулканизатором Tip Top:

Вулканизация резины: процесс, метод, температуна, технология

Технология вулканизации камер сырой резиной

Дата публикации: 08.21.2020
Автор: Гранд Инструмент

Сегодня становится все больше и больше услуг, которые могут предоставить шиномонтажные мастерские. Многим автолюбителям и водителям велосипеда знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент колесо пробивается, а до шиномонтажа еще далеко. В этом случае необходимо вулканизировать камеру самостоятельно. Если в этот день удача на вашей стороне, то за услугой вулканизации стоит обратиться к специалистам. 

Понятие вулканизации

Вулканизация — технология, которая дает возможность преобразовать сырой каучук в прочную резину. Это происходит потому, что свойства материала в ходе химического процесса улучшаются, резина становится прочной и упругой. По этой же причине каучук используется как монтажный клей для заклеивания проколов. 

Вулканизаторы дают возможность из исходного материала (сырой резины) сделать более качественный по всем параметрам материал. 

Виды резины

Резина бывает разной по твердости. Это зависит от процента серы в ней:

• 
  

  Мягкий материал. Содержит до 3% серы. 

• 
  

  Полутвердый материал. Содержит 4-30% серы. 

• 
  

  Твердый материал. От 30% серы. 

Элементы колес для велосипедов и автомобилей, изготавливаются из мягкой резины, в основе которой — каучук. Это природный материал, поэтому колеса получаются прочными. 

Описание видов вулканизации

Если же так произошло, что материал подвел и требуется вулканизация резины, стоит знать о видах вулканизации, их отличии друг от друга. 

Выделяют 4 вида вулканизации:

• 
  

  Электрическая. 

• 
  

  Серная. 

• 
  

  Горячая. 

• 
  

  Холодная. 

Электрическая вулканизация

Электрическая вулканизация — это подвид горячего способа вулканизации, поскольку для электрической вулканизации требуется температура 145 °С. 

Ее можно проводить самостоятельно, используя подручные нагревательные средства. В качестве нагревателя дома может послужить электроплита, строительный фен и даже обычный утюг. 

В условиях профессиональных мастерских электрическая вулканизация проходит на специальных струбцинах с нагревательным элементом. Работать с ними просто: подключаем к сети 220 В, автомобильному аккумулятору, прикладываем латку из резины к камере, зажимаем и подключаем в сеть. 

Серная вулканизация

В основе этого вида вулканизации — химическая реакция, в результате которой атомы серы присоединяются к каучуку. Если добавить 5% серы, то получаем материал для заплатки, который нам и нужен. 

Серная также относится к горячему способу вулканизации. Но провести ее без шиномонтажного сервиса, увы, не получится. 

Горячая вулканизация

Каучук превращается в однородную массу при нагревании до 150°С. Этот процесс и лежит в основе горячей вулканизации. Благодаря свойствам, каучук поможет исправить любые проколы в камере или покрышке шин. 

Горячая вулканизация проходит непосредственно с применением пресса. В зависимости от глубины и площади прокола, пореза определяется оптимальное время варки резины. Например, для восстановления 1 мм пореза нужно 4 минуты варки. По пропорции легко рассчитывается необходимое время для исправления поломки. 

Холодная вулканизация

Процесс, как ни странно, работает по принципу горячей вулканизации. Но отличия есть. Холодная вулканизация предполагает подготовку поврежденного материала абразивом, удаление пыли и шероховатостей, затем поверхность обезжиривается. Далее на камеру наносят клей и непосредственно клеится заплатка. Тут важно не время, а только сила прижатия. 

Этим способом можно пользоваться самостоятельно, если иметь под рукой нужное оборудование. 

Достоинства и недостатки вулканизации

Главное преимущество вулканизации — это экономия. Потратиться на материалы или на шиномонтаж выходит гораздо бюджетнее, чем покупать новые шины. С некоторыми поломками можно справится самостоятельно, а в некоторых случаях таки придется обращаться к мастерам.  

Из недостатков можно выделить ненадежность, но только при условии, что нарушена техника вулканизации. При грамотном ремонте проблем не возникнет. 

Как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защитить камеру от непогоды. Мы погружаемся за кулисы штаб-квартиры Olympus R&D

Вы когда-нибудь теряли кадр, потому что боялись намочить камеру? Или, может быть, вы выдержали условия и сделали снимок, но в процессе потеряли свою камеру? Я испытал боль обоих, поэтому я знаю, насколько важной может быть хорошая защита от непогоды. Однако это касается не только профессионалов, но и потребителей. Поход в лес или поездка на пляж могут легко поставить вас на территорию «за» воздействие погодных условий.

Суть в том, что хорошая защита от непогоды имеет огромное значение в том, как вы можете использовать свою камеру, и в том, какие фотографии вы можете получить с ее помощью.

Иногда для того, чтобы сделать снимок, нужно смешать его с элементами. Даже не думайте об этом, если ваша камера не защищена от непогоды!

Много заявлений, мало реальности

Многие производители камер заявляют, что их продукция «устойчива к погодным условиям», но что это на самом деле означает? К сожалению, нет значимого отраслевого стандарта или стороннего теста, который мог бы помочь конечным пользователям выбрать правильную погодостойкую камеру для своих нужд и бюджета.

В течение долгого времени я хотел добавить защиту от непогоды к нашим испытаниям здесь, в Imaging Resource, но попытка придумать объективный и надежный метод испытаний всегда была сложной задачей, и мой график был постоянно загружен. Тем не менее, когда в 2017 году в нашей ежегодной премии «Камера года» решающим фактором стала защита от непогоды, это дало мне дополнительный толчок, необходимый для работы над созданием действительно прочной и последовательной основы для такого теста.

Наше первое испытание на устойчивость к атмосферным воздействиям заключалось в том, что четыре камеры были аккуратно смачены садовым шлангом. Он показал четкие различия между моделями, но его было бы трудно повторить контролируемым образом.

Этот первый тест, в котором Nikon D850 сравнивается с Sony A7R III, а также с участием Canon 5D IV и Olympus E-M1 II, отличался простотой, но не повторяемостью. Все четыре камеры получили очень похожее воздействие воды, но не было никакого способа воспроизвести условия в других тестах.

Оказывается, сложно «дождь» на камерах последовательным образом. Это первая версия моего набора капельниц. Он работает достаточно хорошо, но принимает специальные меры, чтобы постоянно капать. Версия 1.5 находится в разработке.

С тех пор я потратил буквально сотни часов на разработку и создание тестовой системы, которая позволила бы мне строго контролировать все переменные, построенной на основе набора таймеров, насосов, изготовленных на заказ капельниц (в том, что я называю версией). 1.5 системы) и другие компоненты. Он разработан для очень контролируемой имитации естественного дождя, и я уже прогнал через него дюжину или около того разных камер. (К сожалению, у меня было время опубликовать подробные результаты только для трех моделей — Canon EOS R, Fuji X-T3, а также Nikon Z6 и Z7. Я тестировал Olympus E-M5 III (при 5-кратный уровень осадков, который мы обычно используем), но нам не удалось его опубликовать; следите за новостями об этом и других результатах в течение следующих нескольких месяцев.)

Вот Olympus E-M5 III, пропитанный тестовой установкой, которую мы ласково назвали «Шачи-кун». (Сачихокос — японские духи, которые, как считается, приносят дождь.) 🙂

Я надеюсь, что все эти усилия двойственны: во-первых, дать производителям возможность осмысленно продавать и конкурировать друг с другом на основе защиты от атмосферных воздействий. Более того, я хочу подтолкнуть их к совершенствованию своей игры по всем направлениям, сделав хорошую защиту от непогоды более распространенной как для потребителей, так и для профессионалов.

Но как вы

делаете это?  

Как инженер-ботаник, мне, естественно, было любопытно, что делает камеру устойчивой к атмосферным воздействиям, поэтому я хотел поговорить с разработчиком камеры и узнать больше о том, что нужно для того, чтобы сделать камеру действительно устойчивой к атмосферным воздействиям.

В этот раз я посетил штаб-квартиру Olympus R&D в Хатиодзи, Япония, в довольно дождливый и мрачный день, поэтому я позаимствовал визуализацию зданий этого художника у отдела по связям с общественностью Токио.

Первой компанией, с которой пришло в голову поговорить, была Olympus, так как у них лучшая защита от непогоды в отрасли. Их камеры с наилучшей герметичностью могут легко выдержать в пять раз больше осадков, чем я использую в своих стандартных тестах, и истории, которые вы, возможно, слышали о людях, просто ополаскивающих свои камеры Olympus под краном, абсолютно верны.

Olympus была первой компанией, о которой я подумал, когда захотел глубоко погрузиться в технологию защиты от непогоды. На этом снимке наш собственный Дейв Пардью ополаскивает E-M5 III после дня стрельбы по песку и прибою.

Когда я пригласил Olympus спонсировать эту статью, они не только ухватились за идею, но и пригласили меня посетить их штаб-квартиру по исследованиям и разработкам в Хатиочи, Япония, чтобы они могли показать мне, что делает их камеры и объективы такими устойчивыми к атмосферным воздействиям. . Там я имел честь встретиться с Такао Такасу, менеджером по разработке продуктов обработки изображений в отделе исследований и разработок корпорации Olympus. Он несет общую ответственность за разработку камер и объективов Olympus, и нет лучшего человека, с которым можно поговорить о таких вещах, как устойчивость к атмосферным воздействиям.

В Olympus меня принимал Такао Такасу, менеджер по разработке продукции для обработки изображений в отделе исследований и разработок Olympus Corp. Когда дело доходит до предотвращения попадания воды в камеры Olympus, ответственность останавливается на нем.

Защита от атмосферных воздействий — основа философии Olympus

Такасу-сан сказал мне, что защита от атмосферных воздействий является ключевой особенностью компании, потому что Olympus считает, что камеры должны использоваться в любое время и в любом месте, чтобы вы могли сосредоточиться на своем объекте, а не на надежности самой камеры. ( Прочтите мое интервью с Аки Мурата из Olympus «Полнокадровый Olympus? Не просто нет: *ЧЕРТ* нет! (И почему Olympus от этого лучше)», чтобы объяснить, почему эта философия так важна для Olympus. ‘ миссия и дизайн продукта.)

Компания Olympus имеет большой опыт создания защищенных камер. Их E-1 установила высокую планку для защиты от непогоды еще в 2003 году, а их первая камера с защитой от непогоды была выпущена в 1980-х годах!

Такасу-сан приписал превосходную защиту Olympus от непогоды своему многолетнему опыту работы с защищенными от непогоды цифровыми камерами. Для моделей со сменными объективами это восходит к 2003 году с самой первой камерой E-системы компании, Olympus E-1. Однако история уходит еще дальше, если рассматривать компакты, и Такасу-сан также отметил, что разработка Olympus своих водонепроницаемых компактов, таких как нынешние камеры серии TG, дала ей еще больше опыта в том, что требуется для защиты от воды и пыли. его снаряжение. Серия TG последовала по стопам более ранних водонепроницаемых цифровых камер TOUGH и SW, а они, в свою очередь, последовали за Olympus Stylus 300, выпущенной в начале 2003 года как самая первая защищенная от непогоды цифровая камера компании.

Но это еще не все! Для этого нам нужно повернуть время вспять до 1986 , когда Olympus Infinity AF-1 была выпущена как первая в мире компактная камера с защитой от непогоды. В целом, это 34 года опыта защиты от непогоды; неудивительно, что теперь они лидеры рынка в этой области!

Компания Olympus превзошла собственные внутренние испытания на водонепроницаемость. Они тестируют свои камеры на гораздо более высоком уровне, чем они заявляют в своих маркетинговых материалах. Это E-M1x, подвергающийся воздействию струй воды под давлением, используемых для сертификации IPx3. Так что да, смыть под краном не проблема. 😉

Все способы проникновения воды… и способы ее предотвращения

Если вы на мгновение задумаетесь об этом, то увидите, что существует множество разных мест, где вода может попасть в корпус камеры, и у каждого есть свой набор требований к тому, что необходимо для предотвращения этого. У вас есть швы между панелями корпуса, дверцами аккумуляторного отсека и отсека для карт, кнопками, вращающимися ручками и циферблатами. Каждое место разрыва в сплошной оболочке камеры является возможностью попадания воды внутрь. Такасу-сан лично показал мне ряд различных брызгозащищенных конструкций, лично разобрав для меня ключевые детали камеры.

Такасу-сан провел меня вглубь некоторых из лучших камер Olympus. Это корпус E-M1X, скругленный для нашего осмотра.

Герметизация наиболее проста между более крупными частями, такими как панели кузова, обычно с использованием пенопластовой прокладки, выстилающей край между соседними панелями. Когда камера собрана, шасси и внешние панели прижимаются к пене, которая полностью заполняет любые небольшие зазоры между ними. Пенопластовая прокладка не позволяет воде попасть туда.

Большинство уплотнений между неподвижными частями камеры (например, швы между панелями корпуса) представляют собой тонкий вспененный материал. На самом деле он немного пористый для воды, но при нажатии между краями панелей корпуса и самим корпусом он значительно замедляет поток воды. Вы не можете использовать этот тип уплотнения на камере, предназначенной для подводного использования (например, собственной TG-6 Olympus), но она обеспечивает хорошую защиту от типичных дождливых условий.

Такасу-сан показывает мне уплотнительную пену по всей периферии корпуса E-M1x, где половинки корпуса сходятся. Вы можете увидеть полоски аналогичного поролона на сборке верхней панели в верхней части фото.

Уплотнительные полоски из пеноматериала выглядят огромными и грубыми при таком супер-макро увеличении (макрообъектив Olympus 60mm f/2. 8 в действии, невероятная оптика), но в обычном масштабе они выглядят довольно мелкозернистыми.

Как и следовало ожидать, самой большой проблемой являются движущиеся части — переключатели, циферблаты, кнопки и тому подобное. Отдельные конструкции, такие как циферблат или кнопки, снабжены полосками из пеноматериала и резиновыми прокладками или уплотнительными кольцами в местах, где они соприкасаются с корпусом камеры. Резиновые уплотнительные кольца также обычно находятся вокруг валов, на которых вращаются циферблаты, где они входят в корпус камеры. И кнопки часто имеют водяные затворы, встроенные в их гибкие резиновые основания, а иногда и в более крупные резиновые элементы, которые предназначены для охвата нескольких отдельных кнопок.

Это передний диск E-M1X, расположенный ниже и перед кнопкой спуска затвора. Вращающиеся детали требуют более надежного уплотнения. В случае с этим циферблатом крошечное красное силиконовое уплотнительное кольцо уплотняет вал между валом и корпусом камеры.

Диск переключения режимов является критическим компонентом, когда речь идет о герметизации, поскольку он выставлен на верхнюю панель камеры, практически открывая доступ воде. Я нашел герметизацию здесь особенно интересной, потому что на самом деле задействованы два отдельных уплотнения. Одно уплотнение между валом диска и узлом, удерживающим поворотный энкодер, который позволяет камере узнать, что установлено на диске режимов. Второе уплотнительное кольцо (синее на фото справа внизу) уплотняет этот узел и верхнюю панель самой камеры.

Кнопки управления на верхней панели тоже очень интересные и удивительно сложные маленькие устройства. На самом деле они сделаны из трех разных материалов, отлитых вместе. Твердая крышка обеспечивает твердую поверхность, на которую можно надавить, а мягкий, гибкий корпус обеспечивает как упругость, которую вы чувствуете при нажатии на нее, так и уплотнение от атмосферных воздействий между кнопкой, корпусом камеры и основной печатной платой. Маленькая черная точка, которую вы видите в середине нижней части кнопки (выделена красным кругом, который мы добавили в Photoshop), представляет собой проводящий материал. Когда вы нажимаете одну из кнопок, проводящий материал создает электрическое соединение с позолоченными контактами печатной платы под ним.

Глядя на, возможно, самый важный элемент управления связки, кнопка спуска затвора E-M1X находится на длинном пластиковом центральном стержне с резиновым элементом в форме чаши, окружающим основание этого стержня, который предотвращает попадание воды обратно в камеру. тело.

В этой серии Такасу-сан разбирает узел кнопки спуска затвора от E-M1X. На видео видно, как все это разбирается, но на этом снимке внизу кнопка спуска затвора перевернута, крайняя справа. Рядом с ним находится небольшой резиновый конус, который уплотняет нижнюю часть кнопки спуска затвора и сборку, в которую она вставляется. Сам этот узел имеет кольцо из уплотнительной пены вокруг него, чтобы герметизировать верхнюю часть корпуса камеры.

Как и следовало ожидать, учитывая его флагманский статус, Olympus выделила E-M1X для еще более высокого уровня герметизации часто используемых деталей. Такасу-сан объяснил, что Olympus ожидает, что E-M1X будет использоваться в более суровых условиях, и поэтому требует максимальной герметизации. Ключевым примером является крышка батарейного отсека. Там, вместо простой прокладки из мягкого пенопласта вокруг крышки, есть силиконовая прокладка с двойными стенками, которая соединяется с барьером с двойными стенками, встроенными в соседние панели корпуса. Такасу-сан объяснил, что эта технология герметизации была разработана для их камер серии TG, которые на самом деле полностью водонепроницаемы на значительной глубине. (Они оценивают свою модель TG-6 как водонепроницаемую на глубине до 45 метров/147 футов :-0). E-M1X не обладает водонепроницаемостью до такого уровня, но технология, разработанная Olympus для их действительно водонепроницаемых камер, оказалась ценной, когда дело дошло до обеспечения водонепроницаемости. лучшее в отрасли уплотнение для своего флагмана E-M1X.

Оказывается, ключевой частью водонепроницаемости E-M1X было дополнительное уплотнение вокруг батарейного отсека. На самом деле здесь два отдельных набора печатей; внешний из стандартного пенопластового уплотнителя и внутренний из силиконового каучука. Такасу-сан сказал мне, что внутреннее силиконовое уплотнение создано по технологии, которую они разработали для своих полностью водонепроницаемых камер, таких как TG-6.

Тем не менее, даже модели Olympus среднего класса в наши дни предлагают очень впечатляющий уровень защиты от непогоды. Их последняя модель E-M5 III на самом деле имеет рейтинг IPx1; первый официальный рейтинг «IP» для любой камеры со сменными объективами. Такасу-сан сказал, что на самом деле они тестируют гораздо более высокий уровень, чем официально заявляют. Хотя E-M5 III не совсем соответствует атмосферостойкости флагманской модели E-M1X, я протестировал ее на более высоком уровне, чем любая другая камера, которую я до сих пор тестировал через ИК-увлажнитель, и он справился с этим без жалоб.

Как мы видели, есть много мест, где вода может попасть в камеру, и компания Olympus предупредила их. На этой иллюстрации показаны все уплотнения, используемые для обеспечения превосходной водонепроницаемости E-M5 III.

Герметизация линз: с зум-объективами очень сложно…

Одним из экспонатов, которые привез с собой Такасу-сан, был образец их объектива 300 мм f/4, разрезанный пополам гидроабразивным резаком. На этом снимке синие точки, обведенные красным, представляют собой уплотнительные кольца между движущимися частями корпуса объектива.

Конечно, хорошо герметизированный корпус бесполезен, если вода может попасть через объектив или между креплением объектива и фланцами корпуса. Его легко не заметить при беглом взгляде, но объективы Olympus M.Zuiko Pro имеют гибкую прокладку, опоясывающую крепления объектива. Прокладка очень низкопрофильная, но гибкая резина надежно прилегает к периметру фланца корпуса. (Чтобы дать вам некоторое представление о том, насколько это тонкая функция, это конец стандартной офисной скрепки, прижимающейся к прокладке. )

До сих пор мы говорили только о камерах и камерах с фиксированным объективом, но многие сменные объективы Olympus также имеют превосходную герметизацию. Возьмем в качестве примера объектив компании M.Zuiko ED 300mm f4.0 IS PRO, поскольку он имеет внутреннюю фокусировку, единственные движущиеся части, о которых следует беспокоиться, — это кольцо фокусировки, переключатели и кнопки. Между кольцом фокусировки и корпусом объектива Olympus установили несколько полимерных прокладок и уплотнителей. Им также необходимо герметизировать стыки между отдельными частями корпуса объектива, что занимает лот еще прокладки, большинство из которых представляют собой тонкие уплотнительные кольца большого диаметра.

В типичной линзе имеется множество стыков, требующих герметизации; на снимке вверху слева показаны все уплотнения, присутствующие на объективе Olympus 12-40mm f/2.8. Большинство из них представляют собой тонкие уплотнительные кольца, подобные показанному справа. Я был немного удивлен, увидев, насколько тонкими были уплотнительные кольца относительно их диаметра.

Однако для зум-объективов и объективов с внешней фокусировкой все становится еще сложнее. Поскольку эти линзы изменяют длину по мере эксплуатации, им нужен способ, позволяющий воздуху свободно входить и выходить, не позволяя воде делать то же самое.

Зум-объективы (или фикс-объективы с внешней фокусировкой) создают особую проблему для защиты от непогоды, потому что воздух должен входить и выходить из корпуса объектива, поскольку его длина изменяется при увеличении. На этих диаграммах показано, как воздух поступает в ствол объектива 12–40 мм f/2.8, когда он выдвигается во время зума. Красные элементы представляют собой уплотнительные прокладки, а желтые представляют собой специальную очень тонкую сетку, которая пропускает воздух, но не пропускает воду. Синяя часть представляет собой опорную структуру, удерживающую сетку на месте.

Я был удивлен тем, как Olympus справляется с этим, используя очень тонкую сетку из материала, похожего на ткань Gore-Tex, которая пропускает воздух и выходит из объектива, но не пропускает воду. Очевидно, что эта сетка сама нуждается в защите, поэтому она размещена под внешним корпусом линзы, и между ними предусмотрен путь, который позволит воздуху проникнуть в структуру.

Водонепроницаемая сетка была для меня совершенно новой; Раньше я понятия не имел, что производители делали для герметизации зум-объективов. На верхнем снимке показана цилиндрическая опора для сетки, снятая с объектива 12-100 мм, пример которого вы видите на заднем плане. Снимок вверху слева — это более крупный вид структуры, а снимок вверху справа — это супер-макросъемка крошечной части сетки. Даже при таком огромном увеличении не так-то просто разобрать детали сетки. (Контрастное освещение тоже не помогло.) Сетка настолько мелкая, что у вас есть только смутное ощущение текстуры, когда вы смотрите на нее невооруженным глазом.

Резюме

Даже со всеми приведенными выше иллюстрациями и подписями я едва ли отдал должное теме: посмотрите видео выше (или вот короткая ссылка на него на YouTube) для получения более подробной информации.

Что вы думаете? Защита от непогоды важна для вас в вашей собственной фотографии? Что вы думаете о подходе к испытаниям на атмосферостойкость, который я придумал? (Вы можете прочитать все кровавые подробности, если хотите; будьте готовы к оооочень длинной статье 😉 Как отмечалось выше, вы также можете прочитать результаты конкретных тестов, которые я провел на нескольких камерах на сегодняшний день: Canon EOS R, Fuji X-T3, а также Nikon Z6 и Z7. С недавними изменениями здесь, в IR, я с нетерпением жду возможности посвятить больше времени тестированию на устойчивость к атмосферным воздействиям и записи результатов, чтобы поделиться со всеми вами.

У вас есть какие-либо вопросы по любому из вышеперечисленных вопросов или по защите от непогоды в целом? Не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже. Я постараюсь регулярно проверять эту статью в течение хотя бы пары недель после ее публикации, чтобы я мог ответить.

Как и в случае с моим протоколом испытаний на погодные условия, я надеюсь, что эта и другие статьи побудят производителей камер и объективов сделать хорошую защиту от атмосферных воздействий обычной функцией, на которую пользователи могут рассчитывать, а не чем-то, что можно найти только на экстремально высоком уровне. рынка. С E-M5 III компания Olympus сделала превосходную погодоустойчивость доступной по цене, доступной большинству фотографов-энтузиастов. Надеемся, что мы увидим нечто подобное и от других производителей камер!

Как предотвратить прилипание резины

Каждая камера начинает изнашиваться после нескольких лет использования. Среди многих вещей, которые происходят, когда камеры хранятся в течение длительного времени, это то, что резиновые детали начинают разрушаться. Деградация резины неизбежна. Тем не менее, есть некоторые конкретные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить резиновые детали вашей камеры и другого домашнего оборудования.

Не существует способа полностью восстановить резину, которая уже начала разлагаться, но есть способы предотвратить слишком быструю деградацию резины. Это особенно важно, если вы находитесь в жарком и влажном климате. Давайте начнем с понимания того, как и почему резина разлагается, и как мы можем замедлить этот процесс.

Table of Contents

Toggle

Разложение каучука в реальности

Каучук представляет собой органическое соединение (изопрен), изготовленное из латекса (сока каучукового дерева) или нефти и нефтепродуктов. Со временем любая резина начинает разлагаться, поэтому производители используют химические вещества и физические процессы, чтобы замедлить этот процесс. Эти процессы гарантируют, что резина сохранит свою форму, форму и эластичность как можно дольше. Резина начинает разлагаться сразу после изготовления. Химические добавки в резине точно подобраны для конкретного применения каждой резиновой детали. Вот почему некоторые резиновые детали и поверхности изнашиваются раньше, чем другие.

Advertisements

Существуют также шаги, которые вы должны предпринять, чтобы убедиться, что вы хорошо заботитесь о своем оборудовании, чтобы резина прослужила долго.

Сделайте это, чтобы сохранить резиновые детали:

Вот несколько полезных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы резиновые детали вашей камеры не прилипали.

• Содержите поверхность резины в чистоте . Удаляйте масла для рук, растворители, мусор и другие предметы с резины как можно скорее, а также перед тем, как убрать камеру или аксессуары на длительное хранение.
• Храните резину при низких температурах и низкой влажности (камеры предпочитают хранить при относительной влажности ниже 65%). Это снижает летучесть резиновой смеси.
• Храните резину в помещении с хорошей вентиляцией , где не скапливаются вредные пары. Химические вещества проникают в резину и со временем могут воздействовать на нее.
• Чаще пользуйтесь камерой, чтобы резиновые детали растягивались и использовались. Это гарантирует, что химические добавки останутся внутри резинового материала и не отделятся от него.

Не делайте этого, чтобы сохранить резиновые детали:

Сохранение резиновой рукоятки вашей камеры — это не только соблюдение правильных действий, но и предотвращение неправильных действий.

Объявления

• Не используйте растворители для очистки резины . Растворители, такие как изопропиловый спирт, разбавители и т. д., могут повредить резину. Собственно, поэтому мы и говорим об использовании изопропилового спирта далее в этой статье — для удаления резиновых покрытий.
• Не подвергайте резину воздействию УФ-излучения в течение длительного времени. Например, ультрафиолетовый свет от дневного света и люминесцентных ламп. Ультрафиолетовые лучи разрушают компоненты резины, из-за чего она стареет раньше, чем нужно. Тем не менее, не слишком защищайте его. Камеры предназначены для использования.
• Не подвергайте резиновые детали воздействию высокой влажности и температуры в течение длительного времени . Избегайте значений RH (относительной влажности) выше 65%. Экстремальные ситуации с жарой и влажностью приводят к выходу из строя компонентов резиновых рукояток и других частей камеры. Поэтому, если вы носите камеру с собой каждый день, не оставляйте ее в машине на стоянке, пока вы идете на работу.
• Не подвергайте резину воздействию химикатов , кислотных паров, загрязняющих газов, таких как двуокись серы, двуокись азота, и других летучих газов, выделяемых пластмассами и каучуками при их разложении. Химические вещества в солнцезащитных кремах, ДЭТА, парфюмерии, дезодорантах и ​​других инсектицидах также могут запускать разложение резины. Резина пористая, и она поглощает эти химические вещества из окружающей среды.

Какие части камеры имеют резину, которая может разлагаться?

Камеры и другие системы имеют множество резиновых деталей как внутри, так и снаружи. Становится важным принять меры для сохранения этих резиновых деталей, чтобы ваше оборудование имело долгий срок службы. Разделим эти детали на резиновые на камере и резиновые на объективе.

Резиновые детали камеры

Рукоятки и окуляры камер покрыты резиной, металлические поверхности некоторых камер покрыты тонкой резиной для дополнительного сцепления. Тонкое резиновое покрытие при разрушении часто становится липким. Камеры и объективы также снабжены резиновыми и пластиковыми шайбами, прокладками, крышками для защиты разъемов и портов от непогоды и т. д. Важно, чтобы эти части не деградировали.

Резиновые детали на объективе

Объективы часто имеют кольца фокусировки или трансфокатора с резиновыми рукоятками, чтобы ваши пальцы не соскальзывали. Это те части, которые обычно начинают разлагаться с появлением на них белого налета. Внутри объектива есть прокладки, которые препятствуют попаданию внутрь объектива влаги и пыли. Производители линз учитывают все это при выборе типа резины для прокладок, но это помогает поддерживать ее в хорошем состоянии.

Резиновые накладки на аксессуары и материалы для хранения

Это детали, которые часто соприкасаются с камерой и объективом и иногда оставляют следы. Резина на сумках для фотоаппаратов, пенопласт в жестких чехлах, цепкая резина на внутренней стороне ремешков для фотоаппаратов, наглазники, кабели для передачи данных, список можно продолжить…

Особенно важно, чтобы ваши фотоаппараты были защищены от разлагающейся резины. и пластика при длительном хранении. Раньше я замечал, что пена в жестких футлярах имеет тенденцию разрушаться, а поскольку эти футляры герметичны, летучим соединениям и газам некуда деваться. Эти газы могут запотевать линзы и вызывать коррозию снаружи вашей камеры.

Почему резина со временем портится?

Резина изготавливается из органического или синтетического сырья. Органический каучук производится из латекса, сока каучукового дерева. Неорганический каучук производится из побочных продуктов нефтепереработки.

Сбор натурального латекса из каучукового дерева Рекламные объявления

Обе формы каучука изначально представляют собой липкие вещества и могут начать разлагаться сразу после изготовления. Чтобы предотвратить это, предпринимаются различные шаги, начиная с вулканизации латекса и заканчивая добавлением различных химических веществ, таких как антиоксиданты, УФ-стабилизаторы, антиозонанты и т. д. Однако окисление, термическое старение и общий износ резиновых деталей неизбежны. часть использования камеры.

Зачем использовать резину в первую очередь, если она будет портиться?

Каучук обладает свойствами, которые нелегко найти в природе. Он податлив, является изолятором, его можно использовать для создания водонепроницаемых уплотнений, предотвращающих попадание влаги в чувствительное оборудование, и он действительно имеет достаточно длительный срок службы.

Резиновые детали можно легко производить, и они не слишком дороги, если только резина не должна обладать действительно уникальными свойствами. Резина также была частью нашей цивилизации на протяжении многих веков и является неотъемлемой частью нашей современной жизни. По этим причинам неудивительно, что камеры также имеют резиновые детали. Мы должны бережно относиться к нашему оборудованию.

Каковы основные причины деградации резины?

Время, вероятно, является самым большим фактором деградации резины, но есть и другие факторы, которые могут ускорить деградацию резины . Существует много типов каучука, и каждый из них имеет немного отличающийся набор факторов, вызывающих его деградацию. Вот некоторые из распространенных причин, по которым деградация резины ускоряется.

• Окисление
• Воздействие УФ-излучения
• Тепло (сохраняйте резину как можно более холодной)
• Влажность (не выше 65% RH)
• Неиспользование
• Воздействие определенных химических веществ, таких как некоторые окислители, кислоты, масла и щелочи.
• Перенос химикатов с рук на резину, что может привести к ее порче; от ДЭТА и солнцезащитного крема до резины
• Некоторые бактерии (см. ссылки ниже)

Почему резина начинает белеть?

Крупный план старых шин с побелевшими поверхностями и трещинами

Натуральный каучук через некоторое время начинает разлагаться, с образованием белого материала снаружи. Обычно каучук начинает становиться белым из-за кристаллизации компонентов смеси каучука и называется резиновым блюмингом .

Объявления

Эти компоненты выходят из основной массы резины и кристаллизуются на поверхности, когда они не используются часто. Кристаллы приобретают белую форму, которая может быть порошкообразной или вкрапленной в саму резину.

Резина становится порошкообразной, твердой и имеет беловато-серый цвет. Иногда это называют сухой гнилью каучука, но на самом деле это не процесс гниения.

Этого можно избежать при регулярном использовании. Поскольку резина изгибается, она не позволяет этим соединениям подниматься на поверхность.

Как удалить белую порошкообразную поверхность с резины?

В Интернете много сообщений о том, как удалить остатки, включая использование изопропилового спирта и других органических и неорганических растворителей. Это не рекомендуется.

Как вы уже знаете, вы не должны подвергать резину воздействию химикатов, если хотите, чтобы она прослужила долго . Это может временно удалить белый слой, но в долгосрочной перспективе вы можете ожидать, что резина начнет разлагаться еще быстрее, если вы используете химикаты.

Профилактика лучше лечения. Используйте свою камеру регулярно, и при регулярном использовании резина будет сгибаться, и компоненты с меньшей вероятностью покинут резину основного корпуса, создавая этот белый слой сверху.

Как правило, чтобы удалить этот белый налет, который уже образовался на поверхности резиновой ручки или на кольцах объектива, вы должны: а) отшлифовать кристаллизовавшийся налет, б) очистить его водой и не более того, и в) наконец, нанесите кондиционер, рекомендованный для данного типа резины.

Теперь, поскольку Canon, Sony, Nikon и т. д. на самом деле не продают составы для восстановления резины объектива/камеры, имеет смысл просто использовать свое оборудование осторожно и помочь ему прослужить долго благодаря бережному и осознанному использованию.

Что делать с резиновыми деталями, которые начинают прилипать?

Начните с того, чтобы лучше относиться к ним немедленно. Держите резину подальше от горячих и влажных мест. Храните его в помещениях с контролируемой влажностью и температурой.

Объявления

Если резина только начинает становиться липкой, можно слегка присыпать ее тальком, чтобы уменьшить липкость. Профилактика лучше, чем лечение, поэтому следите за тем, чтобы лосьоны для рук, ДЭТА или солнцезащитный крем не попадали на резиновые детали камеры .

Липкость — это второй способ, при котором резина имеет тенденцию к ухудшению свойств, и также называется реверсией резины . В то время как первый способ заключается в том, что резина становится твердой из-за экологических причин, второй способ заключается в возвращении резины в исходное состояние.

Как предотвратить прилипание резиновых деталей электроники

• Аккуратно храните электронику вдали от источников тепла и влаги – как упоминалось ранее. Это гарантирует, что ваше оборудование камеры не начнет становиться липким из-за реверсирования резины.
• Не наносите ДЭТА или солнцезащитный крем на руки во время использования камеры . Это основная причина, по которой резина на камерах со временем становится липкой. По этой причине даже игровые контроллеры становятся липкими.
• Некоторые виды каучука склонны становиться липкими и даже терять сцепление с поверхностью, на которую они наносятся. Такое часто случается в тропическом климате. Я наблюдал это на GoPro Hero2, Zoom h5n Audio Recorder и других электронных устройствах меньшего размера. Если это произойдет, вам, возможно, придется просто соскоблить его.

Как очистить камеру от липкой резины?

Иногда слой резины, покрывающий устройство, тонкий, но очень липкий. Вы можете удалить слой, нанеся изопропиловый спирт тканью и протирая его, пока не будет удалена вся резина. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много спирта, чтобы он не попал на стыки корпуса камеры. Просто смочите хлопчатобумажную ткань или ткань из микрофибры спиртом и протрите резиновое покрытие, пока металл под ним полностью не очистится от него.

Другие источники утверждают, что увлажненная пищевая сода также полезна для удаления этого тонкого слоя резины. Я бы не рекомендовал использовать любой из этих методов с каким-либо серьезным фотооборудованием, так как вполне вероятно, что он попадет в камеру или объектив и навсегда его повредит.

Вместо этого может быть безопаснее соскоблить резину. В случае с моей GoPro Hero 2 я соскоблил слой гладкой кромкой ножа. Однако итоговая отделка оставляла желать лучшего.

Почему резина и пластик со временем становятся липкими?

Когда резина принимает свою первоначальную форму, она становится липкой. Реверсия является полезным свойством каучука, и его можно использовать для переработки каучука, поскольку некоторые компоненты смеси выбрасываются из каучука, и он возвращается в свою первоначальную форму.

В заключение

В заключение позаботьтесь о своей камере… используйте ее чаще. Не забывайте хранить его бережно, когда он не используется, при низкой относительной влажности и низкой температуре. Протрите ее перед хранением и, если возможно, удаляйте химические вещества с рук при обращении с камерой в течение дня.

Все эти шаги помогут резине на корпусе вашей камеры прослужить долгую и продуктивную жизнь, и вы сможете избежать деградации резины – поседения/сухой гнили и реверсии.

Чистка камеры. Важно регулярное техническое обслуживание.

Часто задаваемые вопросы об уходе и обслуживании резины

Удаляет ли изопропиловый спирт липкость резины?

Липкость обычно возникает не на поверхности резины, а на самом деле сама резина возвращается в исходное состояние.

Изопропиловый спирт (также называемый медицинским спиртом) является растворителем. Это ускорит процесс деградации резины. Если вы пытаетесь удалить тонкий слой резины, который стал липким, немного спирта на куске ткани поможет удалить его, но на больших кусках резины изопропиловый спирт является лишь временным решением, которое только ускорит процесс. процесс реверсии.

Как лучше всего сохранить резину?

Храните резину при низких температурах и низкой относительной влажности (ОВ). Чаще пользуйтесь камерой и следите за тем, чтобы химические вещества не попали на резиновые детали камеры.

Моя камера уже залипает. Могу ли я снова сделать резину жесткой?

Вы можете немного уменьшить липкость, нанеся тонкий слой талька на пораженные участки, убедившись, что он не попал в механические части камеры.

Однако это не решение. Он лишь снижает липкость резины и не останавливает процесс. В конечном счете, решение состоит в том, чтобы заменить липкую часть свежей резиной и позаботиться о ней.

Каталожные номера:

• Термально-окислительное разложение резины
• Уход за предметами из резины и пластмассы – Канадский институт охраны природы (CCI) Примечания 15/1 Липкость: Оскорбительная реальность реверсии резины
• Резина и сухая гниль: не совсем гниль, просто гнилая удача
• Как очистить липкую резину
• Глоссарий терминов по резине и уплотнениям
• Микробная деградация резины: актинобактерии
• Деградация Полимеры
• Понимание связи между озоном и износом резины

Помогите нам продолжить создание

Получайте нашу рассылку по электронной почте, чтобы быть в курсе наших последних публикаций.