Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.

Часть 5. Подготовка запчастей и деталей. Выпрессовка и запрессовка гильз.

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Прошу прощения не много задержался я с этой статьей. Но как бы там не было нужно продолжать. На прошлой статье в 4 части, мы с Вами начали подготавливать запчасти и детали для капитального ремонта двигателя ЗМЗ-511 и модификации. В одной статье, все закончить с подготовкой запчастей и деталей, как я посчитал, было бы слишком загружено и по этому я решил разделить в несколько статей, в этой части мы с Вами продолжим с подготовкой запчастей и деталей и начнем уже, кое что ремонтировать.

В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.  

Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.  

Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.

Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.

Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.

Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.  

Бывает в практике и такое, что вовсе не нужно снимать гильзы. Обычно это бывает когда у двигателя не большие моточасы, вы использовали хорошее масло, качественное топливо. Конечно Вы можете сказать и такое: «если не большие моточасы, зачем тогда вообще разбирать и делать капитальный ремонт двигателя ?» Да конечно вы будите правы, но могло быть и такое: оборвало привод масляного насоса и двигатель застучал, оборвало коленвал, заклинил распредвал или что то еще не стандартное. Вот в этих случаях, если не большие моточасы, может быть такое что гильзы можно будет и не трогать, то есть оставить свои, не снимая.  

И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.

Зафиксировать гильзы.

Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.  

 Нутромер.

А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже. 

И так, если Вы оставляете свои гильзы на месте, не снимаете, то проблем конечно же будет меньше с капитальным ремонтом двигателя. Но если Вам пришлось снимать гильзы , то, понятное дело, придется ставить или новые, либо свои отремонтированные.  

Если вдруг кто не знает гильзы тоже растачиваются, хонингуются, на специальном стенде, под соответствующие размеры приведенные на Таб.1 выше.

 Расточка гильз.

А вот для того, что бы установить гильзы, можно воспользоваться специальным устройством для выпрессовки и запрессовки гильз. Но к сожалению дома не у каждого имеется такое устройство.

Съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.

У меня кстати, тоже подобного пресса нет, по этому я буду описывать как сам обхожусь уже долгие годы и нет не каких проблем.  

Для того что бы установить и забить гильзу на место, нам понадобится не большой кусочек доски. Доска нужна что бы при забивание не повредить гильзу, хочешь не хочешь нам придется при установке гильз, по ним делать не большие стуки молотком.  

Перед тем, как начать установку гильз, не забудьте почистить установочные места гильз на блоке цилиндров. Нужно будет еще поменять медные уплотнительные шайбы на гильзах. Перед установкой уплотнительные шайбы нужно будет смазать солидолом или литолом и установить на гильзы.  

Кто то предпочитает устанавливать уплотнительные шайбы с герметиком. Я же не признаю этот метод, а почему, да потому что после того, как установим гильзу на место, остатки герметика просто выдавит из под гильз и они застынут. Потом рано или поздно они попадают в охлаждающую жидкость или в масло и засоряют каналы, фильтра, радиатор, радиатор печки. Но как бы там не было решать Вам можете пользоваться герметиком.

При установке гильз, как я уже писал, придется, если нет пресса, по гильзам слегка постукивать при помощи молотка через приложенный кусочек доски. И обязательно следите за тем что бы не было перекоса гильзы при забивание. Если будите ровно забивать не каких проблем не будет, гильза у Вас легко встанет на место. 

После того, как забили гильзу, обязательно зафиксируйте её на месте, так же как после снятия ГБЦ и как показано на фото выше. И так нужно проделать с каждой гильзой, иначе возможно выталкивание гильз поршнем, при прокручивание коленвала, во время ремонта двигателя.  На этом установка гильз завершена.

И, так сказать, на этой ноте, Уважаемые друзья, с Вашего позволения я закончу статью, продолжим в следующей статье. Если есть вопросы пишите спрашивайте, обязательно отвечу. Спасибо за внимание!  

Часть 1. Вступление.

Часть 2. Снятие двигателя.

Часть 3. Разборка двигателя.

Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.

Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.

Часть 6. Чистка поршней и коленвала.

Часть 7. Установка поршневых колец.

Часть 8. Установка коленвала.

Часть 9. Установка поршней.

Часть 10. Завершение ремонта двигателя.

ИНСТРУКЦИЯ по установке гильз ММЗ и ЗИЛ

ИНСТРУКЦИЯ по установке гильз ММЗ и ЗИЛ

Данные рекомендации относительно установки гильз цилиндров помогут обеспечить правильную замену и последующую надежную работу цилиндропоршневой группы.

В течение нескольких лет проводился сбор информации о надежности работы деталей, ЦПГ и причинах отказов, связанных с монтажом гильз цилиндров в блоке двигателя. В результате анализа этой информации установлено, что наиболее часто в двигателях ММЗ всех модификаций встречаются случаи обрывов буртов гильз при сборке двигателей или в начальной стадии их эксплуатации.

Основными причинами данных отказов является несоблюдение требований технической документации на сборку двигателя, а также несоответствующее техническое состояние двигателя (а именно блока цилиндров), при котором гильзы надлежащего качества не могут гарантировать работоспособность!

1. Подготовка блока

1.1 Тщательно очистить посадочные места в блоке перед установкой гильзы (поверхности должны быть чистыми, абсолютно гладкими и без коррозии). Требуемая степень очистки – когда на поверхностях не остаётся видимых следов загрязнений.

Из-за вероятности повреждения нельзя применять твёрдые инструменты (скребки, фрезы и т. п.) для очистки посадочных поверхностей.

1.2 Нутромером измерить диаметры верхнего и нижнего посадочных мест гильзы в блоке.

ММЗ:
• верхний поясок — 126,0+0,086 мм
• нижний поясок — 125,0+0,043 мм

ЗИЛ:
• верхний поясок — 125+0,063 мм
• нижний поясок — 122+0,063 мм

1.3 Индикатором измерить глубину проточки под гильзу.

• ММЗ: 9,06 мм
• ЗИЛ: 5,0+0,05 мм

1.4 Измерение плоскостности поверхностей блока цилиндров и головки блока цилиндров.

ММЗ: В соответствии с технической документацией, новые блок и головка цилиндров должны иметь неплоскостность не более 0,05 и 0,08 мм соответственно. В процессе эксплуатации возможно коробление поверхностей указанных деталей. Допустимо без исправления общее коробление до 0,15 мм, если местное коробление на любом участке поверхности 100 х 100 мм не превышает 0,03 мм.

ЗИЛ: Головка не должна превышать 0,15 мм по всей длине и 0,03 мм по длине 50 мм.

2. Проверка с гильзой

2.1 Гильзу необходимо предварительно установить в блок без резиновых уплотнительных колец. Гильза должна вставляться легко без заклинивания. Вставленная гильза должна поворачиваться от руки.

Качание гильзы в посадочном месте недопустимо.

2.2 Измерить величину выступания гильзы над поверхностью блока цилиндров (ММЗ – 0,05-0,11 мм, ЗИЛ – 0,027-0,100 мм), сборка двигателя с несоответствующим выступанием гильз недопустима.

При ненадлежащей величине выступания не будет обеспече- но обжатие прокладки и фиксации гильзы в блоке. Следстви- ем этого будет нарушение герметичности прокладки головки блока или разрушение гильзы (отрыв бурта).

3. Установка гильзы

3.1 Установить блок на стенд для сборки двигателя.

3.2 Продуть все поверхности сжатым воздухом.

3.3 Заходная фаска на нижнем посадочном поясе в блоке должна быть чистой, гладкой, без забоин. Перед установкой гильз заходные фаски гильз и блока необходимо смазать.

Недопустимо смазывать герметиком или консистентной смазкой опорную поверхность для бурта гильзы в блоке.

3.4 Установить уплотнительные кольца на гильзу, либо в канавки блока и/или гильзы. Установку уплотнительных колец производить в соответствии с руководством по ремонту двигателя.

Недопустимо смазывать герметиком или консистентной смазкой канавки для уплотнительных колец в блоке и на гильзе.

3.5 Смазать уплотнительные кольца моторным маслом.

3.6 Ещё раз измерить выступание гильзы над поверхностью блока после установки гильзы прижав её соответствующим приспособлением.

• ММЗ:0,05-0,11 мм
• ЗИЛ:0,027-0,100 мм

4. Затяжка болтов

Затяжку болтов крепления головки производить предписанным моментом (см. руководство по ремонту двигателя). 4.1 ММЗ Затяжка болтов производится равномерно динамометрическим ключом в 3 этапа, чтобы исключить возможные перекосы головок.

• 1 этап: 40-50 Нм
• 2 этап: 120-150 Нм
• 3 этап: 190-210 Нм

При усилии затяжки более 210 Нм происходит деформация гильзы в районе бурта.

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-260

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-240, Д-245

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-65

Изготовитель: АО «Костромской завод автокомпонентов», 156001, РОССИЯ, г. Кострома, ул. Московская, 105

Техническая поддержка:
+7 (4942) 628-477; [email protected]

Горячая линия:
Россия — 8-800-3333-700

Система менеджмента качества сертифицирована в DQS по ISO 9001
Система экологического менеджмента сертифицирована в DQS по ISO 14001

Как снять гильзы цилиндров?

Гильза цилиндра треснула или повреждена? Если он уже поцарапан и деформирован, это означает, что теперь вы можете заменить лайнер. В этой статье мы расскажем вам, как правильно снимать гильзы цилиндров для замены новых.

Гильзы цилиндров легко снимаются с дизельных двигателей с помощью съемника гильз.

Чтобы снять гильзу, достаточно вставить съемник в цилиндр. Затем съемник поднимет нижнюю часть гильзы цилиндра, когда вы закрутите болт на центральном винте. Благодаря этой простой процедуре лайнер будет удален за считанные минуты.

Ниже мы подробно изложили основные ноу-хау по снятию и замене гильзы цилиндра. Читай дальше!
Для чего используется гильза цилиндра?
Гильза цилиндра предназначена для обеспечения гладкой и смазанной поверхности скольжения поршневого кольца, когда оно перемещается вдоль своих стенок. Он также передает тепло от поршня и поршневых колец к охлаждающей жидкости.
Где это находится?
Гильза цилиндра расположена в пазах блока цилиндров двигателя. Во время сгорания высокая температура и высокое давление достаточно велики, чтобы повредить компоненты блока цилиндров. Таким образом, гильза цилиндра является съемным элементом, который можно заменить в случае повреждения.
Что вызывает повреждение гильзы цилиндра?
Как уже упоминалось, гильза цилиндра может нагреваться сильнее, чем рубашка. Горячие металлы имеют тенденцию расширяться при температуре горения, увеличиваясь в длину и диаметр. Это приводит к тому, что лайнер трескается при длительном использовании.
Используете ли вы сухие или влажные вкладыши?
Первое, что нужно сделать, это проверить, какой тип вкладыша у вас есть. Это мокрая подводка или сухая подводка?

Если у вашего двигателя сухие вкладыши, вы можете просто вытащить их, не снимая никаких специальных деталей, как в случае с мокрыми вкладышами. Мокрые вкладыши имеют дополнительные канавки, в которые входят уплотнительные кольца, предотвращающие попадание воды на картер.

цилиндры с поршнем и гильзой цилиндра

Большинство дизельных двигателей имеют сухие гильзы, где охлаждающая жидкость не соприкасается с гильзой, а блок двигателя окружает гильзу.
Как снять гильзы цилиндров?
Необходимые инструменты
Съемник для гильзы цилиндра. Вы можете использовать съемник для блока цилиндров, чтобы снять гильзу цилиндра, поршень и шатун как единое целое.
Очиститель деталей тормозной системы
Варианты съемников гильз цилиндров
Существует три типа съемников гильз цилиндров, которые вы можете выбрать. Это:
1. Универсальный съемник для лайнеров M50010-A
Наиболее распространенным является универсальный съемник для лайнеров M50010-A, который имеет 2 подпружиненных регулируемых ножки.

2. M30150 Съемник вкладыша
Это новейший съемник, используемый сегодня. Обычно он подходит для гильз цилиндров с внутренним диаметром от 5,0 до 5,75 дюймов. M30150 обычно используется для снятия гильзы снизу, вытягивания узла поршень/шатун. Он имеет громоздкий цилиндрический корпус с прочными уплотнительными кольцами или резиной для захвата цилиндра изнутри.

3. M30020
Это одни из самых старых съемников гильз цилиндров, которые в основном использовались в дизелях Detroit 71 и 92 годов.

Этапы
1. Удалите или вытрите остатки масла со стенок цилиндров и картера.
Для удаления смазки или масла с поверхностей можно использовать очиститель деталей тормозов.
2. Установите нижний конец съемника на нижний конец манжеты вкладыша.

3. Установите съемник на отверстия картера.

4. Вращайте гайку съемника до тех пор, пока гильза не выйдет из отверстия картера.

5. Снимите вкладыш в сборе, подняв его. Готово!

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=MXd6-b1PQJ4
Что делать после снятия гильзы цилиндра
1. Осмотрите гильзу на наличие трещин или повреждений
Осмотрите гильзу на наличие трещин, повреждений, или подсчет очков.
2. Осмотрите поршень на наличие трещин или повреждений
Следующими должны быть поршни и шток. Осмотрите их на наличие трещин или отверстий, признаков потертостей или точечной коррозии. Обычно вы найдете трещины возле булавки или юбки.
3. Не пора ли заменить гильзу цилиндра?
При наличии трещин, задиров или истирания гильзу необходимо заменить. Если вы видите признаки кавитации или эрозии, вам необходимо заменить вкладыш. При необходимости замены поршневых колец также необходимо установить новую гильзу цилиндра.
Заключение
Гильзы цилиндров являются важными частями блока цилиндров. Они служат многим целям и функциям, чтобы продлить срок службы других компонентов двигателя. Если вы подозреваете, что гильза цилиндра повреждена, повреждена, имеет царапины или трещины, вам необходимо снять и заменить их.

Мы надеемся, что в этой статье вы узнали, как снять гильзу цилиндра с помощью различных инструментов и методов.

Как удалить поршень, застрявший во втулке

Marinersgalaxy.com
морское образование

Опубликовано 19 апреля 2023 г. 20 апреля 2023 г. Автор MG Staff Комментарий(0)

Как удалить поршень, застрявший во втулке двухтактного главного двигателя корабля. Если вы работаете на судне с судовым двигателем, вы можете столкнуться с ситуацией, когда поршень застревает во втулке по разным причинам, таким как чрезмерный износ, коррозия, заедание или деформация. Это может вызвать серьезные проблемы с производительностью и безопасностью двигателя и может потребовать снятия поршня и гильзы для осмотра и ремонта. В этом сообщении блога мы объясним, как удалить поршень, застрявший во втулке двухтактного главного двигателя корабля, используя некоторые распространенные инструменты и процедуры.

Перед запуском необходимо убедиться, что двигатель выключен и остыл, а также что вы изолировали системы подачи топлива, охлаждающей воды, пускового воздуха и смазочного масла от соответствующего блока цилиндров. Вы также должны иметь наготове необходимые инструменты и оборудование, такие как гидравлические домкраты, подъемный инструмент, кран машинного отделения, измерительные инструменты, чистящие материалы и т. д. 2-тактный главный двигатель корабля:

1. Откройте головку блока цилиндров и снимите ее с блока цилиндров. Возможно, вам придется использовать гидравлические домкраты или другие инструменты, чтобы ослабить болты и гайки головки блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладку головки блока цилиндров или любые другие компоненты.

2. Распылите подходящую жидкость, такую ​​как WD-40 и т. д., которая поможет очистить обе поверхности. Снимите поршень с гильзы цилиндра. Возможно, вам придется использовать гидравлические домкраты или другие инструменты, чтобы вытолкнуть поршень из гильзы снизу. Будьте осторожны, чтобы не повредить поршневые кольца или любые другие компоненты.

3. Если не получается, попробуйте одновременно нагреть гильзу и охладить головку поршня. Это создаст разницу температур и поршень может выйти.

4. Закройте отверстие сальника подходящей крышкой во избежание попадания мусора внутрь картера. Вам также может понадобиться закрыть любые другие отверстия или проходы, которые соединяются с блоком цилиндров.

Если поршень все равно не поднимается, то его нужно поднять вместе с гильзой.

5. Снимите кольцо гильзы (если есть) и очистите от нагара верхнюю поверхность гильзы. Возможно, вам придется использовать скребок или другие инструменты для удаления отложений. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность вкладыша.
6. Снимите вкладыш с блока цилиндров. Возможно, вам придется использовать гидравлические домкраты или другие инструменты, чтобы вытащить вкладыш из блока цилиндров сверху. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнения вкладыша или любые другие компоненты.
7. Поднимите гильзу с помощью крана машинного отделения и подъемного инструмента и поместите ее на подходящую подставку или стеллаж для дальнейшего осмотра и ремонта.

После снятия гильзу и поршень можно подвергнуть дополнительной термообработке, но следует отметить, что в этом случае гильза и поршень должны иметь серьезные задиры, и для надлежащего обращения с обеими частями двигателя требуется дополнительная мастерская.

После того, как вы сняли поршень и гильзу с двигателя, необходимо проверить их на наличие признаков износа, повреждений, трещин, коррозии, деформации и т. д. Также может потребоваться измерить их размеры и сравнить их со спецификациями производителя. . В зависимости от состояния поршня и гильзы может потребоваться их замена на новые или ремонт в соответствии с инструкциями производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваша гильза наработала много часов, она имеет тенденцию образовывать небольшой выступ прямо над областью, где первое поршневое кольцо соприкасается с гильзой. Это самая верхняя часть гильзы, где соприкасаются поршневые кольца. Таким образом, во время бега область под ней имеет тенденцию изнашиваться. При вынимании поршня на такой гильзе может случиться так, что поршень упадет из-за того, что верхняя часть гильзы имеет меньший диаметр, а нижняя — больший. Чтобы решить эту проблему, просто поднимите поршень до положения, в котором инженер может удобно стоять или сидеть, а затем сточить небольшие части этого гребня.