Как включить передний мост на УАЗ: технологияПро УАЗик

УАЗ – машина-зверь

Покупая автомобиль УАЗ, мы приобретаем надежность, практичность, выносливость. Этот внедорожник способен проехать там, где самая навороченная иномарка сдаст свои позиции, к тому же он радует неприхотливостью и износоустойчивостью.

Но ничто материальное не вечно, и однажды перед водителем УАЗа ребром встает вопрос ремонта. Сегодня мы поговорим о такой важнейшей детали, как мост. Многие задаются вопросом о том, как включить передний мост на УАЗ. Ответ на него будет дан ниже.

Определение и назначение

Колеса автомобиля нуждаются в соединительной балке, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли такой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые возникают во время движения, и гасит их упругими деталями. Если бы это устройство не было предусмотрено, автомобиль не справился бы с теми задачами, которые ему приходится выполнять.

Если мост является ведущим, то, помимо соединительной функции, он еще выполняет роль передатчика крутящего момента. Ведущий мост – это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Каждая из них несет на себе определенные рабочие функции. Убрать одну деталь – и машина уже будет недееспособной. Вот почему так важно регулярно проверять качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает следующие элементы:

• рессоры;
• полуось;
• дифференциал;
• главную пару.

Существующие типы мостов

Улучшенные мосты на УАЗе

1. Управляемый. Это, как правило, передний мост машины, оснащенный либо устаревшим на сегодняшний день задним приводом, либо полным. Но есть и другой вариант: в транспортной технике коммунальных служб или сельского хозяйства управляемым является как раз задний, а не передний мост. Этот вид конструкции подразделяется на два подвида.
   • Неразрезной. Это особая балка, оснащенная механизмом поворотных кулаков, закрепленных по бокам, на кулаки ставятся колесные ступицы. Предназначением этой конструкции является контроль над поворотом колес во время движения. Самыми главными условиями являются легкость и прочность неразрезной балки. Вот почему, как правило, она изготавливается из высокопрочной стали с применением кованой технологии.
   • Разрезной. Это уже редуктор, оборудованный валами привода. Предназначение разрезного механизма – передавать колесам крутящий момент. Разрезной мост дает широкие возможности для маневрирования автомобиля.
2. Поддерживающий. Такая конструкция применяется для увеличения грузоподъемной мощи машины, выполняет роль дополнительного поддерживающего элемента. Без этой детали автомобиль, предназначенный для перевозки габаритных грузов, просто развалился бы на первом километре. Поддерживающее устройство можно встретить в таком уникальном транспортном средстве, как дом на колесах.
3. Неразрезной ведущий. Это довольно сложная конструкция, состоящая не только из балки, но и полуосей, подшипников, дифференциала. На балке этой конструкции крепятся рессоры и кронштейны, закрепляющие подвеску. Благодаря неразрезному ведущему мосту ведущие колеса могут вращаться в различном темпе, кроме того, конструкция смягчает нагрузки и контролирует автомобиль на повороте. Некоторые детали моста проходят дополнительную обработку для придания им большей прочности и упругих свойств. Так, полуоси изготавливаются из высококачественной стали и после закаляются ТВЧ.

Основные проблемы конструкции

Лучше установить на уазовские мосты усиленные полуоси

Мост – сложная конструкция, поломка которой дает сбой всей системы автомобиля. Основные неисправности заднего и переднего моста.

1. Дефект зубьев главной пары.
2. Дефект полуосей.
3. Протечка масла.
4. Дефект подшипников.
5. Износ шайб.

По каким причинам возникают эти неисправности? Если автомобиль оборудован задним приводом и здесь подключен передний мост, то бешеные скачки по ухабистым дорогам приведут к катастрофическим последствиям. Первой выходит из строя трансмиссия, следом все остальное. Если вы часто используете трансмиссионное масло без учета сезона, то не ждите от машины хорошей работы.

В случае возникновения осевых щелей в подшипниках происходят всевозможные сбои, поэтому очень важно время от времени проводить осмотр всех деталей автомобиля на выявление неполадок. Если в шинах часто меняется давление, то их долгая работа приведет к разрушению деталей. Дефект вала, крестовин и подшипника подвески также ведет к неполадкам.

Главной причиной большинства проблем является износ комплектующих или их плохое качество. Сильные перегрузки не отразятся на работе деталей положительным образом, все-таки берегите свой автомобиль. Недостаточное количество смазки для деталей – еще одна причина возникновения неисправностей. К неприятным последствиям приведет и неграмотная регулировка подшипников переднего моста.

Мосты от МТЗ значительно увеличивают колесный просвет

Тюнинг – это хорошее дело, но только если он проводится у настоящих профессионалов. Но довольно часто недобросовестные спецы допускают грубейшие ошибки, в результате чего ход и габариты карданного вала совершенно не совпадают с нужными параметрами. Итог – серьезная поломка и необходимость почти что капитального ремонта.

Симптомы неисправности конструкции.

1. Передний мост на УАЗ, как и задний, начинает издавать характерный звук.
2. Автомобиль сначала почти что незаметно, а затем все больше начинает терять управляемость.
3. Водитель замечает, что расход горючего стал выше, чем прежде.
4. Детали мотора и трансмиссии довольно быстро изнашиваются.
5. Клин во время движения. Отметим, что это худший из симптомов. Это означает, что возник зазор между подшипниками, что грозит серьезнейшими проблемами. Клин сопровождается шумом, треском. В данном случае необходим срочный ремонт.

Чтобы предотвратить неисправности, необходима своевременная регулировка заднего моста УАЗ, да и переднего тоже.

Разборка

Передний мост нуждается в регулярном осмотре и техобслуживании. Техобслуживание заключается в проведении регулировки подшипников и поворотных кулаков. Время от времени необходимо менять в них смазку. Если вы заметили, что какая-то деталь ведет себя непредсказуемо, неправильно, не бойтесь взяться за ремонт переднего моста. Вооружившись полезной информацией, терпением и инструментами, вы обязательно выполните эту работу.

Сначала нужно снять передний мост, для чего следует подставить кирпичи или колодки под задние колеса машины, чтобы работать было удобнее. Затем снимаем трубопроводы, они крепятся на гибком шланге, уходя к тормозным устройствам. Откручиваем все гайки, крепящие амортизаторы, а также болты, соединяющие ведущую шестерню с карданным валом. Отсоединяем тягу от сошки, снимаем стремянки, накладки и прокладки.

Разборка передней балки

Теперь необходимо немного приподнять передний бампер автомобиля. Начинается следующий, самый ответственный этап работы – разборка переднего моста.

1. Снимаем колеса, открутив все гайки.
2. Демонтируем тягу сошки.
3. Снимаем тормозные барабаны и муфты отключения колес.
4. Затем нужно отсоединить внутреннее кольцо и стопорную шайбу, для чего следует выпрямить края так называемой замочной шайбы.
5. Следующий этап – разбор колесных ступиц, тормозных щитков и поворотных кулаков.
6. Отвинчиваем шаровую опору и тягу рулевой трапеции.
7. Отсоединяем корпус поворотного кулака, комплект прокладок.

После того как разборка переднего моста завершена, хорошенько промываем детали и просматриваем их на свету, дабы найти повреждения. Если вы заметите хоть малейшую трещинку или потертость, не жалейте деталь, смело отбросьте ее и поставьте новую. Главное – не выбросить вместе с ненужным элементом хорошие гайки и запчасти, поэтому у вас в гараже всегда должен быть порядок.

Технология включения

Когда вы едете по нормальной дороге, от вашего автомобиля не требуется многого. Но когда на пути возникает реальное препятствие в виде непролазных болот, грязи и ухабин, к ним нужно быть готовыми, чтобы не загубить машину. Что можно сделать в таком случае? Лучший вариант – включить передний мост.

Для этого надо остановить машину и проверить, активирована ли муфта отключения переднего моста. Если да, то поверните муфты по часовой стрелке и сдвиньте вперед. Теперь передние колеса будут вращаться одновременно с задними, что заметно улучшит проходимость машины. Муфты, или как их еще называют, хабы делают автомобиль более управляемым, устойчивым, маневренным, но помимо этого повышается потребление топлива, что является минусом системы. Вот почему многие водители предпочитают отключать полный привод, заменяя его на передний. Чтобы сделать это, нужно сначала отключить хабы, а затем и раздатку.

Когда активируются муфты включения переднего моста УАЗ, задняя и передняя ось вращаются в одинаковом скоростном режиме, что при передвижении по асфальтному покрытию приводит к повышенному износу трансмиссии и резины, а также к существенному ухудшению управляемости.

Хаб – устройство, предназначенное для подключения рабочей опции свободного хода или отключения ее. Он бывает двух видов: с ручным включением и автоматический. Первый намного проще в эксплуатации, чинить его тоже легче, зато второй тип открывает большие возможности.

Для того чтобы в хабах и других деталях не возникало дефектов, подключать это устройство следует при полной остановке машины. Чтобы определить, удалось ли подключение устройства, можно воспользоваться тремя народными способами.

1. Первый такой: тронувшись с места, вам нужно проследить за тем, как ведут себя задние колеса – они должны трудиться без помощи передних.
2. Второй тест заключается в проверке управляемости машины на поворотах: при подключенном переднем приводе автомобиль ведет сильнее, нежели при отключенном.
3. Третий способ проверки еще проще – попросить стороннего наблюдателя посмотреть, крутятся приводы или нет. Если нет, значит, муфты отсоединены, что нам и требовалось.

Антон Чуйкин: УАЗ — буханка чёрствого

Выезжая со стоянки дилерского центра, я заглянул в пропуск, оформленный на тестовый автомобиль. Да, так и написано: «УАЗ-Буханка». И это не прозвище. Это имя из народа.

За 650 км я залил в баки 90 литров. Освоил посадку на колесо. Чуть не вывихнул руку, пытаясь первый раз включить пониженную. Застрял (сумел же!). Выбрался. И полюбил эту машину. Так любят запах костра, ночлег в палатке, печеную картошку… которую немыслимо есть без буханки.

В этом материале не будет съемки в городе и на трассе, хотя из шести сотен километров большинство пришлись именно на асфальтовые дороги. Но на них неинтересно. И слишком хорошо заметно, что «буханка» несвежа.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Левую ногу на подножку, изгибаем тело, правую ногу к педалям, еще небольшой доворот, и вот я за рулем. Приборов за ним нет, скромная комбинация размещена по центру ярко-оранжевой панели. Зато всему экипажу видно спидометр.

Сиденья, правда, современные, даже с подогревом. Вентиляция? Она есть, и очень эффективная, чтобы не сказать эффектная. Опускаем правую руку, нащупываем набалдашник рычажка и резко двигаем от себя. При этом на носу «Буханки» открывается лючок, из которого на ходу весьма ощутимо дует забортным воздухом. Так у самовара можно откинуть клапан-крышечку. Чтобы не кипел, ага.

Рычаг коробки расположен, вроде, под рукой, но чтобы легко и точно попасть в нужную передачу, нужна сноровка. С другой стороны, это лучше, чем схема прямого привода коробки с рычагом за спиной, как на ГАЗ-66.

Передние стекла опускаем механически, поворотные форточки закрываем, помогая себе снаружи свободной рукой. Сдвижное стекло боковой двери фиксируется такой звонкой кнопкой, что в 6 утра я, кажется, перебудил весь дом.

Зато пятиместный пассажирский отсек (рука не поднялась написать «салон») оборудован хорошими креслами и — настоящий подарок любителям отдыха на природе — столиком. Дверь в качестве стопора щеголяет кусочком ремня безопасности. Нет, это не тюнинг, это штатно.

Первый фургон покинул молодой ульяновский завод в 1958-м, а нынешнее поколение (внешне не слишком-то отличающееся от первого) встало на конвейер в 1965-м под индексом УАЗ-452. И многое, слишком многое дожило до наших дней. Поначалу изумляет, потом раздражает, а потом надо сказать себе: стоп, это же олдтаймер. Радуйся, что прикасаешься к истории.

Конечно, в ходе бесчисленных модернизаций и обратных унификаций «Буханка» приобрела современные агрегаты. Впрысковый мотор семейства ЗМЗ-409 выполняет современные экологические нормы. Коробка синхронизирована и передач в ней пять, руль с усилителем, на передних колесах установлены дисковые тормоза, даже в отдельных версиях с АБС.

А вот база у машины все годы остается прежняя. Любопытный разговор у меня случился с одним прохожим, которого я застал за разглядыванием салона, как мальчишку. Мальчишке было лет 60 и он с удовольствием рассказал, как в армии гонял на такой «буханке». И почему, говорит, она лазила лучше 469-го? Видимо, потому что база больше… Отнюдь! Расстояние между осями «буханка» сберегла с 1958 года, с модели ГАЗ-69. У других «уазиков» оно побольше…

ВЕРХНИЙ ИЛИ НИЖНИЙ?

Баков у машины два, справа и слева (расходный слева, на 50 л). Указатель уровня топлива при этом один. И почему его переключателем сделана двуплечая клавиша с положениями вверх-вниз? Я так и не запомнил, какое плечо какой емкости соответствует.

Понимая, что «Буханку» в городе выгуливать нет никакого смысла, я запланировал выезд в деревню. И заранее решил порепетировать, как подключать передний мост и включать пониженную передачу. Открываю инструкцию… «Верхний рычаг — мост, нижний — раздаточная коробка». Позвольте, но рычаги расположены один перед другим и ходят вперед-назад. Который из них нижний? Догадался, что надо смотреть не на их набалдашники, а на ось, на которой они сидят. Не зря технический вуз окончил!

Вот только… пониженная никак не включается. И так, и этак, и тронулся, и рывком… Нейтраль включается, а дальше не идет. Тоже не сразу, но дошло: сначала мост, потом пониженную. Разумно, в принципе, чего трансмиссию перегружать.

Ну ладно, вернем рычаги на место, загрузимся — с этим проблем никаких нет, два кубометра в хвосте — и наконец стартуем в пампасы.

Про дорогу по асфальту много рассказывать не буду. Около 100 км/ч — предел комфортной скорости. И по шуму, и по расходу, и по удержанию курса. И аккуратнее с тормозами! Сами по себе они вполне хороши, проблема в педали. Она настолько выше, чем газ, что при переносе правой ноги тратишь лишнюю секунду. Да еще бьешься о баранку.

Вывод здесь будет такой. Можно на трассе, можно в городе, но удовольствие вы получите, только когда соседние водители будут одобрительно смотреть на вашу ярко-рыжую «буханку». Видимо, вспоминая свои, зеленые, на которых служили в советской армии.

Машина времени. Удовольствие не от комфорта и не от скорости, а от сознания того, что так же ездили и 30, и 50 лет назад. Тоже — дорогого стоит.

Кстати, о дорогом. Первый раз на платной дороге меня спросили: «А это точно вторая категория? Может, проверим, вдруг дешевле получится?»

Спасибо, милая девушка, но даже без экспедиционного багажника высота «Буханки» на 6 см больше двух метров, которые позволяет минимальный тариф. Когда ее проектировали, до платных дорог было еще лет сорок…

ГУЛЯЙ-ПОЛЕ

Любой УАЗ считается априори приспособленным к плохим дорогам. Тяговитый мотор, просвет 205 мм (и это до моста), полноценная трансмиссия действительно внушают уверенность. А тестовая «Буханка», названная «Экспедицией», дополнительно снабжена лебедкой, блокировкой заднего дифференциала, силовыми бамперами, защитой рулевых тяг и отличной резиной BFGoodrich.

В общем, вы понимаете, что я чувствовал себя почти всемогущим. И расслабился. Поэтому когда с деревенской дороги исчез асфальт (в прошлом году он был), мы с «буханкой» покатили по грейдеру на прежних 60 км/ч.

…Трамплин я заметил, только когда он уже уходил под нос автомобиля. Кажется, я крикнул «Держитесь», и мы воспарили. Это был совсем недолгий полет, но я успел себе представить и жесткую посадку, и негодование пассажиров, и летающий багаж. Хорошо бы на дороге удержаться! И тут мы приземлились. Поразительно мягко, без удара, и на ровном курсе просто покатили дальше. Однако!

Но вот грейдер закончился, я уже освоенным методом подключаю передок и уверенно направляю машину на грунтовку. До переправы не будет ничего страшного. Да и на ней — тоже ничего. Не скажу, что «Буханка» не заметила колеи, рытвины, глину и обрезки досок под колесами. Но они ее не обеспокоили. Один подъем, второй, трава по пояс… Глубокие колеи с водой. В перелеске по крыше скребут ветки. Осторожно, тут яма, надо в нее аккуратно опустить автомобиль. Тем более, сидя на колесе, я все эти бугры отлично чувствую, да и трамплин еще не забылся.

БА, ДА МЫ ПРИЕХАЛИ!

Вот эта легкость и сыграла злую шутку. Считая, что обратная дорога легче, я брал очередной подъем не ходом, а внатяг, и вдруг остановился. Неужели забыл включить что-то в трансмиссии? Открываю свою дверцу, наклоняюсь: все колеса крутятся. Мы уперлись в очередной бугор, скользкий от мокрой травы. Которую колеса к тому же быстро сорвали, обнажив мокрую глину.

Скатываюсь назад и… попадаю в болотистую ловушку. Еще не на брюхе, но тронуться не могу. Вот это да, как меня поймали! Надо было проскакивать задним ходом, я поосторожничал… и теперь буду тестировать уже не «Буханку», а ее электрическую лебедку.

На мое счастье, неподалеку оказалась подходящая одичавшая яблоня, крепко вросшая в землю. Хотя, как крепко? Теперь эту яблоню мы зовем пизанской. Лебедка тоже не подкачала. Медленно, с щелчками и потрескиванием, она за 10 минут вытянула свою оранжевую ношу. Пронесло.

Я в этих местах и по полдня буксовал, пока трактор не выручал. После этого не всякую машину можно узнать под слоем грязи. А «буханка»? Ее расположенные глубоко в нишах колеса, может, и выглядят не очень, зато совершенно не испачкали оранжевые одежды. Теперь так не делают…

На обратной дороге я даже раздухарился и на шоссе лихо обгонял небольшие грузовички. Возможно, они не знали, что мы соревнуемся? Все-все, впереди автомагистраль, поедем чинно. А заодно снизим расход топлива, он и так получается под 14 литров на сотню…

ТАЙНА БУКВ И ЦИФР

«Буханкой» ее прозвали за форму. Еще приходилось слышать, что в армии такие фургоны часто возили хлеб. Прозвище «таблетка» тоже родилось от функционала, от медицинского фургона. Скольких он выручил в тех местах, куда только «уазик» и мог добраться…

Полное название тестового автомобиля – «УАЗ-Комби Экспедиция», или УАЗ-390995. Ныне все семейство таких машин чьей-то волей называют СГР. Старый грузовой ряд, то есть. По букве — верно. По смыслу — слишком казенно и как-то чересчур официально.

Зачем же стесняться такого прекрасного, такого народного имени — «Буханка». Просто, сытно и вкусно.

— Вы говорили, что я сухая!
– Мокрая!
– Черствая!
— Мягкая!

Пусть лучше будет черствой. Вечной. Настоящей.

«УАЗ-Комби Экспедиция» — пусть машины научатся ездить сами, пусть будут работать на электричестве, пусть станут умнее человека. Но пусть останется и такая «буханка», в которой железа больше, чем проводов, чипов и пластика. У нее всегда будет и работа, и поклонники.

УАЗ-Комби Экспедиция

Перезагрузка оси CV Tacoma — ADVENTURETACO

Если у вас есть Toyota Tacoma, особенно если вы ездите на ней по бездорожью или с любым подъемником, у вас, вероятно, в какой-то момент треснет или расколется чехол оси CV, разбрасывая жир повсюду и устраивая королевский беспорядок.

Мне посчастливилось, что это случилось в первый день двухнедельной поездки в Анза-Боррего. Победа!

Как только это произойдет, у вас по существу есть три варианта:

1. Ничего не делать. По этому пути идут многие люди, иногда потому, что они даже не замечают проблемы. Для меня, конечно, это был не вариант.
2. Купите совершенно новую ось CV и замените ту, у которой порван пыльник. Это может быть разумным вариантом, если вы хотите установить вторичную ось — их можно получить с пожизненной гарантией в таких местах, как Напа. Я не хотел — я хочу перейти на OEM (43430-04020) с такой деталью, и это означало, что новая ось обойдется мне в сумму порядка 400-500 долларов. Ой.
3. Купите детали для перезагрузки существующей оси CV. Этот комплект для перезагрузки стоит около 50 долларов и является более экономичным вариантом, если у вас есть инструменты для выполнения этой работы.

Вероятно, из моих описаний очевидно, что я решил выбрать вариант 3. Никогда раньше не перезагружая CV, я решил, что это может быть хорошим обучающим опытом, а если станет хуже, я всегда смогу вернуться к другому варианту в Чтобы застегнуть грузовик для следующей поездки.

Первым шагом, как обычно, было собрать все необходимые детали и инструменты для работы. Мне это почти удалось, но чаще всего бывает одна проблема с которой я сталкивался по ходу работы над проектом.

Запчасти

Детали были простыми — Toyota производит комплект для перезагрузки (04438-04021) для этих осей CV, и в этом комплекте есть почти все, что вам нужно: внутренний и внешний чехол, несколько хомутов чехла, несколько новых стопорных колец. и соответствующую смазку.

Единственное, что я обнаружил в этом наборе, это то, что большой внутренний зажим для багажника отличается от трех других зажимов, включенных в комплект. Это безухая разновидность, а это означало, что для нее требовался другой инструмент, и она была 9.0021 гораздо труднее установить , чем остальные три зажима. В конечном счете, я обнаружил, что намного проще и безопаснее заказать комплект зажимов для обжима ботинок Moog 3401 CV (или этот комплект, если Moog нет в наличии), который устанавливается так же, как и другие, и позволяет мне получить работа выполнена легко и просто (и есть запас зажимов на будущее)!

Обновление/Примечание: после выполнения этой работы мне сказали, что OTC 4724 Stinger CV для ушных хомутов очень хорошо подходят для этого безушкового хомута, поэтому, если вы не хотите приобретать дополнительные хомуты, вы можете просто приобрести инструмент OTC и использовать прилагаемые зажимы.

Содержимое комплекта обжимных зажимов Moog 3401 CV (или этого комплекта, если Moog нет в наличии).

Инструменты

Помимо запчастей, для этого проекта мне пришлось купить пару новых инструментов. Честно говоря, это, вероятно, инструменты, которые я уже должен был иметь в своем наборе, но это был хороший повод добавить их:

• Stanley Proto J250G Proto 9-дюймовые плоскогубцы для стопорных колец — это то, что я хотел в прошлое, но я так и не нашел пару, которой я действительно доволен. Эта пара кажется очень прочной и отлично работает.
• Knipex Tools 10 99 Плоскогубцы для ушных хомутов — необходимы для затягивания хомутов, используемых для закрепления трех из четырех хомутов резиновых чехлов, а также хомутов Moog, если вы их покупаете.
•  OTC 4724 Плоскогубцы для ушных хомутов Stinger CV — необходимы для затягивания четвертого OEM-хомута, если вы хотите использовать его вместо хомутов Moog. Примечание. Я не использовал этот инструмент с тех пор, как использовал зажимы Moog, но я слышал, что он работает хорошо.

И еще инструменты, которые у меня уже были:

• Головка 35 мм — для осевой гайки.
• Кусачки — для обрезки старых сапог и хомутов.
• Ударный гайковерт (или большой отбойный молоток) — для осевой гайки.
• Головка на 14 мм — для отделения нижнего шарового шарнира (LBJ) от шпинделя.
• Динамометрический ключ — для повторной затяжки болтов LBJ, а также осевой гайки.
• Очиститель тормозов для очистки ШРУСов и подготовки их к новой смазке.
• Связка магазинных полотенец, чтобы вытереть всю смазку осей.

Перезагрузка оси Tacoma CV

Запасные части и инструменты приобретены, пора начинать. Процесс довольно прост, как только вы сделали это один раз — или, может быть, даже до того, как вы сделали это один раз, в зависимости от вашего уровня комфорта — я планировал сделать обе оси и выделил день, чтобы сделать это, как раз в на случай, если что-нибудь пойдет не так.

Я начал, как и все, со снятия защитной пластины. Рекомендую признаться себе, что он тяжелый и использовать для этого домкрат. Только не делайте фото — тогда вы сможете рассказать всем остальным, что одной рукой откручивали его, а другой откручивали болты.

Затем установите переднюю часть грузовика на домкраты и снимите колесо, а затем крышку гайки оси. Это моя наименее любимая часть процесса — снять эту крышку всегда труднее, чем я ожидал, и я всегда чувствую, что портю ее в процессе. Я обнаружил, что узкая отвертка и традиционный молоток (не молоток и не молоток) лучше всего подходят для его извлечения.

Имея доступ к осевой гайке, снимите шплинт и стопорную шайбу, чтобы можно было вытащить свой гаечный ключ uuga-ugga — я рекомендую ударный гайковерт Milwaukee Fuel со средним крутящим моментом, но вы также можете использовать длинный ломающий стержень — отвернуть гайку и освободить ось ШРУ от ступицы.

Теперь пришло время убрать ступицу в сборе, чтобы вытащить CV из переднего дифференциала. Есть несколько способов сделать это, но я обнаружил, что самый простой из — это открутить четыре 14-миллиметровых болта LBJ от шпинделя, а затем откинуть шпиндель и ступицу в сторону, обнажая ось CV и давая ему путь, чтобы выйти из транспортного средства.

Чтобы отделить CV от переднего дифференциала, используйте монтировку между сопрягаемыми поверхностями и слегка постучите по нему — CV выскочит, и вы сможете протянуть его через переднюю подвеску. Затем — как можно лучше — очистите часть смазки, которая удерживала вашу подвеску от ржавчины, — и поместите ось на поверхность, с которой будет легко очистить всю смазку, потому что все вот-вот станет грязным!

Первым шагом в процессе перезагрузки является удаление небольшого стопорного кольца, которое фиксирует ось в переднем дифференциале. Новые стопорные кольца включены в комплект для перезагрузки, поэтому я обнаружил, что проще всего просто поддеть существующее кольцо с помощью отвертки с плоской головкой.

Далее пришло время отрезать внутренний пыльник ШРУСа — у меня тот, что вышел из строя. Однако перед тем, как вы это сделаете, важно пометить — пробойником или маркером, или и тем, и другим — чашку и ось. Это делается для того, чтобы их можно было воссоединить — как давно потерянных любовников — в одной и той же ориентации во время повторной сборки.

Затем начните с обрезки больших и малых зажимов ботинка с помощью нескольких резаков, прежде чем использовать те же резаки, чтобы разрезать весь ботинок. Это позволит вам снять чехол и чашку, вероятно, при этом покрыв себя смазкой.

Ради бога, немного приберитесь в этом месте. Используйте тряпку и очистите головку ролика оси CV, чтобы следующие шаги не были такими грязными. Это не обязательно должно быть идеально — мы вернемся к этому в будущем — но все, что вы можете сделать здесь, чтобы жир не капал повсюду, будет полезным.

После удаления части смазки следующим шагом будет сдвинуть стопорное кольцо, которое ниже головки ролика, вниз по валу CV. Это важно, потому что это позволит вам сдвинуть головку ролика вниз по валу CV, открывая второе стопорное кольцо, которое захватывает его при нормальной работе.

Снимите это стопорное кольцо — опять же, запасные части включены в комплект для перезагрузки, так что здесь не нужно быть слишком осторожным — а затем так же, как вы отметили чашку и ось, также отметьте ориентацию головки ролика на оси — Я сделал на нем отметку, совпадающую с двумя другими отметками. Затем вы можете полностью снять головки роликов и нижнее стопорное кольцо с оси.

Не забудьте указать ориентацию головки ролика на оси!

<

Половина оси разобрана, осталось совсем немного до сборки. С наружного шарнира оси просто нужно снять чехол, поскольку, в отличие от внутреннего шарнира, он остается собранным в процессе.

Начните с обрезки зажимов багажника. Я уверен, что более сильные люди могли бы использовать некоторые фрезы здесь, но я прибегнул к своей угловой шлифовальной машине — она ​​быстро справилась с зажимами и заставила меня улыбнуться в процессе. Затем разрежьте пыльник и вычистите столько смазки, сколько сможете. Снова.

У нас все отлично! Теперь все разобрано, и пришло время немного почистить, а затем снова собрать. Начните с тщательной очистки головок роликов и чашки CV — немного очистителя тормозов может творить чудеса — и разложите все детали, которые вам понадобятся для восстановления оси.

Процесс восстановления, по существу, противоположен процессу разборки, поэтому начните с обматывания лентой стержней оси, чтобы защитить резиновые сапоги CV от пережевывания при надевании.

Начнем с самого внешнего багажника. Возьмите ботинок, сделанный из более твердой резины/пластика, и большой зажим для ботинка CV с ушками (Примечание: его нужно надеть сейчас, иначе вы не сможете надеть его позже — заклейте его скотчем, если он продолжает падать на ботинок) и наденьте их на шлицы на CV, убедившись, что вы выбрали правильную ориентацию. Защелкните маленький конец на место — там есть канавка, в которую он войдет — но пока не закрепляйте маленький зажим.

Затем переверните ось так, чтобы у вас был доступ к широкой стороне ботинка, и наполните ее вся смазка темного цвета входит в комплект . Когда вы закончите, он должен быть почти полным.

Теперь пришло время закрепить зажимы багажника. Используя инструмент для зажима ботинка, сначала закрепите маленький зажим, зажав ухо как можно сильнее. Затем проделайте то же самое с большим зажимом. После этого вы можете вручную немного повернуть соединение, чтобы распределить новую, чистую смазку по всем поверхностям.

После того, как внешняя часть соединения была готова, пришло время заняться внутренней частью.

Начните с того, что наденьте небольшой хомут багажника (опять же, вы не сможете его надеть позже) и «более мягкий резиновый» пыльник CV — маленькой стороной к центру оси.

Вдавив пыльник как можно ниже (вероятнее всего, узкий конец «защелкнется»), используйте плоскогубцы для стопорных колец, чтобы поместить новое стопорное кольцо достаточно низко на шлицы, чтобы головка ролика могла скользить. вниз по шлицам.

Замените головку ролика, не забывая совместить отметки, сделанные ранее, а затем установите стопорное кольцо меньшего размера на конце шлицов. Как только это будет сделано, вы можете сдвинуть головки роликов вверх и поверх меньшего стопорного кольца, а затем использовать плоскогубцы, чтобы зафиксировать нижнее стопорное кольцо в предназначенном для него гнезде.

На этом этапе вы можете убедиться, что меньший конец чехла сидит в канавке, и вы можете выдавить всю смазку светлого цвета, входящую в комплект , в чехол и на головки роликов.

Похоже на карамель, ммм.

Затем переустановите чашку.

Последним этапом восстановления является установка хомутов пыльника ШРУСа на этом конце шарнира. Небольшой хомут прост — при условии, что вы не забыли надеть его на вал, поскольку он устанавливается точно так же, как хомуты на внешнем конце оси.

Для большего хомута я рекомендую использовать эти хомуты Moog (или этот комплект, если Moog нет в наличии), чтобы он также устанавливался с помощью того же инструмента для зажима ботинка. И вот почему — ниже представлены два типа зажимов. Три из четырех зажимов (два меньших зажима и один из больших зажимов) оформлены так же, как зажим на правой стороне этой фотографии. Их можно очень хорошо затянуть с помощью Lisle 30800 CV для хомутовых зажимов (или плоскогубцев для ушных хомутов Knipex Tools 10 99). Тем не менее, один из зажимов (показан слева) относится к другому типу — вместо того, чтобы обжимать одно ухо, требуется второй специальный инструмент, который вгрызается в небольшой выступ и пытается сжать зажим дальше вместе… над ухом. бородки показаны в крайнем левом углу. Однако с затяжкой более сантиметра на зажим оказывается слишком большое давление, и стальная защелка в конечном итоге рвется. В результате инструмент никогда не сможет стянуть зажим настолько, чтобы поймать последний шип.

На самом деле, я не смог установить прилагаемый безушковый хомут — он был слишком тугим и был испорчен дешевыми пассатижами, которые я купил в местном автомагазине. Конечно, в крайнем случае, некоторые действительно тугие стяжки-молнии будут работать в течение короткого времени, пока зажимы Moog не появятся у вашей двери.

К этому моменту вы завершили перестройку своего резюме. С правильными инструментами это не так уж и сложно — просто грязно. И вот пришло время переустановить его в грузовик.

Это также довольно прямолинейно — прямо противоположно удалению — поэтому я выделю только то, что считаю ключевым.

Во-первых, при повторной установке оси CV в передний дифференциал может возникнуть проблема с ее полной установкой. Я обнаружил, что ориентация стопорного кольца так, чтобы отверстие было внизу, облегчает вдавливание шлицев в дифференциал.

Во-вторых (и я полагаю, в-третьих), не забудьте немного синего локтита на болты LBJ, когда будете переустанавливать и затягивать их до 59фут-фунт. Это очень важно для наших грузовиков, учитывая далеко не идеальную конструкцию этой детали.

Наконец, гайку оси необходимо затянуть с усилием 174 футо-фунта. Это много. Вы можете сделать это в одиночку — если рядом нет никого, кто бы нажимал на тормоза, чтобы ступица не вращалась, — вставив отвертку в одну из лопастей тормозного диска и против суппорта. Эти две детали достаточно прочные, чтобы не дать ступице вращаться, пока вы затягиваете гайку оси.

Да, и, конечно же, не забудьте стопорную шайбу и шплинт гайки оси, гайки должны быть затянуты до 89фут-фунт!

how does the front locking hub work on a f250

AlleVideosShoppingBilderMapsNewsBücher

Suchoptionen

*HOW TO* MANUALLY LOCK HUBS ON FORD SUPERDUTYS …

www.youtube.com › watch

11.01.2020 · Краткое видео, показывающее, как вручную заблокировать вакуумные ступицы на Ford Superduty as …
Добавлено: 10:53
Прислано: 11.01.2020

Ähnliche Fragen

Как блокирующие ступицы работают на F250?

Как работают ступицы Ford с автоматической блокировкой?

Как работают передние стопорные ступицы?

Что делают стопорные ступицы Ford?

Как работает передняя фиксирующая ступица на F250? — Caffe Motor

caffemotor. com › как работает передняя блокирующая ступица…

Передняя блокирующая ступица на F250 работает путем присоединения и отсоединения передних осей. Когда они не заблокированы, оси передних колес работают отдельно и позволяют только …

Что такое передняя блокирующая втулка? · Передняя блокирующая ступица на Ford F250

При использовании полного привода

www.fordservicecontent.com › Главная › Содержание

Чтобы включить БЛОКИРОВКУ, полностью поверните замки ступицы по часовой стрелке; чтобы включить AUTO, полностью поверните фиксаторы ступиц против часовой стрелки. Система ESOF 4WD: обеспечивает 4×4 High …

Вопрос новичка о ступицах с ручной блокировкой — Ford Truck Enthusiasts

www.ford-trucks.com › … › 2017+ Super Duty

09.10.2016 · The ступицы вакуумные. Без подачи вакуума они остаются в свободном режиме. При подаче вакуума они переходят в режим блокировки. Или вы можете переопределить …

Втулки с ручной блокировкой — Когда использовать??? — Ford Truck Enthusiasts

В какую сторону повернуть ступицы, чтобы разблокировать?? — Форумы энтузиастов грузовиков Ford

Автоматические и ручные/блокируемые ступицы — Форумы энтузиастов грузовиков Ford

как работают ступицы с автоматической блокировкой Объяснение концентраторов | Ford Powerstroke Diesel Forum

www. powerstroke.org › threads › auto-locking-hubs…

24.01.2012 · Да, блокируются обе ступицы. ручка на приборной панели — это просто вакуумный способ фиксации ступиц на конце оси, а также сдвигает раздаточную коробку.

Концентраторы Lock и Auto Lock

Как узнать, заблокирован ли концентратор?

Автоматическая блокировка концентраторов/вакуумная проблема

Добавить на сайт www.powerstroke.org

Привлекательные моменты! Вакуумная система блокировки ступиц Ford…

gearsmagazine.com › Артикул

03.05.2021 · При переключении на полный привод сбрасывается вакуум, который блокирует ступицы. Это оставляет переднюю ось заблокированной для безотказной работы. Обратите внимание, …

Ford Super Duty добавляет ступицы с ручной блокировкой Warn. одинаково мощные оси с 35 шлицами.

11 до 22 Super Duty F250 F350 F450 F550 OEM Ford AUTO …

множество отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на 11–22 Super Duty F250 F350 F450 F550 OEM Ford AUTO Locking Front Hub PAIR в лучшем случае .