Как снять с буханки коробку: Снятие коробки передач уаз | Автолюбители

Содержание

Как снять кузов с рамы уаз буханка АвтоДок24 — все про ремонт автомобиля

Содержание

Как снять кузов с рамы уаз буханка

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style .
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т. д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т. к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8. 8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

  • улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

 

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Снятие кузова или кабины

Снятие кузова или кабины для ремонта или замены производите в следующем порядке:

  1. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.
  2. Отсоедините впускную трубу отопителя кузова от краника.
  3. Снимите выпускную трубу отопителя кузова от штуцера водяного насоса.
  4. Отсоедините выпускную трубу отопителя кабины от тройника.
  5. Отсоедините гидротрубку главного тормозного цилиндра от центрального соединителя (на раме).
  6. Снимите уплотнитель рычага стояночной тормозной системы.
  7. Отсоедините хомут крепления рулевой колонки на кузове.
  8. Снимите рулевое колесо.
  9. Снимите уплотнитель пола у рулевой колонки.
  10. Отсоедините тяга выбора и переключения коробки передач от кронштейна промежуточных рычагов (на раме).
  11. Отверните болты крепления верхней опоры валов переключения раздаточной коробки и снимите пружину.
  12. Отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра сцепления.
  13. Отсоедините трос привода жалюзи.
  14. Отсоедините тросы ручного управления дроссельной и воздушной заслонок.
  15. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки. Отсоедините тяга ручного управления воздушной и дроссельной заслонок.
  16. Отсоедините шланг, находящийся между краном переключения топливных баков и фильтром-отстойником.
  17. Отсоедините шланг, находящийся между фильтром-отстойником и топливным насосом.
  18. Отсоедините провод «массы» от кузова.
  19. Отсоедините у стартера провод, идущий от аккумуляторной батареи.
  20. Снимите с рулевой колонки переключатель указателей поворота.
  21. Отсоедините гибкий вал спидометра в местах его крепления на кузове и от спидометра.
  22. Отсоедините от шасси выходящие из кузова или кабины пучки электропроводов.
  23. Отсоедините на боковине капота провод, идущий от датчика указателя уровня топлива к соединительной панели.
  24. Отсоедините пучок электропроводов, идущий по раме от соединительной панели.
  25. Отверните болты крепления кузова или кабины к раме.
  26. Снимите заглушки в настиле попа.
  27. Снимите с помощью подъемного механизма кузов или кабину с шасси.

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рамка Станок (фиг. 1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных пятью поперечными сечениями.

Четыре поперечных элемента приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, один поперечный элемент 8 (второй передний) прикреплен к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

К спине рамка крест навесное буксирное устройство (фиг. 2) двойного действия закрытого типа, которое оснащено резиновым упругим элементом 4, который смягчает ударные нагрузки при перемещении автомобиля с прицепом не на своем месте, а также при движении по неровной дороге.

техническое обслуживание Буксировочное устройство состоит из периодической очистки от грязи, проверки ее состояния и надежности крепления задняя часть поперечной рамы, а также смазывание поверхностей трения в соответствии с инструкциями карты смазки.

Это достигается за счет регулировки гайку подшипника 2 (см. Фиг.2) с крючками вала. Защелка должна плотно закрывать горло крючка и надежно закреплять собаку.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстие в корпусе 3 смазываются смазкой помещенных под крышкой 1 при сборке буксировочного устройства.

Снятие корпуса с УАЗа mp4

разведение кузовные работы

с
UAZ
,если вы можете позвонить
кузовные работы
:))) Fix Life — канал полезных идей и информации.

Подключаем рамку к корпусу part3

Присоединяемся к рамке с кузовные работы

Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.

Устройство рамы УАЗ 469

Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.

Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.

Рама автомобиля УАЗ 469:

1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.

За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.

Пятая по счету, самая задняя поперечина, служит для установки буксирного прибора. Это закрытый механизм, работающий на две стороны. Буксирный крюк предназначен для транспортировки автомобильного прицепа в составе автопоезда сзади. Устройство имеет упругий резиновый компонент 4.

Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.

Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.

Буксирный крюк УАЗ 469:

1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.

Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.

Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.

Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.

Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.

Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:

  • трещины;
  • перекосы;
  • изгибы;
  • смещение пальцев и кронштейнов;
  • многие другие повреждения, требующие ее ремонта.

В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.

Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:

  • продольных лонжеронов;
  • поперечин;
  • кронштейнов;
  • сварных, заклепочных, болтовых соединений.

Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Ниже представлен чертеж, на котором показаны все размеры рамы автомобиля УАЗ 469.

Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.

Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.

Где находится номер рамы на УАЗ 469

На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.

Как снять кузов с рамы УАЗ 469

Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:

  • капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
  • силовая установка и КПП также демонтируются;
  • крылья спереди тоже подвергаются снятию;
  • после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.

Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.

Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.

Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг . Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.

Источник Источник Источник Источник Источник Источник https://alanspb.ru/novosti/kreplenie-kuzova-uaz-469-k-rame-2.html
Источник Источник Источник Источник https://zen.yandex.ru/media/id/5cc2c1a9c53c2900afb2c630/rama-uaz-469-ustroistvo-shema-remont-5eac51896451301d9a35e3bc

Как снять двигатель с буханки видео

Итак, чтобы снять двигатель с УАЗ 452, кстати, оказалось, что коробку снимать не обязательно, пусть болтается на месте. Затем вокруг автомобиля возводится такая конструкция, но это могут быть не обязательно трубы, это могут быть доски, их можно ставить крестовиной. Здесь у нас есть небольшой блок, крючок, голова отрывается естественным образом.

Работаем, конечно, вместе. Постепенно поднимаем его, подставляем под двигатель доску, затем железную пластину и постепенно протягиваем через пассажирское сиденье. Вверху все смазано, поэтому скользит. После этого достаем двигатель, загружаем куда-то, везем в ремонт, и вот так все это выглядит. Все сварено, усилено на всякий случай.

Однообразная линейка двигателей УАЗ «Головастик» и «буханка». Итак поделюсь своим опытом, как снять мотор с помощью трубки (3,5 метра) на трех человек в чистом поле за один час пятнадцать минут. Скручиваем, откручиваем, отсоединяем все, что держит, укрепляет, соединяет двигатель с УАЗом.

Коробку передач и передачу оставляем на месте, ее не трогаем, просто откручиваем от двигателя и снимаем радиатор. Затем снимаем карбюратор и клапанную крышку через салон пересекая трубку и через средние коромысла лучше цепляем двигатель цепью с плотником. И мы начали стрелять по комнате.

Двое приподнимают концы трубы, а третий, первый снизу, он толкает двигатель вперед с помощью рычага за точкой управления, а затем помогает ему повернуться к пассажирской стороне в кабине. Затем ставим двигатель на то место, где должен сидеть пассажир, перехватываем трубу поудобнее… ДЫМИМ и вынимаем двигатель, ставим в обратном порядке.

Если мы втроем позаботимся обо всем сразу открутить, открутить, отсоединить, то на все это уходит ровно час пятнадцать минут (с перекуром)… Это наш рекорд! Кто быстрее, поделитесь опытом так что на всё это у нас ушло ровно час пятнадцать минут (с перекуром)… Это наш рекорд! Кто быстрее, поделитесь опытом так что на всё это у нас ушло ровно час пятнадцать минут (с перекуром)… Это наш рекорд! Кто быстрее, поделитесь опытом

Я на всех двс точил реверс маслоэкстрактор, но это не навсегда помогает. но все же, хоть что-то.. и где это видано, что русская машина без подогрева! сосед купил ВАЗ КАЛИНУ пол года назад, то там через 2 тыс км двигатель «фыркнул» как будто уже прошел 100тыс.

Коленвал с сальником вместо прокладки это отлично. поставить сальник импортный у нас, не верится. а еще можно вместо заводской масляной насечки нарезать обратную резьбу на токарном станке масло точно не побежит.

Купил ДВС поновее вот так там в сальник коленвал, думаю ДВС капиталить и в головаст вставить. Может так докорчится и можно будет залить солидолом, хотя на данный момент ниже Лукойла не иду.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

по электрике я тоже понимаю что не айс. задний мост пришлось перебирать и регулировать по необходимости, хорошего спеца не было, поэтому взял книжку по уазику и начал познавать всю суть этого железа.первую перемычку починил неделю..пол раза точно 20 пока получилось..прошел ту перемычку четыре года..пробег бы еще но поленился лишний раз снимать кардан и убирать осевой люфт с хвостовик.

Работы полчаса и в итоге мост накрылся..потом пришлось все разбирать. КПП тоже впервые собрали по книжке, получилось с первого раза. двигатель починить не проблема. еще в армии тогда на гражданку три года обучали двигателю покупай как слесарь.

Ну а если серьезно, то вся моя жизнь связана с автомобилями УАЗ, начиная с ГАЗ-69, на котором мою маму возили в роддом рожать и заканчивая этим днем. Первая машина, которую я когда-либо водил, была ГАЗ-69а. Моя первая служебная машина УАЗ-31512. Перекинул в другую раму и закрепил, закрепил… Раньше УАЗ-3303 был другой, собирал из рамы.

Позже продал, но без УАЗа долго жить не смог и купил этот экземпляр.Профессиональным себя не считаю, так как слаб в регулировке мостов, коробок передач и электрооборудования. Раньше двс капиталил, на момент разболтался или не было времени, езжу как есть, хотя двигатель случайный, проблема в том, что масло и главное текут.

УАЗ 452 «буханка» — достаточно надежный полноприводный российский джип. Дорожка. Как снять крыльчатку насоса со станции. Хотите музыку и видео без рекламы? Получить YouTube Red Как снять двигатель с УАЗ 452 без поддона с автомобиля УАЗ fassen.net-Video. Основные поломки этого автомобиля связаны с утечкой смазочных жидкостей из двигателя, коробки передач (КПП), переднего и заднего мостов, ШРУСов (ШРУСов) и ступиц.

Основная причина образования подобных течей в том, что материал, из которого изготовлены уникальные уплотнения и прокладки предыдущих агрегатов, частично разъедается современными смазочными жидкостями. Из-за плохой смазки движущиеся металлические детали изнашиваются и должны периодически заменяться.

Проблема в том, что найти адрес завода по ремонту этих джипов довольно сложно. Поэтому хотим обратить ваше внимание на аннотацию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать автомобиль.

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его разборки. Совет 3: Как снять торпеду для установки на модель Форд Фокус. А уже потом производится разборка, замена вышедших из строя деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата – дело непростое, поэтому делать его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. Но вы можете поменять сальники самостоятельно.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять агрегат, необходимо поднять его из моторного отделения. При подобном способе разборки вам понадобятся 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Процедура такова.

  1. Сначала снимается аккумулятор и включается стояночный тормоз.
  2. Затем снимаются сиденья водителя и переднего пассажира.
  3. После этого карбюратор снимается вместе с воздушным фильтром и приводами всех амортизаторов. Все отверстия закрывают чистыми тряпками.
  4. Также провод «массы» откручивается от клапанной крышки ГБЦ (ГБЦ).
  5. Отсоедините проводку от датчиков и внешнего оборудования.
  6. Генератор снят.
  7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, его отсоединяют и снимают его вентиль. Как снимал?Для замены нужно снять мотор.Желательно снять все. Как снять крыльчатку насоса — YouTube. Отверстие закрывается тряпкой.
  8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он убирается вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
  9. Болт крепления распределителя (находится возле шкалы октан-корректора) откручивается, блок снимается.
  10. Топливный насос разбирается.
  11. После этого подключается антифриз, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
  12. Крепежные винты откручиваются, вентилятор разбирается вместе со шкивом.
  13. После этого цепи или буксирные тросы пропускаются под картером, крепятся к скобе с проушиной и привязываются к 2-м трубам, уложенным на пол кабины.
  14. Вилка сцепления передачи отключена.
  15. Откручиваются болты, которые крепят коробку передач к двигателю.
  16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Как снять крыльчатку насоса? Крыльчатка водяного насоса, как снять крыльчатку насоса? Теперь он висит только на трубах и переднем мосту редуктора.
  17. После этого двигатель толкают вперед, снимают с первичного вала коробки передач и тянут вверх и вправо.

Как лучше всего хранить хлеб

Некоторым этот пост может показаться обыденным, но на самом деле это один из самых частых вопросов, которые я получаю: как лучше всего хранить хлеб после его выпечки? И действительно, в этом есть смысл: мы тратим немало времени на возню с нашей закваской, готовим закваску, замешиваем тесто и часами возимся с ним — и, наконец, вся наша работа завершается в духовке. Но после выпечки (и употребления в пищу) остается задача сохранить хлеб, постараться сохранить его максимально свежим как можно дольше.

Одна из прекрасных особенностей хлеба на закваске заключается в том, что он хранится дольше до черствения и плесени, чем покупной дрожжевой хлеб1. №

Подкисление теста молочнокислыми бактериями в нашей закваске и другие физико-химические изменения в процессе выпечки хлеба помогают предотвратить преждевременное уплотнение и высыхание хлеба. Кроме того, эти кислоты также помогают предотвратить плесневение, и по моему опыту (а также по опыту лаборатории WSU Bread Lab), обычно буханка остается идеально съедобной в течение недели или более — и все это без каких-либо химических консервантов.

Наука: от выпекания до черствения

Прежде чем мы перейдем к решениям о том, как лучше всего хранить хлеб, мы должны сначала кратко поговорить о черством хлебе: никто не любит, если только мы не делаем французские тосты, риболлиту, брускетту или панировочные сухари и гренки, конечно. Но что происходит за кулисами, когда тесто выпекается, оставляется остывать и начинает черстветь?

Если вас не интересует краткое научное обоснование старения, перейдите к следующему разделу.

По мере выпекания теста гранулы крахмала (из которых в основном состоит пшеничная мука) желатинируются. Когда они желатинируются, они набухают от влаги в тесте, и их жесткая кристаллическая структура превращается в некристаллическую (аморфную) форму (очень похоже на то, что происходит, когда вы делаете танчжонг или юдане). Когда испеченный батон достают из духовки, он начинает остывать. С этого момента корка и мякиш со временем начинают затвердевать, поскольку крахмал (и, что наиболее важно, амилопектин2) подвергается ретроградация , переупорядочение в кристаллическую форму.

Эта ретроградация означает затвердевание мякиша по мере того, как влага уходит из крахмала, что в конечном итоге превращает буханку хлеба из мягкой и податливой в чрезмерно твердую, что мы идентифицируем как черствый . С коркой начинают происходить и другие процессы, поскольку она начинает вытягивать влагу из мякиша в себя, делая корку шероховатой и кожистой.

Как правило, черствение можно несколько уменьшить, подогрев хлеб до достаточной температуры (140°F / 60°C), но это не может полностью устранить последствия черствения, а результаты нагревания сохраняются лишь на короткое время. . Вы можете увидеть это прямо у себя на кухне: разогрейте ломтик черствого хлеба в духовке или тостере, и вы подумаете, что вам почти есть на тарелке ломтик свежеиспеченного хлеба — хотя бы на несколько минут.

Также стоит знать, что тесто, содержащее некоторый процент жиров (липидов), как правило, хранится дольше до черствения. Жир, присутствующий в тесте, замедляет рекристаллизацию гранул крахмала и уменьшает движение влаги между крахмалом и белками (дежелатинизация)3, что приводит к затвердеванию мякиша.

Старение против сушки

Обратите внимание, что Старение и сушка — это совершенно разные рабочие процессы. Сталинг может привести к получению твердой, твердой буханки хлеба, но это не обязательно происходит из-за испарения или потери воды из мякиша и корки, это больше связано с процессом ретроградации, описанным выше. Однако высыхание также может происходить и может быть особенно проблемой в засушливом климате (например, там, где я живу в Нью-Мексико).

Чтобы избежать чрезмерного высыхания, важно обеспечить правильное хранение хлеба (разрезанной стороной вниз, в хлебнице и т. д. — обещаю, об этом чуть позже), чтобы он не высыхал преждевременно до костей.

Ладно, хватит науки. Итак, как мы реализуем это на практике?

Практика: сохранить хлеб свежим дольше

Следующие шаги в общих чертах описывают, как я вынимаю буханку испеченного хлеба из духовки, охлаждаю, нарезаю и храню долго.

Подождите, чтобы нарезать хлеб после выпечки

Слишком ранняя нарезка свежеиспеченного хлеба приведет к его липкой внутренней части.

Прежде всего, перед нарезкой всегда лучше дать свежему хлебу отдохнуть, пока он не остынет и не затвердеет. Я знаю, что перед свежевыпеченным хлебом трудно устоять, но ваш хлеб не только будет вкуснее, но и сохранится дольше, если вы подождите, прежде чем нарезать его, по крайней мере, час — я на самом деле предпочитаю два или больше.

Причина всего этого восходит к науке: ретроградация крахмала происходит сразу после того, как буханку вынимают из духовки, но она не зашла достаточно далеко, чтобы затвердеть и затвердеть внутри должным образом. Из-за этого слишком ранняя нарезка теплой буханки хлеба приведет к тому, что внутренняя часть станет липкой и липкой.

Кроме того, рецепты, содержащие большое количество цельнозерновых продуктов, особенно 100% цельнозерновые хлебцы (которые, как правило, сильно гидратированы) или буханки большего размера (например, мой 1,5-килограммовый миш), выигрывают от еще более длительного отдыха. На самом деле, с этими видами хлеба я нахожу их вкус улучшает через 2-3 дня после выпечки.

При использовании ржаного хлеба, особенно при высоком процентном содержании ржи, хлебу обычно дают отдохнуть, завернув его в пекарское полотно или полотенце, на один или два дня перед нарезкой.

После того, как выпеченный батон остынет и полностью застынет, пора его нарезать.

Храните хлеб срезом вниз

После остывания я сначала разрезаю буханку прямо посередине, образуя две половинки (как показано выше справа). Таким образом, нарезав посередине, я могу перевернуть половинки так, чтобы мякиш был обращен к разделочной доске. Это полностью окружает внутреннюю часть (относительно) толстой коркой, предотвращая чрезмерное высыхание. Корка представляет собой своего рода естественный мешок, удерживающий влагу и не допускающий сухости.

Обычно я могу хранить свой хлеб в таком виде день или два (помните, здесь очень сухо) на разделочной доске, после чего я переношу его в хлебницу.

Обратите внимание, что если вы живете в среде с очень высокой влажностью , вы не сможете хранить нарезанный хлеб на прилавке так долго, и, возможно, вам придется переместить его в холодильник, чтобы предотвратить плесень.

Используйте хлебницу

Это очень просто: просто положите остывший хлеб, нарезанный или не нарезанный, в хлебницу, и пусть коробка сделает свою работу. На протяжении многих лет у меня было несколько разных коробок, и когда моя любимая коробка немецкого производства Wesco сломалась (спасибо моим детям за это), я заменил ее тонкой хлебницей из нержавеющей стали (см. ниже), и она работает так же хорошо, если не лучше.

Хлебница Brabantia, полная хлеба на закваске

Мне нравится, что она довольно большая (В: 7,3″ x Ш: 18,2″ x Г: 9,8″), и я могу легко хранить в ней 2-3 целые буханки хлеба за раз. А поскольку я так часто пеку здесь, дома, у меня почти всегда есть хотя бы одна буханка хлеба в коробке, которую можно сразу нарезать и использовать.

Используйте многоразовую повязку, такую ​​как Bee’s Wrap

Другой вариант — использовать многоразовую повязку, такую ​​как Bee’s Wrap размером с хлеб. Это один из моих любимых способов заворачивать более длинные булочки (например, полубагеты), и обертка очень хорошо помогает сохранять буханки мягкими, но не слишком мягкими.

Просто положите хлеб в пленку и плотно накройте ее. Обертка с пчелиным воском деформируется и обмотает все уголки и закоулки вашей буханки, когда тепло ваших рук придаст ей форму.

Бумажные пакеты, кухонные полотенца и полиэтиленовые пакеты

Обычные бумажные пакеты и кухонные полотенца также очень хорошо помогают предотвратить чрезмерное высыхание хлеба. И хотя многие источники говорят, что никогда не используйте полиэтиленовый пакет, иногда это может быть необходимо, особенно если этого требует ваш климат. В разгар зимы здесь, в Нью-Мексико, уровень влажности падает так низко, что мой хлеб на закваске с низким содержанием влаги почти приходится помещать в герметичный пластиковый пакет, чтобы сохранить некоторое подобие мягкой текстуры. В этом редком случае необходим герметичный пластиковый пакет, и он хорошо работает.

Не кладите хлеб в холодильник

Наконец, и это очень важно, не храните хлеб в холодильнике . Это может показаться нелогичным, поскольку холодильник рассматривается как место для хранения продуктов, но если поместить домашнюю буханку хлеба в холодильник, то она черствеет быстрее, чем если бы она хранилась при комнатной температуре.

Практика: замораживание хлеба для длительного хранения

Для длительного хранения удобна морозильная камера. Подвергая хлеб воздействию очень низких температур, можно в основном остановить процесс ретроградации, предотвращая миграцию влаги из крахмалов и их последующую рекристаллизацию. Это означает, что охлажденную буханку можно заморозить целиком или полностью нарезать, а затем ломтики заморозить отдельно (мое предпочтение).

Сначала рассмотрим заморозку срезов.

Замораживание ломтиков

На практике замораживание отдельных ломтиков хлеба — отличный способ получить лучшее из обоих миров: удобно нарезанный хлеб, который можно разогреть в любой момент, который также очень долго хранится в морозильной камере (I проработал месяц или около того, но это, вероятно, могло бы продолжаться дольше). При повторном нагревании хлеб получается как свежеиспеченный, идеально поджаренный.

Умный тостер Breville с функцией замораживания

Много лет назад, когда я впервые начал печь хлеб, я искал идеальный тостер. Перепробовав несколько, я нашел умный тостер Breville, который является лучшим тостером, который я нашел: он не только готовит очень длинные ломтики (например, из булочек из закваски или батардов), но и имеет функцию замораживания, которая отлично работает для разогрейте замороженный ломтик хлеба до нужного количества. Это дорого для тостера, но количество хлеба, которое я трачу здесь, на кухне, легко оправдывает расходы.

Вверху слева: тщательно нарежьте остывший хлеб; вверху справа: сложите ломтики в пакет для заморозки; внизу слева: замороженный пакет с хлебом; справа внизу: снимите ломтики и разогрейте в тостере

Процесс прост: как только ваша буханка хлеба полностью остынет, нарежьте ее полностью от конца до конца. Затем поместите кусочки в пакет Ziploc для заморозки, один поверх другого, в чередующемся порядке (поместите слой на дно из стороны в сторону, затем положите ломтики поверх нижнего слоя, повернутого на 90 °) и выдавите, как как можно больше воздуха. Затем поместите пакет в морозильную камеру, пока ломтики полностью не замерзнут. В этот момент выньте один или два ломтика и разогрейте их в тостере по своему вкусу. Пластиковый пакет для заморозки можно использовать много раз, не выбрасывая.

Заморозка целых буханок

Этот метод требует немного больше материала для работы, но это отличный вариант, если вы знаете, что в будущем вам понадобится целая буханка хлеба. Хорошим примером может быть ситуация, когда вы печете две буханки одновременно, планируете съесть одну на следующей неделе, но хотите вторую буханку через неделю или две после.

Когда испеченный хлеб полностью остынет, полностью заверните его в пищевую пленку. Затем возьмите завернутый хлеб и положите его в пакет Ziplock для морозильной камеры. Выдавите как можно больше воздуха, затем положите пакет в морозилку. Если вы хотите съесть хлеб, поставьте его размораживаться в холодильник на несколько дней или на ночь на прилавок. Как только он полностью оттает, храните его на прилавке одним из описанных выше способов.


Что дальше?

Я был бы рад узнать, есть ли у вас собственный лучший способ хранения хлеба и сохранения свежести закваски. Я знаю, что здесь, на моей кухне, с различными вариантами хранения и использования хлеба, практически никогда не остается буханки впустую, а я пеку партий хлеба!

Другие практические руководства по выпечке см. в разделе «Как хранить закваску для теста (на короткий и длительный срок)» и в моем руководстве «Как хранить муку, чтобы она оставалась свежей».

Если вы ищете рецепт, чтобы начать печь на закваске (и заморозить!), посмотрите мой последний простой хлеб на закваске для будней — вкусный хлеб, который не может быть проще.

Удачной выпечки!

Как уберечь хлеб от плесени (13 полезных советов)

Поделиться этой публикацией:

299
акции

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на одну из этих ссылок и совершите покупку, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Кроме того, как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Нет ничего лучше, чем свежая буханка хлеба для бутербродов или для намазывания маслом и домашнего варенья к чаю. Испекла ли я хлеб сама или взяла буханку в специализированной пекарне, у меня всегда есть хлеб на кухне.

Одна из моих проблем с хлебом
как удержать его от плесени. Для этого нужно не так уж много
нужное количество влаги для создания, чтобы плесень могла начать расти. А также
когда плесень начнет развиваться, вам придется выбросить все
ломоть хлеба!

Я придумал несколько способов, которые гарантируют, что ваши свежие буханки хлеба не заплесневеют до того, как вы сможете насладиться каждым ломтиком!

1. Храните хлеб в морозильной камере

Один из лучших способов уберечь хлеб от плесени — хранить его в морозильной камере (ознакомьтесь с более подробными советами по заморозке и разморозке). Если ваша буханка хлеба не нарезана, вы захотите нарезать ее перед замораживанием, чтобы вы могли вытащить отдельные ломтики, когда они вам понадобятся, а не всю буханку.

Нарезать до нужной вам толщины. После нарезки аккуратно заверните всю буханку в пищевую пленку или алюминиевую фольгу. Затем поместите в полиэтиленовый пакет и плотно завяжите — я использую более толстые пакеты для заморозки, когда замораживаю свой хлеб.

Тщательная упаковка сохранит влагу в хлебе, чтобы он не высыхал, а также предотвратит ожог при замораживании.

Мой метод заморозки предохранит ваш хлеб от плесени, а также сохранит его свежим. Когда вам нужен хлеб, но вы не хотите доставать всю буханку из морозилки, ломтики легко разламываются. Просто возьмите то, что вам нужно, а остальное тщательно заверните и оставьте в морозильной камере.

Размораживание ломтиков займет всего несколько минут, и вы сможете использовать их для бутербродов. Или выньте ломтики или всю буханку из морозильной камеры накануне вечером и оставьте на прилавке. Хлеб будет свежим и готовым для вас утром.

При правильном хранении и упаковке
может хранить хлеб в морозильной камере до трех месяцев.

2. Хлебницы

Хлебницы нужны не только для красоты (хотя некоторые из них определенно могут улучшить внешний вид вашей кухни). Они также идеально подходят для хранения хлеба, чтобы он не плесневел. Просто поместите буханку прямо в коробку, не помещая ее в бумажный или полиэтиленовый пакет.

Внутри хлебницы достаточно циркуляции воздуха, чтобы предотвратить образование плесени, и достаточно влажности, чтобы хлеб оставался мягким и свежим.

Лучше не класть в хлебницу больше одной буханки. Чем больше будет хлеба, тем больше влаги начнет накапливаться в ящике.

Хлебницы большего размера лучше, чем маленькие, так как они пропускают больше воздуха. Пусть вас не смущает разнообразие хлебниц, которые вы сейчас можете купить — бамбуковые, керамические и эмалированные.

Все хорошо работает, чтобы сохранить хлеб свежим, так что побалуйте себя и купите хлебницу, которая подойдет к интерьеру вашей кухни.

3. Тканевые мешочки для хлеба

Если у вас нет хлебницы или на кухне нет места для нее, подумайте о приобретении тканевого мешка для хлеба. Эти пакеты сохраняют воздухонепроницаемость вашего хлеба, но в то же время пропускают достаточно воздуха, поэтому хлеб дышит.

У вас нет матерчатого мешочка для хлеба? Если завернуть хлеб в большое чистое кухонное полотенце, вы получите те же результаты, что и в пакете, который вы купили. Я обнаружил, что использование тканевого мешка хорошо подходит для белого французского хлеба, сохраняя его свежим в течение двух дней.

4. Коричневый бумажный пакет

Простой коричневый бумажный пакет предохранит хлеб от плесени. Именно по этой причине многие пекарни продают свой хлеб в коричневой бумаге.

Этот метод очень хорошо подходит для хлеба с твердой корочкой и позволяет сохранить хлеб свежим до двух дней. Просто держите пакет плотно закрытым и храните его вдали от прямых солнечных лучей.

5. Хранение в кухонном шкафу

Кухонный шкаф также подойдет для хранения хлеба и предотвращения роста плесени. Поместите буханку хлеба в бумажный пакет или открытый полиэтиленовый пакет.

Циркуляции воздуха в камере будет достаточно, чтобы предотвратить развитие плесени, но недостаточно воздуха, чтобы хлеб слишком быстро высыхал.

Если вы собираетесь использовать этот метод, выберите шкаф, который не находится над холодильником, где могут накапливаться тепло и влажность.

6. Кухонный ящик

Если у вас есть достаточно глубокий кухонный ящик, рассмотрите возможность хранения хлеба в нем. Я обнаружил, что это отличное место, чтобы сохранить свежесть деревенского ремесленного хлеба на срок до двух дней.

Я просто заворачиваю его в чистое кухонное полотенце нарезанным концом вниз.

7. Избегайте хранения в пластике

Для роста плесени нужны правильные условия, и хранение вашего хлеба в герметичном пластиковом пакете обеспечит эти условия – влажность и тепло.

Если вам абсолютно необходимо хранить хлеб в полиэтиленовом пакете, держите его открытым и кладите на столешницу вдали от солнечных лучей. Держите пакет открытым, чтобы обеспечить некоторую циркуляцию воздуха в пакете, поэтому плесень не разовьется.

8. Держите хлеб подальше от холодильника!

Кто бы что ни говорил вам, ваш холодильник не место для хранения хлеба. На самом деле, если положить хлеб в холодильник, это хорошая гарантия того, что уже через день у вас будет черствый хлеб.

Хотя вы и предотвращаете рост плесени, вы просто сокращаете срок годности хлеба. Когда крахмал в хлебе начинает кристаллизоваться, влага перемещается из середины буханки к внешней корке.

Охлажденный хлеб быстро становится твердым и сухим… и безвкусным!

9. Тип хлеба имеет значение

Некоторые виды хлеба заплесневеют быстрее, чем другие. Главными виновниками плесени и черствения являются французские и белые буханки хлеба. Вам нужно хранить их вдали от прямых потоков воздуха, чтобы они оставались свежими дольше одного дня.

Более темный хлеб, такой как ржаной, на закваске, цельнозерновой и цельнозерновой, плесневеет дольше, но все равно должен храниться с использованием одного из моих методов, упомянутых здесь.

10. Избегайте предварительно нарезанных

При покупке хлеба лучше покупать его целым, а не нарезанным заранее. Отрежьте то, что вам нужно, каждый раз, когда вы готовите бутерброд или тост.

Предварительно нарезанный хлеб более подвержен воздействию воздуха и быстрее покрывается плесенью, чем ненарезанный хлеб. А с ненарезанным хлебом вы можете определить, насколько толстыми вы хотите получить ломтики!

11. Нарезка хлеба посередине

Еще один способ сохранить неразрезанные буханки хлеба свежими и без плесени — разрезать их посередине, а не с конца. Просто продолжайте складывать хлеб снова, прежде чем убрать его на хранение.

Торцевая корочка сохранит свежесть хлеба, а влаги будет достаточно, чтобы он оставался мягким и не покрывался плесенью.

12. Возрождение черствого хлеба

Предохранение хлеба от плесени не означает, что он не черствеет. Нет необходимости выбрасывать последние несколько ломтиков хлеба только потому, что они черствые.

Есть хитрость, как оживить черствый хлеб, чтобы его можно было использовать — просто поместите его в теплую духовку на несколько минут.