Как сделать из стекловолокна крыло: Как сделать крыло из стекловолокна — Строй Обзор

Содержание

Как сделать крыло из стекловолокна — Строй Обзор

Содержание

  1. Изготовление мастер модели.
  2. Изготовление матрицы.
  3. Выклейка кузова.
  4. Окраска.
  5. Кузов из стеклопластика, изготовленный по каркасу автомобиля.

Как говорится, по просьбам телезрителей.

Расписывать всю технологию не вижу смысла, так как в сети полно информации, в том числе на этом сайте. Напишу для тех, кому интересно именно как сделать крылья.

Итак, имеем пару стоковых крыльев средней убитости, которые примеряются на свою машину и проверяются на возможность правильной установки. Всяческие косяки убираю с помощью шпатлевки.
Далее расширение. Здесь вариантов несколько, я пошел по вот такому пути. Приобрел лист пенополистирола

Важный момент- симметрия. Если вы не хотите чтобы правое и левое крыло имели разную форму, то не стоит верить своим глазам. Это дело нужно доверить специально обученному инструменту. Например такому

У меня к сожалению его нет, поэтому я клеил шаблоны термоклеем из кусочков картона, повторяя сечения, отмеренные и размеченные маркером на крыльях.
После того как убеждаемся, что крылья симметричны, вышкуриваем все в идеал, как для покраски, потому как все косяки будут на матрице.

На данный момент все популярнее становится тюнинг и облегчение кузова автомобиля. Так же если вы обладаете достаточно старым автомобилем, то некоторые фрагменты кузова очень сложно достать, или же они будут стоить просто баснословные суммы денег. На первый взгляд, это является очень затратной частью, но ничего страшного в этом нет, ведь вы всегда можете сделать не большой custom своими руками.

Мы расскажем с помощью чего, можно сделать при минимальных затратах новые передние крылья не уступающие по прочности заводским аналогам.

С помощью стеклоткани или стекломатов можно создать любую и даже очень сложную форму кузова автомобиля. Кузова из композитных материалов не ржавеют, легко обрабатываются и ремонтируются, обладают исключительной прочностью, способны гасить колебания и просты в изготовлении. Пропитывая стекломат или стеклоткань эпоксидной, полиэфирной или фенолформальдегидной смолой получают стеклопластик. При пропитке стекломатов или стеклоткани фенолформальдегидной смолой получается деталь с высокой температурной устойчивостью и механической прочностью. К тому же у стеклопластиков на этой основе самая низкая стоимость исходного материала. Большую прочность имеют стеклопластики на основе эпоксидных смол, но стоимость их выше.

Изготовление мастер модели.

Прежде чем начать создавать мастер модель, оцените имеющийся подручный материал: ДСП, пластилин, пенопласт, глину, алебастр, гипс. Если есть поблизости глина и песок, можно начинать с них, но наилучшим материалом является скульптурный пластилин. Любые твёрдые поверхности, как застывший гипс или алебастр Вы будете часами шлифовать и спиливать, а пластилин нужно всего лишь поскоблить шпателем или скребком.

Перед началом работ необходимо выровнять площадку. Настил должен быть выровнен по уровню и чем точнее, тем вернее получится мастер модель. На настил устанавливают раму с колесами, а к ним крепится каркас будущего кузова. Каркас изготавливается из любых подручных материалов- фанера, ДСП, пенопласт, монтажная пена. Не забываем уменьшить размер каркаса и оставить место для нанесения пластилина.

Для того чтобы не перекосить кузов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, изготовьте два шаблона. Один с чертёжными размерами вида сверху, другой вида спереди (сзади). Для более точного выравнивания каркаса по высоте используйте гидроуровень.
Далее обмазываем каркас пластилином и формируем будущий кузов автомобиля. Перед Вами широкое поле деятельности: пластилин позволяет срезать слои и образовывать любую поверхность. Заготовьте шаблоны на все криволинейные сечения поверхностей, капот, крыша, двери, облицовка радиатора и т. д. Кроме того, хорошо иметь ровную рейку длиной 3,5…4 м с сечением 20х30 мм. Эта рейка позволит проводить на поверхностях мастер модели лекальные кривые и проверить плавность построенных поверхностей.

Если Вы используете стёкла от серийного автомобиля, а не делаете их на заказ, то установите стёкла на мастер модель. Стекло смачивают водой и устанавливают на мастер модели по предварительно сделанной разметке, которая переносится с чертежа будущего автомобиля на мастер модель.

Так же следует поступить и с серийными приборами освещения, ручками дверей и т.д. по списку, если Вы не собираетесь их изготавливать самостоятельно или делать на заказ. Это позволит избежать многих ошибок проектирования и убережет будущий кузов от многочасовых подгонок нестыкующихся деталей.

Закончив изготовление мастер модели, выверив все ее поверхности и линии, приступают к подготовке ее для изготовления кузова или матрицы. Сделав качественную мастер модель, лучше сделать матрицу, а по ней выклеивать кузов (один, два и более). Стеклопластик позволяет получить качественную поверхности кузова без последующего шлифования.

Прежде чем изготавливать матрицу, необходимо хорошо подготовить поверхность, так как любой выступ и любая впадина точно отобразятся на внутренней поверхности матрицы, а затем и на внешней поверхности кузова. Выровнять поверхности на мастер модели проще, чем на кузове автомобиля, да и лучше эту работу выполнить один раз, а не для каждого экземпляра кузова.

Если Вы изготовили мастер модель из пластилина, то нужно нанести разделительный слой и приступать к выклейке матрицы. Если же мастер модель изготовлена из глины, гипса или алебастра, то необходимо покрасить мастер модель, зачистить и отполировать. После этого необходимо нанести разделительный антиадгезионный слой, для облегчения снятия готовой матрицы. Для получения такого слоя применяют целлофановые, полиэтиленовые, полиамидные и другие полимерные пленки, а также пленкообразующие растворы или полировальные пасты и мастики, которые после высыхания образуют на поверхности тончайшую пленку антиадгезионного слоя.

Вот несколько рецептов самодельных составов для разделительного слоя:

  1. 2 части воска и 1 часть скипидара. Воск растапливают на водяной бане, затем снимают с огня и вливают скипидар. Проверьте качество состава, если высохший слой можно отполировать, то состав подходящий, в противном случае добавьте скипидар.
  2. 30% парафина, 30% бензина и 40% мыльной воды

Изготовление матрицы.

Мастер модель готова, приступаем к изготовлению матрицы.

Нам понадобится следующий инструмент:

  1. Ножницы для раскроя ткани или матов;
  2. Шпатели различной ширины;
  3. Кисти с жесткой щетиной;
  4. Резиновый ролик для прикатки;
  5. Банки и противни для смолы.

Смолу приготавливают небольшими порциями, так как время до начала отверждения и потери клеящих свойств 40-60 мин. Поэтому Обычно берут 1-2 кг смолы. Смолу готовят согласно инструкции, но предварительно нужно проверить состав на небольшом куске стекломата или стеклоткани, так как клеящие свойства зависят не только от состава и качества смолы, но и от способа соединения слоёв, перемешивания, температуры, влажности окружающей среды и других причин.

Сначала на готовую поверхность наносят, так называемый, декоративный слой (смолы 50% и алюминиевой пудры 50%) толщиной 1 мм и дают ему загустеть до такого состояния, чтобы следы смолы не оставались на пальце («до отлипа»). После этого наносят тонкий слой жидкой смолы и накладывают стеклоткань. Ее прокатывают роликом и обрабатывают жесткой кистью, следя за тем, чтобы не образовывались воздушные пузыри.

Если все же они возникают, то, прорезав пузырь ножницами, «прибивают» его кистью, смоченной смолой.

К первому слою сразу же прикладывают второй спой ткани и «прибивают» его, как и первый. Ни в коем случае нельзя проводить кистью по ткани, так как кисть может потащить за собой ткань и испортить работу.

Если матрица изготавливается из элементов: крылья, двери, капот, крыша, то матрицу нужно сделать разъёмной. Для начала размечаем линии разъёма матрицы, в дальнейшем они станут швами на кузове автомобиля, далее монтируем опалубку разъёма. Делается она из металла, картона или фанеры. В пластилиновую мастер модель опалубка просто втыкается по намеченным линиям, а с твёрдой мастер моделью из глины, гипса или алебастра поступают иначе.
Наклеивают 2-3 слоя стеклоткани на всю мастер модель. Затем, как и на пластилиновой мастер модели, намечают линии разъема матрицы. Разметку следует проводить после полной полимеризации смолы. Затем подготавливают полосы, шириной 80- 100 мм. из металла, фанеры или картона. Один край будущей опалубки вырезают так, чтобы он повторял контуры плоскости, так как его нужно будет ввести в разрез, сделанный для разъема. На полосы наносится, упомянутый выше, разделительный слой. Ножовкой или «болгаркой» разрезают уложенные слои, вводят в зазоры полосы опалубки и дальше проводят выклейку по выше указанной технологии . При раскрое стеклоткани учитывается припуск на плоскости разъема.

Затем, уложив пять-шесть слоев на предыдущие, укрепляют плоскости разъема деревянными брусками. Для этого брусок и отбортованные плоскости стеклоткани попарно смазывают смолой и затем их скрепляют гвоздями, после полной полимеризации смолы борта сверлят и скрепляют болтами и гайками М6 или М8.

Для предотвращения «игры» поверхностей, опалубку укрепляют брусками или накладывают ребра жесткости в виде жгутов стеклоткани, пропитанной смолой. После полимеризации смолы матрицу с мастер модели снимают.

Если разделительный слой был уложен равномерно и без пропусков, элементы матрицы будут сниматься без значительного усилия, нужно только ввести острый предмет в места разъема — отделить кромки стеклоткани от стальных полосок и руками потянуть на себя снимаемый элемент матрицы.

Оголив всю мастер модель проводят контрольную сборку матрицы, затем разбирают ее на элементы.

Выклейка кузова.

Элементы матрицы кузова очищают от разделительного слоя, оставшегося на внутренней поверхности. Затем внутреннюю поверхность шпатлюют и полируют.

Если на внутренней поверхности имеются большие раковины, то шпатлевку лучше производить эпоксидной смолой с наполнителем. Выступы снимают грубым напильником (стеклопластики хорошо обрабатываются), а затем поверхность шлифуют.

Внимательно осмотрев поверхность и убедившись, что на ней нет изъянов, наносят разделительный слой, при этом стараются сделать его как можно тоньше. Разделительный слой обязательно надо отполировать, так как какая поверхность получится на внутренней стороне матрицы, такой же будет и внешняя сторона готовой детали.

На разделительный слой наносят декоративный слой смолы, выдерживают его. Затем наносят жидкий слой, укладывают и прикатывают стекломат или стеклоткань так, чтобы не образовывалось пузырей; первый слой — лицевой слой. Обработав кистью со смолой первый слой, прикатывают второй, за ним — третий и т. д.

Рекомендовать количество слоев трудно, так как толщина композита зависит от толщины стеклоткани. Для того чтобы определить требуемую толщину, лучше всего провести эксперимент на небольших размеров образце. Однако менее 3 мм слой не делают! При использовании кевлара толщина слоя может быть 0,5…1,5 мм.

Уложив последний слой стеклоткани, тщательно прикатывают его резиновым валиком или пропитывают смолой с помощью кисти. После полной полимеризации смолы деталь вынимают из матрицы.

Следует учесть, что избыток смолы приведёт к деформации детали. Опытные мастера советуют наносить новый слой только после полимеризации предыдущего и его зачистки наждачной бумагой.

Если нет времени ждать полимеризации каждого слоя, попробуйте воспользоваться технологией, используемой на промышленном производстве. Деталь, вместе с матрицей помещают в мешок из тонкой мембраны и откачивают воздух. Мембрана плотно обжимает каждый изгиб детали и выдавливает излишки смолы. В таком виде деталь оставляют до полной полимеризации смолы.

Окраска.

Стеклопластик хорошо окрашивается как синтетической, масляной красками, так и нитрокраской. Для этого нужно только обезжирить наружную поверхность, зачистить ее наждачной бумагой, положить один слой грунта, а по нему производить окраску.

Можно предложить и другой метод. В эпоксидную смолу надо добавить 2-3% анилинового красителя. Прежде чем приступить к выклейке панелей с такой смолой, надо выполнить в порядке эксперимента операции окраски на отдельном куске стеклоткани и смолы, так как краска может изменить свой цвет при внесении ее в смолу.

Для первого декоративного слоя следует применять состав: 100 массовых частей смолы ПН-1, 6 частей инициатора и 8 частей ускорителя. Этот слой не только создает блестящую поверхность. но и защищает стекпонаполнитель от воздействия влаги и химикатов.

Окрашенный кузов шлифуют водостойкой мелкозернистой шлифовальной бумагой, полируют пастой или жидкостью для обработки кузова автомобилей.

Кузов из стеклопластика, изготовленный по каркасу автомобиля.

Некоторые конструкторы пришли к выводу, что для изготовления одного образца делать матрицу нецелесообразно.

Существует метод выклейки панелей кузова непосредственно по мастер модели без изготовления матрицы. Было замечено, что стеклоткань, пропитанная смолой и хорошо прикатанная к поверхности мастер модели, повторяет ее рисунок с учетом всех линий кузова. Если при этом последний (наружный) слой сделать декоративным, то фактически готова форма кузова автомобиля, и при соответствующей шпатлевке имеется возможность из этой заготовки изготовить кузов автомобиля. Удалив из внутренней части скорлупы оставшиеся части мастер модели, можно разрезать получившийся кузов на элементы, подклеить к ним той же смолой внутренние декоративные и несущие элементы и установить все на раму автомобиля. При таком изготовлении кузова требуется тщательно наложить каждый слой ткани и проверить поверхности на блики. При неправильном выполнении этих операций неоправданно возрастает расход шпатлевки при доводке и подготовке к окраске.

Данная статья была подготовлена по материалам книги «Я строю автомобиль» В. Захарченко и И. Туревский изд. «Машиностроение» 1989 г.

Бампер и обвесы из стеклопластика

Авто Тюнинг 


takdelayut.ru
0 Comments
Авто, Композит, Стеклопластик

Каждый тюнингер мечтает тиражировать свои творения из стеклопластика. Возможно поэтому, даже черновую матрицу часто делают со всеми технологическими подробностями. Дробит ее на  фрагменты, закладывая правильные разъемы для извлечения деталей. Но, встречаются легкие на голову и быстрые на руку макетчики с практичным взглядом на этот процесс.

Я, например, очень рассчитываю на достаточную гибкость стеклопластика и местные пропилы на черновой матрице. Согласитесь, обидно потратить кучу времени и средств на изготовление правильной матрицы, если реально не предвидится хотя бы еще один съем стеклопластиковой детали.

  1. В собранной матрице я монтирую временные разъемы. Сначала сделаю опалубку для бампера. Для изготовления шаблона я использую полоски тонкого и плотного картона, которые склеиваю в единую пластину малярным скотчем. Перед склеиванием каждый листок ставится на ребро и фиксируется в вертикальном положении комочками пластилина.
  2. Готовый шаблон из картона я переношу на фанеру. Фанерную опалубку закрепляю саморезами на матрице. Щели между нижним торцом фанеры и поверхностью матрицы я залепляю пластилином.
  3. Перед началом работы с полиэфирной смолой на поверхность матрицы наносится разделительный слой. Обычно, для черновых матриц я использую автомобильную тефлоновую полироль. Желтые, сухие разводы от губки на поверхности матрицы указывают на полную готовность к формовке. И я наношу первый слой гелькоата на детали, не требующие дополнительной доработки в матрице.
  4. После гелькоата формовку стеклопластика лучше начинать со стекломата марки 300 (мелковолокнистого) и продолжить двумя слоями марки 600. Уводов и утяжек будет меньше, если каждому слою давать полностью полимеризоваться. Каждый отвердевший слой надо обязательно зачистить наждачной бумагой. В моем проекте фары прикрыты съемными плафонами замысловатой формы.Забегая вперед, скажу, что конструкция креплений плафонов тоже будет непростой.Но сейчас мне нужно угадать на каком расстоянии от передней плоскости плафона должна находиться монтажная плоскость фары на крыле.Сначала я вынимаю отформованные плафоны из матрицы и подрезаю их по контуру.
  5. Для изготовления крыльев мне необходимо демонтировать матрицу капота вместе с отформованным капотом и установить на ее место матрицу фланцев крыльев. Затем, я маскирую внутреннюю поверхность плафонов малярным скотчем и прикручиваю их саморезами на родные места в матрице. В это же время снимаю опалубку с бампера. Теперь сам фланец бампера будет служить опалубкой для выклейки фланцев крыльев и панели решетки радиатора.
  6. Изучая конструкцию фары, я наконец-то определился с расстоянием до монтажной плоскости фары на крыле. Согласно моим расчетам, я вылепил подиумы из пластилина прямо на внутренней поверхности плафонов.
  7. Но теперь, чтобы начать формовать крылья, нужны еще две полосы опалубки, отделяющие крылья от передней панели решетки радиатора. Быстро вырезаю два куска оргалита приблизительной формы и закрепляю их на поверхности матрицы пластилином.
  8. Освежим разделитель (намажем фланцы), снова гелькоат и стекломат. Деталь крыла формуем с заходом на опалубку и фланец бампера.
  9. Формовка деталей из полиэфирного стеклопластика сильно растянута по времени из-за необходимости давать полимеризоваться каждому слою. Поэтому, я стараюсь одновременно формовать, например, крылья и готовить к формовке панель решетки радиатора (зачистил  второй слой стеклопластика крыльев и уже намазал гелькоат панели).
  10. Матрицу, заполненную деталями, я выдерживаю в течение суток. Есть время подумать, как и в каком порядке вынимать из нее детали. Хотя, еще во время установки опалубки необходимо задавать правильные наклоны фланцев, чтобы не нагородить  запирающих замков. Пока все детали зажаты в матрице, я заранее намечаю тонким сверлом (под саморез) отверстия во фланцах для свинчивания деталей при сборке.
  11. Перед тем как вынимать детали, сначала откручиваем съемный фрагмент матрицы. Если разделитель был нанесен правильно, то эта часть матрицы отойдет легко.
  12. Первой я вынимаю ту деталь, которая не перекрывается остальными. При монтаже двух полос опалубки, разделяющих крылья и панель решетки радиатора, я расположил их с разворотом в стороны (одну относительно другой), поэтому деталь панели вышла из матрицы без затруднений.
  13. С крыльями пришлось немного повозиться. Пригодились деревянные клинышки, линейки и резиновый молоток, которым я стукал по обратной стороне матрицы (особенно в углах). Для того, чтобы вынуть крылья из карманов в верхней части матрицы, я их немного проворачивал, скручивая внутрь. После характерного “хорошего” хруста и щелчка крылья выскакивали на волю. Прикрученные саморезами плафоны фар оставались при этом в матрице. Для извлечения бампера, я сделал пропилы на углах матрицы. Упругость стеклопластика позволила оттянуть край матрицы и “выковырнуть” деталь наружу.
  14. Вынутые из матрицы детали я обрезаю по контуру и слегка зачищаю изнутри наждачной бумагой, чтобы торчащие из стеклопластика иглы волокна не кололи руки. Глядя на кучу готовых деталей мне очень хочется побыстрее увидеть целую форму. Поэтому я сразу приступаю к предварительной сборке.
  15. Для первой примерки можно собрать детали, используя монтажные отверстия  для саморезов, которые я предусмотрительно просверлил во всех фланцах. Собранные в один объем крылья, бампер и панель решетки радиатора без труда навешиваются на  кузов, а точки крепления, намеченные еще на пластилиновой модели, совпадают с родными. Поэтому, прикрученный винтами стеклопластик уже крепко держится на кузове. Предварительно, грубо обрезанную форму фланцев нужно подправить.
  16. И вот, пришла очередь капота. Примерно наброшенная деталь сразу заняла правильное положение. Благодаря неспешной, послойной формовке удалось избежать сильных деформаций и теперь не потребуется ее длительной доработки.

Даже наскоро собранный и приблизительно приставленный обвес впечатляет. Это как раз то, ради чего я готов переносить все неудобства макетного производства — возможность изготовить из стеклопластика своими руками полноценную вещь.

Журнал «Тюнинг Автомобилей» №06, 2007 «Горбатый дизайн» часть 3, автор: Михаил Романов.

«Горбатый дизайн» часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

Понравилась статья? Сделай закладку.

Как сделать крыло из стекловолокна: защита передних крыльев

Содержание

  • Изготовление мастер модели.
  • Изготовление матрицы.
  • Выклейка кузова.
  • Окраска.
  • Кузов из стеклопластика, изготовленный по каркасу автомобиля.
  • Saab 9-3 AERO Вектор ›
    Бортжурнал ›
    124. Защита арок передних крыльев
  • Как защитить колесные арки
  • Разновидности защиты колесных арок
  • Пластиковая защита
  • Стеклопластиковая защита
  • Жидкие локеры
  • Мастика Мercasol Sound Deadening
  • Бронированная пленка
  • Полиэтилен
  • Локеры из алюминия и цинка
    • Заключение
  • Renault Logan Синяя Борода ›
    Бортжурнал ›
    Сравнение подкрылков Florimex с оригиналом
  • Ford Fusion ///FoMoCo/// ›
    Бортжурнал ›
    Колхоз №6: «Успеть до первых солей». Защита ребра арки крыла
  • Для чего нужна защита колёсных арок
  • Разновидности защиты колёсных арок
  • Пластиковые подкрылки
  • Что такое подкрылки у машины и для чего они нужны (фото и видео)
  • Зачем нужны подкрылки
  • Особенности
  • Зачем нужна защита колёсных арок?
    • Читайте также:

С помощью стеклоткани или стекломатов можно создать любую и даже очень сложную форму кузова автомобиля. Кузова из композитных материалов не ржавеют, легко обрабатываются и ремонтируются, обладают исключительной прочностью, способны гасить колебания и просты в изготовлении. Пропитывая стекломат или стеклоткань эпоксидной, полиэфирной или фенолформальдегидной смолой получают стеклопластик. При пропитке стекломатов или стеклоткани фенолформальдегидной смолой получается деталь с высокой температурной устойчивостью и механической прочностью. К тому же у стеклопластиков на этой основе самая низкая стоимость исходного материала. Большую прочность имеют стеклопластики на основе эпоксидных смол, но стоимость их выше.

Изготовление мастер модели.

Прежде чем начать создавать мастер модель, оцените имеющийся подручный материал: ДСП, пластилин, пенопласт, глину, алебастр, гипс. Если есть поблизости глина и песок, можно начинать с них, но наилучшим материалом является скульптурный пластилин. Любые твёрдые поверхности, как застывший гипс или алебастр Вы будете часами шлифовать и спиливать, а пластилин нужно всего лишь поскоблить шпателем или скребком.

Перед началом работ необходимо выровнять площадку. Настил должен быть выровнен по уровню и чем точнее, тем вернее получится мастер модель. На настил устанавливают раму с колесами, а к ним крепится каркас будущего кузова. Каркас изготавливается из любых подручных материалов- фанера, ДСП, пенопласт, монтажная пена. Не забываем уменьшить размер каркаса и оставить место для нанесения пластилина.

Для того чтобы не перекосить кузов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, изготовьте два шаблона. Один с чертёжными размерами вида сверху, другой вида спереди (сзади). Для более точного выравнивания каркаса по высоте используйте гидроуровень.
Далее обмазываем каркас пластилином и формируем будущий кузов автомобиля. Перед Вами широкое поле деятельности: пластилин позволяет срезать слои и образовывать любую поверхность. Заготовьте шаблоны на все криволинейные сечения поверхностей, капот, крыша, двери, облицовка радиатора и т. д. Кроме того, хорошо иметь ровную рейку длиной 3,5…4 м с сечением 20х30 мм. Эта рейка позволит проводить на поверхностях мастер модели лекальные кривые и проверить плавность построенных поверхностей.

Если Вы используете стёкла от серийного автомобиля, а не делаете их на заказ, то установите стёкла на мастер модель. Стекло смачивают водой и устанавливают на мастер модели по предварительно сделанной разметке, которая переносится с чертежа будущего автомобиля на мастер модель.

Так же следует поступить и с серийными приборами освещения, ручками дверей и т.д. по списку, если Вы не собираетесь их изготавливать самостоятельно или делать на заказ. Это позволит избежать многих ошибок проектирования и убережет будущий кузов от многочасовых подгонок нестыкующихся деталей.

Закончив изготовление мастер модели, выверив все ее поверхности и линии, приступают к подготовке ее для изготовления кузова или матрицы. Сделав качественную мастер модель, лучше сделать матрицу, а по ней выклеивать кузов (один, два и более). Стеклопластик позволяет получить качественную поверхности кузова без последующего шлифования.

Прежде чем изготавливать матрицу, необходимо хорошо подготовить поверхность, так как любой выступ и любая впадина точно отобразятся на внутренней поверхности матрицы, а затем и на внешней поверхности кузова. Выровнять поверхности на мастер модели проще, чем на кузове автомобиля, да и лучше эту работу выполнить один раз, а не для каждого экземпляра кузова.

Если Вы изготовили мастер модель из пластилина, то нужно нанести разделительный слой и приступать к выклейке матрицы. Если же мастер модель изготовлена из глины, гипса или алебастра, то необходимо покрасить мастер модель, зачистить и отполировать. После этого необходимо нанести разделительный антиадгезионный слой, для облегчения снятия готовой матрицы. Для получения такого слоя применяют целлофановые, полиэтиленовые, полиамидные и другие полимерные пленки, а также пленкообразующие растворы или полировальные пасты и мастики, которые после высыхания образуют на поверхности тончайшую пленку антиадгезионного слоя.

Вот несколько рецептов самодельных составов для разделительного слоя:

  1. 2 части воска и 1 часть скипидара. Воск растапливают на водяной бане, затем снимают с огня и вливают скипидар. Проверьте качество состава, если высохший слой можно отполировать, то состав подходящий, в противном случае добавьте скипидар.
  2. 30% парафина, 30% бензина и 40% мыльной воды

Изготовление матрицы.

Мастер модель готова, приступаем к изготовлению матрицы.

Нам понадобится следующий инструмент:

  1. Ножницы для раскроя ткани или матов;
  2. Шпатели различной ширины;
  3. Кисти с жесткой щетиной;
  4. Резиновый ролик для прикатки;
  5. Банки и противни для смолы.

Смолу приготавливают небольшими порциями, так как время до начала отверждения и потери клеящих свойств 40-60 мин. Поэтому Обычно берут 1-2 кг смолы. Смолу готовят согласно инструкции, но предварительно нужно проверить состав на небольшом куске стекломата или стеклоткани, так как клеящие свойства зависят не только от состава и качества смолы, но и от способа соединения слоёв, перемешивания, температуры, влажности окружающей среды и других причин.

Сначала на готовую поверхность наносят, так называемый, декоративный слой (смолы 50% и алюминиевой пудры 50%) толщиной 1 мм и дают ему загустеть до такого состояния, чтобы следы смолы не оставались на пальце («до отлипа»). После этого наносят тонкий слой жидкой смолы и накладывают стеклоткань. Ее прокатывают роликом и обрабатывают жесткой кистью, следя за тем, чтобы не образовывались воздушные пузыри.

Если все же они возникают, то, прорезав пузырь ножницами, «прибивают» его кистью, смоченной смолой.

К первому слою сразу же прикладывают второй спой ткани и «прибивают» его, как и первый. Ни в коем случае нельзя проводить кистью по ткани, так как кисть может потащить за собой ткань и испортить работу.

Если матрица изготавливается из элементов: крылья, двери, капот, крыша, то матрицу нужно сделать разъёмной. Для начала размечаем линии разъёма матрицы, в дальнейшем они станут швами на кузове автомобиля, далее монтируем опалубку разъёма. Делается она из металла, картона или фанеры. В пластилиновую мастер модель опалубка просто втыкается по намеченным линиям, а с твёрдой мастер моделью из глины, гипса или алебастра поступают иначе.
Наклеивают 2-3 слоя стеклоткани на всю мастер модель. Затем, как и на пластилиновой мастер модели, намечают линии разъема матрицы. Разметку следует проводить после полной полимеризации смолы. Затем подготавливают полосы, шириной 80- 100 мм. из металла, фанеры или картона. Один край будущей опалубки вырезают так, чтобы он повторял контуры плоскости, так как его нужно будет ввести в разрез, сделанный для разъема. На полосы наносится, упомянутый выше, разделительный слой. Ножовкой или «болгаркой» разрезают уложенные слои, вводят в зазоры полосы опалубки и дальше проводят выклейку по выше указанной технологии . При раскрое стеклоткани учитывается припуск на плоскости разъема.

Затем, уложив пять-шесть слоев на предыдущие, укрепляют плоскости разъема деревянными брусками. Для этого брусок и отбортованные плоскости стеклоткани попарно смазывают смолой и затем их скрепляют гвоздями, после полной полимеризации смолы борта сверлят и скрепляют болтами и гайками М6 или М8.

Для предотвращения «игры» поверхностей, опалубку укрепляют брусками или накладывают ребра жесткости в виде жгутов стеклоткани, пропитанной смолой. После полимеризации смолы матрицу с мастер модели снимают.

Если разделительный слой был уложен равномерно и без пропусков, элементы матрицы будут сниматься без значительного усилия, нужно только ввести острый предмет в места разъема — отделить кромки стеклоткани от стальных полосок и руками потянуть на себя снимаемый элемент матрицы.

Оголив всю мастер модель проводят контрольную сборку матрицы, затем разбирают ее на элементы.

Выклейка кузова.

Элементы матрицы кузова очищают от разделительного слоя, оставшегося на внутренней поверхности. Затем внутреннюю поверхность шпатлюют и полируют.

Если на внутренней поверхности имеются большие раковины, то шпатлевку лучше производить эпоксидной смолой с наполнителем. Выступы снимают грубым напильником (стеклопластики хорошо обрабатываются), а затем поверхность шлифуют.

Внимательно осмотрев поверхность и убедившись, что на ней нет изъянов, наносят разделительный слой, при этом стараются сделать его как можно тоньше. Разделительный слой обязательно надо отполировать, так как какая поверхность получится на внутренней стороне матрицы, такой же будет и внешняя сторона готовой детали.

На разделительный слой наносят декоративный слой смолы, выдерживают его. Затем наносят жидкий слой, укладывают и прикатывают стекломат или стеклоткань так, чтобы не образовывалось пузырей; первый слой — лицевой слой. Обработав кистью со смолой первый слой, прикатывают второй, за ним — третий и т. д.

Рекомендовать количество слоев трудно, так как толщина композита зависит от толщины стеклоткани. Для того чтобы определить требуемую толщину, лучше всего провести эксперимент на небольших размеров образце. Однако менее 3 мм слой не делают! При использовании кевлара толщина слоя может быть 0,5…1,5 мм.

Уложив последний слой стеклоткани, тщательно прикатывают его резиновым валиком или пропитывают смолой с помощью кисти. После полной полимеризации смолы деталь вынимают из матрицы.

Следует учесть, что избыток смолы приведёт к деформации детали. Опытные мастера советуют наносить новый слой только после полимеризации предыдущего и его зачистки наждачной бумагой.

Если нет времени ждать полимеризации каждого слоя, попробуйте воспользоваться технологией, используемой на промышленном производстве. Деталь, вместе с матрицей помещают в мешок из тонкой мембраны и откачивают воздух. Мембрана плотно обжимает каждый изгиб детали и выдавливает излишки смолы. В таком виде деталь оставляют до полной полимеризации смолы.

Окраска.

Стеклопластик хорошо окрашивается как синтетической, масляной красками, так и нитрокраской. Для этого нужно только обезжирить наружную поверхность, зачистить ее наждачной бумагой, положить один слой грунта, а по нему производить окраску.

Можно предложить и другой метод. В эпоксидную смолу надо добавить 2-3% анилинового красителя. Прежде чем приступить к выклейке панелей с такой смолой, надо выполнить в порядке эксперимента операции окраски на отдельном куске стеклоткани и смолы, так как краска может изменить свой цвет при внесении ее в смолу.

Для первого декоративного слоя следует применять состав: 100 массовых частей смолы ПН-1, 6 частей инициатора и 8 частей ускорителя. Этот слой не только создает блестящую поверхность. но и защищает стекпонаполнитель от воздействия влаги и химикатов.

Окрашенный кузов шлифуют водостойкой мелкозернистой шлифовальной бумагой, полируют пастой или жидкостью для обработки кузова автомобилей.

Кузов из стеклопластика, изготовленный по каркасу автомобиля.

Некоторые конструкторы пришли к выводу, что для изготовления одного образца делать матрицу нецелесообразно.

Существует метод выклейки панелей кузова непосредственно по мастер модели без изготовления матрицы. Было замечено, что стеклоткань, пропитанная смолой и хорошо прикатанная к поверхности мастер модели, повторяет ее рисунок с учетом всех линий кузова. Если при этом последний (наружный) слой сделать декоративным, то фактически готова форма кузова автомобиля, и при соответствующей шпатлевке имеется возможность из этой заготовки изготовить кузов автомобиля. Удалив из внутренней части скорлупы оставшиеся части мастер модели, можно разрезать получившийся кузов на элементы, подклеить к ним той же смолой внутренние декоративные и несущие элементы и установить все на раму автомобиля. При таком изготовлении кузова требуется тщательно наложить каждый слой ткани и проверить поверхности на блики. При неправильном выполнении этих операций неоправданно возрастает расход шпатлевки при доводке и подготовке к окраске.

Данная статья была подготовлена по материалам книги «Я строю автомобиль» В. Захарченко и И. Туревский изд. «Машиностроение» 1989 г.

Saab 9-3 AERO Вектор ›

Бортжурнал ›
124. Защита арок передних крыльев

На некоторых машинах она ставилась с завода, причем даже на рестах. Насколько я понимаю, это шло дополнительной опцией наподобие брызговиков или отсутствия эмблемы на крышке багажника. После проезда луж и загрязненных дорог можно наблюдать зону, наиболее подверженную брызгам и атакам летящих из-под колес машины камней:

Именно для лучшей защиты этой зоны от сколов и сохранения ЛКП кромок арок в каталоге и есть вот такой аксессуар под номером 14 (SAAB 12763574):

Полный размер

SAAB 12763574 — защита арок

Спасибо за наводку о них 99386. Хоть и указано, что защита стала доступна лишь с 2006 года, однако и на машинах более ранних годов выпуска можно ее встретить (хотя не исключено, что первые владельцы его доставляли сами позже, конечно, но сомнительно). Представляет из себя защитную резинку длиной около 30 см:

Полный размер

Я закал обе, как и должно быть. Хотя некоторые обходятся одной, разрезая ее пополам.

По фото выше видно, что в принципе этого не совсем достаточно для защиты. Шведы все же далеко неспроста именно такой длины выбрали резинки 😉

Полный размер

В установленном виде

Резинка представляет собой П-образный обрезинный металлический профиль и имеет бурт, который должен упираться в подкрылок арки колеса, а не выходить наружу (за фото спасибо drbkv)

У самого до покраски машины нижняя часть арок была в сколах. После кузовного ремонта решил защитить их. Катаю уже свыше года с ними, включая зиму и поездки за город, пока ни разу не снимал, чтобы посмотреть, как под ними обстоят дела. Т.к. есть подозрение, что влага под ними все же скапливается. Но, считаю, функцию свою выполняют все же и однозначно с ними лучше, чем без. Да и в моем случае, когда изначально резинка одевается на поверхность кузова, не имеющую повреждений (микротрещин и кратеров), думаю, ЛКП в том же первозданном виде и должно остаться. При смене сезонной резины постараюсь не забыть их снять и посмотреть на состояние кузова под ними.

К слову, эти же резинки при желании можно поставить и на арки задних колес =)

Как защитить колесные арки

Статья о том, как можно защитить колесные арки. Виды и назначение локеров, их характеристики. В конце статьи — видео об универсальной защите колесных арок.

Содержание статьи:

  • Разновидности защиты колесных арок
  • Пластиковая защита
  • Стеклопластиковая защита
  • Жидкие локеры
  • Мастика Мercasol Sound Deadening
  • Бронированная пленка
  • Полиэтилен
  • Локеры из алюминия и цинка
  • Видео об универсальной защите колесных арок

Необходимость защиты колесных арок — предмет непрекращающихся споров водителей. Но практика показывает, что не стоит слишком рассчитывать на заводскую защиту, если автомобиль эксплуатируется в условиях российских дорог.
Возможно, в Европе вполне хватит и незначительных заводских средств, так как на дорогах там не попадаются галька и мусор, но российские шоссе, как правило, подходят только для автомобилей с высокой степенью проходимости. Вот и гниют колесные арки, и необходимость их замены появляется уже через 2-3 года после начала эксплуатации. А еще отсутствие адекватной защиты сказывается и на состоянии резины.

Разновидности защиты колесных арок

Итак, необходимость защиты сомнений не вызывает — остается определиться с ее выбором, так как рынок предлагает несколько вариантов. Современная защита может быть адаптирована к любым видам автомобилей — от «шестерки» до Мерседеса. Защитить любимый автомобиль можно при помощи следующих вариантов:

  • пластиковые локеры;
  • бронированная пленка;
  • алюминиевый и оцинкованный варианты;
  • защита при помощи жидких элементов;
  • стеклопластиковые и полиэтиленовые локеры.

Колесные арки защищаются при помощи локеров — специального дополнительного слоя, предназначенного для предотвращения механических повреждений подкрылков и поглощения шума. Каждый вид имеет свои особенности, и у всех них есть свои плюсы и минусы.

Колесные арки располагаются непосредственно над колесами, от которых все время отлетает грязь, снег, камни и мусор. Эти факторы негативно воздействуют на поверхность арок, что и ведет к их преждевременному разрушению. Обыкновенная покраска в этом случае — защита ненадежная, и сохранить арки способны лишь дополнительные приспособления. Как правило, локеры изготовляют из упругих материалов, способных поглощать удары. Кроме этого, они способны поглощать шум колес.
В некоторых случаях защита колесных арок устанавливается уже на заводе-изготовителе, но обычно это приходится делать после покупки машины. К тому же заводская защита часто не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к ней в соответствии с использованием на российских дорогах.
А теперь — о разновидностях локеров.

Пластиковая защита

Такие локеры используются уже довольно долго. Пластиковую защиту лучше устанавливать на новые машины, еще не подвергающиеся большим загрязнениям. Подходят они как для российских машин, так и для иномарок. Для их изготовления применяется специальный полиэтилен. Этот материал довольно эластичен, его износоустойчивость находится на высоком уровне, а как раз эти качества и важны на российских дорогах.
Пластик, используемый при производстве локеров, не меняет свои характеристики даже при экстремальных температурах. Такой вид защиты имеет свои бесспорные преимущества:

  • Достойная защита от противогололедных реагентов.
  • Защита от коррозийных процессов.
  • Начальная форма сохраняется довольно длительное время.
  • Прочность.
  • Неизменность характеристик при высоких и пониженных температурах (от -50 до +50).

Но не обошлось здесь и без недостатков, основным из которых считается способ крепления пластика при помощи саморезов. Это вполне может привести к появлению коррозии в местах образования отверстий. Но специалисты считают, что это утверждение актуально лишь в случае непрофессиональной установки защиты. Профессионалы при сверлении отверстий используют антикор и специальные оцинкованные саморезы, поэтому риск появления ржавчины сводится к нулю.
Кроме того, если выбирать локеры, предназначенные для использования на определенном автомобиле, то и сверлить ничего не придется. Производители совмещают все технологические отверстия с местами крепления под колесной аркой той машины, для которой и были предназначены данные локеры. Для каждой машины используется своя модель подкрылков.

Стеклопластиковая защита

Этот вид локеров по многим характеристикам совпадает с предыдущим, но у него есть определенные преимущества — они:

  • мало весят;
  • эластичнее обычного пластика;
  • более устойчивы к механическим воздействиям;
  • обладают повышенной звукоизоляцией.

Кроме этого, они способны выдержать самые экстремальные температуры. А если говорить о недостатках, то это, прежде всего, завышенная цена и сложность монтажа. Поэтому установку стеклопластиковой защиты лучше поручить профессионалам.

Жидкие локеры

Практически все производители противокоррозийных материалов выпускают свои жидкие локеры. В их составе находится гранулированное стекло, что делает их особо устойчивыми к воздействиям механического характера. Использование этого материала позволяет обеспечить высокую термоизоляцию машины.

Наносить жидкие подкрылки несложно — для этого поверхность арки следует очистить, после чего нанести препарат при помощи шпателя. После подсыхания препарата поверхность рекомендуется обработать антикором.
Главным преимуществом жидких локеров является их универсальность. Состав может быть нанесен на любую поверхность — конфигурация, а также возраст транспортного средства при этом не будут иметь никакого значения. Если перед нанесением состава на поверхности арки была обнаружена ржавчина, то места коррозийного поражения следует предварительно зачистить и покрыть их грунтовкой.
Недостаток у этого способа защиты один — недолговечность. Обычно использованный состав следует счищать и наносить новый уже через 2 года. Но жидкие локеры некоторых производителей могут исправно служить до 4 лет.

Мастика Мercasol Sound Deadening

В ее состав входят каучук и различные полимеры, что делает ее эффективной защитой от гравия и прочего дорожного мусора. Кроме этого, она выполняет и роль герметика.
Перед тем, как нанести состав, обрабатываемую поверхность следует очистить от грязи и обезжирить. Для нанесения используется распыляющий пистолет, в комплект которого входит регулируемая насадка. Наносится мастика и под давлением с использованием специального оборудования. Толщина наносимого слоя — от 0,5 до 0,7 мм.
У такой мастики есть свои недостатки:

  1. Ннаносится она только на те поверхности, которые до этого не подвергались обработке другими веществами.
  2. Делать это могут только профессионалы в специализированных центрах.

Бронированная пленка

Некоторые иностранные производители устанавливают бронированную пленку в процессе производства автомобиля. С ее помощью они защищают бамперы, стекла фар и другие узлы автомобиля. А вот колесные арки, как правило, остаются без внимания. А ведь их тоже можно покрыть бронированной пленкой для дополнительной защиты. Некоторые водители ею оклеивают и капот.
Пленка может быть разной толщины. Именно этим параметром и обуславливаются места ее установки. Тонкую пленку (0,15 мм), как правило, применяют для оклеивания зеркал.
Пленкой толщиной 0,5 мм оклеивают капот. А вот миллиметровую пленку можно использовать для защиты поверхностей, которые наиболее сильно подвергаются воздействию внешних факторов. К ним и относятся кромки колесных арок.
Главным плюсом бронированной пленки является ее незаметность на участке. Ее, пожалуй, единственный минус — это невозможность самостоятельной установки, для этого обязательно нужно обращаться к профессионалам.

Полиэтилен

Этот материал не может быть использован как самостоятельная защита. Его применяют для в качестве дополнения к уже установленным средствам. Обычно полиэтилен наклеивают на стеклопластиковые локеры или изделия, выполненные из пластмассы.

Локеры из алюминия и цинка

Такая защита применялась в советские времена, когда ей совершенно не было альтернативы. Сегодня она уже не так актуальна, так как в продаже есть гораздо более современные и эффективные средства защиты. Но все же продаются такие локеры и сейчас.
Конечно, со своей основной обязанностью защиты поверхности от негативного воздействия внешних факторов они справляются хорошо, но у них есть один, но довольно значительный недостаток — дело в том, что в их конструкцию входит резиновый уплотнитель, а он сдирает краску с защищаемой поверхности. Из-за этого начинается коррозийный процесс, что полностью обнуляет результаты использования защиты.

Заключение

Выбирая то или иное средства для защиты колесных арок, необходимо учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Если машина часто используется на пересеченной местности или на дорогах с некачественным покрытием, то лучше всего выбрать защиту из пластика или стеклопластика. По мнению многих специалистов, именно такие локеры отличаются наибольшей эффективностью в сложных условиях.
Видео об универсальной защите колесных арок:

Renault Logan Синяя Борода ›

Бортжурнал ›
Сравнение подкрылков Florimex с оригиналом

Всем привет. У бороды кризис среднего возраста, и он продолжает болеть. На этот раз треснул правый подкрылок, и кака начала забивать все пространство под бампером. А т.к. в СПБ не бывает чистых дней без реагента, то надо было срочно что-то делать. Залез на exist и увидел удивительно недорогие подкрылки фирмы Florimex, ну думаю: была не была, сделано в Польше, качество наверное отличное. Артикул — 213702

В общем когда подкрылок пришел, и я попытался его установить, понял, что надо срочно заказывать оригинал, ибо этот шлак никуда не годится. Ну а теперь в картинках основные отличия от оригинала для большей ясности:

1. Бампер крепится двумя саморезами к подкрылку, все это знают, и на оригинале есть специальные выступы для этих саморезов, чтобы саморезы крепко сидели в нем:

Ну а что же сделал Florimex? Не ребята, тут крепится все силой мысли, никак иначе, сами посмотрите:

2. К крылу подрылок оригинальный крепится тоже двумя саморезами, и для этого у него предусмотрены специальные отверстия:

А вот во флоримексе такой благодати нет, просто у китайца закончились сверла, и отверстия должен доделать несчастный автолюбитель, решивший сэкономить на оригинале.

3. У оригинального присутствует защелка крепления к лонжерону:

У флоримекса сделано инновационное решение — дырка! Не ну а че? Дырка есть, придумай че нибудь…

4. У оригинала сделано специальное ребристое отверстие под оригинальную клипсу:

у Florimex стабильность:

Ford Fusion ///FoMoCo/// ›

Бортжурнал ›
Колхоз №6: «Успеть до первых солей». Защита ребра арки крыла

В продолжении темы покраски авто.

Как то разглядывая Logan у знакомого, я обратил внимание на конструкцию арок на его экземпляре. По кантику арки шла небольшая полоса пластика.
Как потом стало понятно — этот кантик не дополнение и ни колхозное ноу-хау. Этот кантик неотъемлемый элемент авто. Высота этого кантика всего ~5мм, что делает его почти не заметным и не портящим общий вид машины.

Всем известен комплект обвеса «Fusion+» который встречается на территории России крайне редко. Его задача, помимо красоты, и есть защита канта арок и всего периметра авто по низу.
Но, изучая вопрос его приобретения с разборки в Европе, выяснил немного не демократичную его цену 25…35т.р. (я обнаружил вариант за 33т.р.+ к этому расходы на доставку с немного поврежденной левой передней аркой).

После этой информации принялся за поиски более демократичных вариантов. Одним из них был -прозрачная бронепленка, или армированный скотч (как кто-то делал здесь на драйве, но увы найти не могу).

От армированного скотча отказался по причине отсутствия эргономики 😀

Отказался и от бронепленки по причине отсутствия опыта работы с ней — не было уверенности что смогу аккуратно завернуть ее во внутрь крыла так, что бы после на ней не копилась грязь и влага, способствующая ее быстрому отпаданию. Возможно когда нибудь и попробую с ней что-то сделать, но для этого надо теплые летние деньки, а не 0.+5*С.

Поиски завели меня сначала в магазин резинотехники, где была найдена резинка метражем, в интернете именуемая как дополнительный уплотнитель двери 2108. Так как фото профиля самой резинки не обнаружил — выкладываю фотографию из сети упаковки из под таких нарезанных уплотнителей, на ней как раз есть профиль этой резинки.
Данный кант идеально подошел на передние арки. Как такового его не видно при первом взгляде — своим прижимным хвостиком он перекрывает всего 1мм ребра.
Установлен кант аналогично чертежу на упаковке(p.s. вместо прямого профиля читай не «дверь» а «крыло»; вместо Г-образого профиля читай не «дверь», а «локер»)

профиль первой резинки Полный размеррезинка 2108 на передней арке ford fusion. фото1 Полный размеррезинка 2108 на передней арке ford fusion. фото2

Так как задняя арка имеет отличную от передней конструкцию — для нее искал кантик уже за границей, иначе перекрытие подобным кантиком от ВАЗ составляет почти 10мм.

На всем известном азиатском интернет магазине был приобретен кант для дверных проемов , который справился с задачей встать на более толстую арку заднего крыла с легкостью. Так как арка немного толще ребра дверей — хвостик поднимается выше задней арки всего на 2,5-3мм, что в свою очередь тоже не бросается в глаза.

Полный размеркитайский защитный кант. фото в рекламе и его профиль Полный размерзадняя арка с китайским кантом ford fusion. фото1 Полный размерзадняя арка с китайским кантом ford fusion. фото 2 Полный размерзадняя арка с китайским кантом ford fusion. фото 3

Остатки китайского канта поставил на ребро задней двери — по факту увеличенная черная полоса между бампером и пятой дверью совсем не приметна.

Полный размеркитайский кант на задней двери ford fusion

Общий вид авто с кантиками:

Полный размерфото авто с вклеенными кантами по аркам целиком Полный размерувеличенный фрагмент с резиновым уплотнителем на передней арке.

Ну и напоследок — если вы сменили уплотнители передних дверей, но не спешите их выбрасывать. Оставшаяся живая область этого уплотнителя хорошо крепится на заднюю полку, тем самым снижает ее дребезг о пятую дверь во время движения:

Водители со стажем по личному опыту знают, что к числу наименее защищённых узлов автомобиля принадлежат его колёсные арки. И здесь их мнения о том, что делать, разделяются. Одни уверены, что заводской защиты вполне достаточно и ничего в ней менять не стоит, другие же, наоборот, утверждают, что она обязательно должна быть усовершенствована, иначе уже через несколько лет интенсивной езды по отечественным автодорогам всё закончится плачевно. Поэтому каждому водителю нужно ознакомиться с мнением экспертов на эту актуальную проблему, они дают обстоятельные рекомендации, как должна осуществляться эффективная защита колёсных арок автомашины. На основании чего многие автомобилисты смогут, во-первых, объективно оценить, как в плане защиты обстоят дела с их автомобилем, а во-вторых, предпринять конкретные защитные действия относительно его арок.

Способы защиты колесных арок.

Для чего нужна защита колёсных арок

То, что автомобиль постоянно подвергается разрушающему воздействию окружающей среды, бесспорно. На него круглый год влияют погодные условия, атмосферные осадки, резкие перепады температуры, вплоть до сильных морозов, а также масштабные изъяны на дородном покрытии. Иной раз виновником такого разрушительного влияния на машину являются не внешние обстоятельства, а человеческий фактор, неграмотные действия, самонадеянность и поспешность самого водителя автомобиля. Всё это подвергает корпус машины, его основные составные части постоянной и сильной нагрузке. В результате они теряют свои функциональные качества, раньше срока стареют или выходят из строя, требуют преждевременного обновления.

Кто из водителей не знает, сколько дополнительных проблем возникает при езде зимой в условиях гололеда, когда дорогу посыпают песком, солью, или же при езде по разрушенной, с массой ям разных размеров дороге или же по пути, покрытому гравием или отсевом. Все эти деформаторы изрядно портят днище машины, остальные места под кузовом, приводя в негодность заводское антикоррозийное покрытие. Современный производитель, хорошо зная об этом, ставит на конвейере, как правило, лишь минимальный набор соответствующих защитных средств, к примеру, прикрывает щитками кузовные карманы, однако полноценно защитить машину, да ещё и в наших нередко неблагоприятных условиях, они, ясное дело, не могут. Поэтому сплошь и рядом возникает потребность в установке средств дополнительной защиты.

Разновидности защиты колёсных арок

С учётом реалий автомобильной жизни разработаны и внедрены несколько разных эффективных способов того, как надёжно защитить арки автомашины. В частности, на них устанавливаются подкрылки из пластмассы, а также подкрылки жидкого формата. Автомобиль также обрабатывают специальным веществом, предохраняют с помощью бронированной пленки кромки его колёсных арок, а также их порогов. От разрушительного влияния гравия помогает особенная антигравийная защита, одной из форм которой является резиновая защита.

Пластиковые подкрылки

В своё время, что хорошо помнят старожилы автодела, весьма распространёнными были металлические подкрылки. У них было немало неудобств, начиная от громоздкости, большого веса, однако они служили многие годы – до тех пор, пока эстафету у них не приняли пластиковые подкрылки (локеры). Это специальные кожухи из пластика, принимающие разнообразные конфигурации в зависимости от марки автомобиля и устанавливающиеся как на отечественных машинах, так и на зарубежных моделях. Материалом для их производства служит экологически чистый полиэтилен. У него много отличных свойств:

  • Износостойкость;
  • Лёгкий вес;
  • Эластичность;
  • Неизменяемость первоначальной формы и т. д.

Всё это стабильно сохраняется в течение длительного времени, не подвергается скачкам температурного режима. Пожалуй, лучшего защитника автомобильного кузова от агрессивных внешних реагентов найти трудно. Некоторые считают, что чуть ли не единственным слабым местом пластиковых подкрылок является то, что крепят их при помощи саморезов, то есть может возникнуть коррозия, однако такое мнение опровергается тем аргументом, что места крепления саморезов всегда можно хорошо обработать специальным защитным раствором или же применять саморезы оцинкованного вида.

По многим функциональным параметрам стеклопластиковая защита ни в чём не уступает пластиковой, а по некоторым даже превосходит её. У неё тоже очень незначительный вес, долговечность, невосприимчивость к внешним атмосферным и прочим раздражителям.

Такой эффективный вид защиты широко практикуют как в нашей стране, так и на западе. Современная промышленность выпускает широкий диапазон специфических жидкостей, предназначенных именно для этой цели. Отличным примером может быть «Мercasol 4». Он состоит из гранулированного стела, что придаёт ему необычную стойкость к механическому влиянию извне. Помимо того, за его счёт улучшаются звуковая и термическая изоляции автомобиля. Алгоритм применения жидких локеров прост. Так, их тщательно наносят на поверхность, предварительно очищенную от пыли, грязи и жира, шпателем или кисточкой. «Плюсом» такой защиты является то, что с её помощью удается покрыть защитным слоем поверхность практически любой конфигурации, а «минусом» – то, что срок её службы незначительный и не превышает нескольких лет.

Это нововведение появилось сравнительно недавно, однако уже успело завоевать себе немалую популярность. За рубежом применение бронированной пленки, отлично защищающей особенно уязвимые места автомобиля, практикуют ещё на сборочном конвейере, сохраняя пороги, фартуки, бамперы, стекла фонарей и фар, другие важные детали кузова и интерьера. Такие пленки отличаются разной толщиной и тоже дают потрясающий положительный эффект. Многих водителей прельщает то, что они со стороны невидимые и не портят дизайн, эстетическое впечатление от машины. Определённым недостатком иногда называют тот факт, что установить такую пленку собственными силами очень сложно – это могут сделать лишь опытные специалисты в специализированном месте.

В последние годы полиэтилен тоже выдвинулся на лидирующие позиции в работе по надёжному предохранению автомобильных колёсных арок. Этому способствуют такие его свойства, как лёгкость, способность устанавливать полиэтилен в местах со сложным рельефом и др. К сожалению, стабильно служить долгое время он не способен по понятным причинам.

Алюминиевые и оцинкованные локеры были весьма популярны в советское время. Свою работу они, естественно, сделали, хотя приносили (и до сих пор приносят) водителям немало неудобств. Одним из слабых мест таких локеров было наличие резинового уплотнителя. Постепенно он стирал защитное покрытие колесной арки, в результате чего начиналась коррозия. Кроме того, они могли лопнуть от нагрузок прямо во время движения. Внезапно деформировавшийся (подчас буквально на ровном месте) локер мог создать аварийную ситуацию, что неоднократно фиксировалось на практике.

Способов защиты колёсных арок автомашины немало. У каждого из них есть свои однозначные преимущества, а также некоторые слабости. Какой вариант выбирать – дело вкуса и желания самого хозяина автомобиля. Бесспорно лишь одно – такая защита непременно должна быть! Удачи вам в выборе!

Что такое подкрылки у машины и для чего они нужны (фото и видео)

Подкрылки – это элемент кузова, защитный корпус, устанавливаемый в колесные арки. Кожух ограждает части автомобиля, находящиеся под крыльями и днищем, от пыли, грязи, химических реагентов и снега. Такая дополнительная защита позволяет продлить эксплуатационный срок кузова в 3-4 раза.

Разбирая, что такое подкрылки у машины, можно сказать, что это отформованный лист АБС пластика, выгнутый под определенную модель. (Если Вы владеделец автомобиля марки Daewoo, то можете ознакомиться с вариантами подкрылок по ссылке — https://pitstore.com.ua/avtoaksessuary/avtopomoshchniki/podkrylki/podkrylki-daewoo) Пластик может ставиться на заводе или самостоятельно. Подкрылки на авто, что можно увидеть на фото и видео, в большинстве случаев устанавливаются на 4 колеса при помощи обычных саморезов из нержавеющей стали.

Зачем нужны подкрылки

Около 30 лет назад, когда на пике популярности были автомобили отечественного автопрома, их владельцы постоянно сталкивались с гниением кузова. В то время на заводах металлические поверхности не обрабатывались антикоррозийными средствами должным образом, что приводило к скорому появлению ржавчины. Владельцы легкового транспорта быстро разобрались зачем нужны подкрылки на автомобиль и начали их устанавливать самостоятельно, чтобы продлить срок службы кузова.

Инновации в машиностроении привели к появлению алгоритма действий, позволяющего надежно защитить металлические поверхности от коррозии. Это покрытие фосфатами, нанесение грунта, предварительная покраска со шлифовкой, обработка днища, дополнительное нанесение веществ, содержащих воск. Владельцы новых автомобилей могут не переживать по поводу появления ржавчины, так как производители дают гарантию до 7 лет на этот процесс.

Однако если транспортное средство старше гарантийного возраста или хозяин автомобиля планирует ездить на нем достаточно длительное время, то нужно позаботиться о дополнительной защите. Тут на помощь приходят подкрылки.

Фото, для чего нужны подкрылки на автомобиль:

  • увеличение эксплуатационного срока кузова;
  • улучшение шумоизоляции.

Попадание пыли и грязи в труднодоступные места за крыльями авто могут спровоцировать преждевременное появление коррозии, опасной для любого транспортного средства. Установка пластиковой защиты не даст этому процессу начаться раньше времени.

Кроме того, задаваясь вопросом, зачем нужны подкрылки на авто, нужно попробовать проехать с ними и без них: отсутствие этого элемента увеличивает посторонний шум на 5-10 дБ, в зависимости от модели транспортного средства и посторонних факторов.

Особенности

Правильно подобранный кожух не выступает наружу – он отлично садится под крыло. Для того чтобы не ошибиться с размерами, необходимо брать подкрылки по марке своего автомобиля. Также важно при покупке обратить внимание на наличие борта по краю, так как его отсутствие ведет к деформации и как следствие плохому прилеганию к крылу.

Достоинства:

  • установка без нарушения лакокрасочного покрытия;
  • форма, повторяющая геометрию колесной шины;
  • высокая прочность и долговечность.

Итак, подводя итог для чего нужны подкрылки для авто, можно вкратце сказать, что они увеличивают уровень комфорта и продлевают эксплуатационный срок кузова.

Среди автолюбителей ведётся много споров вокруг применения подкрылков — нужна ли защита колёсных арок, или нет. Подкрылки, локеры и брызговики — являются не особо популярным элементом автомобиля, люди приуменьшают их техническую важность. Но как показывает практика — специальная защита от воздействия разных неблагоприятных факторов приводит к высокой выдержке, устойчивости к коррозии и к долговечности.

Зачем нужна защита колёсных арок?

Защита колесных арок, так же называемые локеры и подкрылки — это специальная часть автомобиля, представляющая собой нанесённый состав (в случае жидких подкрылков) или своеобразную панель, которая как щит защищает колёсные ниши от негативного воздействия агрессивных факторов среды.

Нужны ли средства защиты металла кузова автомобиля? Обойтись без них без вреда для надколёсной части машины можно, пожалуй, лишь находясь в идеальном сухом климате без осадков, как в Техасе или Египте, например, пользуясь транспортным средством исключительно в летнее время, или на идеально чистых улицах Европы с отличным дорожным покрытием, без мелкого мусора, камней и песка.

Но взглянув на наши дороги и их состояние видно, что под вращающейся на большой скорости автомобиль попадает не только снег, вода и грязь. О металлическую надколёсную часть машины бьются камни, мусор и химические реагенты, которые используются городскими службами для обработки дорог в зимнее время. Эти вещества разъедают не только краску и грунтовку, но и металл, что неизбежно приводит к коррозии, не преждевременному изнашиванию и сокращению срока службы стальных деталей.

С течением времени отсутствие такого важного аксессуара скажется потрёпанностью кузова, ржавчиной, царапинами, негодностью всего колеса, не преждевременным износом резины и другими механическими повреждениями, что приведёт к дорогостоящему ремонту или замене деталей автомобиля. Защитные элементы колёсных арок так же действуют как неплохая шумо и виброизоляция, что даёт ещё один несомненный «плюс» к их установке.



Некоторые автомобилисты уверены, что приобретённый в магазине автомобиль полностью готов к эксплуатации без дополнительной защиты. Не стоит на это надеяться. Производители транспортных средств часто устанавливают заводские подкрылки, выполняют антикоррозийную обработку и иногда даже дают на это гарантию. Однако в большинстве случаев стандартные подкрылки производятся из недолговечного текстиля, который изнашивается через два-три года после покупки. Так что верить в качество заводской защиты — значит влететь в копеечку через некоторый срок устанавливая новые локеры.

Грязь и инородные частицы не оцениваются автовладельцами как что-то страшное и вредное, но исходя из описанных факторов можно сделать вывод, что создание «убежища» для колёс всё-таки нужно, защитные панели продлевают жизнь вашему транспортному средству и оберегают его внешний вид. Нужно только определиться с выбором защиты из представленных на рынке, но это зависит только от вашего бюджета и предпочтений.

Как сделать пластиковые крылья самолету своими руками

Выбор проекта в пользу KR2S пал не просто так. В начале 2006 года мой коллега и я планировали построить полнопилотажный тренажер самолета, поскольку оба были фанатами MS Flight Simulator. Харди, по профессии инженер, имел талант находить старым вещам новое применение. Так мертвый видеомагнитофон и двигатель от стеклоочистителя могли стать основой для системы подвижности авиатренажера. Но после небольшой прикидки на размер бюджета мы выяснили, что стоимость нашей задумки может превысить 10000$.

Во время поисков информации в Интернете на тему подвижных авиатренажеров, я случайно наткнулся на статью о самолете стоимостью в 10000$. Это был KR2S, и эта была любовь с первого взгляда. Именно этот самолет я мог сделать своими руками, он стоил меньше симулятора и мог помочь мне продолжить мои летные уроки.

Кроме характеристик и внешнего вида самолета, меня привлекло сообщество KR строителей, которое располагала к себе в плане помощи решения сложных вопросов во время строительства. Всегда можно было рассчитывать обратиться за поддержкой к тем, кто уже прошел этим путем.

KR2S, задуманный мной, был маленьким самолетом с хвостовым колесом и с ламинированным гнутым лонжероном. На страницах этой статьи вы найдете описание опыта постройки этого самолета, вместе с полезными советами решения разных задач. И это будет моя версия того, как построить Rand Robinson KR2S.

Так описывает начало своего увлечения строительством самолёта Дарен Клутенг-Кромптон из Австралии, оригинальную подборку статей которого на тему строительства KR2S можно найти на английском языке на сайте www.kr-2s.com.

Формирование стеклопластиковой обшивки крыла

Центральная часть крыла крепится непосредственно к фюзеляжу самолета. К двум лонжеронам, выходящим из фюзеляжа, крепится консоль крыла и все остальные его элементы. Внутреннее пространство между лонжеронами и нервюрами позволяет разместиться топливному баку, узлам управления и проводке навигационных огней. Наружная обшивка формирует профиль крыльев, предохраняет органы самолета от повреждения, а также создает прочностную основу самолета, поэтому к её изготовлению следует подойти внимательно.

Толщина обшивки крыла определяется по заранее построенным контурам на нервюрах. В данном случае линия 3/8” определяет контур будущей обшивки. На фотографии скреплены с помощью степлера два шаблона нервюр: с хордой 44″ (дюйма) и с хордой 48”. По этим контурам определяется толщина наружной обшивки.

Внутрь крыла, отмеченного лонжеронами и нервюрами, кладется кусок пенопласта толщиной 2”. После чего края пенопласта срезаются по границам контуров на нервюрах.

Пенопласт затем извлекается, а по отмеченной линии рубанком аккуратно срезаются излишки пенопласта.

Процесс выполняется до получения ровной поверхности.

Так, что после установка обшивки, её границы точно соответствуют границам ранее отмеченных контуров на шаблоне, в данном случае 3/8”.

Предварительная подготовка места под укладку слоя обшивки включает в себя подвязку ремней, чтобы обшивка не упала на гаражный пол, а также изоляцию места монтажа полиэтиленовыми пакетами для улучшения адгезии.

Стеклоткань заготавливается вне места укладки. Заготовкой служит простой стеклотканевый лист. Кстати, стеклоткань кладется на пенопласт под углом 45° по направлению хорды крыла.

Такой сэндвич затем помещается внутрь крыла и предохраняется ремнями от падения. Также можно использовать дополнительные пластины, бруски из дерева и прижимы.

Установка топливного бака

После полимеризации и извлечения «пирога», с лонжеронов были сняты шаблоны нервюр. Для облегчения нервюр на шаблонах с помощью дрели с насадкой было сделано несколько отверстий, при этом было обеспечено достаточное минимальное расстояние между отверстиями и кромками крыла в пределах 1,5” для прочности. После этой операции нервюры стали весить на 280 граммов легче.

Ширина углубления на шаблонах оказалась не достаточной для установки на лонжероны, так что лонжерон пришлось зашкурить.

После монтажа обшивки на место, приходит самое время для изготовления опор топливного бака. Опоры приклеиваются эпоксидной смолой с наполнителем к обшивке.

Интересная операция выполняется перед монтажом бензобака на опоры: на опоры топливного бака между ним и бензобаком временно кладется наждачная бумага.

Топливный бак помещается сверху на обшивку и фиксируется в этом положении, после чего наждачная бумага извлекается. Данная процедура позволяет подогнать контуры опор под основание бензобака.

Сверху на пенопластиковые ребра помещается очередной слой стеклоткани с небольшим содержанием эпоксидной смолы. В тех местах, где слой не сажается до конца, пенопласт дорабатывается. После полимеризации кромки и углы ребер становятся по-настоящему крепкими.

Прежде чем использовать стеклоткань для крепления нижней обшивки, каждый лонжерон был обмазан клеем в трех местах. Это укрепило место установки топливного бака перед монтажом обшивки на длительное время.

Установка топливного бака была выполнена также по шаблону.

Стеклоткань кладется на внутреннюю часть обшивки стандартным способом, а жертвенная ткань лежит сверху, чтобы впитать излишки смолы. Вся операция выполняется на верстаке, а время сушки примерно час. Стеклопластик довольно липкий и податливый, поэтому, когда обшивка переворачивается, она все ещё остается достаточно мокрой, чтобы прилипнуть к слою жертвенной ткани. Как только форма обшивки сформирована, верхняя часть все еще остается плоской. Чтобы отвердевание прошло успешно сверху кладется доска и зажимается струбцинами.

Как только внутренняя часть обшивки отвердевает наступает время добавить еще несколько слоев стеклоткани, как и в случае с нижней обшивкой. Это поможет прочно зафиксировать топливный бак в продольном направлении крыла.

Так выглядит внутренняя часть верхней обшивки с установленными ребрами жесткости в продольном направлении крыла.

Изготовление носовой кромки

Чтобы собрать носовую кромку достаточно 2 кусков 2” пенопласта, которые собираются в секцию по контурам нервюр от 3/8” до ½”. Получается пакет V-образной формы.

Крепежные узлы на лицевой стороне переднего лонжерона закрываются изолентой.

Однослойный кусок стеклоткани помещается внутри передней кромки из пенопласта. После сглаживание морщин в жертвенной ткани концы пакета скрепляются степлером для того, чтобы кусок стеклопластика оставался прочным. Далее вся конструкция оставляется на час, чтобы стеклопластик прочно прилип к пенопласту.

Через час передняя кромка устанавливается в нужное место напротив основного лонжерона, пока не отвердеет окончательно.

Лишний пенопласт необходимо ободрать рашпилем и зачистить шкуркой по шаблону.

Один из вариантов -ободрать пенопласт с передней кромки, для этого можно использовать асфальт.

Вот так выглядит центральная часть крыла после зашкуривания. В целом поверхность можно доработать шкуркой до идеальной формы или близкой к ней.

Контуры листа стеклоткани под вырезание отмечаются прямо по форме передней кромки.

Ночи бывают холодными, и вырезанный кусок стеклопластика плохо будет абсорбироваться с жертвенной тканью на утро. Для того чтобы его согреть и сделать более податливым, можно использовать 500 Вт лампу.

Утром сэндвич из стеклоткани и жертвенной ткани кладется на переднюю кромку, предварительно установленную по месту.

На следующий день сэндвич легко снять, если заранее побеспокоится о применении клейкой ленты. Доводку передней кромки можно оставить до момента завершения строительства крыла.

Изготовление хвостовика и его обшивки

Хвостовик крыла также формируется с помощью слоенного пирога. В качестве основы используется вырезанный по шаблону кусок пенопласта. Его поверхность должна получиться ровной без изъянов от начала до конца.

Обе внутренние поверхности, формирующие хвостовик, будут состоять из одного слоя стеклоткани.

Лучший вариант по вопросам удобства – приклеить шаблоны вместе с сосновыми клиньями. Такая конструкция жестко устанавливает размер.

Поскольку данная деталь будет закрылком, удобнее изготовить её отдельно от остальных. При монтаже она устанавливается вдоль контура ½” с помощью струбцин и раздвижного зажима. Низ подвижной створки зачищается по шаблону.

Острая кромка также зачищается по шаблону.

Эпоксидный клей и углепластик также наносятся на пенопласт. Операция выполняется на рабочем столе: всё фиксируется и остается сохнуть на два часа. Так что пластиковая обшивка не будет слезать, но в то же время останется достаточно податливой, чтобы позже её можно было выравнять.

На фото снизу также можно увидеть алюминиевый уголок, стеклоткань вместе с жертвенной тканью.

Откидная крышка также будет вращаться на рояльных петлях.

Так закрылок будет выглядеть в нижнем положении.

Процесс ошкуривания пенопласта до толщины 3/8” начинается с покрытия обеих сторон эпоксидной смолой. После ряда подобных операций пластинка становится очень твердой и легко обрабатываемой.

Поверхность закрылка укреплена диагональным ребром жесткости, это сделано для того, чтобы уменьшить любое торсионное скручивание при вращении. В то время как у кого-то может возникнуть желание облегчить конструкцию за счет дополнительных ребер жесткости, было принято решение также усилить составной бандаж в центре дополнительным ребром с креплением к лонжерону.

После работы над закрылком приходит время заняться установкой топливного бака и его подключением к топливной системе.

Если перебрать с наполнителем, то можно увидеть, как пена, похожая на тесто, будет лезть из всех щелей, а сам процесс извержения может затянуться до 30 минут. Что касается наполнителя, то его можно приобрести в строительных магазинах. Для бензобака может наполнитель для утепления крыш под маркой DIVINYCELL.

На этом этапе должно также состояться ваше знакомство с проводкой. От топливного бака необходимо будет провести провода: красный с положительным зарядом и белый провод с отрицательным. Для фиксации проводов используются либо кабельные фиксаторы, либо жидкие гвозди.

Расширяющийся наполнитель некоторое время будет просачиваться в промежутке между топливным баком и задним лонжероном, так что понадобиться мелкий рашпиль и около 45 минут работы для надежного удаления излишек.

Прежде чем установить заднюю обшивку на место, все болты и гайки стоит затянуть и покрыть эпоксидной смолой в качестве «контровки».

Это верхний слой обшивки с мокрыми углеродными волокнами. Он готов к перевороту и применению на лонжеронах и фанерных профилях.

Внутренняя часть верхней обшивки покрывается эпоксидным клеем в местах сопряжения с лонжеронами.

Доделка проекта

Основная обшивка была отягощена преднамеренно деревяшкой и куском рельсы для того, чтобы остановить «кипение пены» и возможного поднятия обшивки. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что из горловины бака торчит ручка. Она облегчит снятие обшивки, когда процедура будет завершена.

Через сутки профиль зашкуривается наждачной бумагой, закрепленной на доске, размерами 4” на 1”.

Съемная трубка Пито выглядывает наружу из-за передней кромки. В том месте пенопласт был удален и вместо него был приклеен кусочек древесины. В кусочке дерева есть просверленное отверстие, куда вставляется трубка для замера скорости. Вокруг трубки лента для адгезии, так что смола не будет липнуть.

Вот так выглядит передняя кромка сзади: кусок древесины с просверленным отверстием посередине и трубка ПВХ, впаянная в это отверстие.

От датчика скорости идет воздушная трубка диаметром 5/8”, опоры которой вмонтированы в переднюю кромку.

Количество навигационных огней к моменту написания статьи не было известно точно, поэтому были проведены три пары проводов 16G Tefzel и одна пара 14G. Одна пара 16G используется для датчика топливного бака, другие две идут на стробы (на законцовках крыльев огни против столкновений) и навигационные огни. Все провода идут к блоку, смонтированному на главном лонжероне. Они промаркированы лентами разного цвета на концах.

ПВХ трубки защищают провода от истирания в отверстиях через ребра жесткости или фюзеляж. Каждый раз, когда провода находятся в соприкосновении с металлическими частями, они изолируются дополнительными ПВХ трубками или резиновыми прокладками.

На фотографии запечатлен момент установки передней кромки на лонжероны и нервюры. Самолет KR вывезен из гаража и перевернут вверх тормашками. Для окончательного приведения в норму поверхности были еще раз ошкурены и очищены пылесосом.

Сходный процесс изготовления обшивки используется для низа самолета. Прежде всего, в пластике делается прорезь для установки стойки посадочного колеса. Поскольку передняя кромка уже покрыта одним слоем пластика, второй слой ложится сверху и выпирает над 2 дюйма над первым. То же самое происходит с обшивкой, итого крыло становится толще на два слоя, по 2 дюйма с каждой стороны. Крыло становится практически неразрушимым для камней, насекомых и вездесущих животных.

При разметке стеклоткани следует дополнительно маркировать листы фломастером для предотвращения ошибок.

Как и в случае с задней кромкой прежде нужно дождаться, когда займет все щели.

После того, как обшивка высохнет в течение 3 часов, передняя кромка прокалывается шплинтом и болтом AN4 в месте вентиляции топливного бака и трубки Пито.

Пока слой не отвердел окончательно, самое время проделать и подправить отверстие под горловину топлива. Также на фотографии можно заметить, что волокна стеклопластика расположены под углом 45° по направлению к хорде крыла для получения максимальной прочности.

Две части центрального крыла готовы, а пластиковое покрытие надежно защищает деревянный остов самолета от солнечных лучей.

Как сделать капот из стеклопластика?

Самый дешё­вый, отно­си­тель­но быст­рый и доступ­ный спо­соб как сде­лать капот – исполь­зо­ва­ние стек­ло­во­лок­на и спе­ци­аль­ной смо­лы. Стек­ло­во­лок­но мно­го лет успеш­но исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ной инду­стрии, как в про­из­вод­стве, так и при тюнинге.

Угле­во­лок­но (кар­бон) так­же попу­ляр­но из-за сво­е­го осо­бо­го внеш­не­го вида, проч­но­сти и лёг­ко­го веса. По соот­но­ше­нию проч­но­сти к весу оно пре­вос­хо­дит как стек­ло­пла­стик, так и металл. Одна­ко, кар­бон не так досту­пен, как стек­ло­во­лок­но и рабо­та с ним слож­нее, поэто­му при­ме­ня­ет­ся реже.

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка (стек­ло­во­лок­на и лами­ни­ру­ю­щей смолы).

При­чи­ной изго­тов­ле­ния соб­ствен­но­го капо­та из стек­ло­во­лок­на может быть копи­ро­ва­ние доро­го­сто­я­ще­го капо­та, созда­ние капо­та с инди­ви­ду­аль­ным дизай­ном, облег­че­ние веса авто­мо­би­ля. Воз­мож­но, авто­лю­би­тель хочет пол­но­стью изу­чить про­цесс, что­бы в даль­ней­шем зани­мать­ся изго­тов­ле­ни­ем пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Изу­чив инфор­ма­цию из этой ста­тьи, мож­но сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка высо­ко­го качества.

Преимущества капота из стеклопластика

  • Для изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка не тре­бу­ет­ся обла­дать спе­ци­аль­ны­ми навы­ка­ми. Глав­ное соблю­дать после­до­ва­тель­ность эта­пов изго­тов­ле­ния и сушить слои нуж­ное коли­че­ство времени.
  • Мож­но сде­лать капот, име­ю­щий инди­ви­ду­аль­ный дизайн, кото­ро­го нет ни у кого.
  • Капот из стек­ло­пла­сти­ка име­ет лёг­кий вес (обыч­но в 3 раза лег­че, чем сталь­ной капот), при этом не стра­да­ет его струк­тур­ная устой­чи­вость. Это облег­ча­ет общий вес автомобиля.
  • Стек­ло­во­лок­но, смо­ла и дру­гие сопут­ству­ю­щие мате­ри­а­лы (рас­смот­рим ниже) име­ют при­ем­ле­мую сто­и­мость. Таким обра­зом, капот, сде­лан­ный сво­и­ми рука­ми не будет сто­ить дорого.
  • Пане­ли из стек­ло­во­лок­на име­ют хоро­шую устой­чи­вость к пере­па­дам температуры.
  • Капот из стек­ло­во­лок­на и смо­лы не мнёт­ся и не ржавеет.

Мастерская

Очень важ­ны усло­вия мастер­ской при созда­нии мат­ри­цы и пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть меж­ду 18–22 гра­ду­са­ми по Цель­сию. Нуж­но избе­гать пря­мо­го попа­да­ния сол­неч­ных лучей. Любой обо­грев мастер­ской дол­жен быть направ­лен в сто­ро­ну от рабо­чей зоны. Влаж­ность долж­на быть нор­маль­ной и посто­ян­ной. Всё это важ­но, так как суш­ка пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка долж­на быть посте­пен­ной и рав­но­мер­ной. Луч­ше, что­бы изде­лие сох­ло мед­лен­но, есте­ствен­ным путём. Это предот­вра­тит иска­же­ния фор­мы стек­ло­пла­сти­ко­во­го капота.

В мастер­ской нуж­но обес­пе­чить вен­ти­ля­цию, так как смо­ла даёт ток­сич­ные испарения.

Способы изготовления капота из стекловолокна

Давай­те рас­смот­рим, как мож­но изго­то­вить капот из стек­ло­во­лок­на. Есть все­го два способа:

  1. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы
  2. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы

Стек­ло­во­лок­но со смо­лой нано­сят­ся на внеш­нюю (лице­вую) поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Уси­ли­те­ли с обрат­ной сто­ро­ны могут быть так­же сде­ла­ны из стек­ло­во­лок­на со смо­лой по шаб­ло­ну ори­ги­наль­но­го капо­та, а потом при­кле­е­ны к пер­вой части. Дру­гой вари­ант уси­ле­ния на внут­рен­ней сто­роне – созда­ние их фор­мы из любо­го мате­ри­а­ла (мон­таж­ной пены, пено­пла­ста, кар­то­на) по месту, а потом нане­се­ние стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них с нахлё­стом, на обрат­ной сто­роне капо­та. Таким обра­зом, полу­ча­ет­ся одно­род­ная обрат­ная сто­ро­на с уси­ли­те­ля­ми из стекловолокна.

На капот, сде­лан­ный без мат­ри­цы, были добав­ле­ны уси­ли­те­ли в виде окле­е­ной стек­ло­во­лок­ном со смо­лой поли­уре­та­но­вой пены.

Недо­стат­ки:

  • Недо­стат­ком явля­ет­ся гру­бая лице­вая часть, кото­рая тре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния (шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем), что потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вре­ме­ни, утя­же­лит капот и сде­ла­ет его толще.
  • Если панель копи­ру­ет­ся напря­мую с ори­ги­на­ла, без мат­ри­цы, то её фор­ма может немно­го иска­жать­ся при отвер­де­ва­нии. Это так­же потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния. Поэто­му, важ­но, что­бы отвер­де­ва­ние про­ис­хо­ди­ло посте­пен­но, без скач­ков температуры.
  • Фор­ма (в дан­ном слу­чае капот), изго­тов­лен­ная без мат­ри­цы полу­ча­ет­ся немно­го боль­ше­го раз­ме­ра, чем ори­ги­нал, так как дела­ет­ся поверх него. Это может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной под­гон­ки капо­та по месту.

Фор­му (капот) без при­ме­не­ния мат­ри­цы мож­но изго­тав­ли­вать, когда не нуж­но делать мно­же­ство копий ори­ги­на­ла или не тре­бу­ет­ся высо­ко­го каче­ства лице­вой сто­ро­ны. Как было напи­са­но выше, высо­ко­го каче­ства лице­вой части мож­но достичь допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем после пол­но­го отвер­де­ва­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на. Если захо­ти­те исполь­зо­вать этот спо­соб, то прин­цип може­те исполь­зо­вать такой же, что и при созда­нии капо­та по мат­ри­це. Он будет подроб­но опи­сан ниже. Исклю­че­ни­ем явля­ет­ся то, что слои стек­ло­во­лок­на со смо­лой кла­дут­ся на ори­ги­наль­ный капот (донор), а не внутрь мат­ри­цы и не нано­сит­ся слой gel coat (гель­ко­у­та), так как смысл в нём теряется.

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Если тре­бу­ет­ся сде­лать несколь­ко копий ори­ги­на­ла (или создан­но­го пол­но­мас­штаб­но­го маке­та), а так­же тре­бу­ет­ся высо­кое каче­ство лице­вой сто­ро­ны капо­та, то перед изго­тов­ле­ни­ем капо­та из стек­ло­во­лок­на необ­хо­ди­мо сна­ча­ла сде­лать матрицу.

Капот, изго­тов­лен­ный по мат­ри­це, будет наи­бо­лее точ­ной копи­ей капо­та, по кото­ро­му эта мат­ри­ца была сде­ла­на. Спо­соб изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на при помо­щи мат­ри­цы мож­но счи­тать един­ствен­ным пра­виль­ным спо­со­бом полу­че­ния высо­ко­ка­че­ствен­но­го изде­лия. Если мат­ри­ца была сде­ла­на пра­виль­но, то Вы полу­чи­те капот, кото­рый не потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния, будет точ­но тако­го же раз­ме­ра, что и ори­ги­нал (в отли­чие от капо­та, изго­тов­лен­но­го без матрицы).

Недо­стат­ки:

  • Изго­тов­ле­ние капо­та при помо­щи мат­ри­цы тре­бу­ет допол­ни­тель­ных затрат на боль­шее коли­че­ство мате­ри­а­лов (чем изго­тов­ле­ние капо­та без мат­ри­цы), а так­же это зай­мёт боль­ше вре­ме­ни. Опять же, отлич­ное каче­ство полу­чен­ной копии при помо­щи мат­ри­цы, не потре­бу­ет допол­ни­тель­ных тру­до­за­трат и мате­ри­а­лов на вырав­ни­ва­ние капо­та (как в слу­чае с капо­том, сде­лан­ном без при­ме­не­ния матрицы).
  • Если тре­бу­ет­ся изго­то­вить все­го одну копию капо­та, то мат­ри­цу при­дёт­ся выбро­сить, отдать или про­дать кому-нибудь, либо хра­нить до момен­та, когда она может сно­ва пригодиться.

Как сделать капот? Подробный разбор процесса изготовления

Изго­тов­ле­ние капо­та пред­став­ля­ет собой мно­го­этап­ный про­цесс. Давай­те раз­бе­рём каж­дый этап подроб­но. Будем рас­смат­ри­вать про­цесс созда­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка при помо­щи мат­ри­цы. Как было ска­за­но ранее, это самый пра­виль­ный вари­ант, в резуль­та­те кото­ро­го мож­но полу­чить иден­тич­ную копию метал­ли­че­ско­го капо­та, кото­рую не нуж­но будет допол­ни­тель­но вырав­ни­вать, а мож­но сра­зу под­го­тав­ли­вать к покрас­ке и красить.

Пона­до­бит­ся:

  • Стек­ло­во­лок­но. Стек­ло­мат (CSM – chopped strand mat), плот­но­стью 225 и 450 gsm.
  • Спе­ци­аль­ные вали­ки, что­бы выго­нять пузырь­ки воз­ду­ха и раз­рав­ни­вать стек­ло­во­лок­но, про­пи­тан­ное смо­лой. Более дешё­вый вари­ант — маляр­ный валик с сек­ци­ей тру­бы PVC поверх ролика.
  • 4 лит­ра gel coat. Gel coat (в Рос­сии часто пишут рус­ски­ми бук­ва­ми без пере­во­да «гель­ко­ут») – это спе­ци­аль­ная поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая идёт как началь­ный слой при созда­нии мат­ри­цы или копии. В его соста­ве есть добав­ка для повы­шен­ной эла­стич­но­сти, что­бы улуч­шить устой­чи­вость к уда­рам, повы­шен­ной изно­со­стой­ко­сти. Так­же эта смо­ла име­ет свой­ство не сте­кать с вер­ти­каль­ных поверхностей.
  • 4 лит­ра лами­ни­ру­ю­щей смолы
  • Раз­де­ли­тель­ное веще­ство. Воск (Parting Wax) и PVA (water/alcohol-based polyvinyl alcohol)
  • Кисти с нату­раль­ной щети­ной, шири­ной 10–12 см. Луч­ше исполь­зо­вать кисточ­ки с корот­кой щети­ной или отре­зать щети­ну до 3 см в длину.
  • Кон­тей­не­ры для сме­ши­ва­ния смо­лы с отвердителем.
  • Рабо­чая одеж­да. Луч­ше надеть рабо­чих халат.
  • Аце­тон (для чист­ки). Он хоро­шо отмы­ва­ет при­лип­шую смолу.
  • Латекс­ные перчатки
  • Шли­фо­валь­ная бума­га (P120-P240), шпаклёвка.

Создание матрицы

  • Мат­ри­цу нуж­но сде­лать по ори­ги­наль­ной дета­ли в каче­стве шаб­ло­на. Мат­ри­ца для капо­та явля­ет­ся точ­ной копи­ей нуж­ной фор­мы в пере­вёр­ну­том наизнан­ку виде. Стек­ло­во­лок­но лами­ни­ру­ет­ся внут­ри мат­ри­цы. На ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы, могут быть добав­ле­ны допол­ни­тель­ные эле­мен­ты, либо может быть кар­ди­наль­но изме­не­на фор­ма (для это­го мож­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки, поли­уре­та­но­вую пену с шпа­клёв­кой, кар­тон и т. д.). Таким обра­зом, мож­но полу­чить капот с инди­ви­ду­аль­ным дизайном.
  • Мат­ри­ца долж­на быть тол­ще (обыч­но в 3–5 раз) и проч­нее, чем выли­тая по ней буду­щая фор­ма. Это предот­вра­тит иска­же­ние мат­ри­цы и повре­жде­ние формы.
  • При созда­нии мат­ри­цы нуж­но учесть, как Вы буде­те извле­кать зали­тую в неё фор­му. Фак­тор, кото­рый нуж­но учи­ты­вать – угол конус­но­сти отлив­ки. Это угол кра­ёв пане­ли, по кото­рой изго­тав­ли­ва­ет­ся мат­ри­ца. Зали­тую фор­му лег­че выта­щить из мат­ри­цы с пози­тив­ным углом. То есть, нуж­но, что­бы края доно­ра (или мат­ри­цы) были немно­го ско­ше­ны, что­бы отли­тая фор­ма мог­ла лег­ко отделиться.
  • Ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы дол­жен быть иде­аль­но ров­ным. Все неров­но­сти и несо­вер­шен­ства ори­ги­наль­но­го капо­та отпе­ча­та­ют­ся на созда­ва­е­мой мат­ри­це. Поэто­му, если в этом есть необ­хо­ди­мость, нуж­но сде­лать кос­ме­ти­че­ский ремонт капо­та перед пере­хо­дом к созда­нию матрицы.
  • Капот нуж­но тща­тель­но вымыть и высушить.
  • Мы будем рас­смат­ри­вать спо­соб созда­ния мат­ри­цы, кото­рый пред­по­ла­га­ет залив­ку мат­ри­цы на лице­вой сто­роне капо­та и её отвер­де­ва­ние, потом пере­во­ра­чи­ва­ние капо­та и изго­тов­ле­ние мат­ри­цы дру­гой сто­ро­ны капо­та (уси­ли­те­ля), отвер­де­ва­ние и раз­де­ле­ние этих поло­ви­нок. Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное изго­тов­ле­ние барье­ра из плот­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый при­кле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны, перед созда­ни­ем мат­ри­цы на лице­вой части капо­та. Этот барьер послу­жит осно­ва­ни­ем для созда­ния угла конус­но­сти из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка (ско­шен­ный угол по пери­мет­ру края капо­та, для облег­че­ния отде­ле­ния отвер­дев­шей мат­ри­цы). Так­же барьер не даст смо­ле зате­кать на обрат­ную сто­ро­ну капо­та и послу­жит осно­ва­ни­ем для запа­са стек­ло­во­лок­на со смо­лой по краю то есть лами­ни­ро­вать­ся стек­ло­во­лок­но будет как на капо­те, так и на при­кле­ен­ном барье­ре (полу­чит­ся кром­ка). Эта кром­ка при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость мат­ри­це, а так­же обес­пе­чит более без­опас­ное отдё­ле­ние двух поло­вин мат­ри­цы после их готов­но­сти. Рас­щеп­лять края мож­но будет любым плос­ким инстру­мен­том, не боясь повре­дить ори­ги­наль­ный капот (его край будет вда­ли от края зали­тых поло­вин матриц).
  • Барьер мож­но сде­лать из поли­кар­бо­на­та или плот­но­го пла­сти­ко­во­го листа. Сна­ча­ла нуж­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту, что­бы сде­лать шаб­лон вокруг кра­ёв капо­та. Потом мож­но будет пере­не­сти фор­му шаб­ло­на на плот­ный пла­стик и выре­зать из него барьер. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся по пери­мет­ру капо­та шири­ной 10 см. Нуж­но отме­тить места сре­за, что­бы полу­чить отдель­ные сег­мен­ты, кото­рые будет удоб­но накле­ить. Сег­мен­ты барье­ров нуж­но поме­тить, что­бы их было лег­ко при­кле­ить в нуж­ное место. Перед при­кле­и­ва­ни­ем барье­ра к капо­ту нуж­но при­кле­ить мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы барьер было лег­ко откле­ить. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны капо­та. На эту лен­ту нано­сит­ся горя­чий клей. Потом при­кле­и­ва­ет­ся барьер. Меж­ду сты­ка­ми сег­мен­тов барье­ра накле­и­ва­ет­ся скотч, что­бы гер­ме­ти­зи­ро­вать стыки.

  • Далее нуж­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки или спе­ци­аль­ный воск, что­бы сде­лать угол конус­но­сти вокруг края капо­та меж­ду капо­том и барье­ром. Этот угол не даст смо­ле затечь под капот, ина­че это поме­ша­ет разъ­еди­не­нию отли­той фор­мы. Таким обра­зом, когда мат­ри­ца будет гото­ва, она лег­ко отде­лит­ся, и не будет зацеп­лять­ся за край капота.

Нуж­но создать плав­ный пере­ход меж­ду кра­ем капо­та и пла­сти­ко­вым барье­ром из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка. Он не даст смо­ле затечь под край капо­та и облег­чит отде­ле­ние мат­ри­цы после отвердевания.

  • Далее, на поверх­ность капо­та (и на при­кле­ен­ный барьер) нано­сит­ся раз­де­ля­ю­щее веще­ство (mould release / separating agent). Оно необ­хо­ди­мо, что­бы смо­ла не при­кле­и­ва­лась на поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Во-пер­вых, это помо­жет не испор­тить ори­ги­наль­ный капот, во-вто­рых, раз­де­ля­ю­щее веще­ство необ­хо­ди­мо, что­бы зали­тая фор­ма без осо­бых про­блем отде­ли­лась от поверх­но­сти. В каче­стве раз­де­ля­ю­ще­го сред­ства чаще все­го исполь­зу­ют ком­би­на­цию вос­ка и PVA (Parting Wax и  PVA Release Film). Нуж­но сна­ча­ла нане­сти воск в мат­ри­цу. Для нане­се­ния вос­ка нуж­но исполь­зо­вать чистую мате­рию или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор. Дай­те вос­ку под­сох­нуть в тече­ние часа. Далее рас­пы­ля­ет­ся (или нано­сит­ся кистью) слой PVA.
  • После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го веще­ства нано­сит­ся gel coat. Для это­го мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт, так и кисть. Мож­но нане­сти 2 тон­ких слоя или один тол­стый (0.8 мм). Для капо­та сред­не­го раз­ме­ра пона­до­бить­ся при­мер­но 700 грамм  gel coat. Дай­те это­му слою под­сох­нуть и отвер­деть, но что­бы он всё ещё при­ли­пал при касании.
  • Далее нано­сит­ся соеди­ни­тель­ный слой (coapling coat). Соеди­ни­тель­ный слой дела­ет­ся так­же, как обыч­ное лами­ни­ро­ва­ние стек­ло­во­лок­на. Для это­го слоя может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная смо­ла (в линей­ке про­из­во­ди­те­ля), кото­рая слу­жит соеди­ни­тель­ным (пере­ход­ным сло­ем) меж­ду gel coat и основ­ной смо­лой. На поверх­ность нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 225 gsm или менее плот­ный. Сде­лай­те выре­зы на стек­ло­ма­те, если это необ­хо­ди­мо, что­бы он повто­рял фор­му капо­та. Из-за того, что стек­ло­мат менее плот­ный, это поз­во­ля­ет ему хоро­шо повто­рить все кон­ту­ры капо­та и хоро­шо при­ле­гать. Это гаран­ти­ру­ет, что не оста­нет­ся ника­ких пустот меж­ду сло­ем gel coat и пер­вым сло­ем стек­ло­во­лок­на, про­пи­тан­но­го смо­лой. После про­пи­ты­ва­ния стек­ло­ма­та, его нуж­но про­ка­тать вали­ком, что­бы окон­ча­тель­но убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Этот слой дол­жен про­сох­нуть в тече­ние 3 часов. Он дол­жен стать твёр­дым, но оста­вать­ся липким.
  • Теперь нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 450 gsm. Сна­ча­ла нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Далее кла­дёт­ся вто­рой слой стек­ло­ма­та и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Всё про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком, что­бы раз­ров­нять слои и выгнать пузырь­ки воздуха.
  • Боль­шин­ство мат­риц, исполь­зу­ю­щих стек­ло­мат (chopped strand mat) состо­ят из 8–10 сло­ёв. Более тол­стая стек­ло­ткань (Woven Roving, Tooling Fabric) может быть добав­ле­на после тре­тье­го слоя стек­ло­ма­та для более быст­ро­го уве­ли­че­ния тол­щи­ны и проч­но­сти мат­ри­цы. Изме­няй­те поло­же­ние воло­кон сло­ёв, что­бы проч­ность была рав­но­мер­ной. Не нано­си­те более 3–4 сло­ёв за один раз, так как из-за фор­ми­ро­ва­ния теп­ла может иска­жать матрицу.
  • На боль­ших мат­ри­цах (как в нашем слу­чае) добав­ля­ет­ся уси­ле­ние с обрат­ной сто­ро­ны, для допол­ни­тель­ной жёст­ко­сти. Для это­го мож­но сде­лать рас­пор­ки (из пвх труб) и нане­сти 2 слоя стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них. Эти уси­ле­ния долж­ны про­хо­дить как по цен­тру, так и по кра­ям мат­ри­цы, где посто­ян­ное коли­че­ство напря­же­ния будет воз­рас­тать от воз­дей­ствия зали­той формы.

После отвер­де­ва­ния, на обрат­ную сто­ро­ну мат­ри­цы могут быть добав­ле­ны уси­ли­те­ли, в виде пла­сти­ко­вых труб, покры­тых дву­мя сло­я­ми стек­ло­во­лок­на со смолой.

  • После отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, сде­лан­ной на лице­вой части, нуж­но пере­вер­нуть капот, не отде­ляя затвер­дев­шую стек­ло­пла­сти­ко­вую часть. Далее мож­но начать делать фор­му для внут­рен­ней части капо­та (уси­ле­ния). На этом эта­пе мож­но уда­лить барье­ры из пла­сти­ко­во­го листа, при­кле­ен­ные к краю капо­та. После уда­ле­ния пла­сти­ко­во­го барье­ра оста­нет­ся кром­ка из стеклопластика.

Обрат­ная сто­ро­на капота

  • Что­бы под­го­то­вить обрат­ную сто­ро­ну к нане­се­нию смо­лы и стек­ло­во­лок­на, нуж­но закле­ить все швы и отвер­стия. Когда будет нано­сить­ся смо­ла, она не долж­на про­со­чить­ся в какие-либо щели и отвер­стия, так как это поме­ша­ет отде­ле­нию фор­мы. Мел­кие швы мож­но заде­лать гли­ной для леп­ки, а боль­шие отвер­стия – скот­чем или спе­ци­аль­ной лип­кой лен­той (flash/release tape).

Перед нача­лом созда­ния мат­ри­цы, все щели и отвер­стия на обрат­ной сто­роне капо­та долж­ны быть заклеены.

  • Так­же нуж­но доба­вить гли­ны к кра­ям уси­ли­те­лей, что­бы смо­ла не попа­ла под них.
  • Как и при изго­тов­ле­нии лице­вой сто­ро­ны капо­та, по кра­ям капо­та (меж­ду барье­ром, кото­рый теперь сде­лан из стек­ло­пла­сти­ка и кра­ем) нуж­но создать угол конус­но­сти. То есть, сде­лать ско­шен­ный край из гли­ны для лепки.
  • Теперь нуж­но нане­сти и рас­пре­де­лить воск и рас­пы­лить или нама­зать кистью PVA mold release (раз­де­ля­ю­щее веще­ство) на внут­рен­нюю часть капота.
  • Теперь вся поверх­ность обиль­но про­ма­зы­ва­ет­ся gel coat при помо­щи кисти (или нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем). Слой дол­жен полу­чить­ся доста­точ­но тол­стым (0.8 мм). Этот слой дол­жен оста­вать­ся немно­го лип­ким перед нане­се­ни­ем стек­ло­во­лок­на со смолой.
  • Далее нама­зы­ва­ет­ся смо­ла и кла­дёт­ся стек­ло­мат 225 gsm. На не до кон­ца про­сох­ший слой смо­лы и стек­ло­ма­та нано­сит­ся вто­рой стек­ло­ма­та плот­но­стью 450 gsm и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Все­го долж­но полу­чить­ся мини­мум 4 слоя 450 gsm. Всё тща­тель­но про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком. Нане­сён­ные слои долж­ны про­сох­нуть в тече­ние суток.

Отде­ле­ние мат­ри­цы от капота

После пол­но­го отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, её нуж­но высво­бож­дать. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров и раз­ной твёр­до­сти. Эти пла­сти­ко­вые кли­нья удоб­но исполь­зо­вать, так как они не повре­дят край, в отли­чие от отвёр­ток, шпа­те­лей и про­чих инстру­мен­тов. В нашем слу­чае не слиш­ком важ­но не повре­дить края, так как у нас есть допол­ни­тель­ная кром­ка по пери­мет­ру капо­та. Нуж­но сре­зать несколь­ко сан­ти­мет­ров этой кром­ки, что­бы стык двух поло­вин мат­риц был чёт­ко виден. Сна­ча­ла нуж­но отме­тить линию сре­за по все­му пери­мет­ру капо­та. Для обре­за­ния исполь­зу­ет­ся элек­тро­лоб­зик. Исполь­зуй­те воль­фра­мо­вое кар­бид­ное лез­вие (tungsten carbide blade). Вставь­те кли­нья или любой дру­гой плос­кий инстру­мент вокруг пери­мет­ра мат­ри­цы и акку­рат­но про­толк­ни­те внутрь. Так нуж­но делать посте­пен­но, дви­га­ясь по пери­мет­ру. Ино­гда может потре­бо­вать­ся исполь­зо­вать моло­ток, что­бы немно­го про­сту­ки­вать кли­нья или дру­гой инструмент.

Спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров для отде­ле­ния мат­ри­цы или капо­та из стеклопластика.

Боль­шие пане­ли и мат­ри­цы ино­гда слож­но раз­де­лять, даже после разъ­еди­не­ния кра­ёв. На это вли­я­ет неболь­шая адге­зия отли­той фор­мы и ста­ти­ка. При слож­но­сти в разъ­еди­не­нии мож­но при­ме­нить сжа­тый воз­дух или напор воды под дав­ле­ни­ем в щель меж­ду мат­ри­цей и маке­том, что­бы помочь отсо­еди­нить матрицу.

В таком виде мат­ри­цу мож­но исполь­зо­вать как есть, но что­бы при­дать допол­ни­тель­ную глад­кость поверх­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать поверх­ность шли­фо­валь­ной бума­гой P1200 с водой. Этот этап убе­рёт мел­кие несо­вер­шен­ства на поверх­но­сти и сде­ла­ет поверх­ность иде­аль­но глад­кой. Таким обра­зом, зали­тая в этой мат­ри­це фор­ма не отпе­ча­та­ет на себе мел­кие неров­но­сти поверх­но­сти матрицы.

Как сделать капот из стеклопластика по матрице

  • Про­цесс изго­тов­ле­ния копии капо­та похож на созда­ние мат­ри­цы. При созда­нии окон­ча­тель­ной копии капо­та не нуж­но исполь­зо­вать мно­го смо­лы, в отли­чие от мат­ри­цы. Доста­точ­но будет, что­бы стек­ло­во­лок­но было про­пи­та­но смо­лой, но не залито.
  • Нане­си­те 3 слоя раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства (mold release paste wax) на поверх­ность мат­ри­цы, потом несколь­ко сло­ёв жид­ко­го раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства PVA.
  • После высы­ха­ния раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства нано­сит­ся 3 тол­стых слоя gel coat. Этот слой обес­пе­чит глад­кую лице­вую поверх­ность буду­ще­го капо­та. Если сра­зу нане­сти смо­лу, а потом стек­ло­мат и про­пи­тать его, то лице­вая часть будет иметь неров­но­сти в виде выпи­ра­ю­щих воло­кон стек­ло­во­лок­на (в осо­бен­но­сти, если исполь­зу­ет­ся тол­стый стек­ло­мат), поры.
  • После нане­се­ния gel coat, нуж­но выждать от 2–4 часа.
  • Далее нано­сит­ся смо­ла. Для созда­ния капо­та про­из­во­ди­тель может реко­мен­до­вать смо­лу Vinyl Ester Resin, кото­рая луч­ше по свой­ствам, чем более дешё­вая полиэфирная.
  • Кла­дёт­ся слой стек­ло­ма­та и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Стек­ло­во­лок­но долж­но немно­го захо­дить за края мат­ри­цы. Смо­лы нано­сит­ся столь­ко, что­бы пол­но­стью про­пи­тать стек­ло­во­лок­но. При этом избе­гай­те нане­се­ния излиш­не­го коли­че­ства смо­лы, что­бы не уве­ли­чи­вать вес капо­та. Проч­ность от излиш­ней смо­лы тоже не уве­ли­чи­ва­ет­ся. Смо­ла нано­сит­ся на поверх­ность от цен­тра к краям.
  • Нуж­но нане­сти 4 слоя стек­ло­ма­та. Кла­ди­те слои стек­ло­ма­та так, что­бы волок­на рас­по­ла­га­лись под раз­ны­ми угла­ми отно­си­тель­но раз­ных сло­ёв. Это уве­ли­чи­ва­ет проч­ность во всех направлениях.
  • После нане­се­ния и раз­рав­ни­ва­ния пер­во­го слоя нуж­но подо­ждать при­мер­но 40 минут, потом класть 2 слой стек­ло­ма­та. Нуж­но, что­бы пер­вый слой был твёр­дым, но всё ещё лип­ким, перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя.
  • С 3–4 сло­я­ми будет при­мер­но 2.5 — 3 мм тол­щи­ной, что соот­вет­ству­ет тол­щине завод­ских капо­тов из стеклопластика.
  • Рас­ка­тай­те вали­ком нане­сён­ный слой, что­бы убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Если оста­нут­ся пузырь­ки, то в этом месте верх­ний слой с лице­вой сто­ро­ны может треснуть.
  • В отли­ва­е­мой фор­ме иска­же­ния (короб­ле­ние, скру­чи­ва­ние) мож­но избе­жать, поз­во­ляя каж­до­му слою отвер­деть (до состо­я­ния лип­ко­сти поверх­но­сти), перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го слоя.
  • Суши­те смо­лу мед­лен­но. Чем быст­рее сох­нет панель из стек­ло­во­лок­на и чем выше тем­пе­ра­ту­ра суш­ки, тем более хруп­кой будет панель.

Обре­за­ние лиш­не­го стек­ло­пла­сти­ка и при­кле­и­ва­ние креплений

Нуж­но сре­зать изли­шек по кра­ям двух частей ново­го капо­та и выре­зать про­ёмы меж­ду уси­ли­те­ля­ми на части капо­та, кото­рая отно­сит­ся к обрат­ной его сто­роне. Для обре­за­ния излиш­ков стек­ло­пла­сти­ка удоб­но исполь­зо­вать dremel. Обре­зая края, нуж­но сле­до­вать линии края, отпе­ча­тав­шей­ся от ори­ги­наль­но­го капо­та. Нуж­но сре­зать с неболь­шим отсту­пом от линии края капо­та, так как края нуж­но будет дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем. Перед нача­лом рабо­ты не забы­вай­те про сред­ства защи­ты. Исполь­зуй­те респи­ра­тор, защит­ные очки и пер­чат­ки. После обре­за­ния кра­ёв исполь­зуй­те напиль­ник или шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке, что­бы под­ров­нять края (P120-P240).

Завод­ские креп­ле­ния для ком­по­зит­ных капо­тов. Подоб­ные креп­ле­ния не слож­но изго­то­вить сво­и­ми руками.

Далее нуж­но про­свер­лить отвер­стия для креп­ле­ния шар­ни­ров. Для это­го нуж­но поме­тить нуж­ные места, в соот­вет­ствии с места­ми на ори­ги­наль­ном капо­те. Исполь­зуй­те дрель и свер­ло нуж­но­го раз­ме­ра. Место в перед­ней части капо­та, кото­рое соеди­ня­ет­ся с зам­ком, нуж­но выре­зать при помо­щи dremel, а края обра­бо­тать напиль­ни­ком. Для при­кле­и­ва­ния креп­ле­ний исполь­зу­ет­ся двух­ком­по­нент­ный эпок­сид­ный клей. Этот клей хоро­шо при­ли­па­ет как к ком­по­зит­ным мате­ри­а­лам (в дан­ном слу­чае стек­ло­во­лок­но), так и к метал­лу. Пока две поло­ви­ны капо­та (лице­вая часть и уси­ли­те­ли) не скле­е­ны вме­сте, креп­ле­ния мож­но лег­ко при­кле­ить к обрат­ной сто­роне усилителей.

Соеди­не­ние двух частей капота

Перед скле­и­ва­ни­ем двух поло­вин, нуж­но отшли­фо­вать места соеди­не­ния, что­бы они были плоскими.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин мож­но исполь­зо­вать 3М fiberglass panel adhesive, кото­рый спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен, либо поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Клей нуж­но нане­сти на край по пери­мет­ру, потом раз­ров­нять, что­бы полу­чи­лось при­мер­но 3 мм тол­щи­ны и 4 мм шири­ны. Далее поло­ви­ны капо­та соеди­ня­ют­ся и при­жи­ма­ют­ся зажи­ма­ми на 24 часа. Если исполь­зу­е­те зажи­мы, то ста­рай­тесь избе­гать про­ги­бов на краях.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин капо­та (полот­но капо­та и уси­ли­тель) вме­сте мож­но исполь­зо­вать мат­ри­цу, из кото­рой отли­ва­лась лице­вая часть капо­та. Это нуж­но для того, что­бы лице­вая часть не иска­жа­лась при скле­и­ва­нии. Берём полот­но капо­та (лице­вую часть) и кла­дём обрат­но в мат­ри­цу, нано­сим клей и при­жи­ма­ем вто­рую поло­ви­ну (уси­ли­тель). Поверх уси­ли­те­ля нуж­но поло­жить груз в несколь­ких местах. При этом спо­со­бе скле­и­ва­ния мож­но обой­тись без зажимов.

Как подготовить капот из стеклопластика к покраске?

Преж­де все­го, нуж­но знать, что панель из стек­ло­пла­сти­ка долж­на как сле­ду­ет высох­нуть и затвер­деть. Сколь­ко вре­ме­ни толь­ко что изго­тов­лен­ный капот дол­жен сох­нуть? Чем доль­ше, тем луч­ше. Мини­маль­ное вре­мя 48 часов, а мак­си­маль­ное – вплоть до неде­ли. Пол­ное отвер­де­ва­ние осо­бен­но важ­но, если деталь будет окра­ши­вать­ся в чёр­ный или дру­гой тём­ный цвет. Так как тём­ные оттен­ки впи­ты­ва­ют теп­ло, на солн­це на не про­сох­шем капо­те могут воз­ник­нуть пузы­ри или даже иска­же­ние формы.

После отвер­де­ва­ния нуж­но поста­вить капот на авто­мо­биль и про­ве­рить все зазо­ры. Воз­мож­но, нуж­но будет где-то под­ре­зать панель и под­шли­фо­вать, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми. При шли­фо­ва­нии пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка обя­за­тель­но исполь­зуй­те респи­ра­тор, а так­же рабо­тай­те в защит­ной робе.

После под­гон­ки нуж­но тща­тель­но вымыть панель из стек­ло­во­лок­на. Это нуж­но, что­бы убрать раз­де­ля­ю­щее веще­ство, кото­рое исполь­зу­ет­ся для облег­че­ния извле­че­ния капо­та из мат­ри­цы. Если это веще­ство убрать не пол­но­стью, то во вре­мя покрас­ки могут воз­ник­нуть дефек­ты «рыбий глаз».

Во мно­гом, под­го­тов­ка капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы схо­жа с под­го­тов­кой метал­ли­че­ской пане­ли (см. ста­тью “под­го­тов­ка к покрас­ке”). Важ­но убрать все неров­но­сти шпа­кле­ва­ни­ем, шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­ва­ни­ем, если они остались.

Каким грун­том покрыть капот из стек­ло­пла­сти­ка? Здесь может быть несколь­ко вари­ан­тов. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью о свой­ствах и при­ме­не­нии эпок­сид­но­го грун­та). Далее уже мож­но нане­сти акри­ло­вый грунт, под­го­то­вить его и красить.

Ещё одно боль­шое отли­чие капо­та из стек­ло­во­лок­на от сталь­но­го в том, что обыч­ный капот име­ет оди­на­ко­вую поверх­ность с обе­их сто­рон, в то вре­мя как лице­вая сто­ро­на капо­та из стек­ло­во­лок­на глад­кая, а обрат­ная сто­ро­на гру­бая и неров­ная. На обрат­ную сто­ро­ну капо­та мож­но нане­сти поли­уре­та­но­вую крас­ку рап­тор или ана­лог, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив поверх­ность. Это доба­вит изно­со­устой­чи­во­сти капо­ту, а так­же улуч­шит внеш­ний вид.

Установка капота из стеклопластика и его эксплуатация

  • При уста­нов­ке капо­та из стек­ло­во­лок­на нуж­но учи­ты­вать кон­струк­цию креп­ле­ния ори­ги­наль­но­го капо­та. К при­ме­ру, если исполь­зо­ва­лись пру­жи­ны в меха­низ­ме шар­ни­ров или зам­ка, то они могут при­ве­сти к повре­жде­нию капо­та из стек­ло­во­лок­на. То же самое отно­сит­ся к пнев­ма­ти­че­ским упо­рам капо­та. В этом слу­чае нуж­но изме­нить кон­струк­цию креп­ле­ний, что­бы капот из стек­ло­во­лок­на не под­вер­гал­ся излиш­не­му напряжению.
  • В отли­чие от закры­ва­ния тяжё­ло­го метал­ли­че­ско­го капо­та, капот из стек­ло­пла­сти­ка не доста­точ­но про­сто отпу­стить, что­бы он хлоп­нул и закрыл­ся. Нуж­но убе­дить­ся, что замок защёлк­нул­ся. Для это­го нуж­но акку­рат­но потя­нуть за край капо­та вверх и проверить.
  • Капо­ты из стек­ло­пла­сти­ка тол­ще, чем ори­ги­наль­ные метал­ли­че­ские капо­ты. Поэто­му необ­хо­ди­мо настро­ить их по высо­те рези­но­вы­ми регу­ли­ро­воч­ны­ми отбой­ни­ка­ми. Отбой­ни­ки может потре­бо­вать­ся под­ре­зать или убрать полностью.
  • Капот из стек­ло­пла­сти­ка жест­че, чем ори­ги­наль­ный из ста­ли. Сталь­ной капот может немно­го сги­бать­ся по линии кры­льев, даже если одно из кры­льев рас­по­ло­же­но ниже, чем дру­гое. Поэто­му, после уста­нов­ки капо­та из стек­ло­во­лок­на может пона­до­бить­ся скор­рек­ти­ро­вать поло­же­ние при­ле­га­ю­щих панелей.
  • Капот из стек­ло­во­лок­на полу­ча­ет­ся лёг­ким и гиб­ким, поэто­му, если авто­мо­биль, на кото­ром уста­нов­лен капот из стек­ло­во­лок­на, исполь­зу­ет­ся для вожде­ния на высо­ких ско­ро­стях, то долж­ны быть уста­нов­ле­ны спе­ци­аль­ные креп­ле­ния для капо­та (hood pins) на его перед­ние углы для предот­вра­ще­ния его подъ­ёма на скорости.

Печа­тать статью

Ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками


На чтение 4 мин. Просмотров 70.7k. Опубликовано
Обновлено

Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

Содержание

  1. Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
  2. Инструменты и материалы для ремонта
  3. Подготовительный этап
  4. Технология работ
  5. Техники установления накладок
  6. Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
  7. Меры безопасности при проведении работ

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

  • небольшой вес;
  • устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
  • простота и быстрота монтажа;
  • продолжительный срок эксплуатации – до 50 лет;
  • и самое главное – его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани – недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

  • стекловолокно;
  • эпоксидная смола;
  • отвердитель;
  • наждачная бумага;
  • растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
  • ​шпатели и кисти разных размеров;
  • тара для смешивания смолы с отвердителем

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.​​

Правильное проведение предварительных работ​ – залог качественного ремонта.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

  1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
  2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
  3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
  4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
  5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
  6. следующий шаг – нанесение шпаклевки;
  7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Как сделать крылья и панели кузова из углеродного волокна своими руками

Как сделать крылья из углеродного волокна своими руками

Крейг Кобурн из Throttle Stop Garage делает некоторые детали кузова из углеродного волокна для своего проекта Volvo Amazon, и он не жалеет никаких деталей…

Когда я начинал строить машину, у меня не было намерения делать детали из углеродного волокна. Никто. Углеродное волокно предназначалось для гоночных автомобилей или для сборки шестизначных сумм. Только не для канадца, строящего в своем гараже старый Volvo Amazon.

Когда мои стальные крылья оказались забиты бондо и в них было больше дыр, чем в куске швейцарского сыра, а капот и багажник были помяты и немного в беспорядке, я решил попробовать сделать детали из углеродного волокна.

Мои первоначальные исследования привели к неизбежному глотку знаний из Интернета, но в результате я остался без полезной информации.

Является ли изготовление углеродного волокна тёмным искусством? Не совсем — просто трудно получить хороший совет.

Я никогда раньше не делал форму из стекловолокна и понятия не имел, как это сделать — я просто хот-роддер, работающий в своем гараже. Звучит знакомо?

После множества запусков и остановок я собрал несколько видеороликов о том, как реализовать такой проект. Я не пожалел ни одной детали, которая вам понадобится. Я получил отличный совет от Composite Envisions в Висконсине.

Изготовление форм из стекловолокна для вливания углеродного волокна

Сначала я сделал формы для всех необходимых мне деталей: крыльев, капота и, наконец, багажника. Я заснял багажник, так как к этому времени у меня было достаточно опыта в том, что не нужно делать, что им стоило поделиться…

Основы заливки эпоксидной смолы из углеродного волокна часть из углеродного волокна. Это тот же процесс, который используется при строительстве гоночных автомобилей, самолетов и яхт.

Вам не нужен автоклав или много модного оборудования. Только вакуумный насос, несколько недорогих материалов для создания вакуумного мешка и много решимости.

После того, как я запечатал вакуумный пакет, процесс инфузии был очень простым, но это были лишь мелкие детали. Простые тесты. Такие вещи, что если они выйдут из строя, достаточно будет лишь небольшой ямки во дворе, чтобы закопать их…

Самодельные крылья из углеродного волокна

Большим испытанием было изготовление крыльев. Я должен был начать с гораздо более простой части. Эти крылья имеют множество изгибов, поднутрений и острых деталей. Настоящий кошмар.

Формы были одними из моих первых попыток, и, надо сказать, они оставляли желать лучшего. Каждая деталь — это то, как я решил представить эту работу. Почему вы используете определенные переплетения, как максимизировать прочность и минимизировать вес.

В результате получился комплект крыльев из углеродного волокна для моего проекта. Они оказались великолепны! Они также весят 6 фунтов (2,8 кг) по сравнению со стандартными крыльями — около 22 фунтов (10 кг). Углеродные детали невероятно легкие, жесткие и прочные.

Если я смогу – ты сможешь…

Крылья из углеродного волокна своими руками: часть 2 ~ Завершение работы

Детали и материалы, использованные в компании Composite Envisions

  • Углеродное волокно 5 Привязь Satin F-2212

    • 5° 5°

  • Hexcel HiMax4 Fiber 3 Hexcel HiMax4 Углеродное волокно коммерческого класса 2 X 2 Twill 3K 2″ Лента
  • Pro-Set INF-114 Инфузионная эпоксидная смола с медленным отвердителем INF-212
  • Freekote 700-NC — антиадгезив
  • Freekote FMS — герметик для форм
  • Mycell PVC Foam Core (6,5 мм)
  • Упаковочная пленка Airtech Stretchlon 800
  • Лента Airtech AT200Y Tacky Tape
  • Composite Envisions Green Resin Flow Medium
  • EnkaFusion CX-1000 Прокладка для текучей среды
  • Airtech Bleeder Lease B Coated Peel Ply.
  • Duratec Grey VE Primer

Крылья из стекловолокна — запчасти для грузовиков Raney

  • Выберите параметры

    Peterbilt 388 389 Передние подкрылки L52-6004 L52-6004R

    Кожухи для грузовиков

    Сейчас:
    €193,15 — €386,29

    Peterbilt 388 389 Передние подкрылки L52-6004 L52-6004R
    * Пожалуйста, подтвердите свой номер OEM перед покупкой
    Эти передние подкрылки от Truck Shrouds являются доступной и надежной альтернативой послепродажному обслуживанию, которая не экономит на качестве.

    Сверхмощный…

  • Выберите параметры

    Peterbilt 388 389 Передние крылья из стеклопластика L35-6035m00 L35-6035m00R

    Кожухи для грузовиков

    Сейчас:
    €490,91 — €981,82

    Peterbilt 388 389 Передние крылья из стекловолокна L35-6035m00 L35-6035m00R *Пожалуйста, подтвердите свой OEM-номер перед покупкой . Сверхмощный…

  • Добавить в корзину

    Одноосный проект Bad Ass Customs из стекловолокна, одно переднее крыло

    Части грузовика Bad Ass Custom

    В настоящее время:

    €651,31

    Плохая задница Customs Fiberglass Single Axe Project One Передние крылья
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Изображения с окрашенными крыльями…

  • Добавить в корзину

    Передние крылья Bad Ass Customs из стекловолокна с одной осью

    Части грузовика Bad Ass Custom

    В настоящее время:

    €487,37

    Bad Ass Customs Стеклопластиковые одноосные стоковые передние крылья
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Изображения с окрашенными крыльями были…

  • Добавить в корзину

    Одноосные передние крылья Bad Ass Customs из стекловолокна Old Skool

    Запчасти для грузовиков Bad Ass

    В настоящее время:

    €651,31

    Bad Ass Customs Стеклопластиковые одноосные передние крылья Old Skool
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Изображения с окрашенными крыльями…

  • Добавить в корзину

    Одноосные длинные боковые передние крылья Bad Ass Customs из стекловолокна

    Части грузовика Bad Ass Custom

    В настоящее время:

    €651,31

    Передние крылья длинной стороны из стекловолокна Bad Ass Customs Single Axe
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Изображения с окрашенными крыльями…

  • Добавить в корзину

    Одноосные передние крылья средней ширины Bad Ass Customs из стекловолокна

    Запчасти для грузовиков Bad Ass

    В настоящее время:

    €651,31

    Передние крылья среднего размера из стеклопластика Bad Ass Customs с одной осью
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Изображения с окрашенными крыльями…

  • Добавить в корзину

    Одноосные короткие боковые передние крылья Bad Ass Customs из стекловолокна

    Части грузовика Bad Ass Custom

    В настоящее время:

    €706,26

    Передние крылья короткой стороны из стекловолокна Bad Ass Customs Single Axe
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Изображения с окрашенными крыльями…

  • Добавить в корзину

    Одноосные передние крылья Bad Ass Customs из стекловолокна Baily

    Запчасти для грузовиков Bad Ass

    В настоящее время:

    €651,31

    Передние крылья Baily из стекловолокна Bad Ass Customs с одной осью
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Изображения с окрашенными крыльями были…

  • Выберите параметры

    Расширение крыла Kenworth T800 для производительности Metton Hood Jone

    Выступление Джона

    Сейчас:
    €243,66 — €467,82

    Расширение крыла Kenworth T800 для производительности Metton Hood Jone
    * Перед покупкой необходимо убедиться, что оригинальная деталь №, которая пришла на ваш грузовик, соответствует OEM № ниже

    Удлинитель крыла для выступления Меттона Худа Джона
    Подходит для кабины Kenworth T800 Aero 2007+ с. ..

  • Добавить в корзину

    Переднее крыло Freightliner Classic XL от Talladega Fiberglass

    Талладега Стекловолокно

    В настоящее время:

    €708,92

    Переднее крыло Freightliner Classic XL от Talladega Стекловолокно Переднее крыло для тяжелых условий эксплуатации Подходит для модели Freightliner Classic XL Эпоксидная смола прямо поверх существующего крыла Не требуется обрезка или стекловолокно 8-дюймовая нижняя часть сзади и 6-дюймовая нижняя часть по бокам Продается как пара…

  • Добавить в корзину

    Peterbilt 388 389 Стандартные передние крылья

    Выступление Джонса

    В настоящее время:

    €990,73

    Peterbilt 388 389 Стандартные передние крылья

    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски

    Обвайзеры замены стеклоткани стиля фабрики ОЭМ передние с внутренним вкладышем
    Подходит для моделей Peterbilt 388 и Peterbilt 389.
    Предварительно просверленный Готов к складу…

  • Добавить в корзину

    Комплект короткого переднего крыла Peterbilt 379

    Выступление Джонса

    В настоящее время:

    €1 066,94

    Комплект короткого переднего крыла Peterbilt 379
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски

    Подходит для стокового Peterbilt 379Вытяжка OEM и запасные вытяжки Jones Performance
    Встроенный внутренний вкладыш с передним и задним креплениями для клапанов
    Встроенный внутренний вкладыш…

  • Добавить в корзину

    Комплект переднего крыла Peterbilt 379 Raptor Style Custom

    Выступление Джонса

    В настоящее время:

    €949,96

    Комплект переднего крыла Peterbilt 379 Raptor Style Custom
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски

    Подходит для стандартных вытяжек Peterbilt 379 OEM и запасных вытяжек Jones Performance
    Встроенный внутренний вкладыш с передним и задним креплениями для клапанов
    Встроенный внутренний. ..

  • Добавить в корзину

    Комплект переднего крыла Peterbilt 379 Hoodlum Style Custom

    Выступление Джонса

    В настоящее время:

    €1 069,60

    Peterbilt 379 Комплект передних крыльев в стиле Hoodlum Style * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски. Подходит для стокового Peterbilt 379Капюшон OEM и запасные капоты Jones Performance Встроенный внутренний вкладыш с передними и задними креплениями для клапанов Встроенный внутренний вкладыш…

  • Добавить в корзину

    Комплект переднего крыла Peterbilt 379 с удлиненным капотом Lasalle Custom

    Выступление Джонса

    В настоящее время:

    €946,42

    Комплект переднего крыла Lasalle с удлиненным капотом Peterbilt 379 *Крылья поставляются незаконченными и требуют покраски. Подходит для стандартного удлиненного капота Peterbilt Lasalle 379 OEM и сменных капотов Jones Performance Встроенный внутренний вкладыш с креплениями переднего и заднего клапанов…

  • Выберите параметры

    Полное заднее крыло X-Style Tri-Point от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 037,70 — €1 898,20

    Комплект заднего крыла Bad Ass Customs X-Style с тремя точками * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья, предназначенные для осей 52″ или 54″, не подходят для 60 » Разложите *Крылья сухой посадки, чтобы проверить правильность установки перед установкой. Окрашенные крылья…

  • Выберите параметры

    Одноосное 22,5-дюймовое сверхнизкое профессиональное или 19,5-дюймовое заднее крыло, установленное компанией Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €688,53 — €1 220,25

    Bad Ass Customs Одноосный 22,5-дюймовый Super Lo Pro или 19,5-дюймовый комплект заднего крыла
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Если у вас 22,5 дюйма…

  • Выберите параметры

    Полный комплект крыльев «Mack» с литым световым коробом от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 036,81 — €1 895,54

    Комплект задних крыльев Bad Ass Customs «MACK» с литым световым коробом *Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски *Крылья, предназначенные для осей 52″ или 54″, не подходят Разброс 60 дюймов *Крылья для сухой установки для проверки правильности установки перед установкой. Окрашены…

  • Выберите параметры

    Полное крыло длинного стиля, установленное компанией Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 391,29 € — 2 251,79 €

    Комплект задних длинных крыльев Bad Ass Customs
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    *Крылья, предназначенные для разброса осей 52 или 54 дюйма, не подходят для размаха 60 дюймов.
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не будут…

  • Выберите параметры

    Полный комплект крыльев «BAJITO» от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 037,70 — €1 898,20

    Полный комплект задних крыльев Bad Ass Customs «BAJITO» *Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски *Крылья, предназначенные для осей 52″ или 54″, не подходят для 60″ распоров * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные крылья не…

  • Выберите параметры

    X-Style Full Fender Low Cut Center Wall Set от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 037,70 — €1 898,20

    Bad Ass Customs X-Style Low Cut Центральная стена Полный комплект задних крыльев *Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски Разброс 60 дюймов *Крылья для сухой установки для проверки правильности установки перед установкой. Окрашены…

  • Выберите параметры

    Полная центральная стена Fender Low Cut, установленная Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 037,70 — €1 898,20

    Bad Ass Customs Low Cut Центральная стена Полный комплект задних крыльев *Крылья поставляются незавершенными и потребуют покраски *Крылья, предназначенные для 52-дюймовых или 54-дюймовых осей, не подходят для 60-дюймовых колес * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные крылья…

  • Выберите параметры

    Комплект двухточечных полных крыльев от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 037,70 € — 1 898,20 €

    Комплект задних крыльев Bad Ass Customs с двумя точками * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья, предназначенные для 52- или 54-дюймовых осей, не подходят для 60-дюймовых крыльев * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные крылья не. ..

  • Выберите параметры

    Полный набор крыльев Tri-Point от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 037,70 € — 1 898,20 €

    Полный комплект задних крыльев Bad Ass Customs Tri-Point * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья, предназначенные для осей 52 или 54 дюйма, не подходят для 60-дюймовых колес * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные крылья не…

  • Выберите параметры

    Полное крыло Road Rage от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 037,70 € — 1 898,20 €

    Комплект задних крыльев Bad Ass Customs Road Rage Полный комплект задних крыльев * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья предназначены для осей 52 или 54 дюймов, не подходят для 60 дюймов * Сухие Установите крылья, чтобы проверить правильность установки перед установкой Окрашенные крылья не. ..

  • Выберите параметры

    High Boy Full Fender Set от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 037,70 — €1 898,20

    Комплект задних крыльев Bad Ass Customs High Boy *Крылья поставляются незавершенными и потребуют покраски *Крылья предназначены для осей 52 или 54 дюймов, не подходят для 60 дюймов *сухие Перед установкой установите крылья, чтобы проверить правильность их установки Окрашенные крылья не будут…

  • Выберите параметры

    Полное крыло X-Style High Boy от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 037,70 — €1 898,20

    Комплект задних крыльев Bad Ass Customs X-Style High Boy *Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски Разложите * Сухие подгоночные крылья, чтобы проверить правильность установки перед установкой. Окрашенные крылья…

  • Выберите параметры

    Super Single Full Fender, установленный Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 121,88 — €1 983,27

    Bad Ass Customs Super Single Полный комплект задних крыльев * Крылья поставляются незавершенными и потребуют покраски * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату Супер одинарное полное заднее крыло Набор крыльев…

  • Выберите параметры

    Полный комплект крыльев «ELITE» со световым коробом от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 035,04 — €1 898,20

    Заднее полное крыло «Elite» Bad Ass Customs с комплектом световых коробов * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья, предназначенные для осей 52″ или 54″, не подходят для 60 » Разложите *сухие подгоночные крылья, чтобы проверить правильность установки перед установкой. Окрашенные…

  • Выберите параметры

    Заднее полукрыло, установленное Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    606,12 € — 1 137,84 €

    Комплект задних половинных крыльев Bad Ass Customs
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе монтажного комплекта в комплекте задняя опора…

  • Выберите параметры

    Одноосное заднее крыло для шин Low Pro от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    688,53 € — 1 220,25 €

    Набор крыльев для одной оси Bad Ass Customs
    * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски
    * Сухие крылья для проверки правильности установки перед установкой. Окрашенные крылья не подлежат возврату
    *Разработан для стандартных низкопрофильных мониторов 24,5″ и полноразмерных…

  • Выберите параметры

    Заднее крыло с двойным горбом, установленное с полосами из нержавеющей стали, от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 494,09 € — 2 590,32 €

    Двойные крылья Bad Ass Customs с полосами из нержавеющей стали * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья, предназначенные для осей 52 или 54 дюйма, не подходят для 60 дюймов * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные…

  • Выберите параметры

    Набор обвайзера двойного горба задний с стилем 2 светлой коробки от таможни плохой задницы

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 121,88 € — 1 983,27 €

    Набор крыльев Bad Ass Customs с двойным горбом в стиле световой коробки 2 * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья, предназначенные для осей 52 или 54 дюймов, не подходят для 60 дюймов Разложите * Сухие подгоночные крылья, чтобы проверить правильность установки перед установкой. . Окрашенные…

  • Выберите параметры

    Комплект заднего крыла «RALLY» с двойным горбом от Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 121,88 € — 1 983,27 €

    Набор задних крыльев Bad Ass Customs «RALLY» с двойным горбом * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья, предназначенные для осей 52 или 54 дюйма, не подходят для 60 дюймов. * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные крылья…

  • Выберите параметры

    Заднее крыло «ELITE» с двойным горбом, установленное Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 121,88 € — 1 983,27 €

    Набор задних крыльев Bad Ass Customs «ELITE» с двойным горбом * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Крылья, предназначенные для осей 52 или 54 дюйма, не подходят для 60 дюймов. * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные крылья…

  • Выберите параметры

    Заднее крыло «WIDOWMAKER» с двойным горбом, установленное Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 121,88 — €1 983,27

    Набор задних крыльев Bad Ass Customs «WIDOWMAKER» с двойным горбом *Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски *Крылья, предназначенные для осей 52″ или 54″, не подходят для 60″ распоров * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные крылья…

  • Выберите параметры

    «ОБЫЧНОЕ» заднее крыло с двойным горбом, установленное Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 121,88 — €1 983,27

    Комплект задних крыльев Bad Ass Customs «CONVENTIONAL» с двойным горбом * Крылья предназначены для осей 52 или 54 дюймов, не подходят для 60-дюймовых колес * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой. ..

  • Выберите параметры

    Заднее крыло «EURO» с двойным горбом, установленное Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    €1 121,88 — €1 983,27

    Комплект задних крыльев Bad Ass Customs «EURO» с двойным горбом * Крылья предназначены для осей 52 или 54 дюймов, не подходят для 60-дюймовых колес * Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски * Сухая установка крыльев для проверки правильности установки перед установкой Окрашенные крылья…

  • Выберите параметры

    Заднее крыло с двойным горбом, установленное Bad Ass Customs

    Запчасти для грузовиков Bad Ass Custom

    Сейчас:
    1 121,88 € — 2 145,45 €

    Низкопрофильные крылья Bad Ass Customs с двойным выступом *Крылья предназначены для осей 52 или 54 дюймов, не подходят для 60-дюймовых колес *Крылья поставляются незавершенными и требуют покраски *Сухая посадка Перед установкой необходимо проверить правильность установки крыльев Окрашенные крылья не будут. ..

    • DIY — Заднее крыло из стекловолокна — Инструкции

    RonkSolid

    #1

    Это крыло было одним из моих первых композитных (стекловолоконных) проектов. На этих фотографиях шина размером 10 x 7 дюймов.
    Это для GET, GY6 будет другим, но концепция все равно должна применяться.

    Сначала нужны материалы. Мне посчастливилось жить рядом с магазином Fiberlay, поэтому все необходимое я брал оттуда.

    1. Стекловолоконная смола (подойдет и эпоксидная смола). Убедитесь, что смола сохнет на воздухе.
    2. Поливиниловый спирт (ПВС) это выпуск.
    3. Ткань из стекловолокна – у меня есть и биаксиальное, и саржевое переплетение.
    4. Смесительные и мерные чашки.
    5. Кисти для рисования.
    6. И немного глины для лепки
    7. Немного тонкого пенопласта толщиной 1/2 дюйма (примечание: смола плавит некоторые виды пенопласта)
    8. Клейкая лента

    Я начал с того, что обмотал шину пеной. Пена должна дать хороший зазор между крылом и шиной, когда все будет сделано. Я использовал клейкую ленту, чтобы удерживать и придавать пенопласт шине. Это также этап, используемый для выяснения того, как я хотел установить крыло.

    Я намеренно оставил расширитель на крыле, но после этого он мне никогда не нравился.

    Красные стрелки указывают на нижние точки крепления. Я просверлил метки для литья, а затем нарезал отверстия. Для третьей точки крепления сверху я сделал кронштейн, чтобы использовать стандартное расположение на радиаторе (вы можете увидеть его на более поздних фотографиях).

    Здесь вы можете увидеть, как я использовал глину для создания мест крепления.
    Также замаскирована или закрыта остальная часть обода, чтобы на него не попала нежелательная смола.

    Щуп должен был мешать, поэтому я вырезал часть поролона, чтобы освободить для него место. На этом этапе я покрасил все это (всю клейкую ленту) ПВА.

    Время ставить стекло. Я использовал 3 слоя, биаксиал зажат между саржей. Я просто позволил ему накинуть на шину.

    Стекловолокно снято с колеса и готово к обрезке и шлифовке. Это зудящий шаг.

    Выполнена черновая обрезка и пробная установка. Вы можете увидеть кронштейн, который я сделал для верхнего крепления.

    Еще одна пробная примерка и еще один снимок верхнего кронштейна. Я сделал верхний кронштейн из пластика, у меня остался пластиковый ремешок от IceTubes (перелив радиатора), которые я делал в то время.

    Я не обрезал спинку, так как не знал, как ее обрезать.

    Еще нужно зачистить порезы.

    Все окрашено и готово к дождю.

    В конце концов мне пришлось добавить крепление сзади, так как крыло часто качалось. Здесь вы можете увидеть крепление, отрывающееся от выхлопной трубы.

    3 лайков

    Доодрусириус

    #2

    Вы должны сделать такое, которое имитирует оригинальное заднее крыло, но край будет примерно в дюйме от земли. Это оборачивало бы большую часть шины, и поэтому кромка должна быть немного длиннее.

    Но я как раз думал о том, как сделать опорный кронштейн… не говоря уже о

    Minimotomedia

    #4

    Таким образом, шина использовалась в качестве эталона в том, как вы хотели, чтобы пресс-форма выглядела правильно?

    РонкСолид

    #5

    Для этого шина была формой. У меня не было планов делать больше, чем один, поэтому я никогда не делал настоящую форму.

    1 Нравится

    Минимотомедиа

    #6

    Выглядит чистым!

    1 Нравится

    Scooter_Jedi

    #7

    Использование пены для установки зазора между крылом и колесом было хорошей идеей. Бьюсь об заклад, много зудящей работы; (шлифование до гладкости и формы) с небольшим количеством бондо или другого наполнителя для тела, чтобы придать ему тот кремово-гладкий финиш для краски, который я себе представлял. Очень хорошая работа, которую вы там проделали…

    Мой первый опыт работы с композитами тоже прошел на удивление хорошо. Я сделал чехол для задней части скутера, чтобы упростить его. Верхняя часть представляла собой полуконус, выложенный углеродным волокном и парой слоев стекловолокна с двухкомпонентной эпоксидной смолой. (связующие вещества для ламината типа полиэстера и винилового эфира (смола и отвердитель) пахнут ядовитыми парами) Форма представляла собой пластиковый лист из полиэтилена высокой плотности, формованный путем нагревания. Он вышел из формы зеркально гладким, как и плоские боковые панели, выложенные теми же материалами на стекле выброшенной штормовой двери. (он даже скопировал маленькую марку производителя, которая была вытравлена ​​на стекле!!!) Он отлично отклеился от стекла… никакого размытия, так как не использовался стандартный разделитель ПВА, а вместо этого он был наложен на стекло, отполированное очистителем и полиролью для пластика Plexus. Дорогой материал, но он работал отлично.

    В основном потребуется легкая шлифовка, чтобы снять блеск с зеркально-гладкой поверхности верхней и боковых частей, чтобы краска держалась. Это черное углеродное волокно становится ГОРЯЧИМ, ГОРЯЧИМ, ГОРЯЧИМ!!! на солнце… слишком жарко, чтобы дотронуться. Я боюсь, что он может стать достаточно горячим, чтобы размягчить материал. Таким образом, он будет окрашен верхним слоем белого цвета, чтобы смягчить солнечный нагрев… эпоксидная смола более чувствительна к ультрафиолетовому излучению, поэтому лучше все равно покрыть ее.

    При шлифовке/резке/шлифовке стекловолокна и углеродного волокна необходимо надевать хорошую маску и защитные очки (минимум СИЗ)… эта пыль очень неприятна, и вы точно не хотите, чтобы она попала вам в глаза, нос или легкие.

    Создавать моды из композитов относительно легко; часто с минимумом необходимых инструментов. (но может быть липкой кашей, если вы не будете осторожны)
    Много видео на YouTube, чтобы показать вам, как это сделать, а также советы, рекомендации и советы о том, что можно и чего нельзя делать.

    Я хотел бы видеть здесь больше самодельных композитных конструкций, которые придумали самокатчики. Интересный материал.

    Изделия из стекловолокна и углеродного волокна

    • 2021+ Форд Ф-150 Крылья

      ПОДРОБНЕЕ

      2021+ Ford F-150 Крылья

      Обычная цена
      от $550.00

      Цена продажи
      от $550.00

      Обычная цена

      Цена за единицу товара
      /за 

      Продажа

      Продано

    • Прикроватные тумбы Ford F-150 2021+

      ПОДРОБНЕЕ

      Ford F-150 2021+ Прикроватные тумбы

      Обычная цена
      от $700. 00

      Цена продажи
      от $700.00

      Обычная цена

      Цена за единицу товара
      /за 

      Продажа

      Продано

    • 2009-2018 Dodge Ram Fenders — 4-дюймовая выпуклость

      ПОДРОБНЕЕ

      2009-2018 Dodge Ram Fenders — 4-дюймовая выпуклость

      Обычная цена
      от $550.00

      Цена продажи
      от $550.00

      Обычная цена

      Цена за единицу товара
      /за 

      Продажа

      Продано

    • Прикроватные тумбы Dodge Ram 2009-2018 — Flat Top

      ПОДРОБНЕЕ

      Прикроватные тумбы Dodge Ram 2009–2018 гг. — с плоской вершиной

      Обычная цена
      от $700.00

      Цена продажи
      от $700.00

      Обычная цена

      Цена за единицу товара
      /за 

      Продажа

      Продано

    • ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

      /

      Новый выпуск продукта!! — 2019-2021 Ford Ranger Raptor Стайлинг Крылья и …

      FiberwerX с радостью представляет новейший продукт в линейке Ford Ranger: крылья и прикроватные тумбочки Ford Ranger 2019–2021 годов в стиле Ford Raptor. Эти крылья и прикроватные тумбы были спроектированы с помощью САПР и вырезаны на станке с ЧПУ, чтобы обеспечить идеальную посадку для вашего автомобиля.

    • ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

      /

      2019 San Felipe 250 — в память о пистолете Пите

      , 7 мая 2019 г. (Эль-Кахон, Калифорния). Команда FiberwerX Racing направилась на юг, в Сан-Фелипе, чтобы начать гоночный сезон SCORE international 2019 года. Одерживая победы подряд, грузовик и команда имели идеальный импульс для подготовки к гонке. Грузовик был разобран до голого шасси и подготовлен бригадой HRT Motorspor…

    • ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

      /

      Выпуск нового продукта — Silverado 2019 г.

      , 23 января 2019 г. (Эль-Кахон, Калифорния) — Поскольку автомобильная промышленность продолжает развиваться и выпускать новые модели, мы в FiberwerX постоянно вынуждены идти в ногу со временем. До этого 2019 г.Сильверадо прибыл на наш объект, мы начали строить и проектировать эти крылья в САПР. Первоначальные формы были фрезерованы на станке с ЧПУ, а пар…

    • ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

      /

      FiberwerX Racing завершает 2018 год очередной победой

      FiberwerX Racing завершает 2018 год очередной победой
      20 декабря 2018 г.
      20 декабря 2018 г. (Эль-Кахон, Калифорния) — После победы в Лафлине настроение команды FiberwerX было приподнятым, так как команда FiberwerX начала свою неделю утром в прошлый понедельник. Быстрый визит на сайт Race-Dezert.com выявил около 300 заявок на участие в предстоящей гонке RECORD, которая состоится всего через 6 дней. Файбервер…

    • ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

      /

      FiberwerX Racing заняла первое место на SNORE’s Rage At The River

      Абсолютно новый грузовик FiberwerX Racing 6100 только что занял призовое место на Baja 1000, приняв участие в Rage At The River от SNORE. Пройдя очень мало тестовых миль, Baja 1000 буквально послужил испытательным полигоном для нового грузовика, построенного Geiser Bros. К тому времени, когда пыль Baja рассеялась, мастерство, которое Geiser вкладывает в свои автомобили, стало очевидным.

    • ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

      /

      FiberwerX занял третье место на подиуме в 2018 Score Baja 1000

      51-я Баха 1000 стала настоящим испытанием для всех участников. Для нового #234 FiberwerX Trophy Truck Spec это была сложная гонка за гонкой.

    ИСПЫТАНИЕ НА АВТОМОБИЛЬ

    ПРОГРАММА

    Мы гордимся тем, что разрабатываем продукты, отвечающие требованиям любителей внедорожного автоспорта и активного отдыха. Наши инновационные стили сделают акцент на вашем следующем проекте или улучшат внешний вид вашего текущего автомобиля. Подайте заявку сейчас, чтобы считаться участником нашей программы Test Fit.

    Применить сейчас.

    ПОКАЖИТЕ НАМ

    СТРОЙКА

    Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить индустрию внедорожников инновационными продуктами по конкурентоспособным ценам и гарантией 100% удовлетворения! Мы гордимся тем, как наши потребители используют наши продукты для создания автомобилей своей мечты. Покажите нам свою сборку и поделитесь ею со всем миром.

    ЗАГРУЗИТЬ СЕЙЧАС.

    Используйте стрелки влево/вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево/вправо при использовании мобильного устройства

    Самодельные резиновые подкрылки для крыльев из стекловолокна

    Подкрылки Punched by RadRubberDesign.com

    Переходя на крылья из стекловолокна, вы меняете не только эстетику. Вы меняете функциональность того, как ваш грузовик был разработан для работы.

    Со стороны пассажира 4Runner 5-го поколения наш воздухозаборник имеет впускную трубу, которая открывается в нишу колеса, из которой он всасывает воздух. После установки крыльев ADV из стекловолокна мы сняли заводские подкрылки, открывающие входную трубу воздухозаборника в воздушную коробку.

    После одной поездки по бездорожью без подкрылков было легко увидеть, что с полностью открытой колесной аркой все довольно быстро становится грязным. Вся колесная арка, включая внутреннюю часть косяков передних дверей вместе с внутренней частью воздухозаборника, начала заполняться грязью.

    При открытой впускной трубе и воздушной камере вы рискуете попасть нежелательным мусором через корпус дроссельной заслонки в двигатель, что приведет к его преждевременному выходу из строя. Хотя у нас есть воздушные фильтры во впускных камерах, они не останавливают все. Каждому свое, но я вообще не хочу, чтобы нежелательный мусор попадал в мою воздушную камеру.

    Крылья из стекловолокна обычно не поставляются с набором соответствующих подкрылков, поэтому у вас есть несколько вариантов.

    Общие опции

    • Работа с трубкой
    • Спроектируйте и создайте собственные подкрылки

    Если вы сами устанавливали крылья из стекловолокна, то знаете, насколько это было непросто. Что ж, теперь вам нужно еще больше увлечься кастомными подкрылками или трубкой.

    Запустите трубку

    Если вы хотите запустить трубку, вам нужно найти совместимое устройство и просверлить отверстия в стакане. Оттуда установите новую трубку, и все будет готово.

    Трубки подсоединяются к крыльям из стекловолокна, а затем впускная труба соединяется с воздушной камерой или на ней, что обеспечивает герметичность впускной воздушной камеры. Но с одной только трубкой вы все равно оставляете все свое колесо открытым для грязи и грязи, включая дверные косяки. Самая большая проблема здесь заключается в том, что ваша шина забрасывает грязь в дверные косяки, что в конечном итоге приводит к тому, что внутренние элементы автомобиля подвергаются воздействию внешних элементов.

    С этой опцией вы по-прежнему можете изготовить подкрылок по индивидуальному заказу.

    Спроектируйте и создайте собственные подкрылки

    Если вы не хотите использовать трубку, другой вариант — новый подкрылок. Для создания подкрылка у вас есть несколько вариантов материала. Для меня выбор сводился к пластику или резине.

    Пластиковые подкрылки?

    Так как заводские подкрылки пластиковые, это то, что я рассмотрел в первую очередь. С пластиком вам нужно будет разрезать, сформировать и нагреть пластик, чтобы он соответствовал вашей точной форме.

    Я рассматривал термоформуемые пластиковые листы Polly Plastics, но трудно найти кусок пластика размером 6 футов на 3 фута, не говоря уже о непредсказуемости нагрева и формования пластика. И я не хотел собирать вместе несколько листов пластика для подкрылка, оставляя трещины здесь и там, открытые элементам. Я хотел, чтобы одна часть была прочной от передней части колеса до задней, и я чувствовал, что пластик не поможет мне там.

    Эти скептические мысли по поводу вырезания и литья пластиковых подкрылков заставили меня задуматься.

    Резиновые подкрылки?

    У меня был разговор с Грэмом из Go Fast Campers, и мы начали говорить об отсутствии вариантов подкрылков для крыльев из стекловолокна. Я вспомнил предыдущий пост, в котором мы писали о брызговиках двигателя Rad Rubber Design, и подумал, что они идеально подойдут для нестандартного подкрылка из стекловолокна.

    Rad Rubber Design режет брызговики двигателей из нитрильного каучука размером от 1/8″ до 1/4″. Это решения для послепродажного обслуживания наших заводских брызговиков двигателя. Если у вас их еще нет, вам следует подумать о приобретении набора.

    Я обратился к Эдди из Rad Rubber Design с идеей о подкрылках, и он полностью согласился. Все, что ему было нужно, это предварительно вырезанная форма, и мы были готовы к работе.

    Вырезание формы

    Чтобы вырезать форму, мы использовали картон для плакатов и малярный скотч. Процедура не сложная, просто время заняло. Вам нужно начать с массивного куска картона, а затем измерить, обрезать, закрепить и повторить. Вот и все.

    Шаг 1: Соединение плаката

    Начните с трех кусков картона и склейте их вместе.

    Шаг 2: Обрезка материала

    Начните обрезать любой материал, который, как вы знаете, не будет частью вашей окончательной формы. Это включает в себя любую часть плаката внутри и снаружи колесной арки.

    Шаг 3: Разметка отверстий для крепежа

    Чтобы начать пробивать отверстия для наших крепежей, я наклеил отрезки ленты там, где должны были пройти отверстия. Затем я наводил шулер на место, пока он не попадал в отверстие. Я осторожно провел шулером по этому отверстию, чтобы создать контур отверстия.

    Я пробил первое отверстие, отнес его обратно в колесную нишу, закрепил на месте, затем отметил второе отверстие. Я повторил этот процесс.

    Это означает, что на каждое новое пробитое отверстие я также закреплял все предыдущие отверстия крепежными элементами. Это был долгий процесс, но он гарантировал, что каждое отверстие находится именно в том месте, где оно должно быть для формы и конечного продукта.

    По мере того, как я продолжал закреплять каждое отверстие, он начал отрываться от формы, поэтому я постоянно укреплял отверстия большим количеством ленты.

    Шаг 4: Окончательная обработка пресс-формы и макета

    После соединения каждого отверстия крепежными элементами и пробивки нового отверстия, когда это необходимо, я приблизился.

    Если форма начала смещаться на мне или отверстия не совпадали, я добавлял больше материала там, где мне нужно было пробить новое отверстие. Добавить больше материала было так же просто, как положить новый кусок картона для плакатов, приклеить его скотчем, а затем проделать новое отверстие в этом месте или в другом месте.

    Вы можете видеть, где я закрыл дыру, а затем добавил новую. На левой стороне формы, где много зеленой и синей ленты (у меня кончилась синяя малярная лента — пришлось приклеивать зеленую ленту-лягушку).

    Если облажаешься, ничего страшного. Все, что вам нужно сделать, это заклеить старое отверстие скотчем, при необходимости добавить еще материала и пробить новое отверстие.

    Шаг 5: Резиновый подкрылок из стекловолокна

    Когда вы будете на 100% уверены, что у вас идеальный подкрылок, позвоните в Rad Rubber Design, отправьте им свою форму, и они сделают вам подкрылок.

    Это будет недешево, но оно того стоит. Эта форма была примерно в 5 раз больше их брызговиков двигателя, и они стоят около 60 долларов за комплект. Так что рассчитывайте заплатить не менее 200-300 долларов за комплект подкрылков, а может и больше.

    Я бы рекомендовал обратиться сюда к профессионалу, а не делать эту часть самостоятельно.

    Вы можете посетить Rad Rubber Design на сайте RadRubberDesign.com.

    Шаг 6: Крепления подкрылка из стекловолокна

    Для установки вам потребуются крепежные детали. На Амазоне есть несколько вариантов.

    Застежки: 

    1. Большая упаковка (240 шт.): Проверить цену
    2. Маленькая упаковка (102 шт.): Проверить цену
    3. Высококачественные квадратные зажимы (AUTEX — качество, близкое к оригинальному): Узнать цену

    Это комплекты, которые я купил, и, похоже, они отлично подошли, учитывая цель установки. Квадратные застежки AUTEX в значительной степени обязательны, хотя они были самыми дорогими.

    Это были единственные квадратные застежки, которые я смог найти в Интернете по хорошей цене, и они, кажется, так же хороши, как заводские квадратные застежки, если не лучше.

    Закрепите подкрылки на месте

    После того, как у вас есть подкрылки, вы можете начать вставлять их на место.

    Я думал о том, чтобы перейти от внутренней части подкрылка вниз, но там очень мало места для работы, а крепежи, которые я получил, даже самые маленькие, были слишком велики.

    Подкрылки из стекловолокна (какой тип резины лучше?)

    После эксплуатации подкрылков в течение недели или около того у нас возникла проблема. Толщина 1/8″ была слишком тяжелой для креплений с Amazon.

    Первоначально мы выбрали толщину резины 1/8″ и прорезали отверстия 5/8″ там, где наши самые большие/самые широкие крепления находились на внутренней стороне подкрылка. Это был поучительный опыт, потому что толщина 1/8″ была слишком тяжелой, а отверстия 5/8″ слишком большими. Из-за тяжелого материала и отверстий, которые были слишком широки для креплений, подкрылки отвалились, пока мы были в дороге, и сожгли небольшую часть подкрылков.

    Я почувствовал какой-то запах и тоже мог это слышать. Я остановился, выпрыгнул из грузовика и заметил подкрылок на шине с большой прорезью в подкрылке.

    После этого я снова позвонил в Rad Rubber Design, и в настоящее время Эдди работает с нами над версией толщиной 1/16″ с отверстиями 1/4″ по всему периметру. С этими новыми спецификациями у нас должно быть меньше провисания и более плотная посадка по всему периметру.

    Заключительные мысли?

    После прохождения процесса создания пресс-формы, отправки ее в Rad Rubber Design и, наконец, просмотра конечного продукта, я был в восторге. Это стоило затрат и времени, затраченного на изготовление подкрылков. Конечный продукт был почти именно тем, что мы искали. Это было не идеально, но это было на мне, когда я делал форму.

    Я отрезал часть переднего бампера, чтобы у шин был больший просвет. Это убрало пару точек крепления на боковой стороне бампера, что привело к некоторому провисанию подкрылка.

    У нас также были некоторые проблемы, потому что материал был слишком тонким, а пара отверстий слишком велика, и он упал на дороге. В любом случае, скоро у нас появится новая и улучшенная обновленная версия.

    Я буду обновлять этот пост, когда поступят новые подкрылки.

    Project Стеклопластиковые крылья | RME4x4.com

    спенсевэны
    Оверлендер