Какой должен быть зазор при регулировке клапанов на т40 ? Какой щуп нужен? — ЗАВОД РУ

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 05 апреля 2020
• Добавить в закладки

Ребят подскажите если не трудно, на т40 хочу отрегулировать клапана. Какой должен быть зазор? Какой щуп нужен?

Регулировка клапанов Регулировка Щуп Зазор Т-40

Поделиться

Какой порядок работы на регулировку клапанов и зазоры ЯМЗ 238 нд 5 двигатель?

• Автор: Василий Лебедев
• 23 апреля 2019
• 3 комментария

Здравствуйте скинтье регулировка клапанов порядок и зазоры ямз 238 нд5 двигатель?помогите.заранее спасибо

ЯМЗ 238 ЯМЗ 238 нд 5 Зазор Регулировка Клапан Регулировка клапанов

Почему на т 40 идут газы? Масло гонит через щуп.

• Автор: Александр Дортман
• 28 марта 20:46
• 13 комментариев

Мужики подскажите в чем причина на т 40 идут газы. Масло гонит через щуп. что где смотреть????

Почему Масло гонит Щуп Т-40 газы

Почему при отпускании педали сцепления т 40 трясет? Лапки пробовали регулировать, результата нет. Включённый вом крутится только в движении.

• Автор: Алмас Султанов
• 30 июня 2021
• 4 комментария

Добрый вечер, такая проблема, при отпускании педали сцепления т 40 тресет, лапки пробовали регулировать, без результатов. Подскажите, пожалуйста, в чем причина может быть? Лапки вома на это могут влиять? Их не трогали. Включённый вом крутится только в движении или на нейтральном положении скоростей тоже должно крутится?

Почему при отпускании. Педаль Сцепление педаль сцепления Т-40 Трясет результат нет Лапки Регулировка ВОМ включен Крутится Движение при движении

Двигатель д240. Почему при рабочей температуре 80град.,начинает бубонеть в район воздухана? Звук глухой. После регулировки клапанов работает нормально.

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 08 января 2021
• 11 комментариев

Вопрос от подписчика: Доброго дня всем. Двигатель д240,при рабочей температуре 80град.,начинает бубонеть в район воздухана. После регулировки клапанов, работает нормально, через пол дня работы начинает бубонеть снова, звук глухой в воздухан. В чём причина, подскажите?— —

Двигатель Двигатель Д-240 Д 240 Температура рабочая 80 80 градусов бубонеть Звук глухой Воздухан Регулировка Регулировка клапанов Работает После нормально

Через сколько моточасов нужно клапана регулировать ? Мтз-82

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 03 ноября 2020
• 7 комментариев

Всем доброго времени! Скажите пожалуйста при скольких моточасах нужно клапана регулировать ? Мтз-82

Через сколько Моточасы Регулировка Регулировка клапанов МТЗ 82 Клапана

Как отрегулировать сцепление т 40, новый диск поставил и начали со скрежетом включаться передачи? Какой должен быть зазор?

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 13 июля 2020
• 10 комментариев

Вопрос от подписчика: Доброго времени суток. Объясните как отрегулировать сцепление т 40, новый диск поставил и начали со скрежетом ВКЛ передачи, какой должен быть зазор между лапками и выжимным,? Тяга педали сцепления в каком положении должна быть?

Как Как регулировать? Сцепление Т-40 Диск Новый Передача Зазор Какой

Рвёт болты на корзинке т40. Как можно исправить?

• Автор: Сергей Побережан
• 17 сентября 22:37
• 17 комментариев

Всем привет. Рвёт болты на корзинке т40. Как можно исправить?

Рвет болты Корзина Т-40 как исправить можно

Поменял пружины на бортовых на мтз 82 простой мост. Без ковша всё норм, с ковшом всё равно нет зазора как будто просели. В чем причина?

• Автор: Алексей Копытов
• 15 сентября 16:28
• 3 комментария

Всем привет поменял пружины на бортовых на мтз 82 простой мост, без ковша всё норм с ковшом всё равно нет зазора как будто просели, что можно сделать или в чем может быть причина, скажите пожалуйста??

поменяли Пружина бортовые МТЗ 82 простой Мост просели без ковша норм Ковш нет Зазор В чем причина?

Какой трактор для дома взять т40 мтз или т25? Земли немного, около двух га, четыре участка по 50 соток, дров на баню ну и так в лес съездить.

]

• Автор: Денис Степанов
• 08 сентября 19:10
• 17 комментариев

Не под скажите какой трактор для дома взять т40 мтз или т25? Земли немного, около двух га, четыре участка по 50 соток, дров на баню ну и так в лес съездить.

какой трактор лучше Дом Т-40 Т-25 Земля немного 2 га дрова баня

Какой нужен трактор для работы зимой в лесу, трелевка леса объем до 800м3. МТЗ 82 или Т-40 или может ДТ 75?

• Автор: Егор Степанов
• 20 августа 23:30
• 25 комментариев

Всем привет! Подскажите, кто знает, нужен трактор для работы зимой в лесу, трелевка леса объем до 800м3. Стою перед выбором МТЗ 82 или Т-40 или может ДТ 75. Раньше никогда не работал с этими тракторами. Дайте совет, что лучше подходит для такой работы.

Какой Трактор Нужен Работа зима трелевка лес МТЗ 82 Т-40 ДТ 75

Как выставить и отрегулировать зажигание на тракторе Т-40

Главная » Трактора

Трактора

Опубликовано 06. 07.2022

Регулировка зажигания трактора Т-40 считается частью процедуры наладки газораспределительной системы, от которой зависит запуск силового агрегата. Сложность при этом состоит в отличии этого узла от двигателя внутреннего сгорания, работающего на бензине. Тракторы комплектуются дизельными моторами, для которых важно выставление момента впрыска топлива.

Регулировка зажигания трактора Т-40

Воспламенение топлива в дизельных двигателях происходит при создании избыточного давления. Чтобы самостоятельно выставить и настроить зажигание на тракторе Т-40, надо понимать, как в общем устроена газораспределительная система этой сельхозмашины. Для создания условий работы двигателя ключевыми точками в ней считаются:

• распределительный вал;
• механизм с шестеренками;
• клапаны и привод;
• крепления.

Здесь же расположен декомпрессор, который обеспечивает стабильный старт трактора при низких температурах. Он же необходим для срочной остановки двигателя.

Перед тем как отрегулировать зажигание на тракторе Т-40, необходимо подготовить инструменты, среди которых обязательно должна быть стеклянная трубка внутренним диаметром 0,1-0,15 см. Сам процесс настройки предполагает последовательность действий:

• отсоединение трубки высокого давления от штуцера первого цилиндра;
• установка подготовленной стеклянной трубки;
• проворачивание коленвала до положения указателя «Т» на уровне позиции «НДТ» на шкиве;
• снятие заливной горловины и демонтаж крепежных элементов насоса;
• установка рычага управления в положение полной подачи;
• выворачивание регулировочного винта топливного насоса до тех пор, пока в трубке не появится топливо без примесей воздуха;
• слив топлива и замер момента его подъема;
• установка валика насоса в правильное положение: поворачивание болтов до совпадения отверстий на фланце с такими же элементами на шестеренке;
• контроль работы системы.

Регулировка клапанов

В рамках выставления зажигания на тракторе Т-40 следует регулировать клапаны. Для нормальной работы системы необходимо поддерживать уровень смазки в распредвале и проверять плотность крепления клапанов. В процессе эксплуатации техники детали меняют положение, из-за чего образуется просвет, который на впуске и выпуске либо одинаков, либо в первом случае больше второго. Это приводит к перегреву всей газораспределительной системы и нарушает момент впрыска.

Обслуживание этого узла проводят каждые 380 часов непрерывной работы трактора. За норму берут показатель зазора 0,3 мм для выпускного и впускного элементов на непрогретом двигателе.

Процесс регулировки клапанов состоит в следующем:

• демонтаж клина заднего кардана;
• выставление зазоров при помощи регулировочного винта на коромысле;
• проверка зазоров щупом;
• проворачивание поршня первого цилиндра и его установка в положение конца такта таким образом, чтобы совместились метка и указатель;
• освобождение контргайки и выставление зазора;
• затягивание контргайки и контроль зазора.

По такой схеме регулируют клапаны каждого цилиндра по порядку их работы. С переходом к каждому новому цилиндру коленвал поворачивают на 0,5 оборота.

Регулировка клапанов имеет большое значение в выставлении зажигания трактора Т-40. Если двигатель машины работает без перерывов, то клапаны цилиндров могут быстро выйти из строя, так как произойдет обрыв по выточке.

ГРМ в тракторе Т-40 срабатывает после запуска коленвала. Он через шестерни передает крутящий момент на распределительный вал, а далее кулачок уже создает давление на клапаны. Проворачивание распределительного вала и выход кулачка из-под толкателя обеспечивает правильное положение клапана, который закрывает отверстие в крышке цилиндра. При открытии впускного клапана воздух поступает внутрь, а выпускного – выходит обратно.

Если система отрегулирована, то получается воздушно-топливная смесь нужной пропорции, которая и обеспечивает запуск двигателя и его стабильную работу. Если система неисправна, то меняется цвет выхлопных газов. Это первый сигнал, что клапаны и зажигание надо регулировать.

Не меньшую роль в запуске двигателя играет и декомпрессор, особенно для непрогретого мотора. Он же участвует и в резком торможении дизельного двигателя. Он состоит из двух пар управления: ручного и реек, соединенных шарнирами. Рычаг же жестко посажен на вилку.

Все виды работ проводят на остывшем двигателе. Если силовая установка исправна, то клапанный размер будет меняться неравномерно, чтобы выпускной был больше впускного. Если нарушить технологию или пренебречь регулировкой, то можно столкнуться с проблемой затрудненного старта и избыточным выхлопом.

Работы проводят в комплексе, так как выставление зажигания, или начала впрыска для дизельных двигателей, без проверки клапанов нецелесообразно. Это обеспечит корректную работу двигателя.

что это такое, зачем и как ее делать, нужна ли она :: Autonews

www. adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Autonews

Телеканал

Газета

Pro

Инвестиции

+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Конференции

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

Библиотека

Подкасты

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

www. adv.rbc.ru

Фото: Shutterstock

www.adv.rbc.ru

Читайте также

Одним из важных элементов двигателей внутреннего сгорания являются клапаны, благодаря которым в цилиндры поступает топливная смесь. Но бывает, что клапаны начинают плохо выполнять свою работу.

• Что это
• Зачем нужно
• Когда нужно
• Как делается

www.adv.rbc.ru

Что такое регулировка клапанов

Регулировка клапанов — это процесс, при котором настраиваются так называемые тепловые зазоры между кулачком распредвала и деталями клапанного механизма. То есть при регулировке клапанов корректируются не сами клапаны, а именно зазоры между ними и другими деталями.

В цилиндре обычного автомобильного двигателя происходит сжигание смеси топлива и воздуха. В результате там образуются продукты сгорания, которые толкают поршень, а он в свою очередь вращает коленвал, соединенный с трансмиссией. Затем отработавшие газы удаляются из цилиндра в выхлопную систему.

То есть смесь топлива и бензина должна сначала попасть внутрь цилиндра, а затем «лишние» газы должны выйти оттуда. Подавать смесь в цилиндры двигателя нужно не «когда попало», а строго в определенный момент и в требуемом количестве. Иначе двигатель нормально работать не сможет. Также газы должны и выводиться вовремя. Для этого и нужны клапаны, которые открываются и закрываются в нужное время, запуская в цилиндр смесь и выпуская отработанные газы.

Двигатели оборудуются так называемым распределительным валом. Упрощенно схема его работы примерно такова. Он вращается вместе с коленвалом и «толкает» специальными кулачками клапаны, заставляя их то открываться, то закрываться.

👉 Зачем пользоваться раскоксовкой двигателя и как правильно это делать

Во время работы детали двигателя сильно нагреваются. А при нагревании тела имеют свойство расширяться. При проектировании мотора обязательно учитывается это явление. Ведь иначе после того, как двигатель нагреется, то клапаны будут работать не так, как задумывалось инженерами. Поэтому делается так называемый тепловой зазор между деталями клапанного механизма и распредвалом. Регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов».

Если клапаны не отрегулированы, то это может привести к увеличению расхода топлива
(Фото: Shutterstock)

Зачем нужна регулировка клапанов

Регулировка клапанов требуется для своевременного их срабатывания и правильной работы двигателя. Если же клапаны не отрегулированы, то могут быть неприятные последствия.

1. «Неправильный» тепловой зазор может привести к снижению мощности двигателя, а также увеличению расхода топлива.
2. Неотрегулированные клапаны гораздо сильнее изнашиваются.
3. Длительная эксплуатация двигателя с неотрегулированными клапанами приводит к преждевременному износу практически всех деталей мотора, следовательно, к необходимости капитального ремонта.

Кроме того, «неправильные» зазоры могут ухудшить экологичность выхлопа: в выхлопную систему может попасть несгоревшее топливо. И это влияет не только на экологию, но на износ катализатора.

Когда нужна регулировка клапанов

Следует вовремя осуществлять регулировку клапанов. На старых машинах она делается примерно раз в 60-80 тыс. км пробега (но все зависит от конструкции двигателя, манеры езды водителя, периодичности обслуживания и пр).

Поэтому автовладельцу стоит обращать внимание на симптомы, которые указывают на необходимость регулировки.

• Характерный металлический стук при работе двигателя (особенно в случаях, когда он не проходит при прогреве мотора).
• Снижение мощности и, соответственно, ухудшение разгона.
• Повышенный расход топлива.
• Неустойчивые обороты на холостом ходу.

Конечно, эти признаки могут говорить как о «неправильном» тепловом зазоре, так и о других неисправностях. В любом случае игнорировать их не стоит.

👉 Форсунки двигателя: основные виды и частые неисправности

Как регулируют клапаны

Способов регулировки несколько. Расскажем про самые распространенные из них.

• Автоматическая регулировка. На современных автомобилях регулировка клапанов обычно делается «сама». Для этого двигатели оснащаются так называемыми гидрокомпенсаторами. Эти устройства поддерживают заданный тепловой зазор, используя давление моторного масла.
• Регулировка винтами. В этом случае мастер использует регулировочный винт на толкателе, который взаимодействует с клапаном. Винт вращается и либо приближается к клапану, уменьшая зазор, либо отдаляется от него, а зазор, соответственно, увеличивается. Для контроля зазора используется специальный щуп.
• Регулировка шайбами. Толкатель снимается, и под него подкладывается тонкая металлическая шайба.

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Заказать Клапан расхода гидросистемы рулевого управления Т-150 в Украине дешево

Клапан расхода гидросистемы рулевого управления Т-150

0 отзывов / Написать отзыв

Для удобства просмотра таблиц, переверните ваш телефон в горизонтальное положение

Обеспечивает постоянную подачу рабочей жидкости к золотнику распределителя гидропривода рулевого управления независимо от объемной подачи насоса и частоты вращения коленчатого вала.  Клапан расхода ГУР 151.40.039-1, в обиходе – «плита», представляет собой конструкцию, объединяющую в одно целое два клапана – золотниковый и предохранительный. Узел собирается из корпуса, золотника, седла, шарика, пружин, регулировочных винтов, уплотнительных деталей и метизов.

Золотник, имеющий на донышке откалиброванное отверстие, пропускает через него определенное количество рабочей жидкости от насоса к распределителю ГУРа. В случае увеличения подачи масла, золотник перемещается, совмещая отверстия на своей боковой поверхности со сливной магистралью. Когда подача давления уменьшается — под воздействием пружины золотник возвращается на прежнее место. При чрезмерном увеличении давления предохранительный клапан сбрасывает рабочую жидкость в бак.

Проход жидкости настроен регулировочными винтами, винты закрыты колпачками и запломбированы. Регулировка клапана трактористом запрещена.

Для надежной и бесперебойной эксплуатации гидросистемы ГУР следует регулярно проверять чистоту и количество масла, герметичность шлангов и соединений. Неполадки устранять.

Не путать с клапаном 151.40.039-4, который входит в набор для переоборудования под гидроруль.

Служит для подачи постоянного объема масла, что обеспечивает плавный поворот рамы трактора не зависимо от производительности насоса, а также предохраняет гидросистему от повреждений из-за роста давления.

Реставрированный — 800 грн.

Клапан расхода системы рулевого управления Т-150К

1 — корпус; 2, 12 — контргайки; 3 — шайба; 4 — винт регулировочный; 5, 13 — колпачки; 6 — пружина предохранительного клапана; 7 — муфта угловая; 8 — золотник; 9 — пружина клапана расхода; 10 — упор; 11 — винт регулировочный клапана расхода; 14 — шайба уплотнительная; 15 — седло; 16 — шариковый клапан; 17 — направляющая; А и Д — полости; Б — сливные отверстия; В — демпферное отверстие; Г — сливная канавка.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОКУПАТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ АДАРА

Нет, такой сельскохозяйственной техники, которая бы работала вечно. Рано или поздно каждый человек связанный с аграрным сектором Украины сталкивается с вопросом покупки запчастей. По-хорошему, есть два места, где можно приобрести запчасти к тракторам и комбайнам:

а) «По месту» — в ближайшем магазине сельхоз запчастей в Вашем регионе.

б) В интернете — Сейчас есть масса конкурирующих организаций, наперебой предлагающих свой «Лучший товар».

У нас есть целый ряд преимуществ и в первом и во втором случае.

Наши преимущества перед локальными магазинами сельскохозяйственных запчастей

Минимальные цены

Не каждый продавец в регионе может позволить торговать по такой низкой цене как у нас, за частую они покупают у нашей организации и перепродают, накручивая, иногда по 100-200%. Мы стараемся, чтобы наши цены были низкими и актуальными.

Удобство

Чтобы купить по месту, вы должны поехать в этот магазин, иногда это 20-50 км. У продавца может не оказаться нужных узлов, их приходится заказывать, ждать и снова ехать, а это бензин и время.

А на нашем сайте Вы можете посмотреть, сравнить, выбрать, и сделать заказ круглосуточно, кроме этого вы можете скачать бесплатно каталоги на запасные части и сборочные единицы на все трактора и комбайны, которые представлены у нашего предприятия.

Так же мы достаточно часто предлагаем одну и ту же позицию, но разных производителей. Например, насосы нш представлены тремя фирмами: «ВЗТА», «Гидросила», Мелитопольский завод, все присутствуют на складе и мы расскажем о плюсах и минусах каждого. Такое разнообразие касается не только насосов, этих позиций достаточно много.

Если же вы, все таки решили, что лучше приехать в гости и сделать покупку «По месту», то мы всегда рады видеть покупателей по адресу г. Мелитополь, ул. Гетьмана Сагайдачного 23, офис 4, в рабочее время с 8:00 до 17:00

Наши преимущества перед конкурентами в интернете

Опыт

Наше предприятие работает на рынке уже более 10 лет и знает, какой товар лучше всего держать на складе, знает качество различных производителей.

Гарантия

На всю продукцию мы даем гарантию. На реставрированные узлы — 6 месяцев. На новые детали — 12 месяцев. Если выявлен гарантийный случай, то доставка в обе стороны за наш счет, бесплатная замена товара или возмещение средств.

НДС

ТОВ ТК АДАРА является плательщиком НДС на общих основаниях и более чем 70% позиций, представленных на фирме мы можем продавать с НДС.

Скорость

Если вы сделали заказ до 13:00, то мы, с большой вероятностью, отправим товар в этот же день, если звонок сделан после 13:00, то он уйдет на следующий день. Если речь идет о запчастях на импортные трактора и комбайны, то здесь отправка может смещаться в сторону 2-3 рабочих дней. Мы работаем быстро и надежно.

Оптовые цены

Особая система для постоянных оптовых покупателей или торгующих организаций. Вам нужно будет зарегистрироваться на сайте и получить пароль, после этого вы можете видеть на ресурсе adara. ua оптовые цены.

Доставка

В интернет магазине АДАРА есть возможность приобрести лучшие запчасти для тракторов и комбайнов с доставкой во все уголки Украины, любой транспортной кампанией на Ваш выбор.

Ремонт

В случае надобности мы можем не только продать вам запчасти, но и отремонтировать Ваши узлы и агрегаты, такие как Гидроцилиндры, гидроусилители, гидрораспределители, насосы дозаторы, компрессора воздушные, турбокомпрессора и т.д.

Склад

Наличие собственного, удобно расположенного склада рядом с офисом, с которого Вы можете забрать детали в рабочее время.

Консультация

Менеджеры нашей кампании всегда готовы дать профессиональную консультацию и помочь определиться с выбором запасных частей.

Рост

Мы не стоим на месте и всегда расширяем перечень узлов и техники, доступных к покупке на нашем сайте. Кроме этого мы предлагаем производство на заказ по Вашим чертежам.

Удобная оплата

Мы поддерживаем оплату: при получении, ФОП, ООО с НДС

Написать отзыв

Ваше имя:

Ваш отзыв:

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка:
    Плохо 
 
 
 
 
 Хорошо

Как отрегулировать клапана без щупа

Содержание

• Частота обслуживания
• Опасное заблуждение
• Последовательность операций
• Когда нужно регулировать клапана
• Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма
• Зазор клапанов и регулировочные шайбы
• Полезные советы
• Что в итоге
  • С необходимостью регулировки клапанов периодически сталкиваются все владельцы автомобилей без гидрокомпенсатора.
    • Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Хотите знать, как производится регулировка клапанов Т-25? В этом нет ничего удивительного. Значительное количество тракторов Владимирец по-прежнему остаётся в эксплуатации.

Правильная регулировка системы газораспределения оказывает существенное влияние на многие факторы:

• Снижение мощности.
• Повышение рабочей температуры.
• Увеличение расхода топлива.
• Проблемы с запуском.
• Шумы при работе.
• Повышенная дымность выхлопа.

Все эти симптомы могут сигнализировать о том, что двигателю вашего Т-25 нужна регулировка клапанов.

Частота обслуживания

Установленный на тракторе двухцилиндровый дизельный двигатель Д-21 имеет воздушную систему охлаждения. Этот силовой агрегат в целом неприхотлив и, при нормальной эксплуатации, не требует частого вмешательства в работу газораспределительного механизма.

Тем не менее, в отличие от более тяжёлых модификаций, таких как трактор Т-40 или Т-100, трактор Т-25 приходится обслуживать несколько чаще. Согласно требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации, проверка и, если потребуется, регулировка клапанов трактора Т-25, должна выполняться каждые 240 моточасов. Если регулировка требуется чаше, это говорит о наличие неисправности.

Среди наиболее часто встречающихся неисправностей следует упомянуть:

• Выработанный ресурс коромысел или их регулировочных винтов. Закалённая поверхность бойков коромысел и регулировочных винтов со временем изнашивается.
• Деформация штанг толкателей. Это нередко происходит, если при проведении обслуживания зазор был выставлен неправильно (слишком мал).
• Повреждение толкателей . Распространённая причина такой поломки – масляное голодание из-за засорения системы смазки или низкого давления масла.
• Механическое повреждение кулачков распределительного вала.

Во всех случаях, прежде чем приступать к регулировочным работам, придётся сначала произвести замену повреждённых деталей. В противном случае, даже если регулировка выполнена правильно, вы лишь напрасно потратите силы и время.

Опасное заблуждение

Не пытайтесь выполнить работу, используя инструкции по обслуживанию другой техники! Это может стать причиной серьёзных поломок. По своему устройству газораспределительный механизм на тракторе Т-25 имеет много общего с аналогичными системами других машин, на которых установлены двигатели с нижним распределительным валом.

Принципиальная схема мотора Д-21 позволит вам увидеть это подробнее. Но существуют и существенные отличия. Скажем, регулировка клапанов Т-40 выполняется несколько иначе, поскольку, в отличие от двигателя Д-21, мотор Д-144 имеет четыре цилиндра и иные фазы газораспределения.

Последовательность операций

Что до самого обслуживания, то регулировка клапанов Т-25 Владимирец производится в такой последовательности:

1. Проверяете температуру двигателя. Он должен быть холодным.
2. Отворачиваете гайки, фиксирующие клапанную крышку.
3. Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаете клапанную крышку. Крайне желательно иметь наготове новую прокладку, поскольку старая, даже будучи неповреждённой, нередко теряет свою эластичность и не может быть использована в дальнейшем.
4. Проворачиваете коленчатый вал за головку болта крыльчатки системы охлаждения воздухом. На Т-25 для этого лучше всего использовать торцевую насадку с воротком или накидной ключ.
5. Смотрите на клапана. Нужно, чтобы закрылся (полностью поднялся вверх) впускной клапан на первом цилиндре. Если считать спереди, он будет вторым.
6. Совмещаете метки. Одна из них расположена на шкиве коленвала, а другая – на крышке, закрывающей приводные шестерни ГРМ.
7. Вооружаетесь щупом толщиной 0,3 мм, проверяете зазор клапанов на первом цилиндре. Нормально, когда щуп проникает в пространство между носиком коромысла и шейкой клапана без усилий. Но и люфт не допускается.
8. Если требуется произвести регулировку, то берёте накидной ключ и отвёртку с плоским жалом. Далее действуете поэтапно:

1. Придерживая отвёрткой регулировочный винт, ослабляете контрящую гайку.
2. Фиксируя гайку ключом, вращаете отвёрткой винт, правильно выставляя зазор.
3. Фиксируя винт, затягиваете контргайку.

Чтобы избежать ошибок и убедится в отсутствии поломок системы газораспределения, повторите весь регулировочный цикл ещё раз. Если зазоры изменятся, отрегулируйте их ещё раз. Если и после этого проблема не устранена – ищите поломку.

Помните, при правильном обслуживании, трактор Т-25 будет работать долго, демонстрируя завидную надёжность и эффективность.

Регулировка клапанов представляет собой выставление необходимого теплового зазора и является обязательной процедурой на моторах без гидрокомпенсаторов. Если указанный зазор не отрегулировать, тогда с пробегом клапана начинают стучать. Стук клапанов может возникать как по причине увеличенного зазора, так и в результате зажатых клапанов (например,после неправильной регулировки). В обоих случаях при нарушенном зазоре значительно сокращается ресурс клапанного механизма, двигатель начинает работать шумно и т.д.

На первый взгляд может показаться, что использование гидрокомпенсаторов на современных моторах должно полностью решить эту проблему, так как конструкция обеспечивает автоматическое поддержание нужного зазора. К сожалению, усложнение системы и повышенные требования к качеству моторного масла не позволяют говорить о высокой надежности ГРМ на агрегатах с гидроопорами клапанов по сравнению с аналогами, которые таких опор не имеют, то есть предполагают необходимость регулировки. Другими словами, гидрокомпенсаторы делают эксплуатацию более комфортной, но надежность механизма при этом снижается. По этой причине многие автопроизводители (как отечественные, так и иностранные) долгое время не использовали компенсаторы на своих двигателях. Далее мы рассмотрим, как самому регулировать клапана, так как сегодня машин без гидрокомпенсаторов на дорогах еще очень много.

Читайте в этой статье

Когда нужно регулировать клапана

Если ваш двигатель не имеет устройств для поддержания нужного зазора автоматически, тогда нужно быть готовым к тому, что через каждые 30-35 тыс. км. указанные зазоры нужно проверять.

Добавим, что многие автолюбители, особенно владельцы отечественных моделей ВАЗ, определяют необходимость регулировки по появлению шума во время работы клапанного механизма.

Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма

Начнем с того, что хотя разные двигатели могут иметь определенные отличия, общие принципы регулировок зазоров схожи для подавляющего большинства моторов.

1. Первым нюансом является то, что регулировки должны производиться при такой температуре ДВС, которая указана для конкретного типа двигателя в руководстве по обслуживанию и ремонту. Средний показатель составляет около 20°С. Данное требование необходимо тщательно соблюдать тем, кто не имеет достаточного опыта и стремится достичь максимальной точности замеров. Что касается квалифицированного мастера, для специалиста не является секретом то, что при более высокой температуре агрегата зазоры изначально будут увеличены. По этой причине регулировка клапанов на прогретом моторе возможна, но осуществляется с учетом внесения ряда поправок. К этому стоит добавить, что разные моторы могут иметь детали, изготовленные из различных сплавов и материалов. В результате тепловые зазоры могут отличаться, процесс остывания может протекать быстрее или медленнее. По этой причине поправки для каждого ДВС индивидуальны.
2. Теперь о самом зазоре. Указанный зазор на многих моторах измеряется под регулировочным винтом. Измерить зазор нужно при помощи набора специальных щупов, основным считается щуп, который имеет ширину 10 миллиметров. Также следует учитывать ряд нюансов. Например, рассмотрим автомобили ВАЗ. Во время регулировки на классических моделях возникает потребность в широком щупе. Дело в том, что использование стандартных узких щупов приводит к возникновению погрешности. Такая погрешность вызвана тем, что рычаг клапана на подобных агрегатах немного скошен. Добавим, что оптимальные зазоры на «классике» имеют показатель 0.15 мм. Такой зазор одинаков как для впускных, так и для выпускных клапанов. Вполне очевидно, что одним простым щупом точно определить указанный зазор достаточно трудно. Задача еще более усложняется, так как приобрести полный набор щупов не всегда представляется возможным. В таких случаях важную роль играет опыт мастера, который фактически тактильно определяет зазор. Для этого берется щуп 0.15 мм, после чего оценивается его проход в зазоре. Если указанный щуп идет слишком «туго», тогда клапан зажат. Свободное прохождение щупа укажет на увеличенный зазор.
3. Следует понимать, что выставить зазор идеально сразу не получается, так как после затяжки контргайки он все равно немного сбивается. По этой причине делается поправка, зазор слегка увеличивается. Что касается уменьшения зазора, осуществлять такую манипуляцию не рекомендуется.

Зазор клапанов и регулировочные шайбы

На моторах, которые предполагают регулировку зазора при помощи специальных регулировочных шайб, выставить тепловые зазоры проще. Стандартные допуски на таких ДВС до трех раз больше. Например, на моделях ВАЗ с регулировочными шайбами для впускных клапанов рекомендуемым является зазор 0.2-0.25 мм, для выпускных этот показатель составляет 0.3-04 мм.

Получается, если щуп 0.15 мм не проходит в зазор между шайбой и распределительным валом или же щуп 0.25 мм. свободно проходит в зазор, тогда требуется регулировка впускных клапанов. Что касается группы выпускных, тогда проверка одинакова, только следует ориентироваться на значения 0.3 и 0.4 мм.

Теперь перейдем к регулировкам. На моделях ВАЗ процедура выполняется при помощи специнструмента, который крепится посредством стандартных гаек и шайб на шпильках крепления крышки ГБЦ. Далее вал проворачивается до того момента, пока кулачок регулируемого клапана не будет «смотреть» вверх. Затем необходимо удалить моторное масло, которое будет находиться возле толкателя. Для этого подойдет обычный шприц. Удаление масла позволит облегчить процесс выставления толкателя, а также станет удобнее доставать шайбу.

Далее понадобиться повернуть толкатель таким образом, чтобы открылся вырез прямоугольной формы. Для этого можно использовать шило, также подойдет отвертка. После этого следует нажать на рычаг специнструмента, после чего толкатель «утопится». Благодаря данному действию станет возможным установить между бортом и распределительным валом стопор. Теперь остается поддеть шайбу при помощи все того же шила или отвертки. Окончательно извлечь шайбу можно пинцетом.

Теперь нужно подобрать новые шайбы по толщине или оценить состояние старых. Новые шайбы маркируются на внешней поверхности. Для начала следует измерить снятую шайбу при помощи микрометра. Если износ в пределах нормы, тогда можно оставить элемент и перейти к другим клапанам. Сильный износ регулировочной шайбы потребует замены детали, которая подбирается из имеющихся новых шайб с учетом требуемой толщины на основе проведенных ранее измерений снятого элемента. Завершением процесса регулировки считается установка новой шайбы. Шайбы ставятся в толкатель так, чтобы маркировка оказалась внизу. После специнструментом снова «утапливается» толкатель, после чего осуществляется извлечение фиксатора.

Полезные советы

Чтобы избежать «зажатых» клапанов на классических моделях ВАЗ, нужно учитывать то, что тыльная поверхность кулачков распредвала может не являться идеальной. Такое биение вала иногда составляет около 0.04 мм. По этой причине необходимо дополнительно проверять зазор. Делается это тогда, когда кулачок находится в следующих положениях

• перед моментом открытия клапана;
• после момента его закрытия;

Для решения задачи понадобится установить распредвал в такое положение, когда метка на шестерне получит верхнее направление. Затем производится проверка зазоров у клапанов 4, 6, 7 и 8. После нужно провернуть коленчатый вал на 180 градусов, то есть распределительный вал провернется на 90 градусов. После проворота можно проверить 7, 4, 3 и 1-й клапаны. Подобным образом проверяются 3, 1, 2 и 5-й клапан, а затем 2, 5, 6 и 8-й. Обратите внимание, измерения всех клапанов должны иметь одинаковый конечный результат. Если результаты отличаются, тогда во время выставления зазора необходимо принимать за основу то место, где зазор минимален (наиболее «зажат»).

Некоторые мастера могут без особых трудностей регулировать клапана на импортных автомобилях при помощи специнструмента для ВАЗ, внося определенные изменения в конструкцию приспособления. Также распространена практика использования только одного фиксатора толкателя, который подбирается по размерам. Процедура сводится к тому, чтобы провернуть коленвал до того момента, пока толкатель не «утопит» кулачок распредвала.

Затем вставляется фиксатор, после чего распредвал вращается до того момента, когда кулачок сойдет с шайбы. После извлечения старой шайбы и проверки/замены на новую, распределительный вал снова вращается назад. Отметим, что распредвал нужно вращать при помощи ключа, которым прокручивается шестерня распредвала. Коленвал крутить не следует, так как ремень ГРМ при вращении обязательно нужно нагружать должным образом.

Что в итоге

Стоит еще раз отметить, что для точности измерения двигатель оптимально остудить до 20 °С, после чего произвести замеры. Измерять зазоры требуется, как минимум, дважды. Распределительный вал необходимо проворачивать с учетом полного оборота. Если зазоры не совпадут, тогда измерения нужно производить повторно. Для точного определения оптимально иметь под рукой несколько щупов разной толщины.

Добавим, что использование больших или меньших по размеру регулировочных шайб крайне не рекомендуется. Под этим следует понимать как установку маленьких шайб, так и незначительную обточку элементов большего диаметра перед монтажом. В таких случаях разумным выходом из положения может быть обычная перестановка уже имеющихся на моторе шайб местами. Дело в том, что указанные детали являются сильно нагруженными. Изначальное несоответствие требуемым размерам в меньшую сторону и любые сторонние манипуляции по подгонке могут привести к ускоренному износу шайб, неполадкам в работе двигателя или выходу из строя самого ДВС.

С необходимостью регулировки клапанов периодически сталкиваются все владельцы автомобилей без гидрокомпенсатора.

Этот механизм (гидрокомпенсатор) имеется на всех современных автомобилях, но если у вас его нет, то придется регулировать тепловой зазор клапанного механизма «в рукопашную».
Если регулировкой пренебрегать, то с течением времени клапана начинают стучать, причем стук этот будет усиливаться с количеством пройденных километров.
Стучать будет как на холодном моторе, так и на прогретом.
Естественно, что это существенно снизит ресурс как самого клапанного механизма, так и двигателя автомобиля в целом, поскольку от исправности элементов поршневой группы зависит работоспособность всех узлов силового агрегата.

Кроме стука в двигателе, невыставленный или неправильно выставленный зазор клапанов может повлечь и появление такой неприятности, как прострелы в глушителе.

Обычно хлопки начинают проявляться на прогретом моторе, сначала при работе ДВС под нагрузкой, а затем, с усилением неисправности, и при работе мотора на холостых оборотах.
Это связано с тем, неправильный тепловой зазор на такте сжатия не позволяет клапану закрыться полностью, что нарушает герметичность камеры сгорания.
В следствие этого, часть топливного заряда может попадать в выпускной коллектор и воспламеняться там.
Решить проблему может только регулировка клапанов и выставление правильного теплового зазора.

Отсутствие гидрокомпенсатора в моторе требует от автовладельца более внимательного отношения к своему автомобилю, поскольку периодичность проведения работ по регулировке клапанов определяется не производителем, а эмпирически, в процессе эксплуатации.
Проще говоря, появление шума при работе двигателя говорит о том, что пора регулировать клапаны пришла.

На автомобилях отечественного производства это случается примерно через 25-30 тысяч километров пробега.
На импортных машинах, где выставленный клапанный зазор в моторе ведет себя более стабильно, в два раза реже, примерно через 60-70 тыс.км пробега.
Однако, принимая во внимание, что иномарки без гидрокомпенсатора, это, как правило, сильно не новые автомобили в возрасте, то и необходимость в регулировке теплового зазора у них может возникать чаще, примерно, как у отечественных машин, плюс минус 5-10 тыс. км. пробега.

Специфика клапанного механизма при регулировке теплового зазора потребует определенных знаний и специальных инструментов, поэтому весь процесс лучше доверить профессионалам автосервиса.

Так, например, при выставлении зазоров необходимо учитывать тип ДВС.
Это касается соблюдения температуры двигателя, при которой регулировка клапанного зазора будет максимально точной.
Эти данные можно найти в руководстве автопроизводителя по ремонту конкретного мотора.
Чаще всего «регулировочная» температура это 20-25 градусов. Если температура будет выше предписанной, то отрегулировать клапана правильно без корректировки не получиться.

Измерение зазора производится специальным щупом под винтом регулировки, причем таких щупов может понадобиться несколько, чтобы исключить погрешность.

Следует иметь ввиду, что с первого раза выставить идеальный зазор технически невозможно.
Это связано с тем, что после фиксации зазора контргайкой, его величина неизбежно сбивается. Опытный мастер сделает нужную поправку на выявленную погрешность затяжки и немного увеличит зазор.

Уменьшать зазоры не рекомендуется, поскольку регулировка проводится на не прогретом, не работающем двигателе.
После пуска мотора и прогрева всех элементов ЦПГ, клапанный тепловой зазор станет меньше.
Умышленное уменьшение теплового зазора для снижения шумности мотора в дальнейшем повлечет негативные последствия в виде перегрева и прогара клапана, износа кулачков распредвала.

Производить регулировку клапанов на моторах с регулировочными шайбами несколько проще, но и здесь потребуется опыт подобных работ и опять же специальный инструмент.

Также будет важным соблюдение рекомендованной производителем температуры двигателя и точность измерений.
Их нужно делать дважды, до и после полного оборота распредвала. Размеры должны совпасть, в противном случае регулировку и замеры необходимо сделать заново.

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование	Двигатель	Отечественные	Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час	от	1000	1250
Башмак цепи (замена)	от	1000	норматив
Блок цилиндров (расточка)	от	2700	2700
Вкладыши (замена)	от	5000	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	2500	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	1900	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный	V-образный	от	–	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный	однорядный	от	3000	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный	оппозитный	от	–	норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный	от	6000	7000
Головка блока (с/у) однорядный	от	4000	5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у	от	3200	5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)	от	5000	норматив
Двигатель (с/у)	от	4000	6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у	V-образный	от	–	25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у	однорядный	от	18000	24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у	оппозитный	от	–	норматив
Зажигание (установка) момента	от	450	650
Защита двигателя (монтаж)	от	400	400
Защита двигателя (с/у)	от	130	130
Карбюратор (замена с регулировкой)	от	550	норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)	от	1000	норматив
Клапан (притирка) за 1 шт	от	300	500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов	16 клапанов	от	1800	2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов	8 клапанов	от	1100	1200
Коленвал (шлифовка)	от	1800	1800
Коллектор впускной (с/у)	от	1800	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	3500	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	2500	норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный	V-образный	от	–	норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный	однорядный	от	10000	15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный	оппозитный	от	–	норматив
Кронштейн генератора (замена)	от	650	850
Крышка клапанная (с/у)	от	550	600
Масленный насос (с/у) V-образный	V-образный	от	–	норматив
Масленный насос (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	1400
Масленный насос (с/у) оппозитный	оппозитный	от	–	норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)	от	400	400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)	от	450	450
Маслоприемник (замена)	от	1100	1300
Натяжитель цепи (замена)	от	1000	норматив
Подушка двигателя задняя (замена)	от	350	600
Подушка двигателя левая (замена)	от	400	700
Подушка двигателя передняя (замена)	от	350	700
Подушка двигателя правая (замена)	от	400	700
Прокладка головки блока (замена) V-образный	V-образный	от	–	норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный	однорядный	от	3800	норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный	оппозитный	от	–	норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика	650	800
Прокладка клапанной крышки (замена)	от	550	600
Прокладка поддона картера (замена)	от	1100	1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный	V-образный	от	–	норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный	оппозитный	от	–	норматив
Ремень генератора (замена)	от	350	650
Ремень генератора (регулировка)	от	100	100
Ремень ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	–	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов	однорядный	от	1500	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов	однорядный	от	950	норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	–	норматив
Ремень кондиционера (замена)	от	350	650
Ремень приводной (замена)	от	550	650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов	от	1500	норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов	от	750	норматив
Ролик приводного ремня (замена)	от	650	650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке	от	200	250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки	от	2100	3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов	от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов	от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов	от	1700	норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов	от	850	норматив
Сальник распредвала (замена)	от	750	норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт	от	350	400
Свечи накала (замена)	от	норматив	норматив
Седло клапана (замена)	от	550	норматив
Турбина (ремонт)	от	норматив	норматив
Турбина (с/у)	от	норматив	норматив
Успокоитель цепи (замена)	от	1000	норматив
Фильтр маслянный (замена)	от	150	150
Цепь ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	–	норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный	однорядный	от	1500	4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	–	норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10. 06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Регулировка зазоров в механизме газораспределения дизеля Бульдозеров ЧТЗ

Регулирование производить на
охлажденном дизеле (температура охлаждающей жидкости от 15
до 40 °С).

Для проведения регулировки
необходимо предварительно снять колпаки головок цилиндров,
крышку смотрового люка на кожухе маховика, валики коромысел
со стойками, проверить и, при необходимости, подтянуть гайки
крепления головок цилиндров. Момент затяжки больших гаек от
300 до 400 Н·м (от 30 до 40 кгс·м), малых – от 180 до 240
Н·м (от 18 до 24 кгс·м). Схема затяжки гаек показана на рис.
8.5.

Установить на место стойки с
валиками коромысел и затянуть гайки их крепления. Момент
затяжки от 160 до 200 Н·м (от 16 до 20 кгс·м).

Проверку и регулирование
зазоров производить в следующей последовательности:

– установить рычаг
декомпрессора 3 (рис.
3.4) в положение «Открыто» – по часовой стрелке (вправо) до
упора и провернуть коленчатый вал дизеля, установив по
меткам на маховике поршень первого цилиндра в верхнюю
мертвую точку, соответствующую концу такта сжатия;

– установить рычаг
декомпрессора в исходное положение и щупом проверить зазор
между бойком коромысла и торцем стержня клапана в первом,
втором, третьем и шестом клапанах (рис. 8.6). Нормальный
зазор от 0,25 до 0,33 мм.

При необходимости регулирования
зазора следует ослабить контргайку регулировочного винта на
коромысле клапана и отверткой установить регулировочный винт
в такое положение, при котором щуп 0,3 мм будет плотно
входить в зазор между бойком коромысла и торцем стержня
клапана. Затянуть контргайку и вновь проверить зазор;

– проверить зазор между
коромыслом и наконечником штанги декомпрессора у первого и
третьего клапана. Зазор должен быть не менее 0,5 мм, а при
включении декомпрессора ход клапана должен быть от 0,7 до
2,5 мм.

Регулировать зазор вращением
наконечника штанги при ослабленной контргайке. После
регулирования затянуть контргайку и вновь проверить зазор и
ход клапана.

Ход клапана измеряется
индикатором. При отсутствии индикатора следует, установив
рычаг декомпрессора 3 (рис.
4) в положение по часовой стрелке (вправо) до упора, поднять
ломиком короткое плечо коромысла до упора клапана в поршень.
В этом положении зазор между коромыслом и наконечником
штанги декомпрессора должен быть не менее 0,5 мм.

Провернуть коленчатый вал на
один оборот и отрегулировать зазор между бойком коромысла и
торцем стержня клапана в четвертом, пятом, седьмом и восьмом
клапанах, и зазор между коромыслом и наконечником штанги
декомпрессора у пятого и седьмого клапанов.

Регулирование топливного насоса. Топливный
насос, регулятор и форсунка представляют собой
отрегулированные на заводе механизмы топливной аппаратуры,поэтому разбирать и
ре­гулировать их должны квалифицированные механики в
специально оборудованных мастерских.

Влияние окружающей среды на мощность и экономические
показатели дизеля. При работе дизеля его
мощность, крутящий момент и расход топлива изменяются в
зависимости от атмосферных условий, температуры и плотности
топлива, что необходимо учитывать при проведении
регулировочных работ и проверке мощностных и экономических
показателей дизеля.

За стандартные атмосферные
условия принимаются: барометрическое давление – 101 кПа,
температура воздуха – 20 °С, относительная влажность воздуха
– 50%.

За стандартную плотность
топлива принимают плотность, равную 0,83 т/м³ при
температуре топлива 20 °С.

При определении технической
характеристики дизеля в условиях, отличных от стандартных,
мощность и расход топлива необходимо привести к стандартным
атмосферным условиям, температуре и плотности топлива,
согласно ГОСТ 18509-88, где даются методы определения
атмосферных условий, температуры и плотности топлива.

Проверка угла опережения подачи топлива.
Отсоединить от насоса трубки высокого давления и навернуть
моментоскоп на секцию первого цилиндра (моментоскоп
представляет собой отрезок трубки высокого давления и
стеклянной трубки с внутренним диаметром от 1,5 до 2 мм,
соединенных между собой резиновым шлангом).

Снять среднюю панель (для
тракторов с механической трансмиссией и верхнюю крышку
кожуха муфты сцепления) для наблюдения за делениями на
наружной цилиндрической поверхности маховика и указателем на
кожухе маховика (муфты сцепления).

Установить рычаг декомпрессора 3 (рис.
4) в положение «Открыто» – по часовой стрелке (вправо) до
упора и прокрутить коленчатый вал дизеля до полного удаления
пузырьков воздуха из трубки моментоскопа.

Медленно прокручивать
коленчатый вал дизеля, следя за моментоскопом. В момент
начала движения мениска топлива в стеклянной трубке метка
«ВМТ1-4Ц» на ободе маховика не должна доходить до острия
указателя на угол от 22 до 25 градусов или от 118 до 128 мм
по дуге наружной цилиндрической поверхности маховика на ходе
сжатия.

Поворотом маховика на 180°
проверить угол опережения подачи топлива остальных секций в
порядке работы цилиндров.

При отклонениях по моменту
подачи от указанных величин следует проверить положение
хвостовика толкателя по размеру (45,5 ± 0,05) мм от верхней
плоскости блока насоса до опорного торца хвостовика
толкателя. Незначительное подрегулирование угла (до 4°)
можно осуществить, ввертывая или вывертывая хвостовик
толкателя. Поворот хвостовика на 1/6 оборота (на одну грань)
примерно соответствует изменению угла опережения подачи
топлива на 1–1,2 поворота коленчатого вала дизеля. При этом
необходимо помнить, что вывертывание хвостовика более чем на
0,5 оборота может привести к упиранию плунжера в седло
обратного клапана.

Как отрегулировать зазоры клапанов на мотоцикле

Зазоры клапанов важны, но их выполнение у дилера может стоить очень дорого; это одна из основных причин, по которой многие велосипеды продаются. Но игнорируйте их на свой страх и риск, так как со временем ваш двигатель может быть серьезно поврежден.

До того, как я купил свой Kawasaki ZX-6R 1999 года, я никогда не проверял зазоры на чем-то, что не имело винта и контргайки, но теперь я понял, насколько это просто…

Этот маленький металлический диск выглядит таким незначительным, но он жизненно важен для поддержания работоспособности двигателя

Что такое клапанные зазоры?

Зазоры клапанов мотоциклетных и автомобильных двигателей фактически относятся к зазору между верхней частью штока клапана и кулачком, который его приводит в действие.

Впускные клапаны двигателя открываются, пропуская воздух и топливо в цилиндр, а выпускные клапаны выпускают сгоревшие газы. Излишне говорить, что внутри двигателя становится жарко, поэтому, когда клапаны закрываются, они закрываются на закаленное «седло», которое действует как радиатор. Если клапаны не полностью закрыты в момент воспламенения и расширения горючих газов, толкающих поршень вниз, клапаны будут повреждены, а газы высокого давления могут нанести серьезный и непоправимый ущерб клапанам, седлам и другие детали внутри двигателя.

Почему важно иметь зазор в клапанных зазорах?

Если бы зазор клапана был установлен на ноль, клапан теоретически все равно мог бы быть настроен на полное закрытие, но по мере прогрева двигателя детали расширяются; без зазора клапан не закрывался бы полностью. Вот почему зазоры клапанов НЕОБХОДИМО проверять на холодном двигателе.

Как узнать, что зазоры клапанов нуждаются в регулировке?

Неправильный зазор клапанов приведет к плохой работе и, в конечном итоге, к серьезному повреждению вашего велосипеда. Вы найдете множество сообщений на форумах и в Facebook от людей, утверждающих, что они не беспокоились и что их велосипеды в порядке, но ущерб будет прогрессировать.

У моего ZX-6R не было тяжелой жизни, но после чуть более 18 000 миль выпускные клапаны были очень тугими. Лично я всегда искал доказательства того, что зазоры были правильно обработаны по графику при покупке любого подержанного мотоцикла; это признак заботливого владельца и придает дополнительную уверенность в том, что двигатель прослужит долго.

Прокладки не обязательно должны быть дорогими, но их получение требует времени

Какие детали мне нужны?

Если вам повезет, когда вы проверите зазоры клапанов, вы обнаружите, что они не нуждаются в регулировке. Выпускные клапаны, скорее всего, не работают, но есть некоторый допуск; на моем ZX-6R G2, например, впускные клапаны должны иметь зазор от 0,11 до 0,19 мм, а выпускные клапаны должны иметь зазор от 0,22 до 0,31 мм.

Однако есть вероятность, что по крайней мере один из зазоров нужно будет отрегулировать. Здесь мы сосредоточимся на зазорах ковша и прокладок, поскольку они наиболее распространены на современных мотоциклах, поэтому вам нужно будет купить несколько прокладок. Проблема в том, что вы не узнаете, какие из них, пока не измерите их, поэтому ожидайте, что ваш велосипед не будет использоваться на дороге в течение нескольких дней, если они не будут в наличии у вашего местного дилера.

Я получил свой от Wemoto, где для этого мотоцикла они стоят от 2,20 до 4,85 фунтов стерлингов каждый — если бы вы купили их в Kawasaki, они стоили бы 9,50 фунтов стерлингов каждый.

Вам также, вероятно, понадобятся некоторые прокладки — на моем ZX-6R необходимо снять крышку приемной катушки, чтобы установить положение кривошипа; сменная прокладка от Wemoto стоит 3,42 фунта стерлингов и является оригинальной деталью Kawasaki.

В руководстве Haynes сказано, что следует заменить четыре уплотнительных кольца, которые герметизируют держатель распределительного вала относительно головки блока цилиндров; поскольку масло просачивалось в отверстия для свечей зажигания, я заменил их по цене 1,75 фунта стерлингов каждая, вместе с четырьмя крышками подшипников с прокладками, которые находятся сверху держателя распределительного вала, по 5,17 фунтов стерлингов каждая. Уплотнительное кольцо натяжителя цепи распредвала также следует заменить за 1,86 фунта стерлингов. Этот мотоцикл простоял почти десять лет, поэтому неудивительно, что некоторые уплотнения вышли из строя.

Если какие-либо прокладки нуждаются в замене, вам понадобится свежее моторное масло для их смазки, но, скорее всего, вам все равно придется выполнять полное обслуживание, поэтому оно должно быть у вас под рукой.

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для регулировки зазоров клапанов на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что участники программы Bennetts Rewards могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

• Общие инструменты для разборки велосипеда
• Щуп
• Микрометр
• Динамометрический ключ
• Защитные перчатки 

Убедитесь, что ваш щуп соответствует размерам, которые вам нужно измерить с шагом 0,01 мм. Мне пришлось купить себе новый, но он стоил всего 3,99 фунта стерлингов (и, будучи участником программы Bennetts Rewards, я экономлю 10% на каждой покупке). в Хэлфордсе).

Вам действительно понадобится динамометрический ключ, если необходимо заменить прокладки, так как держатель распределительного вала очень тонкий, и вам также понадобится микрометр для измерения толщины прокладок, которые вы снимаете. Есть вероятность, что на них будет выгравирована их толщина, но на моем велосипеде ничего не было видно, и вам все равно следует их проверить. Я получил высококачественный Mitutoyo 103-137 на Рождество, который стоил 46,9 фунтов стерлингов. 9. Можно взять более дешевые версии, но я подумал, что это вложение на всю жизнь. Я уверен, что моя дочь поблагодарит меня, когда я уйду…

Как проверить зазоры клапанов на мотоцикле?

Если вам повезет, ваш мотоцикл оснащен гидравлическими толкателями, которые автоматически устанавливают зазор между кулачком и клапаном (обычно с помощью коромысла), но обычно они встречаются только в низкооборотных двигателях, таких как некоторые Harley-Davidson.

Регуляторы с винтами и контргайками, как правило, используются в велосипедах меньшей вместимости (например, в моей Honda Grom MSX-125), и для регулировки требуются только гаечный ключ и плоскогубцы, или вы можете получить инструмент, который удерживает контргайку, пока вы поворачиваете регулятор.

Это инструмент, который я использую для регулировки зазоров клапанов винтов и контргаек на моем Grom и пит-байке, который у меня когда-то был, хотя на впуске Honda нет места для него, если вы не снимите воздушную коробку.

В большинстве велосипедов используется ковш и прокладка — кулачок давит при сборке, а прокладка определяет толщину пары — это то, что мы рассматриваем в этой статье. Затем это ведро и прокладка надавливают на клапан, чтобы открыть его.

Иногда прокладку можно найти на верхней части ковша, но обычно она находится под ним, что более надежно, особенно в высокопроизводительных двигателях.

Пружина возвращает клапан в закрытое положение, если только у вас не Ducati, который, скорее всего, имеет «десмодромные» клапаны. Они используют рычаг для открытия и закрытия клапанов, что потенциально более точно, но это также означает, что для каждого клапана есть две прокладки.

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл

Это действительно важно, поэтому дайте велосипеду остыть на ночь, прежде чем начинать работу с ним. и бак нужно оторваться, как и углеводы. Есть также панели на стороне двигателя, которые необходимо снять.

Чтобы снять карбюраторы, необходимо слить охлаждающую жидкость, так как они нагреваются на этой модели — это может показаться болезненным, но вам, вероятно, придется выполнять серьезное обслуживание, если вы выполняете зазоры.

Я также снял радиатор, так как одновременно делал все на мотоцикле, но вы можете просто снять верхние болты и опустить его, если хотите.

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров

Крышку головки блока цилиндров крепят к верхней части двигателя шестью болтами – не откручивайте их. Вместо этого поворачивайте каждую на небольшое расстояние крестообразно, чтобы крышка открывалась медленно и равномерно. Он прикручен к держателю распредвала, который довольно хрупкий.

Подсказка: позаботьтесь о держателе распределительного вала

Держатель распределительного вала из литого алюминия несет верхние опорные поверхности распределительного вала, а также то, к чему крепится болтами крышка распределительного вала. Очень важно соблюдать осторожность при работе с ним, так как его очень легко повредить. Не спрашивайте меня, откуда я знаю.

Проблема в том, что этот держатель предназначен для размещения распределительных валов, когда он устанавливается на головку блока цилиндров во время производства; если он поврежден, вам нужно купить целую головку блока цилиндров, если вы не можете изготовить новый кронштейн, который решит проблему — опять же, не спрашивайте. 9Шаг 4. Составьте схему это вверх.

Шаг 5. Установите кривошип по часовой стрелке до тех пор, пока метка «T 1,4» не совместится с двумя сопрягаемыми поверхностями двигателя.

В этот момент либо цилиндр номер один (слева направо, когда вы сидите на мотоцикле), либо цилиндр номер для будет в верхней мертвой точке (ВМТ) — это означает, что поршень находится в самом верху такта сжатия и клапаны будут полностью закрыты; это положение, в котором необходимо измерить зазоры. Если кулачки кулачка первого цилиндра обращены друг к другу и не касаются клапанов, то первый цилиндр находится в ВМТ; если они смотрят друг на друга и давят на клапанные ковши, четвертый цилиндр находится в ВМТ. В вашем руководстве Haynes указано, какие клапаны следует измерять в этом положении.

Шаг 6. Измерьте первую группу зазоров

Как только вы узнаете, какие клапаны нужно измерить в первую очередь, используйте щуп для проверки зазоров. Установите щуп на размер, которым он должен быть (вам может понадобиться объединить два или более лезвия), затем вставьте его между кулачком и ковшом; вы чувствуете легкое сопротивление, когда вы нажимаете и вытаскиваете его.

Поначалу это покажется вам сложным, но продолжайте пробовать более тонкие и толстые лезвия, пока не почувствуете это. После того, как вы оцените его, напишите размер на листе бумаги, убедившись, что он соответствует правильному клапану 9.0003

Совет: Практика и масло

Попробуйте несколько комбинаций лопастей при проверке клапанов; например, если вы думаете, что вам нужно 0,05 мм и 0,06 мм для измерения 0,11 м, проверьте также зазор с одинарным лезвием 0,10 мм; некоторые из более тонких могут складываться, что затрудняет измерение. Также стоит протереть лопасти чистым моторным маслом, чтобы они вошли.

Помните, что зазоры имеют определенный допуск, поэтому не зацикливайтесь на погрешности в 0,01 мм. .

Шаг 7. Измерьте второй набор зазоров так, чтобы метка «T 1.4» снова совпала. Другой цилиндр должен быть в ВМТ, и теперь вы можете измерить оставшиеся зазоры клапанов.

Если повезет, все зазоры будут в пределах указанных допусков, так что вы сможете собрать велосипед и отправиться в путь. Тем не менее, есть вероятность, что по крайней мере один зазор будет тугим — возможно, на выхлопе — поэтому четко отметьте все, что выходит, на листе бумаги…

Отверстия в распределительных валах можно использовать для фиксации цепи, но нужно быть ОЧЕНЬ осторожным, чтобы не повредить ее

Как отрегулировать клапаны и зазоры?

Распределительные валы на этом мотоцикле следует снимать так, чтобы метка T 1. 4 все еще была совмещена с сопрягаемыми поверхностями двигателя, но если вы хотите привязать цепь к распределительным валам, поверните ее на 360°, пока отверстия в шестернях не станут видны вверху. . Убедитесь, что вы вращаете распределительные валы, прежде чем снимать держатель, и убедитесь, что вы совместили метку T 1.4.

Шаг 8. Снимите натяжитель цепи

Натяжитель цепи имеет пружину, которая прижимает плунжер к цепи, но он находится на крышке. возврат, поэтому НИКОГДА частично не отвинчивайте регулятор, а затем снова затягивайте его.

Сначала выкрутить центральный болт в натяжителе почти до упора, чтобы сбросить давление, затем можно снять сам корпус натяжителя.

  9Шаг 9. Снимите держатель распредвала шаблон; клапанные пружины толкают некоторые кулачки вверх, поэтому держатель распределительного вала может легко деформироваться или даже треснуть. Плохие времена.

После снятия проверьте поверхности подшипников на наличие износа или повреждений.

Шаг 10. Снимите кулачки

Кулачки помечены «IN» и «EX» в центре вала (они имеют как «IN», так и «EX» на шестерне в конце, что может сбить с толку) – не путайте их. Вы можете снять цепь с кулачков, а затем снять их, но вы должны использовать что-то, чтобы не уронить цепь в двигатель; Я использовал кусок трубы.

Другой вариант — привязать цепь к кулачкам; это может быть особенно удобно, если вам нужно снять только пару прокладок, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не перекрутить и не повредить цепь; это что-то вроде бреда, но выручило меня в пятый раз, когда пришлось снимать кулачок (пожалуйста, не спрашивайте).

Необходимо проверить поверхности подшипников и кулачки на наличие признаков износа или повреждений.

Шаг 11. Снимите прокладки

Удалите прокладки только из клапанов с неправильными зазорами. Я обнаружил, что проще всего вытащить их с помощью магнита, который поднял ведро и прокладку вместе с ним.

Поместите ведерко в соответствующее место на листе бумаги или в лоток, чтобы вы могли следить за тем, что вы делаете. Очень важно, чтобы вы НЕ перепутали эти ведра или прокладки, поэтому обеспечьте чистое рабочее пространство и убедитесь, что ничего не может быть сбито, особенно если до того, как они вернутся, пройдет несколько дней.

Шаг 12: Измерьте прокладки

Прокладки поставляются с маркировкой размера, но есть большая вероятность, что они изношены, и вам все равно следует проверить их с помощью микрометра. Измерьте каждую прокладку одну за другой и напишите размер рядом с измеренным зазором.

Используя таблицу в руководстве Haynes, вы можете использовать измерение зазора и существующую прокладку, чтобы найти нужный размер прокладки. Звучит сложно, но когда у вас есть цифры, все становится понятным. Например, зазор 0,10 мм попадает в диапазон 0,07–0,11 мм на графике. Учитывая, что текущая прокладка 2,9толщиной 5 мм, на графике видно, что требуется прокладка толщиной 2,80 мм; это то, что вам нужно купить.

Я смог поменять местами некоторые прокладки из-за неправильных зазоров, чтобы уменьшить требуемое количество. Да, это выглядит сложно, но все, что имеет значение, это то, что когда вы выполняете работу, вы знаете, какие числа какие. Я обнаружил, что некоторые из существующих прокладок с неправильными зазорами были нужных мне размеров для других клапанов, что сэкономило немного денег — мне понадобилось только четыре новых прокладки вместо 11.

Если вы вовремя разместите свой заказ в Wemoto, вы можете получить его на следующий день, но дайте себе время, чтобы получить детали и собрать велосипед, а также держать открытый двигатель закрытым.

. Слева на месте, с заменой ведра правой

Шаг 12: Уточните ковши и болоты

. со свежим моторным маслом и вставьте их в верхние части клапанов, затем сдвиньте смазанные ведра обратно. Убедитесь, что вы делаете по одному, чтобы вы не могли их перепутать.

Шаг 12. Установите кулачки

Смажьте опорные поверхности головки блока цилиндров, затем, убедившись, что они находятся на правильных сторонах, установите кулачки на место. Сначала вам нужно установить цепь на выпускной распредвал, натянув ее в передней части двигателя так, чтобы маркер T 1.4 был совмещен с соединениями кожуха двигателя, а линия «EX» на шестерне выпускного распредвала совмещена с верхней частью. кожух двигателя. Затем установите впускной кулачок с натянутой цепью между двумя шестернями и линией «IN», совпадающей с верхней частью кожуха двигателя. На этом велосипеде между этими двумя линиями на шестернях должно быть 30 звеньев цепи, чтобы цепь была правильно установлена.

Шаг 13. Привинтите держатель распределительного вала обратно

Протрите поверхности подшипников свежим моторным маслом, убедитесь, что уплотнительные кольца находятся в хорошем состоянии и правильно выровнены, затем найдите распределительный вал. Крайне важно затягивать все десять болтов очень постепенно и крест-накрест. Не торопитесь и используйте динамометрический ключ для окончательной затяжки — на этом мотоцикле это всего 12 Нм.

Шаг 14: Установите натяжитель цепи ГРМ

Не устанавливая на место пружину и болт, установите натяжитель в исходное положение, удерживая храповик и полностью вдавливая плунжер обратно в корпус (уплотнительное кольцо следует заменить). Прикрутите корпус натяжителя обратно к двигателю, затем, проверив состояние уплотнительной шайбы, вставьте пружину, болт и шайбу – при затягивании вы услышите, как плунжер выдвигается. Проверьте натяжение цепи ГРМ и проверните коленчатый вал на два полных оборота, затем проверьте еще раз.

Шаг 15: Повторно измерьте зазоры клапанов

Момент истины – следуя той же процедуре, что и раньше, проверьте все зазоры клапанов. Скрестим пальцы, во-первых, вы не промахнулись, так как это действительно расстраивает необходимость снова разбирать все это, а затем заказывать больше прокладок (опять же, не спрашивайте).

Шаг 16. Установите на место крышку головки блока цилиндров

Проверьте прокладки и при необходимости замените. Продолжая постепенно крест-накрест, установите на место крышку головки блока цилиндров. Затем соберите все обратно и гордитесь тем, что вы выполнили одну из самых сложных работ по техническому обслуживанию велосипеда. Отличная работа!

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с удовольствием возьмет ее на себя. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесного центра в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он возьмет 198 фунтов стерлингов за проверку зазоров клапанов, плюс около 66 фунтов стерлингов. 100, если они нуждаются в настройке. Цены включают НДС, но не запчасти.

Трудоемкий процесс регулировки клапанов в двигателе с регулировочными шайбами ​​

Несколько лет назад я написал подробную статью о регулировке клапанов в двигателе с одним верхним расположением распредвала. В нем я сосредоточился на общей конфигурации, в которой кулачки распределительного вала перемещают набор коромыслов, которые качаются на валах и толкают верхние части стержней клапанов вниз. Регулировка включает измерение зазора между коромыслом и штоком клапана с помощью щупа и вращение шпильки с резьбой или вращение эксцентрика до тех пор, пока зазор не достигнет заданной величины, обычно от 0,006 до 0,012 дюйма.

Измерение клапанного зазора щупом и регулировка коромысла на двигателе с одним верхним расположением распредвала. Роб Сигел

Но я также написал, что на старинных двигателях с двумя распредвалами вместо них часто используются прокладки, предлагая: «Я могу исправить это, когда [отрегулирую клапаны] в своем двигателе Lotus Europa, поскольку в его головке с двумя распредвалами используются прокладки. ”

Это время пришло.

На большинстве современных автомобилей с двумя распредвалами регулировка клапанов вообще не требуется, поскольку гидравлические подъемники с гидравлическим давлением, питаемые маслом, автоматически компенсируют зазор и устраняют необходимость в какой-либо плановой регулировке. Однако на многих старинных автомобилях с одинарными и двойными верхними распредвалами, а также на некоторых Toyota последних моделей и многих мотоциклах кулачки кулачков толкают «ковшовые» толкатели вниз по штокам клапанов, а между толкателями и стержнями клапанов используются прокладки соответствующей толщины. вершины каждого стержня клапана, чтобы установить зазоры. Это механически проще, поскольку устраняет необходимость в клапанном механизме с коромыслами и валами, но компромисс заключается в том, что это значительно усложняет регулировку клапана.

Вместо простой регулировки резьбовой гайки или эксцентрика необходимо измерить зазоры между кулачками кулачков и толкателями, снять кулачки, снять толкатели и имеющиеся регулировочные шайбы, измерить регулировочные шайбы или прочитать их толщину, рассчитать, что нового толщина прокладок должна быть такой, чтобы правильно установить зазор, приобрести и установить эти прокладки, затем снова измерить зазоры, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно. (Обратите внимание, что двигатель S14 в BMW E30 M3 и S54 в E46 M3 также используют прокладки клапанов, но они не скрыты под тарельчатыми толкателями, и с помощью специального инструмента клапаны могут быть нажаты, а прокладки извлечены. без разборки.)

По этой причине, в отличие от регулировки клапанов в двигателе с коромыслами, которая может быть похожа на дзен-опыт, который связывает вас с вашей машиной, выполнение этой работы в двигателе с регулировочными шайбами ​​— трудоемкий и трудоемкий процесс, которого никто не ждет.

Двухкулачковая головка Lotus Europa. Обратите внимание, что коромысла отсутствуют, вместо этого выступы кулачка непосредственно толкают кулачковые толкатели. Роб Сигел

Прошлой весной я переделал, собрал и установил двигатель Europa с двумя распредвалами, но признаюсь, что на самом деле я все еще был новичком в регулировке клапанных шайб. У меня не было опыта выполнения прокладок, так как у механика, который выполнял работу с клапаном, был готовый запас прокладок, поэтому я попросил его сделать это. Я проверил зазоры, сначала на неустановленной головке, где я нашел их в спецификации, а затем еще раз, когда головка была прикручена к блоку. Я обнаружил, что зазоры на № 1 сузились, но поскольку все они должны были измениться, когда я обкатал двигатель, я решил оставить их такими. В период с апреля по ноябрь я проехал на двигателе 700 миль, поэтому, когда я поставил машину на зиму в гараж, на очереди были первая после ремонта регулировка клапанов и замена масла.

В любом двигателе первым этапом регулировки клапанов является измерение существующих зазоров. Для этого необходимо снять клапанную крышку и повернуть двигатель в правильное положение для проверки клапанов. В винтажных БМВ, которыми я живу и дышу, эти шаги тривиальны: крышки клапанов редко устанавливаются с герметиком, а двигатель можно легко провернуть либо включив передачу и слегка покачав ее, либо положив пятку руки на ремень вентилятора, чтобы натянуть его, а затем схватить охлаждающий вентилятор и использовать его для вращения двигателя. Затем вы найдете положение, в котором клапаны на «сопутствующем цилиндре» того, который вы измеряете, находятся в перекрывающемся положении (коромысла впускного и выпускного клапанов закрывают равные части соответствующих кулачков). Это гарантирует, что, например, на четырехцилиндровом двигателе, когда клапаны № 4 перекрываются, № 1 находится в ВМТ.

Однако ничего из этого не относилось непосредственно к Lotus. Так как он, знаете ли, британский и течет масло, если вы даже думаете о смазке в пределах 40 футов от него, клапанная крышка держится на герметике, и для ее снятия потребовалось лезвие бритвы, рычаг и ругань. Машина стоит в очень узком месте в моем гараже, поэтому нет места, чтобы раскачать ее, чтобы ударить по клапанному механизму. И, поскольку это автомобиль со средним расположением двигателя, радиатором спереди и электрическим вентилятором, хватать вентилятор не за что. Мне пришлось поставить его на подъемник средней высоты, надеть храповик на коленчатый вал снизу и попеременно тянуться под ним, чтобы провернуть двигатель, и стоять на ящике для молока, чтобы измерить зазор.

Кроме того, это не похоже на однокулачковый двигатель, где вы поворачиваете цилиндр в ВМТ и измеряете зазоры впускного и выпускного клапанов в этом положении. Клапаны слегка отклонены от вертикали, и для точного измерения вам необходимо расположить плоское пятно на задней части кулачка над клапаном, что означает, что кулачки кулачка должны быть направлены вверх на одной линии со штоками клапана. С практической точки зрения это нужно делать по одному клапану за раз. Таким образом, вы вращаете двигатель не четыре раза, а восемь.

Само измерение зазора по существу такое же, как и для головки с коромыслами, за исключением того, что вы вставляете лезвие щупа между кулачком кулачка и толкателем вместо коромысла и верхней части штока клапана. Ступенчатые или так называемые щупы «проход-непроход» невероятно полезны для регулировки клапанов. Например, если спецификация составляет 0,006–0,008 дюйма, если кончик ступенчатого щупа 0,006–0,008 скользит в зазор, но лезвие останавливается на ступеньке, вы сделали все правильно. После того, как вы сделали это некоторое время, для дополнительной оценки вы можете вставить лезвие 0,007 дюйма и посмотреть, будет ли оно лучше, чем 0,006, но в целом для клапанов ошибка на тысячную на незакрепленной стороне хороша. упражняться.

Использование проходного и непроходного щупа между задней частью кулачка и тарельчатым толкателем. Роб Сигел

. Зазоры в оригинальном руководстве по ремонту требовали 0,005–0,007 дюйма на впускных и 0,006–0,008 на выпускных клапанах, но в наши дни большинство поклонников Lotus рекомендуют 0,009–0,011. Ни я, ни слесарь, который собирал головку, этого не знали, поэтому он руководствовался инструкцией, поэтому зазоры были выставлены плотно, но опять же, я знал, что они все равно изменятся во время обкатки, поэтому я оставил их в покое.

Когда я измерил зазоры, я обнаружил, что два из выпускных клапанов имели размер 0,009–0,011 (именно там, где я хотел, чтобы они были, поэтому никаких изменений в их прокладках не потребовалось), а два — 0,006–0,800. (немного тесно). Три воздухозаборника были на уровне 0,005–0,007, но воздухозаборник №1 был настолько тугим, что лезвие моего самого тонкого щупа (0,004–0,006) не скользило в зазор. Я измерил лист бумаги микрометром на 0,003 дюйма, и он тоже не скользил. Я купил еще один набор щупов с более тонкими лезвиями, и чтобы найти подходящий, мне пришлось пройти весь путь до самого тонкого, который был 0,0015. Это полторы тысячные дюйма, что меньше половины средней толщины человеческого волоса. Йиш. Перевод: впускной клапан №1 был настолько тугим, что едва закрывался. Я рад, что не проехал на машине ни на милю дальше.

После измерения зазоров следующим этапом стала разборка. Прокладки клапанов находятся под кулачковыми толкателями, и для их снятия необходимо вынуть оба распредвала, а для этого надо отсоединить цепь ГРМ от шестерен распредвала. Сама разборка не была проблемой; Меня беспокоила сборка.

На Европе расположение двигателя посередине усложняет некоторые задачи. На передней части кулачковых шестерен есть установочные метки. Во время повторной сборки блок удерживается в ВМТ, кулачки вставляются примерно в правильную ориентацию ВМТ №1, а крышки подшипников устанавливаются и затягиваются. Затем шестерня выпускного кулачка вставляется в цепь ГРМ, шестерня поворачивается на один зуб за раз, пока установочная метка не окажется заподлицо с поверхностью крышки клапана, и шестерня, цепь и кулачок трясутся и трясутся до тех пор, пока установочный штифт скользит в отверстие, сохраняя выравнивание. Затем то же самое делается для впускного механизма. Затем вы вставляете натяжитель цепи, плотно прижимаете его и проверяете, что блок все еще находится в ВМТ, а метки обоих распредвалов все еще совмещены, как это может быть на 45-летнем двигателе, головка которого была снята. Я обнаружил, что это довольно сложно, когда я устанавливал синхронизацию кулачка с двигателем на стенде. Но когда двигатель уже в машине, эти распредвалы в дюймах от брандмауэра, без зеркала метки ГРМ не видно, да еще и с зеркалом, параллакс мешает точно оценить их выравнивание. Я определенно был , а не , с нетерпением ожидая возможности сделать это с одной рукой, связанной за спиной.

Метки совмещения на шестернях распредвала хорошо видны при снятом двигателе, но их очень трудно увидеть при установленном двигателе. Rob Siegel

Рекомендуется пометить заднюю поверхность кулачков перед их снятием. Я использовал Wite-Out и линейку на сопрягаемой поверхности клапанной крышки. Это несовершенные метки, но я сфотографировал их там, где они пересекаются с линейкой, так что они должны быть достаточно хорошими, чтобы я знал, не ошибся ли я, что в любом случае лучше, чем вы можете сделать.

Я пометил заднюю часть кулачков как мог. Роб Сигел

Затем я открутил шестерни распредвала (и даже , что представляет собой сложную задачу, учитывая небольшой зазор до брандмауэра) и подвесил цепь ГРМ с помощью пары вешалок, чтобы она не упала на переднюю часть двигатель и заклинить.

Как я всегда говорю, вешалка — это инструмент и часть! Rob Siegel

На этом этапе, когда вы готовитесь к снятию распределительных валов, крышек подшипников, толкателей и регулировочных прокладок, очень важно, чтобы все детали были организованы и промаркированы по мере их снятия. Зазоры клапанов зависят не только от регулировочных прокладок, но и от тарельчатых толкателей, поэтому крайне важно их не перепутать. Можно использовать традиционные пакеты Ziploc, но лучше использовать универсальную коробку с отделениями. Я нашел пластиковую коробку с тремя колоннами, две из которых имели пять рядов, что было идеально, потому что у каждого кулачка было пять крышек подшипников. В то время как на самих крышках проштампован номер места, на вкладышах подшипников нет, и они действительно должны вернуться на то же место.

Моя коробка с отделениями и этикетками. Rob Siegel

Наконец, я открутил крышки подшипников распредвала и начал осторожно вынимать оба распредвала.

Впускной кулачок снят, обнажая кулачковые толкатели. Rob Siegel

Тарельчатые толкатели можно извлечь либо с помощью магнита, либо с помощью всасывающего инструмента для шлифовки клапанов. Я использовал последний. Прокладки клапанов находятся внизу. На некоторых автомобилях, таких как Alfa, и на многих мотоциклах прокладки представляют собой маленькие перевернутые чашки, которые сидят, как маленькие шляпы, на верхушках штоков клапанов, но на Lotus и многих других автомобилях прокладки представляют собой просто плоские диски размером с монету, которые находятся внутри углубление в стопорной чашке пружины. Обычно масляная пленка прилипает к нижней части толкателя, но если это не так, вы действительно не хотите, чтобы она отвалилась и упала на двигатель, поэтому лучше обхватить рукой нижнюю часть толкателя. толкатель, как только вы поднимите его.

Прокладка клапана застряла внутри тарельчатого толкателя. Роб Зигель

После извлечения каждого компонента клапанного механизма он сразу же помещался в свое отделение в пластиковом корпусе.

Этот уровень организации необходим. Роб Сигел

Все шло хорошо, пока я не снял последний тарельчатый толкатель — выхлоп №1 — и не обнаружил прокладку клапана в удерживающей чашке пружины, а не под толкателем. Я приложил к нему небольшой магнит, но, к моему удивлению, он остался на месте. Я обыскал свой дом, нашел более сильный редкоземельный магнит, но и он не смог его вытащить.

Прокладка клапана застряла в держателе пружины (слева). Роб Сигел

Я сделал то, что делаю часто, а именно, попробовал несколько вещей параллельно. Я разместил проблему на двух разных форумах Lotus. Я запрыгнул на Amazon и за 8 долларов заказал стержневой магнит из редкоземельных металлов, рассчитанный на тяговое усилие в 35 фунтов. Я вернулся в гараж и более внимательно осмотрел застрявшую прокладку, чтобы увидеть, есть ли место, где я мог бы ее поддеть. Это было вровень. Не было.

Но вскоре человек по имени Рохан из Англии ответил на мой пост на форуме Lotus Elan. Он сказал: «Прокладка должна поддерживаться только в центре штока клапана. Я бы попробовал осторожно постучать по прокладке плоской выколоткой с одной стороны, и другая сторона должна подняться, чтобы вы могли ее вытащить». Я сделал, и это сработало отлично; Затем я смог вытянуть прокладку с помощью магнита. Я немедленно ответил Рохану, что в следующий раз, когда он будет на моей стороне Атлантики, он выпьет напиток по его выбору. Тот факт, что кто-то на другом континенте немедленно решил мою проблему, является одной из лучших вещей в этом автомобильном мире, который мы любим.

Извлечение регулировочной шайбы клапана с помощью магнита после опрокидывания плоской пробкой и ударом молотка. Rob Siegel

Вместе с этим клапанный механизм был удален, и я больше не был новичком в регулировке прокладок клапанов.

Приятное зрелище — голова Lotus готова к новым прокладкам. Роб Сигел

На следующей неделе мы займемся измерением, расчетом и заказом новых прокладок, повторной сборкой и этим надоедливым выравниванием кулачка.

***

Роб Сигел ведет колонку The Hack Mechanic ™ для BMW CCA Roundel уже 34 года и является автором пяти автомобильных книг. Его новая книга « Воскрешение Берты: выкупаем нашу свадебную машину после 26 лет хранения под номером » доступна на Amazon, как и другие его книги, такие как « Ran When Parked ». Вы можете заказать собственноручно подписанные копии здесь.

Как установить и отрегулировать зазор клапана как профессионал

Регулировку и регулировку зазора клапана часто упускают из виду как упрощенную и несложную задачу для надлежащего обслуживания двигателя, однако многое можно получить, уделяя внимание зазору клапана. Хорошая первоначальная настройка и внимательное наблюдение за зазором клапана могут предупредить вас о проблеме, прежде чем она приведет к пагубной гибели вашей силовой установки. Мы связались с некоторыми ведущими производителями двигателей в отрасли, чтобы выяснить, что каждый должен знать об установке и регулировке зазора клапана.

О наших экспертах

Мы хотели узнать все, что нужно знать о регулировке зазоров клапанов, поэтому мы связались с некоторыми из самых уважаемых производителей высокопроизводительных двигателей, чей общий опыт в создании первоклассных гоночных двигателей составляет более 110 лет и чьи резюме читаются как члены Международного зала славы дрэг-рейсинга. Эти давние производители двигателей хорошо известны своим опытом и знаниями в области двигателей, поэтому мы собрали всю информацию, чтобы составить окончательное руководство по регулировке зазоров клапанов. Давайте посмотрим на наших экспертов:

Скотт Шафирофф более тридцати лет занимается как гонками, так и созданием гоночных двигателей. В настоящее время владелец Shafiroff Race Engines and Components.

Пэт Муси начал участвовать в гонках в 1969 году и за это время стал восьмикратным чемпионом Pro Street с более чем 40-летним опытом в области создания двигателей. Владелец Pat Musi Performance.

Дэвид Реер начал производство двигателей вместе с Бадди Моррисоном в 1971 году на заднем дворе магазина автозапчастей в Мэнсфилде, штат Техас. Мастер-двигатель Рехер возглавляет компанию Reher-Morrison Racing Engines уже почти 40 лет.

Мы также связались с Эшли Ньюман , техническим консультантом COMP Cams, чтобы узнать точку зрения производителя на настройку зазора клапана. Ньюман также является опытным гонщиком на кольцевой трассе, который понимает реальный мир, знает подход к обслуживанию боксов, а также к обслуживанию в лабораторных условиях.

Установка и регулировка клапанного зазора часто упускается из виду как простая и бесхитростная процедура, но ведущие производители двигателей рассматривают это как ключевую задачу профилактического обслуживания.

Понимание причин неправильного зазора клапана

Зазор клапана, представляющий собой зазор между кончиком коромысла и кончиком штока клапана, представляет собой тонкий баланс между долговечностью и максимальной мощностью. Большинство распределительных валов поставляются с таблицей характеристик кулачка, в которой указана рекомендуемая настройка зазора клапана. Скотт Шафирофф объяснил: «Ваша карта камеры — это не число, при котором ваша машина будет работать лучше всего, это просто отправная точка. Некоторые производители кулачков публикуют число на карточке кулачка, которое является минимальным числом плетей, потому что, если вы нажмете их немного сильнее, не будет пандуса или они будут работать слишком жестко. Однако, если вы запустите их слишком свободно, это усложнит работу клапанного механизма. Так что всегда есть компромисс между долговечностью и мощностью».

Шафриофф продолжил иллюстрировать свою точку зрения, сказав: «Если вы можете зажать кулачок сильнее и получить ту же производительность, вам лучше, если вы не опустились ниже минимального зазора. Чем слабее вы бежите, тем тяжелее это для лифтеров. Вы должны найти ту золотую середину, где ваша машина работает лучше всего, и немного сбросить ее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не отнимает у мощности. Это умный способ участвовать в гонках».

Дэвид Реер говорит, что «Сломанный подъемник является наиболее разрушительным отказом компонента, за исключением сломанного шатуна». Проверка зазора клапана позволит вам узнать о наличии проблемы до того, как она приведет к катастрофе.

Дэвид Реер повторил предупреждение о тщательной проверке зазоров клапанов. Слишком большой зазор между коромыслом и штоком клапана может привести к поломке толкателя. По словам Реера, «Сломанный подъемник является наиболее разрушительным отказом компонента, за исключением сломанного шатуна. Каждый раз, когда мы ремонтируем двигатель, мы очень тщательно проверяем бывшие в употреблении роликовые подъемники. Простой акт профилактического обслуживания, такой как регулярная проверка зазоров клапанов, может сэкономить гонщику много денег».

Трюки Musi с клапанным зазором начинаются при сборке клапанного механизма. «Убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев, а подъемники проворачиваются в отверстии» — это очень важно в книге Муси. «Просто прогоните отверстие подъемника через отверстия, чтобы удалить любые зазубрины, заусенцы или коррозию», — продолжил он.

Уловки Пэта Муси с клапанным зазором начинаются при сборке клапанного механизма, когда необходимо убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев, а подъемники проворачиваются в отверстии.

Начало работы

Независимо от того, что вы слышали, нет никакой тайны в регулировке зазора клапана на кулачках с плоскими толкателями. Независимо от того, имеете ли вы дело с гидравлическими или механическими кулачками с плоскими толкателями, у нас есть процедура, которая сделает эту очень важную задачу гладкой, как по маслу.

Приступая к установке коромысла, проверьте, чтобы толкатели были установлены через направляющую пластину в центр подъемника. Эшли Ньюман из COMP Cam рекомендует «предварительно смазать или загрунтовать все толкатели через отверстия для толкателей».

Начните с проверки того, что все толкатели установлены через направляющую пластину в центр подъемника.

Затем нанесите небольшое количество монтажной смазки как на наконечники штоков клапанов, так и на седла толкателей коромысла. Мы добились большого успеха со сборочной смазкой COMP Cams, и она стала основным продуктом в гараже PowerTV. После того как наконечники штоков клапанов и седла коромысел покрыты сборочной смазкой, можно устанавливать коромысла на шпильку коромысел. Обильно нанеся монтажную смазку на шар коромысла, поместите его на шпильку коромысла плоской стороной цапфы вверх. Дважды проверьте, правильно ли установлены толкатели в толкателях и сиденьях коромысел. Точно таким же образом установите все коромысла. Ньюман сказал нам: «Очень важно устанавливать коромысла, не вращая двигатель, потому что вы можете случайно погнуть толкатель, даже не подозревая об этом».

Убедиться, что штоки центрированы в чашке толкателя, очень важно для регулировки зазора клапана.

Установите регулировочную гайку, затянув ее «от руки» до точки, в которой толкатель не имеет зазора, но все еще будет вращаться под вашими пальцами. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будут установлены все толкатели и все коромысла.

Наконец, пришло время отрегулировать зазор клапана. Наши эксперты сказали нам, что лучший способ, который они нашли, — это установить затвор, по одному цилиндру за раз, в правильном порядке зажигания. Убедившись, что болт демпфера установлен в коленчатый вал, проверните двигатель рукой в ​​сторону его нормального вращения.

Для регулировки зазора клапана на гидрокомпенсаторах не требуется «щуп». Процесс одинаков для штампованных стальных коромыслов (таких как изображенные) или коромыслов с роликовыми наконечниками.

Для распределительных валов гидроподъемника

Когда выпускной клапан только начинает открываться на первом цилиндре в порядке запуска, отрегулируйте впускной клапан, слегка ослабив регулировочную гайку, одновременно вращая толкатель, пока не почувствуете рывок в коромысле. Затяните регулировочную гайку, пока не будет устранено провисание коромысла и толкателя. Слегка поверните толкатель пальцами, затягивая регулировочную гайку, и вы должны почувствовать точку, в которой есть небольшое сопротивление (это называется нулевым зазором). Поверните регулировочную гайку на ½ оборота дальше этой точки, обеспечив оптимальную предварительную нагрузку для коромысла, толкателя и подъемника. По словам Ньюмана, «вам следует искать 0,030–0,060 предварительного натяга в типичном гидравлическом подъемнике». Следуйте этой процедуре, тщательно регулируя каждый впускной клапан в соответствии с порядком работы цилиндра.

Когда все впускные клапаны установлены на правильный зазор клапанов, можно отрегулировать выпускные клапаны. Используя ту же процедуру, что и с впускными клапанами, вам нужно провернуть двигатель, пока толкатель впуска не переместится полностью вверх и не повернется чуть выше максимального подъема. Теперь выпускной клапан можно отрегулировать. Когда все впускные и выпускные клапаны отрегулированы с надлежащим зазором, все ведущие производители двигателей обычно выполняют двойную проверку, проворачивая двигатель и снова проверяя каждый клапан, начиная с первого цилиндра в порядке зажигания.

Для регулировки клапанного зазора на сплошных кулачках толкателя необходимо использовать «щуп» и карту спецификаций, которая поставляется с вашим распределительным валом.

Распределительные валы сплошного подъемника

Укладка клапана цельного подъемника или механического распределительного вала очень похожа на распределительные валы гидравлического подъемника. Еще раз, самая важная часть — не забыть отрегулировать только один клапан на одном цилиндре за раз, начиная с первого цилиндра в порядке зажигания и продвигаясь к последнему цилиндру.

Единственная разница в регулировке зазора на распредвалах со сплошным толкателем заключается в том, что после достижения нулевого зазора вы регулируете впускной клапан, ослабляя регулировочную гайку, пока не почувствуете небольшой зазор на коромысле. Затем вы можете установить зазор на клапанах по спецификациям, указанным в карте спецификаций распредвала, прилагаемой к распредвалу. Закрутите гайку впускного коромысла вниз с помощью щупа правильной толщины, вставленного между штоком клапана и кончиком коромысла. Затяните регулировочную гайку до появления легкого сопротивления при перемещении щупа. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить распределительный вал через короткий промежуток времени.

Затяните регулировочную гайку до появления легкого сопротивления при перемещении «щупа».

Лучшие производители двигателей дают нам 7 советов по регулировке зазоров клапанов:

Найдите золотую середину. Дэвид Реер объяснил: «Вы должны найти ту золотую середину, где ваша машина работает лучше всего, и немного сбросить ее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не снижает в мощности».

Установите зазор клапана на «холодный». Скотт Шафриофф напомнил: «Цилиндры нагреваются с разной скоростью, но холод есть холод». Шафриофф посоветовал нам регулировать зазоры клапанов на холодном двигателе и еженедельно проверять зазоры клапанов при температуре окружающего воздуха. Это даст вам лучшее представление о том, когда меняется зазор в одном из цилиндров.

Игнорировать ручной метод регулировки клапанного зазора Chilton. Рехер и Муси согласны с тем, что этот метод работает только для уличных распредвалов. Наилучшая последовательность, которую следует использовать при регулировке зазора клапана, — это следовать порядку зажигания. Это требует меньшего количества оборотов коленчатого вала и поможет избежать проблем с перекрытием клапанов.

Правило EO/IC (выпускное отверстие и впускное закрытие). Отрегулируйте зазор впускного клапана, когда выпускной клапан начинает открываться. Это поместит впускной подъемник в базовый круг, где вы хотите, чтобы он был. Затем отрегулируйте зазор выпускного клапана, когда впускной клапан находится примерно наполовину на стороне закрытия.

Будьте последовательны. По словам Муси, «регулировка зазора клапана — это не высшая математика, но вы можете помочь себе, если будете последовательны. Каждый раз проверяйте ресницу одинаково, иначе она будет повсюду. Вы не узнаете, когда у вас возникнут проблемы».

Еженедельно проверять зазор клапана. Дэвид Реер говорит: «Мое главное правило профилактики — никогда не игнорировать значительное изменение зазора клапана. Если у одного клапана внезапно на 20 тысячных больше зазор, чем у других клапанов, выясните, почему. Клапан погнут, толкатель сломан, наконечник толкателя сгорел? Если вы неукоснительно проверяете зазоры клапанов, вы можете обнаружить эти проблемы до того, как они приведут к дальнейшему повреждению».

Знай, с чем имеешь дело. Если вы используете оригинальные запасные части, такие как алюминиевые блоки или титановые клапаны, следуйте рекомендациям производителя по техническому обслуживанию, например, по регулировке зазора клапана. Производитель уже рассчитал специальные компенсации для этих экзотических материалов.

Правильная регулировка зазоров клапанов поразит вашу семью и друзей и может даже помочь вам выиграть несколько гонок.

Заключение

Регулировка зазоров клапанов может быть пугающей для обычного человека, но, поговорив с ведущими производителями двигателей, зазоры клапанов — это простая и основная процедура технического обслуживания, которая, если она выполняется целенаправленно, представляет собой прогулку в парке. Найти золотую середину, быть последовательным и следовать рутине — это ключи к профессиональной настройке зазора клапана. Используя эти советы по зазорам клапанов от наших экспертов, вы можете удивить свою семью и друзей и повлиять на другие головки редукторов своим новым опытом. Обладая этими знаниями, вы можете стать самым быстрым парнем на трассе. Как минимум, вы будете самым быстрым парнем в округе, плюс у вас будет право похвастаться самым точным зазором клапана. В любом случае вы зарабатываете бонусные «крутые» очки с семьей и друзьями.

Практическое руководство: регулировка зазора клапанов — Transmoto

[Технический]

9 лет назад | Слов: Ян Хэнкок и Ник Доул

Первоначально эта статья была опубликована в сентябрьском выпуске Transmoto за 2013 г. (#35)…

Если в последнее время ваш четырехтактный двигатель стал плохо заводиться или мощность вашего мотоцикла медленно ускользает, вполне вероятно, что вам необходимо отрегулировать зазоры клапанов двигателя. Четыре или пять клапанов, которые контролируют поток воздушно-топливной смеси и выхлопных газов в головке вашего двигателя, являются одной из наиболее часто используемых частей во всем двигателе. Под воздействием высоких оборотов зазоры клапанов уменьшаются по мере износа клапанов и седел клапанов. В результате зазоры клапанов нуждаются в регулярной проверке и, при необходимости, регулировке.

Проверка зазоров клапанов в современных четырехтактных двигателях — довольно простой процесс. Пока вы держите все в чистоте, мало что может пойти не так. Регулировка зазоров клапанов с помощью регулировочных прокладок (если на вашем велосипеде есть эта система ковша и прокладок) более сложная, но не такая сложная, как думают многие домашние механики. Когда два десятилетия назад на рынке появились высокотехнологичные гидрораспределители с верхним расположением распредвала, их конструкция славилась быстроизнашивающимися клапанами и седлами, что означало регулярную регулировку зазоров. Внедрение титановых клапанов и других высокотехнологичных материалов означало меньший износ и регулировку, однако рекомендуется проверять зазоры клапанов после обкатки велосипеда, а затем каждые 10–20 часов, в зависимости от рекомендаций производителя. Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Гаечные ключи, Т-образные стержни и набор головок
• Шестигранные ключи
• Вязальная проволока
• Магнит
• Штангенциркули
• Щупы
• Руководство по эксплуатации

Сколько это будет стоить Ya

• Работа: от 45 до 90 минут
• Комплект прокладок: от 50 до 100 долларов США

Зачем нужно проверять и регулировать зазоры клапанов

Поскольку клапаны в вашем двигателе открываются и закрываются тысячи раз в минуту, клапаны и седла клапанов в алюминиевой головке медленно изнашиваются со временем. Это приводит к тому, что клапаны уходят в головку, уменьшая зазор между концом штока клапана и кулачками кулачка. В свою очередь, это меняет степень открытия клапанов. Из-за обработки металлов в клапанах и седлах клапанов зазоры клапанов часто остаются стабильными после обкатки двигателя в течение примерно 40–120 часов, а затем начинают быстрее изнашиваться, что требует регулярной регулировки.

1. Освободить место

Перед тем, как крутить гаечный ключ, тщательно вымойте велосипед со снятым седлом и баком, так как грязь, попадающая в клапанный механизм после снятия клапанной крышки, наверняка плохо кончится. Снимите все принадлежности (например, звуковой сигнал или трубы) и отодвиньте кабели и жгут проводов в сторону, чтобы у вас был свободный доступ к крышке клапана. Затем тщательно продуйте всю область воздухом, чтобы убедиться, что велосипед чистый, включая отверстие для свечи зажигания.

2. Снимите крышку

Снимите болты, удерживающие крышку клапана на месте, и провод свечи зажигания. Теперь медленно потяните крышку клапана вверх и наденьте крышку на шестерни распределительных валов. Он плотно прилегает к большинству мотоциклов, но крышка спроектирована таким образом, чтобы снимать ее с двигателем в раме. Не забудьте также снять прокладку с головки. Поместите крышку подальше от рабочей зоны.

3. Верхняя мертвая точка

Для проверки зазоров клапанов поршень должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Это точка цикла, когда кулачки не оказывают никакого давления на клапаны; полученный зазор между ними является зазором клапана. Чтобы провернуть двигатель, чтобы найти верхнюю мертвую точку, вам необходимо снять контрольные пробки, чтобы получить доступ к кривошипу и контрольному отверстию на стороне звездочки двигателя. Проверьте боковую панель над страницей, чтобы узнать, как найти верхнюю мертвую точку.

4. Проверка зазоров

Термин зазор клапана описывает зазор между кулачком (или коромыслами на Honda) и тарелкой клапана. Используя узкую пару щупов, определите зазор методом проб и ошибок, посмотрев, какие щупы могут свободно проходить под кулачком. Запишите зазоры клапанов для всех клапанов на листе бумаги, затем обратитесь к разделу «Выполнение математических расчетов» на этой странице. На всех мотоциклах, кроме YZ450F с 2010 г. выпуска, выпускные клапаны расположены спереди, а впускные — сзади. Если зазоры находятся в допустимых пределах, закрепите велосипед болтами и отправляйтесь кататься. Если нет, продолжайте выполнять ряд шагов, описанных ниже.

5. Ослабьте цепь ГРМ

Если зазоры ваших клапанов выходят за пределы допусков, установленных производителем, вам необходимо заменить прокладки на клапанах, не соответствующих техническим требованиям. Чтобы снять кулачки для доступа к ковшам и прокладкам, вам нужно ослабить цепь привода ГРМ. На большинстве велосипедов установлены автоматические натяжители кулачковой цепи. Просто снимите закрывающий болт, а затем с помощью отвертки отвинтите натяжитель, пока не почувствуете щелчок и цепь не ослабнет.

6. Снимите кулачок(и)

Чтобы снять распределительные валы, необходимые для доступа к клапанам, не отвечающим требованиям, первым шагом является удаление держателя цапфы. Отвинтите болты в порядке, рекомендованном производителем, чтобы предотвратить деформацию держателя. Два установочных штифта удерживают кулачок и держатель цапфы на одной линии, так что будьте осторожны, чтобы захватить их (иначе они могут легко упасть в двигатель). Затем поднимите кулачки из посадочных мест, чтобы получить доступ к ковшам и прокладкам. Оберните кулачки хлопком вне велосипеда.

7. Цепь ГРМ

Если вы регулируете клапана только под одним распредвалом (впускным или выпускным, но не обоими), то просто привяжите цепь ГРМ к кулачковой шестерне не снятого кулачка . Если вы снимаете оба кулачка, важно не допустить падения цепи в кожух, поэтому закрепите кусок проволоки вокруг цепи и оставьте длинный конец, который можно прикрепить к раме. Другой вариант — просто вставить отвертку под цепь, как показано здесь.

8. Снимите ковши

С помощью длинногубцев осторожно снимите ковши с верхней части клапанов. Применяйте ровно столько силы, сколько необходимо, чтобы крепко удерживать ковши во избежание их повреждения. В этом случае прокладка будет либо сидеть на верхней части клапана, либо застрять внутри ведра. Держите магнит под рукой и выполняйте этот процесс осторожно, чтобы не потерять прокладки в двигателе или на полу. Держите ковши и прокладки вместе и запишите, от какого клапана они оторвались.

9. Измерьте прокладки

Используя пару штангенциркулей, измерьте прокладки для клапанов, которые необходимо отрегулировать. Поскольку вы записали зазоры ранее, вы будете использовать измерения старой прокладки для расчета необходимой новой прокладки (см. раздел «Выполнение математических расчетов» ниже). Производители используют прокладки в производственном процессе, чтобы компенсировать отклонения в допусках ковшей, кулачков, клапанов и головки. Естественно, не все впускные и выпускные прокладки будут одинаковыми.

10. Повторная сборка

После того, как вы установили нужные прокладки, пришло время переустановить прокладки, ковши, кулачок, держатель шейки, цепь ГРМ и клапанную крышку. Следите за тем, чтобы цепь ГРМ была обучена, и устанавливайте ее на правильные зубья кулачка, следуя инструкциям производителя, чтобы не ошибиться в синхронизации велосипеда. Также используйте рекомендуемые спецификации для затягивания держателя цапфы.

Определение верхней мертвой точки

Верхняя мертвая точка — это точка во время цикла двигателя, в которой поршень находится в верхней части своего хода. У разных мотоциклов разные способы нахождения ВМТ, но обычно процедура заключается в том, чтобы использовать головку для вращения кривошипа против часовой стрелки (правильное направление двигателя), пока метка на маховике не совпадет с меткой в ​​смотровом отверстии. На этом этапе обычно на каждом кулачковом механизме есть маркер, который совмещается с верхней частью головки. Если метка на маховике правильная, а метки на распредвале отсутствуют, цепь ГРМ растянулась и ее необходимо заменить.

Математика

Клапанные зазоры обычно измеряются в сотых долях миллиметра. На листе бумаги нарисуйте круги, обозначающие каждый клапан, и зазор клапана над ним. В нашем случае впускной клапан был за пределами допуска на 0,08 мм, поэтому мы удалили этот ковш и прокладку. Прокладка имела размер 1,84 мм, или 184 сотых, которые мы написали внутри круга. Мы стремились к зазору 0,13 мм, что является верхней границей допустимого диапазона, чтобы учесть будущий износ. Это означало выбор прокладки на 0,05 мм (0,13–0,08 мм) меньше 184, т. е. 179 мм.. Повторите этот процесс для каждой прокладки, которая находится за пределами допуска.

Статьи, Особенности, Практические рекомендации, Технология

Ручные тикающие толкатели: методы регулировки клапана

Магия? Задолго до того, как я получил какое-либо официальное обучение ремонту автомобилей, я освоил важный навык регулировки клапанов. Мой старый Ford Anglia 105E 62-го года (когда-то малоизвестная английская модель, ныне известная как летающая машина в книгах и фильмах о Гарри Поттере) начал работать еще анемичнее, чем обычно. Замена свечей, точек и конденсатора не смогла восстановить его жизнеспособность, и никакая комбинация регулировок газораспределения или карбюратора не была эффективной. В отличие от машины Гарри Поттера, моя просто больше не летала.

После особенно мучительного путешествия через горы Западной Вирджинии по старой 40-й трассе США я отбросил остатки гордости и обратился за советом к своему дяде, прототиперу Ford. Он послушал двигатель моей машины, достал из ящика с инструментами свой верный вакуумметр и прописал регулировку клапанов. Он также доверил мне несколько тайных четырехбуквенных заклинаний, которые я должен был использовать, пока я практиковался в мастерстве ломать суставы пальцев, когда каждая замерзшая гайка толкателя внезапно поддавалась, чтобы ударить мои пальцы по бесконечной череде дьявольски острых углов, заполняющих верхнюю часть двигателя.

После того, как все зазоры клапанов были приведены в норму, показания вакуума стали выше и стабильнее. Мы перепроверили регулировку зажигания и устранили большую часть «настроек» карбюратора, которые я пробовал. Волшебным образом мой почтенный скакун снова был способен развивать скорость, достигающую почти 70 миль в час! Не так уж и плохо для 39-сильного рядного четырехцилиндрового двигателя с верхним расположением клапанов и рабочим объемом менее одного литра.

Наука! Оглядываясь назад, легко понять, почему никакое зажигание или возня с топливом не могли устранить основную причину механических проблем моей машины. На самом базовом уровне двигатель представляет собой воздушный насос. Он заглатывает воздух, сжимает его, сжигает и выпускает в знакомой последовательности всасывания, сжатия, удара и выдувания, которая так любима всеми механиками. Двигатель моей машины просто не работал должным образом.

Когда впускные клапаны слишком ослаблены, они открываются позже, закрываются раньше и заставляют двигатель вдыхать менее глубоко. Если воздухозаборники слишком тугие, они открываются слишком рано, остаются открытыми слишком долго и заставляют двигатель всасывать больше, чем должен. Выпускные клапаны работают по тому же принципу: слишком ослаблены, они работают с опозданием и оставляют двигатель постоянно перегруженным; слишком тугие, а выхлопные газы чересчур энергичны и выгорают сами собой в молодом возрасте.

Когда я, наконец, перешел от домашнего мастера к профессионалу, я быстро понял, что каждая проблема с работой двигателя должна следовать одной и той же последовательности тестирования и ремонта: сначала следует устранять механические неисправности двигателя, затем зажигание, затем топливо. Появление компьютеризированных систем управления потребовало также добавления оценки электрической системы, но это все еще по необходимости вторично по отношению к механическому состоянию двигателя.

Начало работы

Большинство отечественных производителей давно перешли на гидрокомпенсаторы. На этикетке VECI под капотом указаны характеристики зазоров клапанов для тех двигателей, которые все еще оснащены регулируемыми клапанами. Особенно важно соблюдать температурный режим, указанный для проведения процедуры. Поскольку металлы расширяются при нагревании, производители обычно указывают спецификации зазора в горячем или холодном состоянии. Некоторые предоставляют и то, и другое.

Насколько горячо горячо? Насколько холодно холодно? Как правило, горячая – это нормальная рабочая температура, примерно 180°F или выше. Большинство производителей предостерегают от горячей регулировки ниже 150°F. Холодная регулировка обычно требует температуры масла, охлаждающей жидкости и блока 100°F или меньше. Если вы сомневаетесь в фактической температуре, ваш инфракрасный термометр обеспечивает быстрое и простое измерение.

Touchy-Feely

Чтобы измерить зазоры клапанов, вам нужно сначала провернуть двигатель, пока положение распределительного вала не будет соответствовать спецификации производителя. Конечно, не обязательно начинать с первой указанной позиции; вполне приемлемо начинать с любой последующей обозначенной позиции и продолжать оттуда. Просто помните, с чего вы начали, чтобы не пропустить регулировку ни одного клапана.

Хотя в некоторых заводских процедурах может быть рекомендовано производить регулировку, когда кулачок кулачка находится под углом менее 180° к толкателю, вы никогда не ошибетесь, направив выступ прямо от толкателя. Поскольку вся часть кулачка, удаленная от выступов кулачков, имеет круглую форму, можно быстрее расположить кулачок так, чтобы каждый из двух впускных или выпускных толкателей находился рядом, но не совсем касался пятки кулачка, что позволяет большему количеству клапанов срабатывать. корректироваться одновременно.

Саму процедуру измерения лучше всего изучить на опыте. Щуп нужной толщины должен проходить между головкой клапана и толкателем с небольшим усилием, подобным ощущению карманной отвертки, проведенной по маленькому магниту. Некоторые техники предпочитают вместо этого использовать ступенчатые щупы типа «проход/непроход». Меньшая толщина должна войти в зазор, а большая – исключиться. Если необходима регулировка, ослабьте контргайку толкателя и поверните толкатель до нужного зазора. Придерживая толкатель, затягивайте контргайку, затем проверьте еще раз.

Выполнение шимми

Клапанные механизмы, использующие толкатели ковша с регулировочными шайбами, требуют измерения и записи зазоров, а затем либо 1. нажатия на ковш, чтобы можно было извлечь регулировочную шайбу, измерить ее микрометром и заменить регулировочной шайбой соответствующей толщины или толщины, или 2. полностью снять распредвал, затем толкатель и регулировочную шайбу.

В дополнение к ассортименту регулировочных прокладок часто требуются специальные инструменты для нажатия на ковши толкателя и снятия прокладок. Некоторые двигатели имеют конструкцию с натягом, которая при некоторых обстоятельствах допускает контакт между клапанами и головками поршней. Обязательно соблюдайте все меры предосторожности, предлагаемые производителем, чтобы избежать деформации клапанов во время регулировки клапана!

Пока не закрывайте крышку

После правильной регулировки клапанов воспользуйтесь возможностью проверить правильность фаз газораспределения. При снятой крышке клапана я часто обнаруживал перекос ремня ГРМ или неправильную синхронизацию кулачка.

Хотя свежую прокладку крышки клапана можно использовать повторно, подавляющее большинство прокладок, находящихся в эксплуатации, необходимо заменить во время этой процедуры. Также следует заменить уплотнения трубок свечей зажигания и/или втулки крепежных деталей. Слишком легко деформировать штампованные крышки путем чрезмерного затягивания, чтобы предотвратить утечки, поэтому используйте указанные материалы и следуйте последовательности затяжки и спецификациям производителей. Даже изготовленные с высокой точностью неопреновые прокладки могут протекать, если неравномерное усилие зажима не обеспечивает герметичности во всех точках. Вот почему многие производители требуют небольшого количества герметика в критических точках, обычно возле углов прокладки или в местах, где крышки изгибаются вверх вокруг крышек подшипников или торцевых заглушек.

Когда говорить «когда»

Итак, каковы признаки и симптомы автомобиля, нуждающегося в регулировке клапанов? В то время как многие производители планируют регулировку клапанов с интервалом от 15 000 до 45 000 миль, мы все знаем, что их часто упускают из виду. Некоторые производители, такие как Honda, теперь рекомендуют регулировку только тогда, когда клапаны шумят. Однако я подвергаю сомнению этот совет, так как мой собственный опыт показал, что зазоры клапанов Honda имеют тенденцию увеличиваться, а не ослабляться по мере износа, и поэтому, скорее всего, потребуется регулировка, когда они тихие. На самом деле, я устранил несколько жалоб, связанных с плохой экономией топлива в продуктах Honda, просто с помощью хорошей регулировки клапанов. Топливная стратегия Honda на основе MAP означает, что низкий вакуум в двигателе, возникающий из-за плохого дыхания, будет ошибочно принят за высокие нагрузки двигателя. Последующее обогащение топлива превращает похитителя топлива в пожирателя бензина.

Как всегда, проверка заведомо исправных двигателей обязательна. Помимо соображений шума, более низкие, чем обычно, или неустойчивые показания вакуума в коллекторе могут указывать на необходимость дальнейшей проверки или регулировки. Всякий раз, когда стрелка вакуумметра прыгает, вы можете захотеть измерить вакуум в коллекторе. См. статью Карла Зайферта «Тестирование вакуумметра и преобразователя» (выпуск журнала MOTOR за июль 2006 г.) для получения дополнительной информации о вакуумных испытаниях.

Как показывает кривая вакуума Mercedes, показанная на рис. 1 ниже, в двигателе были настолько тугие клапаны, что в цилиндре № 5 произошел полный промах. Удивительно, но после регулировки клапанов он работал ровно. Неудивительно, что после 25 лет забвения для корректировки потребовались виртуальные археологические раскопки и немалый труд. На рис. 2 показана вакуумная волна менее удачливого Subaru. Этот снимок экрана был сделан во время прогрева, когда двигатель давал пропуски зажигания из-за небольшой трещины в головке блока цилиндров.

Проблемы, связанные с клапанами

Некоторые проблемы с клапанами не решаются прямой регулировкой. Например, 4,0-литровый двигатель Jeep часто становился жертвой жалоб на высокий уровень NOX, а также на некоторые пропуски зажигания, которые часто возникают из-за чрезмерного накопления углерода на клапанах. При нормальной работе поворотные механизмы клапанов этого двигателя не работают ниже 3000 об/мин, что приводит к постепенному накоплению значительного количества нагара на впускных и/или выпускных клапанах.

Отложения на впускном клапане могут вызывать значительные задержки при трогании с места в холодном состоянии или более серьезные пропуски зажигания. Отложения на выпускном клапане могут серьезно ограничивать поток выхлопных газов, вызывая дальнейшее накопление в самих камерах сгорания. В результате более высокая степень сжатия вызывает повышенную температуру в камере сгорания, что, в свою очередь, повышает уровень NOX до неприемлемого уровня. Если обратиться к нему достаточно рано, все, что потребуется, — это тщательная очистка от нагара в дополнение к предписанию о периодическом вождении на более высоких оборотах. Конечно, если отложения не обрабатываются слишком долго, могут потребоваться более радикальные контрмеры, обычно включающие новые клапаны и направляющие.

На протяжении многих лет двигатели многих других производителей страдали от множества похожих болезней, связанных с клапанами, при этом тщательная декарбонизация часто была единственным эффективным методом лечения. В некоторых случаях модернизированные маслосъемные колпачки, направляющие или даже сами клапаны являются единственными постоянными исправлениями.

Заключение

Раньше регулировка клапанов была частью каждой плановой настройки. Никакие регулировки оборотов холостого хода, опережения зажигания или топливной смеси не производились до тех пор, пока не были выполнены необходимые регулировки клапанов, по точно тем же причинам, которые отдают предпочтение дыхательным путям и дыханию при оказании первой помощи. Правильные зазоры клапанов и регулировка фаз газораспределения являются фундаментальными предпосылками правильной механической работы двигателя. Постоянное использование вакуумметра и сигналов вакуума позволяет техническим специалистам распознавать проблемы при их возникновении.

Скачать PDF

Техническое обслуживание и ремонт клапанов двигателя

Быстрые ссылки:

• Как проверить или отремонтировать клапаны двигателя?
• Как снять клапаны двигателя для проверки

• Техническое обслуживание клапана: притирочные клапаны
• Как переустановить клапаны
• Как отрегулировать зазор толкателя
• Как отрегулировать верхние клапаны

Перед ремонтом клапанов внимательно их осмотрите. Остатки на клапанах могут помочь вам определить конкретную проблему двигателя.

Смолистые отложения на впускном клапане сопровождаются снижением мощности двигателя, часто из-за того, что двигатель работал на старом бензине. Твердые отложения на любом клапане указывают на сжигание масла, что может быть вызвано несколькими возможными причинами.

Выполните следующие действия, чтобы проверить наиболее вероятные источники проблем с клапанами двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда надевайте защитные очки при снятии и установке клапанов.

• Шаг 1: Проверьте поверхность клапана на неравномерность посадки. Рисунок вокруг лица должен быть ровным с головкой клапана и одинаковой толщины по всему периметру. При наличии стойких отложений очистите клапан проволочной щеткой и растворителем, при необходимости замачивая детали на несколько часов, чтобы разрыхлить затвердевшие частицы.
• Шаг 2: Проведите ногтем или кредитной картой по штоку клапана после его очистки. Если вы чувствуете выступ, шток клапана изношен и его следует заменить. Направляющая клапана также может быть изношена и нуждается в замене.
• Шаг 3: Измерьте толщину головки клапана, известную как край крышки клапана, с помощью штангенциркуля (номер детали 19199). Замените клапан, если размер поля меньше 0,016 дюйма (0,4 мм).
• Шаг 4: Осмотрите поверхности торца и седла клапана. Неравномерный износ говорит о том, что пришло время заменить их или заменить седло и клапан.
• Шаг 5: Убедитесь, что обе пружины клапана прямые. Замените любую пружину клапана, если она погнута. Примечание: В пружине выпускного клапана может использоваться более толстая проволока, чем в пружине впускного клапана.

Как снять клапаны двигателя для проверки

Чтобы правильно проверить клапаны двигателя для обслуживания или ремонта, вам необходимо снять их с двигателя. Найдите тип фиксатора клапана двигателя и следуйте нашему пошаговому руководству ниже. Чтобы добраться до клапанов двигателя, вам нужно добраться до клапанной камеры. Для этого выполните следующие действия.

• Шаг 1: Снимите свечу зажигания и закрепите провод свечи зажигания вдали от свечи зажигания.
• Шаг 2: Снимите глушитель, сапун картера и любые другие компоненты, препятствующие доступу к клапанной камере.
• Шаг 3: Отверните болты крепления головки блока цилиндров и снимите головку блока цилиндров. Снимите болты с других компонентов двигателя, чтобы добраться до камеры клапана. При необходимости пометьте болты, чтобы обеспечить их правильную установку в дальнейшем, поскольку они могут быть разной длины.

Автомобильный тип или фиксаторы штифтов

• Шаг 1: Снимите свечу зажигания и закрепите провод свечи зажигания вдали от свечи зажигания.
• Шаг 2. После извлечения свечи зажигания и закрепления провода свечи зажигания вдали от свечи зажигания отрегулируйте губки приспособления для сжатия пружины клапана (номер по каталогу 19063), пока они не коснутся верхней и нижней частей камеры клапана
• Шаг 3: Вставляйте инструмент до тех пор, пока верхняя губка не соскользнет с верхнего конца пружины. Затяните губки, чтобы сжать пружину
• Шаг 4: Снимите фиксаторы и выньте клапаны, компрессоры и пружины.

Фиксаторы замочной скважины

Снятие клапанов фиксаторов замочной скважины требует некоторого терпения. Помните, что шпоночный паз фиксатора поможет вам снять фиксатор со штока клапана, даже если фиксатор скрыт от вашего взгляда устройством сжатия пружины клапана.

• Шаг 1: Снимите свечу зажигания и закрепите провод свечи зажигания вдали от свечи зажигания.
• Шаг 2: Наденьте верхнюю губку компрессора клапанной пружины на верхнюю часть камеры клапана, а нижнюю губку — между пружиной и фиксатором. Если конструкция двигателя не позволяет надеть верхнюю губку на верхнюю часть камеры клапана, вставьте верхнюю губку в камеру поверх пружины так, чтобы пружина оказалась между губками инструмента

.


• Шаг 3: Поверните ручку устройства для сжатия пружины клапана по часовой стрелке, чтобы сжать пружину. Затем сдвиньте фиксатор с клапана, сдвинув его острогубцами так, чтобы большая часть замочной скважины оказалась прямо над штоком. С помощью плоскогубцев извлеките фиксатор из камеры клапана.
• Шаг 4: Зажав пружину компрессором пружины клапана, извлеките инструмент и пружину из камеры. Затем медленно проверните устройство сжатия пружины клапана, чтобы ослабить натяжение, и снимите пружину

.

Снятие верхних клапанов

Конструкция верхних клапанов зависит от модели двигателя. Детали и этапы обслуживания вашего цилиндра с верхним расположением клапанов могут отличаться от описанного ниже подхода, основанного на одноцилиндровом OHV Briggs & Stratton Intek 6-HP (проверьте это?). Intek не требует использования компрессора пружины клапана, что упрощает снятие и установку клапана.

• Шаг 1: Снимите свечу зажигания и закрепите провод свечи зажигания вдали от свечи зажигания.
• Шаг 2: Снимите воздушный фильтр в сборе, топливный бак, маслоналивную трубку, кожух вентилятора и стартер, кожух глушителя, глушитель, карбюратор и любые другие детали двигателя, препятствующие доступу к головке блока цилиндров.
• Шаг 3: Выкрутите винты из крышки клапана с помощью торцового ключа или гаечного ключа. Затем снимите клапанную крышку, клапан сапуна в сборе (при наличии) и все прокладки.
• Шаг 4: Снимите болты коромысла с помощью торцового ключа или гаечного ключа. Затем снимите коромысла и толкатели. Прежде чем снимать толкатель, обратите внимание на место и материал.
• Шаг 5: Снимите крышки клапанов (при наличии). Они сидят на стержнях клапанов.
• Шаг 6: Большими пальцами нажмите на держатель пружины и пружину клапана над одним из клапанов. При сжатой пружине клапана снимите фиксатор. Примечание: Если в вашем двигателе используется фиксатор с замочной скважиной, совместите большую прорезь в фиксаторе со штоком клапана и медленно отпустите пружину, чтобы шток проскользнул через большой прорез. Затем повторите процедуру для другого клапана.
• Шаг 7: Снимите болты направляющей толкателя и направляющую толкателя.
• Шаг 8: Отверните болты крепления головки блока цилиндров и снимите головку блока цилиндров, покачивая ее руками. При необходимости ослабьте головку блока цилиндров, ударив по ней молотком с нейлоновым бойком. Никогда не отрывайте его, так как это может повредить головку.
• Шаг 9: Снимите и осмотрите клапаны, направляющие и седла, следуя приведенным ниже шагам. Впускные и выпускные клапаны часто изготавливаются из разных стальных сплавов и могут быть разного цвета. Головка впускного клапана больше головки выпускного клапана.

Техническое обслуживание клапанов

Если после осмотра нет признаков повреждения или износа клапанов, вы можете отрегулировать клапаны и седла так, чтобы клапаны плотно закрывались (также известная как «притирка клапанов»).

Как притирать клапаны

Вы можете сгладить небольшие задиры и ямки на поверхности и седле клапана, чтобы восстановить способность клапана герметизировать камеру сгорания путем притирки клапанов. Во время притирки клапанов обязательно проверяйте свой прогресс, потому что легко удалить углеродистый корпус, а также металл, что еще больше повредит клапан или седло.

• Шаг 1: Нанесите небольшое количество пасты для притирки клапанов (номер по каталогу 94150) — мелкую, но абразивную пасту — на поверхность клапана и вставьте клапан в направляющую клапана.
• Шаг 2: Смочите конец присоски притирочного инструмента и поместите его на головку клапана. Несколько раз покрутите клапан между руками. Поднимите инструмент, поверните на 1/4 оборота и снова поверните.
• Шаг 3: Чаще очищайте поверхность и проверяйте свои успехи. Притрите клапан ровно настолько, чтобы создать равномерный рисунок вокруг поверхности клапана.
• Шаг 4: После завершения притирки тщательно очистите клапаны растворителем, чтобы убедиться, что ВСЕ остатки абразива удалены. Любые оставшиеся частицы могут быстро повредить клапаны и другие компоненты двигателя.

Повторная установка клапанов после ремонта и технического обслуживания

Клапаны со штифтами или автомобильными фиксаторами

• Шаг 1: Поместите рукоятку клапана в пружину клапана и поверните рукоятку компрессора в пружину клапана. пружина полностью сжата.
• Шаг 2: Вставьте сжатую пружину в камеру клапана.
• Шаг 3: Смажьте шток клапана смазкой для штока клапана. Затем опустите шток клапана через пружину. Удерживайте пружину в направлении верхней части камеры, а клапан в закрытом положении.
• Шаг 4: Если используются штифты, вставьте каждый штифт острогубцами. Если используются фиксаторы автомобильного типа, поместите фиксаторы в канавку штока клапана.
• Шаг 5: Опускайте пружину до тех пор, пока фиксатор не совпадет со штифтом или фиксатором автомобильного типа. Затем вытащите компрессор пружины клапана.
• Шаг 6: Установите на место сапун картера и другие компоненты двигателя.

Клапаны с фиксаторами в виде замочной скважины

• Шаг 1: Клапаны с фиксаторами в виде замочной скважины не требуют дополнительного фиксатора. Сожмите фиксатор замочной скважины и пружину с помощью инструмента для сжатия — большое отверстие должно быть обращено к отверстию в инструменте — до тех пор, пока пружина не станет твердой.
• Шаг 2: Смажьте шток клапана смазкой для штока клапана.
• Шаг 3: Вставьте сжатую пружину и фиксатор в камеру клапана
• Шаг 4: Вставьте шток клапана в большую прорезь в держателе.
• Шаг 5. Установите на место сапун картера и другие компоненты. Могут потребоваться новые прокладки.

Клапаны верхнего расположения

• Шаг 1. Убедитесь, что на штоках и направляющих клапанов нет мусора и заусенцев. Затем слегка смажьте стержни клапанов смазкой для направляющих клапанов и вставьте их в головку цилиндров, следя за тем, чтобы в каждой направляющей клапана был правильный клапан.
• Шаг 2: Поместите направляющую толкателя на головку блока цилиндров и закрепите крепежные болты с помощью динамометрического ключа. Нанесите на резьбу шпилек коромысел затвердевающий герметик и установите шпильки коромысел с помощью торцевого ключа. Примечание: Обратитесь к официальному дилеру Briggs & Stratton за правильными значениями крутящего момента для монтажных болтов и шпилек.
• Шаг 3: Смажьте внутренний диаметр каждого уплотнения штока клапана (если имеется) моторным маслом и установите уплотнения на шток клапана. Вставьте их на место.
• Шаг 4: Установите пружину клапана и фиксатор на каждый шток. Сжимайте пружину обоими большими пальцами до тех пор, пока шток клапана не пройдет через большой конец прорези замочной скважины. Убедитесь, что фиксатор полностью входит в канавку штока клапана. Повторите этот шаг для другого клапана.
• Шаг 5: Нанесите на резьбу болтов головки цилиндров смазку для направляющих клапанов. Установите на цилиндр новую прокладку головки блока цилиндров, вставьте болты в цилиндр и установите головку блока цилиндров на цилиндр.
• Шаг 6: Затяните болты головки блока цилиндров поэтапно, используя динамометрический ключ. Поверните каждый болт на несколько оборотов, затем переходите к следующему болту, пока каждый болт не будет плотно затянут. Затем, для окончательной затяжки, действуйте с шагом примерно в одну треть окончательного крутящего момента. Обратитесь к Руководству по эксплуатации для получения сведений об окончательном крутящем моменте. Неравномерная затяжка может привести к деформации головки блока цилиндров.
• Шаг 7: Установите толкатели через направляющие толкателей в толкатели. Тип толкателя в зависимости от двигателя:
  • Одноцилиндровый OHV: Модели серии 260700, 261700 верхний толкатель (выпускной) полый. Толкатель выхлопа серий 28N700, 28Q700, 28U700, 28W700, 287707, 310700, 312700, 313700 имеет красную полосу краски для идентификации и изготовлен из стали.
  • Intek™ V-Twin OHV: Впускные толкатели изготовлены из алюминия.
  • Vanguard™ V-Twin: Все модели (кроме 540000, 610000) толкатели выпускных клапанов изготовлены из алюминия. Модели серий 540000 и 610000, все толкатели из алюминия.

• Шаг 8: Установите колпачки на концы клапанов и вытрите всю смазку. Затем установите коромысла в сборе, прижимая коромысла к крышке клапана и толкателю.

Как отрегулировать зазоры толкателей

Поскольку притирка клапанов удаляет небольшое количество материала с поверхности поверхности клапана и седла клапана, вам может потребоваться отрегулировать зазоры толкателя — расстояние между штоком клапана и толкатель — после притирки и переустановки клапанов. Уточните у ближайшего официального дилера Briggs & Stratton правильный зазор толкателя для вашего двигателя.

• Шаг 1: Установив каждый клапан в соответствующие направляющие в цилиндре, поверните коленчатый вал (по часовой стрелке, если смотреть со стороны коленчатого вала со стороны маховика) в верхнюю мертвую точку. Оба клапана должны быть закрыты. Затем проворачивайте коленчатый вал за верхнюю мертвую точку до тех пор, пока поршень не окажется на 1/4 дюйма ниже верха цилиндра.
  

• Шаг 2. Проверьте зазор между каждым клапаном и его толкателем с помощью щупа
• Шаг 3: Если зазор недостаточен, снимите клапан и отшлифуйте или напилите конец квадратного штока клапана, чтобы увеличить зазор. Часто проверяйте длину, так как легко снять слишком много металла.
• Шаг 4: После тщательной очистки отдельных деталей клапана смажьте штоки и направляющие клапанов смазкой для направляющих клапанов. Затем убедитесь, что на концах штоков клапанов или толкателей НЕТ смазки.

Как отрегулировать верхние клапаны

• Шаг 1: Освободите тормозную пружину. Затем поверните маховик, чтобы закрыть оба клапана.
• Шаг 2: Вставьте узкую отвертку в отверстие свечи зажигания и коснитесь поршня. Поверните маховик по часовой стрелке за верхнюю мертвую точку, пока поршень не опустится на 1/4 дюйма. Используйте отвертку, чтобы измерить диапазон движения поршня. Примечание: Эту процедуру необходимо выполнить для каждого цилиндра двигателей V-Twin.
• Шаг 3: Проверьте зазор клапана, поместив щуп между головкой клапана и коромыслом. Проверьте зазор, модели двигателей включают зазоры клапанов в руководствах по эксплуатации.