Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

• 1 Какие преимущества имеют чугунные батареи
• 2 Для чего может понадобиться разборка радиатора
• 3 Устройство батареи
• 4 Приступаем к разборке
• 5 Отсоединение первой секции батареи
• 6 Что делать, если ниппель сломался

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Как нарезать левостороннюю наружную резьбу на токарном станке ProtoTRAK SLX (2 способа)

«TRAKing Pat» описывает два способа нарезания левосторонней наружной резьбы на токарном станке ProtoTRAK SLX. Если у вас есть только стандартный инструмент для нарезания правой резьбы, вы все равно можете нарезать левую наружную резьбу с помощью этих двух простых методов.

Привет всем, я TRAKing Пэт, и в сегодняшнем видео я расскажу, как нарезать левую резьбу на токарном станке ProtoTRAK SX.

Если вы посмотрите на деталь, которую я сейчас держу в руке, это стандартный инструмент для нарезания правой резьбы, и вы заметите, что смещение находится на этой стороне для того, как он работает. И если вы похожи на большинство магазинов, у вас нет инструмента для нарезания левой резьбы в нашем типе продукта, а если бы у вас был, конец резьбы был бы здесь, а не здесь. Итак, я научу вас, как перемещать инструмент по-разному, запускать машину в обратном направлении и уметь нарезать левостороннюю резьбу.

Первое, о чем мы собираемся поговорить, это то, как это обычно происходит при стандартной операции, верно? Итак, вот мой обычный держатель инструмента, и мой инструмент для нарезания резьбы будет здесь, вот так, и я буду резать с передней стороны, двигаясь к передней бабке. Что нам нужно сделать в одной из операций, так это взять инструмент и перевернуть его на противоположную сторону, вот так, и когда я зафиксирую его, мы будем резать с обратной стороны и запускать машина задним ходом. Но прежде чем я это сделаю, я покажу вам еще один метод, хорошо?

Итак, поскольку есть несколько способов содрать шкуру с кошки, в данном случае я возьму свой стандартный инструмент и переверну его вверх дном. Чтобы получить правильную высоту для центра, я сделал подкладку снизу, а затем отрегулировал до самого верха, чтобы я оказался в центре детали, вот так. В остальном это будет так же, как если бы я нарезал правую резьбу, только я буду запускать машину в обратном направлении.

Итак, первое, что я должен сделать, это написать свою программу, верно? И программа для работы с потоками довольно проста. Большинство из вас, вероятно, уже знают, как делать стандартные резьбы. Так что я в моем PROG режим прямо здесь, и я собираюсь ПЕРЕЙТИ К НАЧАЛУ и я собираюсь выбрать THREAD , верно? Так что, если что-то из этого для вас новое, ребята, вы узнаете об этом сейчас, и если это не потерпит меня ни на секунду. Итак, я нарезаю нить диаметром 1 дюйм, поэтому я поставлю 1 в начале. Я начну с нуля Z. Это стандартная резьба, поэтому на другом конце будет 1 дюйм. Длина моей нити будет -1,7 дюйма, и теперь я выхожу на поле. Обычно это то, что привлекает людей, потому что они думают, что шаг — это количество нитей на дюйм. На самом деле, это десятичный эквивалент этому.

Итак, лучший способ сделать это — вычислить, взяв 1 и разделив ее на количество нитей на дюйм. Что я собираюсь сделать, так это использовать клавишу HELP  в этом случае и перейти к G, который является калькулятором на элементе управления, и я просто собираюсь ввести 1, деленное на 12 равных, и вы увидите там десятичный ответ, 0,083333 . Я нажму НАЗАД  , чтобы выйти из калькулятора, и я просто вставлю ответ здесь 0,08333. Нажмите кнопку ABS SET . Он спрашивает меня, сколько пропусков я хочу использовать. Я собираюсь использовать 8 черновых проходов. Я собираюсь использовать 1 Spring Pass в финале. Я собираюсь использовать стандартную скорость погружения 29. -½°, так что просто нажмите ABS SET . Здесь меня спрашивают, хочу ли я делать внутренние или внешние потоки. Это внешний поток, поэтому 2 для внешнего. Сколько стартов я хочу иметь? Это один ведущий поток, поэтому 1. Он запрашивает у меня число оборотов в минуту. Я просто запущу его на 300 и воспользуюсь Инструментом № 1. Хорошо? Если я посмотрю на него, нажав кнопку LOOK , все, что вы увидите, это центральная линия и нить, хорошо? Все идет нормально. Теперь я нажму клавишу MODE и сделаю НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА , понятно?

На самом деле я уже сделал это, но я хочу, чтобы вы увидели, как это выглядит, поэтому я собираюсь перейти к НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА , я собираюсь выбрать инструмент № 1, и я просто собираюсь пойти на РЕДАКТИРОВАТЬ здесь. Итак, что я сделал, когда настроил это, так это то, что я коснулся своего инструмента до диаметра 1 дюйм и пробил там 1 дюйм, коснулся им конца детали, сказал ему, что я был на нуле Z. Это все, что мне нужно сделать, чтобы настроить инструмент. Ладно, я уйду оттуда ( RETURN ) и следующее, что я собираюсь сделать, это прийти и протестировать деталь, хорошо? Итак, здесь я снова нажму клавишу MODE и перейду в режим RUN, а в режиме RUN он скажет мне: «Эй, ты хочешь начать с самого начала? начать с чего-то другого?» Что ж, в нашем случае у нас есть только одно событие для работы, поэтому я просто нажму START , а затем нажму GO , и он перейдет в исходное положение. Это напомнит мне установить инструмент № 1, запустить шпиндель и GO , верно?

Вот здесь я использую перевернутый инструмент и собираюсь резать его с лицевой стороны. Итак, я вставлю свой первый инструмент и зафиксирую его, хорошо? Я собираюсь нажать реверс ( REV ), чтобы он мог резать левой рукой, потому что инструмент перевернут, а затем, как всегда, я предпочитаю использовать TRAKing ^® , чтобы убедиться, что я делаю это в нужном месте. , хорошо? Итак, я приду сюда и просто ПРОСМОТРЮ его своим Z-маховиком, чтобы убедиться, что я иду в правильном месте. И если вы этого не знаете, когда вы выполняете нить и TRAK, она будет TRAK до самого начала, а затем возьмет на себя обрезание этой нити, выдвинется в конце, а затем это позволит вам вернуться к TRAKing. Так что я собираюсь принести его сюда поближе и дать ему сделать первую часть. Прямо здесь вы видите, что он берет верх. И так как первая версия выглядит хорошо, я знаю, что остальные тоже будут хороши, так что я нажму 9.0014 STOP , перейдите к CNC RUN , нажмите GO и продолжайте нарезать резьбу.

Итак, теперь я покажу вам, как обрезать левую резьбу с обратной стороны детали. Итак, вы увидите, что теперь у меня в руке инструмент в держателе правильной стороной вверх, но обращен ко мне, хорошо? И я собираюсь использовать это на этот раз, чтобы сделать это. Процесс в основном такой же, хорошо? Итак, первое, что я собираюсь сделать, это пойти в PROG IN/OUT режим и я собираюсь OPEN другой инструмент или другую часть, хорошо? Итак, я перейду сюда, ОТКРЫТЬ ФАЙЛ , и вы заметите, если захотите взглянуть на него, что нить теперь находится на противоположной стороне линии, верно? Вы также заметите, что здесь у меня есть перемещение позиции. Это просто для того, чтобы убедиться, что, когда я иду из дома к части, я не ударяю часть по пути внутрь или на выходе. Что я изменил в программе, я покажу вам прямо здесь с самого начала. Итак, у меня есть перемещение положения, которое перемещается на отрицательные дюйм-полтора, а затем я собираюсь оставаться в дюйме от детали и говорю ей продолжать движение к резьбе.

На следующей странице показана резьба, и единственное отличие этой резьбы от первой, которую я сделал, заключается в том, что я использую отрицательное значение диаметра как в начале, так и в конце резьбы, чтобы он знал, что нужно резать. с той стороны, хорошо? Последнее, что я делаю, это говорю ему вернуться к этой точке, чтобы он очистил часть, когда вернется домой, хорошо? То же самое можно сказать и о том, как я настроил инструмент. Итак, я собираюсь перейти в режим SET-UP , вернуться к НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА . Я вытащу Инструмент № 2 и нажму EDIT , как я сделал с первым инструментом, и вы заметите, что здесь у меня тоже есть отрицательное значение. Так что хотя на картинке на экране видно, что инструмент здесь, на самом деле я знаю, что он здесь, хорошо?

Итак, я прикоснулся к нему сзади, дал диаметр 1 дюйм на отрицательной стороне, в остальном установка инструмента точно такая же, хорошо? Итак, теперь мы собираемся запустить это. Так что я собираюсь нажать MODE 9Нажмите здесь клавишу 0015, и вы вернетесь к RUN , вернетесь к START , нажмите GO , чтобы вернуться домой, хорошо? Теперь он будет двигаться к задней стороне, верно? Это напоминает мне начать вращение и убедиться, что это Инструмент № 2. Итак, я собираюсь снова поставить машину в REV и использовать TRAKing, чтобы убедиться, что я все сделал правильно. Мне всегда нравится использовать TRAKing, это заставляет меня чувствовать себя намного лучше. В этот момент, как и прежде, он берет верх, но вы видите, что он режет сзади. Я знаю, что это выглядит хорошо, поэтому я собираюсь нажать СТОП , ПУСК ЧПУ и ПУСК . И пусть дальше обрезает всю нить с изнаночной стороны. и пока вы смотрите это видео, вы действительно можете видеть, что он отодвинулся от резьбы, прежде чем пришел в исходное положение, чтобы инструмент отделился от задней стороны.

Хорошо, теперь, когда я смотрю на свою нить, она выглядит неплохо, но на самом деле вы можете видеть, что она недостаточно глубокая. Это очень часто случается, когда вы нарезаете резьбу остроконечным инструментом. Причина в том, что ProtoTRAK имеет простой язык, и если я не использую пользовательскую резьбу, которая позволяет мне указать ему, каким должен быть мой меньший диаметр, он автоматически вычисляет его на основе шага резьбы и основного диаметра. Так что в этом случае он пытается добраться до вершины радиуса, который должен быть в нижней части резьбы, и поэтому он выходит слишком мелким. Так что я собираюсь сделать здесь, я собираюсь ударить MODE и вернитесь в режим SET-UP , я выберу ТАБЛИЦУ ИНСТРУМЕНТОВ и перейду на один ( DATA DOWN ) к инструменту № 2 и далее вправо ( DATA RIGHT ) и я собираюсь добавить сюда модификатор, чтобы сделать вырез глубже. Теперь помните, я сейчас на обратной стороне инструмента, верно? Это означает, что вместо того, чтобы двигаться в негативном направлении, чтобы сделать его более глубоким, я на самом деле должен двигаться в позитивном направлении, ясно? Так что я поставлю здесь 15 тысячных, хорошо? Это позволит мне вырезать его немного глубже. я нажму на MODE ключ, я вернусь в режим RUN , хорошо? Вы вернетесь к START , нажмете GO , и когда он скажет мне снова запустить шпиндель, я должен помнить, что поставил шпиндель в REV , хорошо?

И я знаю, что на этот раз все будет правильно, поэтому я просто нажму GO. Здесь вы увидите, что он на самом деле разрезает материал с каждым проходом, потому что 8 проходов, которые я заложил в программу нарезания резьбы, из-за угла 29-½°, он фактически удаляет этот 0,015 за каждый отдельный проход резьбы. Вот и все. Нить выглядит намного лучше, она завершена. Я надеюсь, что это полезная информация для вас и что она действительно поможет вам, когда в следующий раз вам придется это сделать. Если у вас нет подходящего инструмента для левой руки, переверните его вверх дном, отрежьте спереди, положите сзади, используйте правой стороной вверх, выполните работу и переходите к следующему заданию.

Последнее, что я хочу напомнить вам, это то, что всякий раз, когда вы используете ProtoTRAK, это должно быть весело. Так что наслаждайтесь тем, что вы делаете, делайте аккуратные детали, зарабатывайте много денег и помните… Всегда продолжайте ТРЕЙКИНГ! Я Пэт из TRAK Machine Tools. Спасибо за просмотр!

Инженер — Левая и правая резьба крепежа: все, что вам нужно знать

Продукт

Компоненты Эссентра

25 апр. 2023 г.

Размер резьбы крепежа может быть левым или правым. Итак, каковы различия? Essentra Components разработала это руководство, чтобы ответить на этот вопрос. В руководстве также объясняется зацепление резьбы крепежа и показаны различные формы резьбы крепежа. В этом руководстве мы рассмотрим:

• Что такое резьба?
• Что такое винтовая рукоятка?
• Левая резьба
• Правая резьба
• Типы резьб
• Обычное использование и применение резьбы крепежа
• Использование и применение левосторонней резьбы крепежа
• Использование и применение правой резьбы крепежа
• Различия между правой и левой резьбой крепежа

Прочитайте полное руководство здесь

Включите JavaScript для просмотра комментариев с помощью Disqus.

Статьи по Теме

Все, что вам нужно знать о полипропиленовом пластике

Компоненты Эссентра

Продукт

Из каких частей состоит шарнир?

Компоненты Эссентра

Продукт

Каковы различия между углеродистой сталью и нержавеющей сталью?

Компоненты Эссентра

Продукт

При поддержке

Эссентра Компонентс Лтд.