1. Снять впускной коллектор.
2. Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
3. Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
4. Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
5. Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.

Последовательность отворачивания болтов крепления клапанной крышки

Двигатель с демонтированной клапанной крышкой

6. Совместить метку шкива распределительного вала с установочной меткой, расположенной на задней крышке ремня привода газораспределительного механизма. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение ВМТ.

Установочные метки

7. Используя плоские щупы необходимо замерять зазоры между роликом коромысла и затылком кулачка распределительного вала. Номинальные размеры зазоров двигателя 4d56 на примере автомобиля Mitsubishi l200 приведены в таблице ниже. На рисунке стрелками указаны клапана, зазоры которых необходимо проконтролировать.

Расположение впускных и выпускных клапанов

Номинальный тепловой зазор

Клапан	Температура мотора в момент контроля	Необходимый для контроля щуп
Впускной	Холодный	— по мануалу — 0,09 — рекомендации автовладельцев — 0,15
Впускной	Горячий	0,25
Выпускной	на холодную	— по мануалу — 0,14 — рекомендации автовладельцев — 0,2
Выпускной	на горячую	0,25

Процесс замера

8. Если контроль показал отклонение в большую или меньшую сторону необходимо выполнить корректировку. Порядок регулировки описан ниже. Для начала требуется ослабить контргайку.
9. Удерживая контргайку следует вращать регулировочный винт.

Корректировка теплового клапанного зазора

10. Проконтролировать зазор.
11. Удерживая регулировочный винт необходимо затянуть контргайку. Момент затяжки согласно мануалу составляет от 12 до 18 Нм. Согласно отзывам автовладельцев рекомендуется затягивать с усилием в 20 Нм.

Затяжка динамометрическим ключом

12. Повернуть коленвал на 360 градусов. Поршень четвертого цилиндра должен оказаться в верхней мертвой точке.
13. Проконтролировать и отрегулировать в случае необходимости зазоры клапанов, указанных на изображении ниже, аналогично вышеуказанной инструкции.

Зазоры, подлежащие контролю и корректировке

14. Собрать все в обратном порядке

Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора

В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.

Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.

Регулировка клапанов — Ziller Forum

Старший член 253 должности

JayH Senior Member 253 сообщения

ДжейХ

Старший член

1515804372

Я только что получил 9KW 7030 от Ziller и буду устанавливать его на следующей неделе. Я активно читаю эти темы, и тема неотрегулированных клапанов кажется повторяющейся темой.

Это что-то, о чем я должен беспокоиться с самого начала? Снимают ли здесь опытные профессионалы клапанные крышки и проверяют это при каждой установке перед запуском новой генераторной установки?

Или я в безопасности, просто следуя инструкции по установке, и если все в порядке, дать ему поработать несколько недель, а затем проверить его после нескольких циклов упражнений или длительного простоя или при первой замене масла? Я очень хорошо разбираюсь в электрике, но двигатели внутреннего сгорания не моя сильная сторона.

Цитата

Джоэл Участник 81 сообщение

Джоэл
Член

1515807679

Я бы не стал заморачиваться с клапанами прямо из коробки, просто проверил, отрегулировал клапана при первом сервисе через 25 часов. и на каждом годовом обслуживании. По мере износа клапанов они становятся тугими.

Цитата

РДЖРЕНТОН Участник 65 сообщений

РДЖРЕНТОН
Член

1515808089

Мне тоже любопытно. Мне кажется, что диапазон регулировки (0,002–0,004 дюйма, предположительно холодный двигатель) слишком мал. Поскольку двигатель в основном изготовлен из алюминиевого сплава, коэффициент расширения алюминия уменьшит этот параметр почти до нуля, когда двигатель достигнет рабочей температуры. Кажется, нет опубликованных данных о профиле кулачкового вала двигателя с точки зрения подъема кулачка, продолжительности и соотношения коромысла, разделения кулачка и профилей ускорения кулачка. Все эти факторы влияют на фазы газораспределения и работу двигателя. Помните, что впускной клапан охлаждается, когда он закрыт (на седле), а также когда открыт (охлаждение наддува), а выпускной клапан охлаждается только тогда, когда он закрыт (на седле). Может показаться, что при заданных настройках клапанного зазора вероятность преждевременного выхода из строя выпускного клапана высока из-за недостаточного охлаждения. Возможно, выпускной клапан и его седло изготовлены из стеллита Haines? Еще одно исправление заключается в использовании гидравлических толкателей клапанов и нулевого зазора клапана. Гидравлические подъемники компенсируют характеристики расширения двигателя. Просто несколько мыслей….
Боб Рентон

Цитата

Cobranut Senior Member 915 сообщений

Cobranut
Старший член

1515812081

RJRENTON;50760 написал:

Мне тоже интересно. Мне кажется, что диапазон регулировки (0,002–0,004 дюйма, предположительно холодный двигатель) слишком мал. Поскольку двигатель в основном изготовлен из алюминиевого сплава, коэффициент расширения алюминия уменьшит этот параметр почти до нуля, когда двигатель достигнет рабочей температуры. Кажется, нет опубликованных данных о профиле кулачкового вала двигателя с точки зрения подъема кулачка, продолжительности и соотношения коромысла, разделения кулачка и профилей ускорения кулачка. Все эти факторы влияют на фазы газораспределения и работу двигателя. Помните, что впускной клапан охлаждается, когда он закрыт (на седле), а также когда открыт (охлаждение наддува), а выпускной клапан охлаждается только тогда, когда он закрыт (на седле). Может показаться, что при заданных настройках клапанного зазора вероятность преждевременного выхода из строя выпускного клапана высока из-за недостаточного охлаждения. Возможно, выпускной клапан и его седло изготовлены из стеллита Haines? Еще одно исправление заключается в использовании гидравлических толкателей клапанов и нулевого зазора клапана. Гидравлические подъемники компенсируют характеристики расширения двигателя. Просто несколько мыслей….

Bob Renton

Поскольку алюминий расширяется больше, чем сталь, клапанный зазор на большинстве двигателей с алюминиевым блоком и головкой фактически увеличивается по мере прогрева двигателя.

Расширение штока клапана уменьшает зазор, а расширение головки и блока увеличивает его.

Обычно зазор выпускного клапана немного меньше, чем у впускного, что связано с тем, что сам выпускной клапан работает значительно горячее, чем впускной.

Клапанный механизм моей алюминиевой головки Ford 427 Sideoiler становится заметно громче, когда двигатель достигает рабочей температуры. В круизе это звучит как подпевание швейной машинки. :Круто:

Цитата

78buckshot Администратор 5,071 сообщений

78buckshot
Администратор

1515842092

Generac указывает зазор, и он одинаков для всех двигателей с воздушным охлаждением. У меня никогда не было проблем с холодным .002-.004. Я предпочитаю держать их свободными и использую 0,003 в качестве «проходного» и 0,005 в качестве «непроходимого» из-за того, что клапан тонет в седле. Насколько я знаю, все газообразные двигатели с жидкостным охлаждением имеют гидрокомпенсаторы, но это не двигатели Generac. Я работал только с одним дизелем John Deere и отрегулировал зазор.

Цитата

RJRENTON Участник 65 сообщений

RJRENTON
Член

1515857569

Cobranut;50762 написал:

Поскольку алюминий расширяется больше, чем сталь, клапанный зазор на большинстве алюминиевых блоков и головок двигателей фактически увеличивается по мере прогрева двигателя.

Расширение штока клапана уменьшает зазор, а расширение головки и блока увеличивает его.

Обычно зазор выпускного клапана немного меньше, чем у впускного, что связано с тем, что сам выпускной клапан работает значительно горячее, чем впускной.

Клапанный механизм моей алюминиевой головки Ford 427 Sideoiler становится заметно громче, когда двигатель достигает рабочей температуры. В круизе это звучит как подпевание швейной машинки. 😎

Кобра,

У вас должна быть головка вторичного рынка на вашем 427, так как оригинальный двигатель 427 FE с боковой масленкой (на мой взгляд, имеет гораздо лучшую систему смазки, чем более поздняя конструкция верхней масленки) имел чугунный блок и железные головки (а также коренные подшипники с поперечными болтами). ). Алюминий имеет значительно большие характеристики расширения, но он расширяется во ВСЕХ направлениях, как линейных, так и диаметральных. Зазоры клапанов зависят от конструкции профиля кулачка и, в конечном итоге, от крутящего момента и рабочих требований подключенной нагрузки двигателя. Правда, у большинства двигателей с цельными подъемниками зазор выпускного клапана больше, чем впускной, по указанным причинам, за исключением гидравлических подъемников с нулевым зазором. Во многих двигателях высокой мощности (и в некоторых коммерческих двигателях) используются выпускные клапаны с натриевым охлаждением (стержень клапана полый и заполнен материалом на основе натрия, который плавится, помогая отводить тепло от головки клапана через направляющую в охлаждающую среду). В моем двигателе Mopar 440 используется гидравлический кулачок с нулевым зазором клапанного зазора, и он развивает мощность более 500 л.с. при 6000 об/мин.

В любом случае, моя точка зрения заключалась в том, что исходные зазоры кажутся узкими для двигателя с воздушным охлаждением, и от 0,001 до 0,003 дюйма больше, чем указано в спецификации, не будет иметь никакого значения в работе двигателя и МОЖЕТ увеличить срок службы. Это, конечно, только мое мнение….. Я уверен, что другие не согласятся по своим причинам.

Боб Рентон

Цитата

Cobranut Senior Member 915 сообщений

Cobranut
Старший член

1515886463

RJRENTON;50770 написал:

Кобра,

У вас должна быть головка вторичного рынка на вашем 427, так как оригинальный двигатель 427 FE с боковой масленкой (на мой взгляд, имеет гораздо лучшую систему смазки, чем более поздняя конструкция верхней масленки) имел чугунный блок и железные головки (а также коренные подшипники с поперечными болтами). ). Алюминий имеет значительно большие характеристики расширения, но он расширяется во ВСЕХ направлениях, как линейных, так и диаметральных. Зазоры клапанов зависят от конструкции профиля кулачка и, в конечном итоге, от крутящего момента и рабочих требований подключенной нагрузки двигателя. Правда, у большинства двигателей с цельными подъемниками зазор выпускного клапана больше, чем впускной, по указанным причинам, за исключением гидравлических подъемников с нулевым зазором. Во многих двигателях высокой мощности (и в некоторых коммерческих двигателях) используются выпускные клапаны с натриевым охлаждением (стержень клапана полый и заполнен материалом на основе натрия, который плавится, помогая отводить тепло от головки клапана через направляющую в охлаждающую среду). В моем двигателе Mopar 440 используется гидравлический кулачок с нулевым зазором клапанного зазора, и он развивает мощность более 500 л.с. при 6000 об/мин.

В любом случае, моя точка зрения заключалась в том, что исходные зазоры кажутся узкими для двигателя с воздушным охлаждением, и от 0,001 до 0,003 дюйма больше, чем указано в спецификации, не будет иметь никакого значения в работе двигателя и МОЖЕТ увеличить срок службы. Это, конечно, только мое мнение….. Я уверен, что другие не согласятся по своим причинам.

Bob Renton

Edelbrock Головки с большим клапаном Medium Riser, сжатие 12,5/1 и кованая нижняя часть. Работает довольно хорошо на машине с пробегом 2400 #. 😀

Цитата

HKFever Senior Member 784 сообщения

HKFever
Старший член

1515961795

Cobranut;50777 написал:

Головки Edelbrock Big valve Medium Riser, сжатие 12,5/1 и кованый низ. Работает довольно хорошо на машине с пробегом 2400 #. 😀

Как в «AC Cobra»?

Цитата

Cobranut Старший член 915 постов

Кобра
Старший член

1515995617

HKFever;50787 написал:

Как в «AC Cobra»?

Ага. Но не оригинал, у меня нет денег на один из них. :эк:

Цитата

Ziller Tech Senior Member 1827 сообщений

Ziller Tech
Старший член

1516022516

Установка клапанов намного больше, чем 0,004, создает значительный шум клапанного механизма. Вы будете удивлены, насколько «свободны» коромысла 0,004 … Обычно я вижу, что зазор впускного клапана увеличивается, а зазор выпускного клапана уменьшается до точки отсутствия сжатия, если оставить их достаточно долго.

Цитата

HKFever Senior Member 784 сообщения

HKFever
Старший член

1516045682

Cobranut;50794 написал:

Ага. Но не оригинал, у меня нет денег на один из них. 😮

СЛАБОЕЕЕЕЕЕЕТ! Нам нужны Фотки!

Цитата

Cobranut Senior Member 915 сообщений

Cobranut
Старший член

1516048025

HKЛихорадка:

Спасибо,

Вот несколько фотографий.

Дэйвид

Цитата

BobCanuck Senior Member 188 сообщений

BobCanuck
Старший член

1516052282

Cobranut;50809 написал:

HKFever:

Спасибо,

Вот несколько фотографий.

Дэвид

Прекрасный. Мне также нравятся колеса в стиле Hallibrand, которые вы выбрали.

Боб (бывший гоночный механик Формулы Форд)

Цитата

RJRENTON Участник 65 сообщений

RJRENTON
Член

1516054406

Cobranut;50809 написал:

HKFever:

Спасибо,

Вот несколько фотографий.

Дэвид

Кобра,

Вполне ОТЛИЧНАЯ поездка. У моего близкого друга есть оригинальный Galaxie 500XL 1965 года, оснащенный полностью железным двигателем мощностью 427 425 л.с. с 2-4 баррелями и чугунными коллекторами OEM, 4-ступенчатая машина с коробкой передач Borg Warner T10. 1965 как первый год для вертикальных фар и СТЕКЛЯННОГО покрытия. Автомобиль был одним из 500, построенных в соответствии с требованиями омологации NASCAR.

К вашему сведению …. несколько снимков моего GTX.

Боб Рентон

Цитата

Hodgy Senior Member 1094 поста

Hodgy
Старший член

1516058153

.

Вам обоим нравится кататься. Хотя у меня никогда не было ничего столь грандиозного, это навевает воспоминания об укладке резины в A&W. Не буду рассказывать, чем я ее укладывал. Это была самая быстрая машина, которая у меня была, и каждая прогрессивная машина с годами становится все медленнее, меньше, тише, однороднее и просто сливается с пресным дерьмом, которое производят во всем мире.

.

Цитата

JayH Senior Member 253 сообщения

JayH
Старший член

1516058953

Крис Флэгг;50799 написал:

Установка клапанов намного больше, чем 0,004 создает значительный шум клапанного механизма. Вы будете удивлены, насколько «свободны» коромысла 0,004 … Обычно я вижу, что зазор впускного клапана увеличивается, а зазор выпускного клапана уменьшается до точки отсутствия сжатия, если оставить их достаточно долго.

Спасибо, Крис! Должен ли я беспокоиться о настройках «из коробки» на новом генераторе или считать, что все хорошо, следовать напечатанным инструкциям по установке и проверять клапаны при первом обслуживании?

Единственная причина, по которой я задаю этот вопрос, заключается в том, что на форумах ведется довольно много дискуссий о регулировке клапанов, подразумевая, что это серьезный источник проблем, за которым необходимо тщательно следить.

Цитата

RJRENTON Участник 65 сообщений

RJRENTON
Член

1516063435

JayH;50818 написал:

Спасибо, Крис! Должен ли я беспокоиться о настройках «из коробки» на новом генераторе или считать, что все хорошо, следовать напечатанным инструкциям по установке и проверять клапаны при первом обслуживании?

Единственная причина, по которой я задаю этот вопрос, заключается в том, что на форумах ведется довольно много дискуссий о регулировке клапанов, подразумевая, что это серьезный источник проблем, за которым необходимо тщательно следить.

Джей,

Что касается регулировки зазора клапана и комментариев Криса, то может показаться, что если зазор выпускного клапана со временем уменьшается, ссылка на низкую / потерю компрессии будет связана с прогоревшим седлом клапана или треснувшей головкой клапана. В руководствах по обслуживанию нет ничего, что касалось бы угла наклона седла клапана/угла торца клапана (фактическая поверхность уплотнения). Большинство двигателей с воздушным охлаждением нагреваются сильнее, чем двигатели с жидкостным охлаждением. Двигатели с жидкостным охлаждением имеют интерференционные седла… с узким контактным углом. В сервисной информации Generac также нет информации о ширине седла клапана или угле контакта. В двигателе используются закаленные седла клапанов? Если отказ выпускного клапана является или становится проблемой, возможно, Generac следует рассмотреть сплавы клапана и седла, чтобы решить проблему, или, по крайней мере, положительные вращатели клапана на выпускном клапане для выравнивания износа. Это только мое мнение.

Боб Рентон

Цитата

HKFever Senior Member 784 сообщения

HKFever
Старший член

1516068181

Cobranut;50809 написал:

HKFever:

Спасибо,

Вот несколько фотографий.

Дэвид

Вот это красота!

RJRENTON;50813 написал:

Кобра,

Вполне ОТЛИЧНАЯ поездка. У моего близкого друга есть оригинальный Galaxie 500XL 1965 года, оснащенный полностью железным двигателем мощностью 427 425 л.с. с 2-4 баррелями и чугунными коллекторами OEM, 4-ступенчатая машина с коробкой передач Borg Warner T10. 1965 год как первый год для вертикальных фар и СТЕКЛЯННОГО покрытия. Автомобиль был одним из 500, построенных в соответствии с требованиями омологации NASCAR.

К вашему сведению …. несколько снимков моего GTX.

Боб Рентон

Красиво, а также. У меня был 1966 442, 1969 SS Chevelle (396/375 л.с.), заводской камерный выхлоп и Z28 1970.5, 350/360 л.с. А в 1969 году я мог купить у своего друга Corvette 1963 года с раздельным задним стеклом, 327/365 л.с., красный с черным салоном и заводскими трубами Lake за 1900 долларов. Но в то время я не мог позволить себе страховку. 🙁

Цитата

Ziller Tech Senior Member 1827 сообщений

Ziller Tech
Старший член

1516105599

JayH;50818 написал:

Спасибо, Крис! Должен ли я беспокоиться о настройках «из коробки» на новом генераторе или считать, что все хорошо, следовать напечатанным инструкциям по установке и проверять клапаны при первом обслуживании?

Единственная причина, по которой я задаю этот вопрос, заключается в том, что на форумах ведется довольно много дискуссий о регулировке клапанов, подразумевая, что это серьезный источник проблем, за которым необходимо тщательно следить.

Я бы не беспокоился о них до заявленной 30-часовой отметки при первой замене масла. Даже тогда они обычно довольно близки к тому, чтобы быть на месте.

Низкая компрессия возникает из-за того, что клапан буквально удерживается открытым из-за отсутствия зазора, на самом деле нет никакого износа, насколько я могу судить (но я также не могу объяснить, что заставляет выпускные коромысла сжиматься, а впускной ослаблять?). Обычно это становится очевидным каждый раз на отметке 200 часов. Я не могу себе представить, что за такой короткий промежуток времени клапаны изнашиваются настолько, что коромысла затягиваются, но могу ли я ошибаться? 410-кубовые двигатели кажутся немного хуже в этом.

Я, по общему признанию, не инженер, поэтому я уверен, что здесь есть люди, которые могут сформулировать собственное мнение о причинах этого, но у меня есть агрегаты с северным сроком службы 1000 часов, которые все еще работают с нормальной регулировкой клапана.

Цитата

BobCanuck Senior Member 188 сообщений

BobCanuck
Старший член

1516115154

В случае старых автомобильных двигателей рецессия седла клапана стала проблемой, когда из бензина удалили свинец. Рецессия вызывает сокращение зазоров. Очевидно, свинец обеспечивал амортизирующее покрытие материала сиденья. Ответ был в закаленных седлах клапанов. Во время перехода механические мастерские вели хороший бизнес, устанавливая усиленные сиденья в классические автомобили людей.

Моя летняя машина имеет двигатель с воздушным охлаждением и была построена до эпохи бессвинцовых двигателей. Интересно отметить, что я не вижу признаков рецессии седла клапана в этом двигателе. Есть ли что-то другое в том, как всегда разрабатывались двигатели с воздушным охлаждением?

Также мне ничего не известно о том, могут ли какие-либо побочные продукты сгорания ПГ оказывать какое-либо защитное или вредное действие. Но я всегда рада быть образованной!

Цитата

Cobranut Senior Member 915 сообщений

Cobranut
Старший член

1516150121

BobCanuck;50826 написал:

В случае старых автомобильных двигателей прогибание седла клапана стало проблемой, когда из бензина был удален свинец. Рецессия вызывает сокращение зазоров. Очевидно, свинец обеспечивал амортизирующее покрытие материала сиденья. Ответ был в закаленных седлах клапанов. Во время перехода механические мастерские вели хороший бизнес, устанавливая усиленные сиденья в классические автомобили людей.

Моя летняя машина имеет двигатель с воздушным охлаждением и была построена до эпохи бессвинцовых двигателей. Интересно отметить, что я не вижу признаков рецессии седла клапана в этом двигателе. Есть ли что-то другое в том, как всегда разрабатывались двигатели с воздушным охлаждением?

Также мне ничего не известно о том, могут ли какие-либо побочные продукты сгорания ПГ оказывать какое-либо защитное или вредное действие. Но я всегда рада быть образованной!

Если ваш двигатель с воздушным охлаждением имеет алюминиевые головки, он должен иметь вставки седла клапана, так как алюминиевые седла быстро разрушаются.

Вероятно, эти вставки сидений изготовлены из более твердого материала, чем старые чугунные сиденья в старинных автомобилях, а это означало, что они в любом случае уже были готовы к работе на неэтилированном топливе. :Круто:

Кроме того, рецессия клапанов происходит намного быстрее в двигателях, работающих в тяжелых условиях. Если вы просто будете ездить на нем по улице, это, вероятно, не станет проблемой в течение довольно долгого времени.

Цитата

78buckshot Администратор 5071 сообщений

78картечь
Администратор

1516189472

Крис, я нахожу те же проблемы, что и вы, выпускной клапан теряет зазор из-за перегрева и опускания седла. Не знаю, седло ли это, или передняя часть клапана, или и то, и другое, но с ежегодной регулировкой я вижу, что они оседают примерно через пять лет. Впуск иногда будет тугим, но, как вы говорите, большинство новых я нахожу ослабленными со временем работы. Я думаю, это связано с нормальным износом при обкатке, а головка и седло клапана охлаждаются от поступающего заряда, поэтому мы не видим проблем с проседанием.

Цитата

• Веб-адрес (URL)

Вставьте URL-адрес изображения здесь:

Если ваш URL-адрес правильный, вы увидите здесь предварительный просмотр изображения. Отображение больших изображений может занять несколько минут.
Помните: использование чужих изображений в Интернете без их разрешения может быть дурным тоном или, что еще хуже, нарушением авторских прав.

имя файла

Отмена

(Ошибка) имя файла
Неподдерживаемый тип файла фотографии. Вместо этого загрузите файл как вложение к сообщению.

имя файла strippederror

Регулировка клапана мотоцикла Triumph — webBikeWorld

Регулировка клапанов Hinckley Triumph .

На момент покупки моего Triumph Thunderbird Sport было около 9000 миль. Мотоцикл был в прекрасном состоянии, и предыдущий владелец сказал, что когда-то привозил его для регулировки клапанов.

Вы можете называть меня странным, но я получаю не меньше удовольствия от езды на мотоцикле, чем от езды на нем. И мне нравится проверять абсолютно все, когда я покупаю подержанный велосипед, чтобы убедиться, что все компоненты правильно затянуты, смазаны, смазаны маслом и т. д.

У меня никогда не было нового велосипеда, но я, вероятно, сделал бы то же самое. с ним тоже. Поэтому я хотел лично проверить клапаны TBird, чтобы убедиться, что все в порядке.

Мне также было любопытно посмотреть, как выглядит система регулировки клапана с прокладкой над ковшом. Мой другой велосипед, 1986 BMW R65 «Airhead» имеет легкодоступный клапанный механизм с винтовыми регуляторами. Я могу сделать работу на этом велосипеде примерно за 20 минут.

Не то чтобы я никому не доверял, но я испытываю огромное чувство выполненного долга, когда могу успешно выполнить задачу по техническому обслуживанию или ремонту. И я также знаю, что все сделано правильно — или, по крайней мере, в меру своих возможностей.

Ничего не имею против механиков, но я просто не доверяю никому, кто работает с моим велосипедом. Эта работа по регулировке клапанов является хорошим примером — на самом деле это не такая уж сложная работа, но вам нужно терпение, время, и вы должны быть суетливыми и внимательными к деталям. Я просто не думаю, что механик в магазине, в условиях дефицита времени и прибыли, будет тратить время, которое действительно необходимо, чтобы выполнить эту работу к моему удовлетворению.

В любом случае, хорошая новость заключается в том, что регулировка клапанов на TBS на самом деле не такая уж сложная работа. Если у вас есть навыки работы в магазине выше базовых, несколько специальных инструментов (описанных ниже) и знания о том, как работать с щупом, вы справитесь с этой работой. На самом деле, самой сложной и неприятной задачей была переустановка клапанной крышки и прокладки, хотите верьте, хотите нет. Это была настоящая боль, но у меня есть пара советов, которые, я думаю, могут помочь.

Об этих инструментах — вам понадобится инструмент для снятия прокладок клапанов Triumph, номер детали 3880012. Я позвонил четырем дилерам Triumph в радиусе 50 миль, и ни у кого их не было в наличии.

Один сказал мне: «Мы не продаем эти инструменты клиентам». Красиво, да? В конце концов я нашел его за 85 долларов в магазине Hermy’s BMW/Triumph в Порт-Клинтоне, штат Пенсильвания.

Я позвонил в субботу, чтобы проверить, действительно ли он есть на складе, я заказал его, он был отправлен в понедельник, и он был у меня во вторник. Спасибо, Герми!

Вам также потребуется руководство по обслуживанию Triumph. Вы все равно должны иметь его, потому что там есть несколько вещей, которые не описаны в превосходном руководстве Haynes.

Хейнс использует фотографии; Triumph использует линейные чертежи. У каждого есть свои преимущества и недостатки, но главная проблема здесь заключается в том, что Хейнс советует снимать кулачки, чтобы проверить и заменить прокладки, и не дает никаких подробностей об использовании инструмента Triumph.

Честно говоря, я боялся снимать кулачки! Но с тех пор люди из группы Triumph Trophy сказали мне, что снять кулачки не так уж сложно, и если вам нужно отрегулировать несколько клапанов, это может быть проще, чем использовать инструмент Triumph.

Может быть, я попробую в следующий раз и отчитаюсь… В любом случае, в руководстве Triumph четко описана процедура использования инструмента для удаления прокладок, и я нашел, что использовать как инструмент, так и описанный процесс относительно легко.

Вам также понадобятся некоторые основные ручные инструменты, и у вас действительно должна быть подставка для маятника, чтобы удерживать велосипед (вот обзор подставки Steel Horse от wBW), потому что вам придется двигать заднее колесо, чтобы повернуть двигатель закончился. 10-миллиметровый накидной ключ Gearwrench особенно удобен для установки инструмента для снятия прокладок.

Вам понадобится прочная «кирка» (см. фото ниже), чтобы вынуть прокладку из ведра; один из тех дешевых телескопических магнитов; и маленькое телескопическое зеркало типа «стоматолога» может пригодиться, если вам нужно удалить прокладку там, где ее может быть трудно увидеть.

Также помогает метрический микрометр, но я не думаю, что это необходимо (см. ниже).

wBW Посетитель «J.B.» также прислал несколько советов по регулировке клапанов Triumph и по улучшению производительности.

---

Где купить Triumph Valve

Проверить отзывы и цены на Amazon

Узнать больше: Аксессуары для мотоциклов, Мотоциклетные шины, Мотоциклетные шлемы

---

Первая задача — снять топливный бак. Это очень легко сделать на TBS; Инструкции см. в технической статье wBW «Замена охлаждающей жидкости на Triumph Thunderbird Sport».

Прежде чем двигаться дальше, вот важный совет: очистите как можно лучше клапанную крышку и все остальное от хребта рамы вниз.

Это предотвратит попадание грязи в верхнюю часть, когда крышка клапана снята.

Цилиндры двигателя пронумерованы 1, 2 и 3, начиная с левой стороны мотоцикла и вправо, когда вы сидите на велосипеде.

Убедитесь, что провода свечей зажигания пронумерованы первыми; на них должны быть маленькие желтые полосы с номерами с завода. Если нет, убедитесь, что вы пронумеровали их, чтобы они соответствовали правильному цилиндру, с помощью куска липкой ленты или чего-то еще, прежде чем снимать их.

---

Затем снимите или ослабьте свечи зажигания. Я полностью ослабил их, но оставил в отверстиях, чтобы ничего не упало в цилиндры, если я что-нибудь уроню.

Инструмент для свечей зажигания Triumph из набора инструментов лучше всего подходит для снятия свечей на TBS, так как внутри него находится небольшой резиновый выступ, который захватывает верхнюю часть свечи и помогает ее вытащить.

В противном случае можно попробовать головку глубиной 18 мм. Я обнаружил, что проще всего поместить инструмент Triumph на вилку, затем надеть на нее головку глубиной 16 мм и использовать храповик.

Заглушки 1 и 3 легко снимаются. Номер 2 (средний цилиндр) плотно прилегает, но до него не так сложно добраться, если вы используете инструмент Triumph, головку глубиной 16 мм и гаечный ключ с храповым механизмом без удлинителя.

---

В снятии клапанной крышки нет особой тайны. Он действительно не выдерживает никакого давления; просто там с прокладкой под ним, чтобы удерживать масло, которое разбрызгивается на кулачки.

6-миллиметровые болты, которые удерживают его, используют только 10 Нм крутящего момента, что является одним из самых легких, которые вы найдете на велосипеде. 10 Нм — это что-то вроде «немного плотно», если вы использовали шестигранный L-образный ключ на 6 мм (шестигранный ключ) и затянули его вручную.

Шестигранный ключ со сферическим концом отлично подходит для ослабления болтов, потому что к некоторым болтам трудно подобраться напрямую. Как только вы немного ослабите болты, остальную часть их будет легко снять вручную.

Triumph рекомендует снимать и затягивать болты в определенной последовательности (Фото слева). Совет: Все болты одинаковые, за исключением номеров 7 и 8 на фото 4, которые немного длиннее.

Я был несколько разочарован тем, что хромовое покрытие местами отслоилось на паре болтов только после того, как я их снял. Давай Триумф, ты можешь лучше!

---

После того, как все болты отвернуты, пришло время снять клапанную крышку. Совет: линия дроссельной заслонки и пара других деталей свисают с хребта рамы над клапанной крышкой.

Плотно привяжите их к раме велосипеда веревкой или чем-то еще, чтобы убрать их с дороги. Это помогает предотвратить их заедание на крышке клапана, а также при ее снятии и замене.

Вам, вероятно, понадобится резиновый молоток, чтобы ослабить клапанную крышку. Я взял небольшой кусок дерева, нашел пару пятен на каждой стороне крышки клапана и осторожно постучал по нему.

Она должна сняться довольно легко после того, как вы преодолеете начальное трение прокладки, прилипшей к двигателю.

Будьте осторожны, чтобы снять всю прокладку крышки клапана вместе с крышкой клапана. На самом деле это довольно толстая резино-пластиковая прокладка, которую трудно разрушить. Вы знаете эти две штуки в виде полумесяца на каждой стороне крышки клапана?

На самом деле они являются частью прокладки. Они могут немного прилипнуть к корпусу двигателя, поэтому осторожно вытащите их вместе с прокладкой и клапанной крышкой.

---

Клапанную крышку необходимо снимать только с правой стороны велосипеда, так как слева находится шланг для охлаждающей жидкости, который препятствует ее сползанию в этом направлении.

Аккуратно потяните крышку клапана и прокладку вверх и вправо. Требуется некоторая работа и некоторая суета, чтобы вытащить его; вам как бы нужно перетасовать правую сторону крышки клапана по направлению к задней части велосипеда, когда вы ее вытаскиваете.

Прокладка и/или крышка могут зацепиться за опоры подшипников распределительного вала. Будьте осторожны, чтобы не уронить прокладки, которые находятся под каждым болтом крышки клапана.

После снятия крышки клапана и прокладки проверьте прокладку, чтобы убедиться, что на ней нет разрывов или кусков.

Как я уже говорил, это довольно прочная прокладка, поэтому, скорее всего, вам не придется ее заменять. Прокладка входит в канавку, выточенную в клапанной крышке. На этом фото показана прокладка на крышке. Кстати, когда будете переворачивать крышку, следите, чтобы прокладки болтов не выпали!

---

В двигателе собирается много масла в направлении передней части мотоцикла, поскольку двигатель наклонен вперед.

Уровень масла на моем был чуть ниже верхней части кожуха двигателя, что предотвратило вытекание всего, кроме нескольких капель (фото слева). Triumph рекомендует откачать все масло, прежде чем двигаться дальше, но я оставил свое как есть.

Правильно — следующая задача — проверить все зазоры. Возьмите хороший большой лист бумаги, чтобы записывать зазоры.

В Руководстве по техническому обслуживанию хорошо описано, как выполнить эту процедуру, либо включив передачу и повернув заднее колесо для запуска двигателя, либо сняв боковую крышку двигателя и повернув коленчатый вал с помощью гаечного ключа.

Я решил перевернуть двигатель методом колеса; вы делаете это, включив трансмиссию на высокой передаче и вращая заднее колесо. Включите высшую передачу, слегка поворачивая заднее колесо и нажимая рычаг переключения вверх, пока не перейдете на 6-ю передачу.

Затем медленно вращайте заднее колесо и наблюдайте, пока одна группа кулачков не будет направлена ​​прямо вверх. Когда они прямые, клапан закрыт, и тогда вы проверяете зазор. В следующий раз я сниму боковую крышку и использую гаечный ключ на конце коленчатого вала, так как я думаю, что это будет намного проще.

Примечание. Ребята из Trophy советуют снимать крышку кривошипа, чтобы раскрутить двигатель. Они написали: «Действительно хорошая вещь в снятии крышки кривошипа заключается в том, что вы можете проверить состояние лезвия натяжителя цепи ГРМ, и, если хотите, вы можете проверить сам натяжитель. Вытягивать кулачки не составляет труда. Просто нужно быть осторожным, закручивая все обратно».

---

В конечном итоге вам потребуется удалить высокотемпературный силиконовый герметик RTV с углов корпуса двигателя.

Его можно удалить с помощью бритвенного лезвия с одним лезвием или какого-либо скребка.

Будьте осторожны, чтобы крошки RTV не попали в двигатель или масло. У меня будет больше мыслей об использовании RTV позже…

Я использовал набор щупов K-D tools для проверки зазоров. Хороший набор, купил в местном магазине автозапчастей.

---

Где купить Triumph Valve

Проверить отзывы и цены на Amazon

Узнать больше: Аксессуары для мотоциклов, Мотоциклетные шины, Мотоциклетные шлемы

---

В нем много-много щупов; плоские лезвия, которые можно вынуть из веерообразного набора. Те, которые наиболее полезны для этой работы, имеют маркировку 0,102 мм, 0,127 мм, 0,152 мм, 0,178 мм и 0,203 мм.

Это соответствует 0,004″, 0,005″, 0,006″, 0,007″ и 0,008″. Как кто-то может пометить щуп с точностью до 0,0007 мм, что составляет 0,000027 дюйма, мне непонятно, но именно так они и обозначаются!

Совет:  прежде чем крутить кулачки, было бы неплохо взять масленку или масло, оставшееся после последней замены масла, и набрызгать его на все выступы кулачка, просто чтобы убедиться, что они есть немного смазки, прежде чем вы начнете двигать кулачки.

Это, вероятно, не нужно, так как мой мотоцикл простоял около недели, прежде чем я снял клапанную крышку, и на кулачках все еще была хорошая масляная пленка, но это тоже не повредит, и лучше быть на безопасной стороне.

Поскольку размеры клапанов Triumph Thunderbird Sport должны быть от 0,10 до 0,15 мм для впускных клапанов и от 0,15 до 0,20 мм для выпускных клапанов, я удалил пять соответствующих лопастей из комплекта, как показано выше. Щуп должен скользить с хорошим ощущением твердости («не слишком свободно и не слишком туго»), и если следующее по величине лезвие не подходит, это означает, что допуск довольно близок к первому.

Как оказалось, всякий раз, когда один набор впускных клапанов закрывается, другой набор выпускных клапанов также закрывается. Я обнаружил, что когда выпускные клапаны цилиндра №3 закрыты, впускные клапаны цилиндра №2 закрыты; Выпускные отверстия № 2 закрываются впускными отверстиями № 1; и выпуски № 1 закрываются с впусками № 3.

Это означает, что вы можете проверить зазоры двух комплектов клапанов одновременно, потому что одна пара впускных и одна пара выпускных клапанов всегда закрыты одновременно (это связано с уникальной синхронизацией 3-цилиндрового двигателя). . Проверьте каждый клапан (помните, что на каждый цилиндр приходится по 2 клапана с каждой стороны = 4 клапана на цилиндр!) и запишите зазоры.

Наверное, мне повезло; все мои клапаны были в пределах допуска, за исключением пары выпускных клапанов № 3, оба из которых пропускали лопасть 0,127 мм, но не лопасть 0,152 мм. Таким образом, зазора не хватило примерно на 0,03 мм или примерно на 0,001″.

Зазор на других клапанах изменился; например, пара впускных клапанов № 2 имеет размеры 0,15 мм для одного и 0,18 мм для другого. После некоторого обсуждения с членами списка и другими пользователями рекомендуется, если они настроены терпимо, оставить их в покое, а не пытаться возиться с ними, чтобы все было ровно.

Следующим шагом является вытягивание прокладки или прокладок для проверки их размеров. Мое предложение состоит в том, что если у вас есть более одного клапана, который выходит за допустимые пределы, извлекайте только один набор прокладок за раз, проверяйте их толщину, а затем заменяйте их, прежде чем делать то же самое с другим клапаном, не соответствующим допускам.

Это поможет предотвратить их перепутывание, и я думаю, что также важно оставлять прокладку над ковшом при повороте кулачков.

---

На этой фотографии показано, как работает система клапанных зазоров TBird. Розовая стрелка указывает на прокладку, находящуюся в «ковше».

Вы можете видеть только край ковша и край прокладки. Ведро располагается над клапаном, а конец ковша, противоположный концу прокладки, двигается вверх и вниз по концу штока клапана и пружине.

Прокладка просто сидит в вырезе в ковше и удерживается там, потому что натяжение пружины не оставляет достаточного зазора для выскальзывания прокладки при работающем двигателе.

В верхней части каждого ведра в одном месте вырезана небольшая выемка. Прежде чем снять прокладку, вам нужно повернуть ковши так, чтобы выемки для обоих клапанов были обращены наружу, либо к передней части двигателя для выпускных клапанов, либо к задней части двигателя для впускных клапанов.

Выемка позволяет просунуть отмычку или клин под прокладку, чтобы снять ее. Ковши вращаются довольно легко — я мог двигать их пальцами.

---

Чтобы снять регулировочную прокладку, вам потребуется инструмент для снятия прокладок клапанов Triumph (фото слева).

Этот инструмент довольно прост; прямоугольный кусок металла с резьбовыми отверстиями по внешнему краю и двумя отверстиями посередине.

Во-первых, вы должны провернуть распределительный вал так, чтобы кулачки кулачков (над клапанами, с которых вы хотите снять прокладки) были направлены прямо вниз, т. е. клапан был полностью открыт.

Затем вы прикручиваете инструмент для снятия к верхней части опор подшипников распределительных валов — Triumph удобно предусмотрел там несколько резьбовых отверстий именно для этой цели (белая стрелка, фото выше).

Вам вообще не нужно сильно затягивать прижимные болты инструмента; это сделает только 7 Нм, что едва ли удобно. Затем вы прикручиваете два L-образных рычага так, чтобы они выступали над краем ковша (см. желтую стрелку на фото ниже).

Вы поворачиваете кулачок в другую сторону, так что кулачки снова смотрят прямо вверх, и у вас будет достаточно зазора, чтобы снять прокладку.

---

Будьте осторожны при повороте кулачков с прикрепленным инструментом — зазор ограничен, и вы можете поворачивать их только в одном направлении!

Довольно сложно повернуть заднее колесо и заставить вращаться кулачки.

Возможно, вам придется нанять помощника, чтобы он хотя бы следил за камерами, когда вы поворачиваете руль. Вы как бы должны сесть за байк и потянуть заднее колесо, чтобы получить рычаг, необходимый для преодоления сопротивления в двигателе.

Будьте осторожны — после того, как поршень достигает верхней мертвой точки на такте сжатия, внезапно сопротивление может резко уменьшиться, и у вас может появиться некоторый импульс. Вы же не хотите, чтобы выступ кулачка ударялся о ручки регулировочного инструмента!

---

Когда кулачки кулачка будут направлены прямо вверх (клапан теперь закрыт) над прокладкой клапана, которую вы хотите снять, возьмите отмычку или другое приспособление и просуньте ее под прокладку в вырезе.

Требуется несколько попыток, но прокладка должна выйти довольно легко — она удерживается только за счет поверхностного натяжения масла под ней.

Вот где те странные дешевые инструменты, которые вы покупаете на биржах, вступают в свои права.

Некоторое время назад я нашел набор металлических отмычек странной формы, похожих на стоматологические инструменты, и решил, что когда-нибудь они мне пригодятся.

Сегодня день! У меня также есть один из этих телескопических магнитов и телескопическое стоматологическое зеркало, и они оба мне очень пригодились. Магнит отлично подходит для захвата прокладки после того, как вы поднимете ее отмычкой.

---

В итоге мне пришлось ослабить радиатор, чтобы отодвинуть его в сторону, чтобы моя рука могла получить доступ к внутреннему выпускному клапану №3 — ближайшему к середине мотоцикла (фото слева).

Это легко сделать; снимаем боковые крышки радиатора, которые крепятся двумя болтами и сразу же снимаются.

Затем снимите единственный нижний болт радиатора (к сожалению, болт Torx размера T30, поэтому вам понадобится бита Torx T30 или инструмент).

---

Где купить Triumph Valve

Проверить отзывы и цены на Amazon

Узнать больше: Аксессуары для мотоциклов, Мотоциклетные шины, Мотоциклетные шлемы

---

Снимите два верхних шестигранных болта радиатора, и вы сможете вытолкнуть радиатор из способ достаточно легкий.

Обе прокладки выпускного клапана №3, которые я снял, были помечены снизу «2.675» и были как новые. Я измерил их своим метрическим микрометром, и, конечно же, они были 2,675 мм.

В руководствах Haynes и Triumph есть таблица для определения требуемой толщины прокладок. Вы читаете верхнюю часть таблицы (любопытно, что только с шагом 0,05 мм), чтобы найти толщину прокладки, которую вы только что вынули.

Прочтите левый столбец вниз, чтобы увидеть измеренный зазор клапана. Точка пересечения этих двух столбцов указывает размер регулировочной шайбы, которую вам нужно заменить той, которую вы сняли, чтобы получить правильный зазор.

Вы также можете и должны проверить это вручную. В данном случае я измерил зазор клапана 0,127 мм (на самом деле около 0,13 мм, но щуп показывает «0,127, так кто я такой, чтобы спорить?»). Triumph требует зазора где-то между 0,15 мм и 0,20 мм для выпускного клапана. Я решил, что попытаюсь посадить его прямо в середине допуска, около 0,17 мм.

Вычитание 0,127 (что у меня есть) из 0,17 (что я хочу) дает 0,043 мм (около 0,0015 дюйма), что мне и нужно для увеличения зазора.

Поскольку размер прокладки был 2,675 мм, вычтите из него 0,043 мм и получите 2,632. Я вычитаю в этом случае, потому что прокладка 2,675 мм была слишком толстой, что привело к меньшему, чем требуется, зазору между прокладкой и кулачком кулачка. Более тонкая прокладка дала бы мне больше зазора. Если бы у клапанов был слишком большой зазор, мне бы понадобилась более толстая прокладка.

Я позвонил местному дилеру Triumph (Fredericktowne Yamaha/Triumph во Фредерике, штат Мэриленд) и скрестил пальцы, надеясь, что у них есть прокладка 2,625 мм или 2,500 мм.

Парень по запчастям связал меня с сервисной службой, он порылся в коробке и сказал, что у него есть две прокладки 2.625 — отлично! Должно быть, это был мой удачный день, потому что он также сказал принести старые прокладки и обменять меня на них. Фантастика!

В любом случае новые прокладки стоят около 5,25 долларов каждая. Я чувствую, что вы не захотите покупать их, пока не измерите то, что у вас есть, иначе вы наверняка получите кучу 5-долларовых прокладок, которые вам не нужны и которые вы не будете использовать в течение многих лет. приезжайте, если что. Это того не стоит.

Любой дилер Triumph, занимающийся регулировкой клапанов, ДОЛЖЕН иметь набор прокладок, иначе они не стоят выеденного яйца.

После этого можно просто заменить новую прокладку в обратном порядке. Поскольку у меня была только одна пара клапанов, которые нуждались в замене прокладок, я оставил инструмент для снятия прокладок клапанов включенным, пока ходил в магазин и обратно. Чтобы заменить прокладки, сначала капните на них несколько капель масла, а затем вставьте их обратно в ведро.

Будьте осторожны и убедитесь, что регулировочные прокладки действительно находятся в вырезах на верхней части ковшей! Допуски очень жесткие, так что регулировочную шайбу легко слегка взвести. Вы должны быть в состоянии легко вращать прокладку пальцем, как только она будет правильно расположена в ковше. Для проверки используйте сильный фонарик и стоматологическое зеркало.

Рекомендуется еще раз проверить зазор клапана после установки новой прокладки. У меня размер около 0,175 мм, именно то, что я искал.

ОК — готов застегнуть все обратно. Во-первых, не забудьте вынуть инструмент для снятия регулировочной шайбы клапана. Затем вам нужно будет соскрести весь оставшийся силиконовый герметик RTV с верхней части двигателя на поверхности прокладки. Это неприятные вещи, поэтому убедитесь, что вы не уроните их в двигатель.

Вот тут-то и пригодится терпение — соскребите его понемногу и пальцами или бумажным полотенцем, смоченным очистителем тормозов или очистителем контактов, удалите биты. Когда вы очистите поверхность прокладки настолько, насколько это возможно, возьмите чистое бумажное полотенце, распылите на него обезжириватель или очиститель контактов, очистите всю поверхность прокладки и дайте ей высохнуть.

Теперь самое сложное! Вы должны очистить внутреннюю часть крышки клапана; вероятно, везде будут кусочки старого RTV. Прокладка клапанной крышки должна плотно войти в свой паз в крышке. Если это не так, у вас будут проблемы с установкой крышки без зависания прокладки.

Мне потребовалось 3 попытки, чтобы собрать все воедино, повторно почистить и очистить RTV и попытаться снова надеть крышку (она плотно прилегает к трубе рамы велосипеда), и я был готов закричать.

Совет:  Я, наконец, понял, что если я использую Permatex «Form-a-Gasket» № 2, чтобы «приклеить» прокладку к крышке клапана в местах, где она ослабла, это удержит прокладку на крышку и позвольте мне правильно расположить весь блок на двигателе.

В руководстве Triumph для предотвращения утечек рекомендуется наносить высокотемпературный силиконовый герметик RTV на углы поверхности прокладки двигателя и в вырезы в форме полумесяца на конце любого распределительного вала.

Лично я считаю, что использование RTV для прокладок клапанных крышек является отговоркой и прикрытием некачественного проектирования.

Вещество абсолютно непригодное в использовании — оно все преодолевает, оно протискивается в двигатель после замены клапанной крышки, его кусочки могут застревать в крошечных масляных каналах двигателя и потенциально вызывать всевозможные проблемы. .

Как я уже сказал, мне понадобилось 3 попытки, и, надеюсь, если вы будете следовать этим советам, у вас все получится с первого раза. Но каждый раз RTV попадал мне в руки и везде. Это настоящий беспорядок.

И, как оказалось, я действительно не думаю, что тебе это нужно. Я полагал, что потребуется чудо, чтобы прокладка не протекла после того, как я так много раз крутил ее вручную.

Но ни капли не вытекло. Я интерпретирую это как то, что сама прокладка хорошо герметизирует масло.

Там нет давления, и уровень масла в любом случае никогда не поднимается выше линии прокладки, а болты клапанной крышки требуют крутящего момента всего 10 Нм, так что это говорит мне о том, что для удержания масла требуется не так много.

В следующий раз обязательно попробую без RTV. Даже если протечет, не так уж сложно снять крышку, надеть RTV и снова поставить — но держу пари, что не протечет и без RTV.

Если вы используете RTV, используйте пальцы [для этого отлично подходят резиновые медицинские перчатки для осмотра — не спрашивайте меня, почему у меня завалялась их коробка! 😉 ] и нанесите очень тонкий слой, распределенный только на половину ширины поверхности прокладки двигателя, снаружи внутрь.

Вещество будет вдавливаться в сторону клапана на поверхности прокладки, и чем дальше вы удерживаете его от попадания в двигатель, тем меньше вероятность того, что часть его выдавится в область клапана и попадет в где-то масляный канал.

Я заказал новую прокладку, чтобы иметь под рукой в ​​следующий раз. Я чувствую, что новая прокладка стоит 26 долларов, если новая запечатает ее без использования силиконового герметика RTV.

Замена крышки клапана

Вам придется потрудиться, чтобы вернуть клапанную крышку с прокладкой на место над двигателем.

Проблема в том, что над клапанной крышкой не так много места, поэтому она имеет тенденцию зависать на стойках подшипников распредвала.

Просто наберитесь терпения и убедитесь, что прокладка находится на месте не только на поверхности прокладки двигателя, но и на отверстиях для свечей зажигания.

Заменить болты клапанной крышки, затягивая в порядке, указанном в книге и на фото 4.

Замените радиатор и почистите все остальное. Я использовал немного обезжиривающего средства, чтобы удалить RTV с верхней части клапанной крышки, и распылил на нее S100 Engine Brightener (обзор), который отлично работает на черных кожухах двигателя TBird. Вычистил выдавившуюся из-под прокладки часть RTV, и все выглядит как новое.

Я завел мотоцикл и наблюдал за утечками по мере прогрева… отлично! Затем я проехал на нем около 5 миль, вернулся в гараж и снова проверил… все еще идеально!

Проехал 50 миль, вернулся и еще раз проверил… никаких проблем!

Это может показаться сложной работой, но это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, зная, что все мои клапанные зазоры в порядке, и зная, что в следующий раз работа будет намного проще. Веселиться!

---

Где купить Triumph Valve

Проверить отзывы и цены на Amazon

Узнать больше: Аксессуары для мотоциклов, Мотоциклетные шины, Мотоциклетные шлемы

---

Комментарии и отзывы владельцев

Пожалуйста, присылайте комментарии по электронной почте [email protected].