Ремонт защиты двигателя и картера авто в сервисе — AVTOkapitan

Содержание:

1. При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера
2. Особенности ремонта стальной защиты
1. Удаление ржавчины
2. Восстановление погнутых конструкций
3. Устранение трещин и сквозных пробоин
4. Замена отдельных сегментов
3. Технология восстановления пластиковой защиты двигателя
1. Работа с ABS и другими пластиками
2. Восстановление стеклопластиковой защиты
4. Ремонт защиты из алюминия

При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера

Характер повреждений зависит от того, с каким препятствием вам пришлось столкнуться. Чаще всего приходится ремонтировать защиту картера с такими дефектами:

• Деформация конструкции, погнутые части, сохранившие свою целостность — такие повреждения характерны для стальных и алюминиевых деталей.
• Единичные трещины и сквозные пробоины встречаются на всех видах защитных конструкций.
• Вырванные сегменты, множественные прорывы и сильная деформация — ремонт возможен для металлических деталей, пластик с такими повреждениями ремонтировать нецелесообразно, проще (иногда дешевые) купить и установить новую защиту.

У машин, которым удалось избежать силовых повреждений при ударах, необходимость в ремонте стальной защиты также может возникнуть. Это связано с появлением ржавчины, переходящей с лонжеронов и других частей кузова. Если не обратить внимание на появление рыжих пятен, можно дождаться того, что прогниют все крепежные площадки, и вы просто потеряете всю конструкцию по дороге. Поэтому такие повреждения тоже не стоит упускать из вида, даже несмотря на кажущуюся незначительность.

Особенности ремонта стальной защиты

Такие защитные конструкции можно восстановить в 95% случаев. Под замену идут только детали, на которых не осталось живого места или их восстановление обойдется дороже покупки новой защиты. Главное условие качественного ремонта — полное восстановление формы изделия, чтобы предотвратить возможный контакт с двигателем и другим оборудованием, размещенным в моторном отсеке.

Поэтому, если целостность крепежа к лонжеронам не нарушена, до демонтажа необходимо максимально восстановить изначальную конфигурацию. Мы делаем это на стапеле, что позволяет снизить трудоемкость работ и сократить срок выполнения. Серьезные деформации на снятой защите убрать будет сложнее. Кроме того, постоянно придется измерять расстояния между крепежными кронштейнами или отверстиями, сравнивать эти показатели с фактическими размерами по кузову. Если начать варить металл при несовпадении точек крепления, подогнать по месту не получится практически никогда.

Кроме того, при проверке на стапеле обращаем внимание и на контрольные расстояния между лонжеронами. При серьезных ударах они также зачастую деформируются, а оставлять такие повреждения нельзя, обязательно появятся перекосы кузова, начнет рвать детали подвески. Даже банальную регулировку схода/развала качественно выполнить не выйдет.

Удаление ржавчины

Начнем с самого простого ремонта. Такие работы удобней выполнять при демонтированной защите. Отметим, что если такая проблема появилась, то следует задуматься и о дополнительной антикоррозийной обработке днища, лонжеронов, других деталей кузова.

Технология ремонта зависит от степени проникновения ржавчины в металл. На практике приходится применять следующие методы:

• При незначительных повреждениях очаги коррозии убираем простой зачисткой. На первоначальном этапе работаем болгаркой с зачистным кругом, завершаем обработку стальной щеткой или наждачной бумагой. Кстати, вручную приходится работать и в труднодоступных зонах, куда невозможно добраться даже малогабаритным электрическим или пневмоинструментом.
• Если ржавчина глубоко въелась в металл, обрабатываем пораженные участки преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. Помимо самой защиты, этим же составом покрываем лонжероны, другие части кузова, на которых видны следы коррозии. В отдельных случаях обработку приходится повторить.
• После очистки от ржавчины всю поверхность промываем, сушим и обезжириваем. Для защиты металла покрываем его 1-2 толстыми слоями эпоксидного грунта. Этот состав отличается повышенной прочностью и устойчивостью к появлению сколов, поэтому прослужит дольше.

Перед установкой на место защиту картера двигателя можно покрасить в любой выбранный вами цвет, но мы бы рекомендовали нанести несколько дополнительных слоев антигравийного покрытия. Это даст гарантию того, что тут ржавчина не появится дольше.

Восстановление погнутых конструкций

Как и говорили, в первую очередь проверяем геометрию расположения лонжеронов. Если они при ударе ушли, то вытягивать лучше вместе с защитой картера. По крайней мере, крепежные площадки, к которой она крепится, должны встать на свое место. Только после этого можно снимать конструкцию и приступать к окончательному выравниванию.

В большинстве случаев эта деталь сделана из весьма толстого металла (до 2 мм). Поэтому технология, принятая для рихтовки крыльев, крыши не подойдет, тут нужны гораздо большие усилия. Перед началом промеряем расстояния между основными точками крепления, которые уже поставили на место еще на стапеле. При дальнейших работах постоянно контролируем этот параметр, чтобы не сбить его, иначе это создаст дополнительные проблемы при установке.

Сам по себе процесс неинтересный, сложный и длительный. Но благодаря мастерству и тяжелому молотку возвращаем конструкции исходную форму. На этом этапе не приходится переживать о сохранении краски или грунтовки, все эти покрытия придется наносить заново. Но к этому приступаем только после того, как примерим защиту по месту и убедимся, что крепеж совпадает, никакие детали не касаются двигателя и другого оборудования, размещенного в моторном отсеке.

Дальше все стандартно — зачищаем до металла, обезжириваем, грунтуем и красим или наносим антигравий. После установки на место машину следует проверить на ходу, причем желательно в плохих дорожных условиях. Это позволит убедиться в том, что защита не контактирует с двигателем даже под нагрузкой.

Устранение трещин и сквозных пробоин

Обычно этому этапу предшествует борьба со ржавчиной, выравнивание поверхностей, только после этого можно приступать к сварке. Особых сложностей в таком ремонте нет, толщина металла позволяет применять практически все существующие технологии сварки. Мы обычно варим инвертором полуавтоматом, который позволяет получить хорошее качество шва.

Учитывая небольшие размеры повреждений, варим без дополнительных усиливающих вставок. Прочность стыков ни в чем не будет уступать живому металлу. Общая схема ремонта предполагает выполнение следующих работ:

• Снимаем выправленную и очищенную от ржавчины защиту после предварительной примерки по месту.
• Проверяем состояние кромок трещин, при необходимости подравниваем их, максимально уменьшая имеющийся зазор.
• Для получения более прочного сварного шва по кромкам снимаем фаску, это позволяет увеличить толщину расплавленного металла, формирующего стык, между свариваемыми краями.
• Провариваем полуавтоматом с двух сторон, причем начинаем с внутренней поверхности. Такой металл не деформируется от нагрева, поэтому принудительное охлаждение сжатым воздухом не требуется.
• После остывания стыка проверяем его качество, обнаруженные пропуски подвариваем. Болгаркой с зачистным диском удаляем оставшуюся окалину, убираем наплывы металла, в общем, придаем сварному стыку презентабельный вид.

Учитывая то, что варили встык без нахлеста, герметизация швов не требуется. Вполне хватит стандартной грунтовки и антигравия или покраски, после чего защиту можно ставить на место.

Замена отдельных сегментов

При капитальном ремонте защиты приходятся менять целые участки поврежденного металла. В основном — сгнившие крепежные площадки, сегменты конструкции, которые не удалось выровнять из-за того, что сталь стала лопаться при приложении усилий. В этом случае особое внимание обращаем на соблюдение всех основных размеров конструкции. Если есть такая возможность, ремонтные вставки готовим еще до демонтажа защиты. По месту проще подогнать форму, определить основные габариты ремвставки. А уже окончательную ее доводку делаем после демонтажа в соответствии с требуемыми размерами.

Если речь идет о необходимости замены небольших сегментов, которые не отличаются излишней сложностью формы, то ремвставку готовим из подходящего по толщине металла. А когда приходится вырезать и ставить части с проблемной конфигурацией, лучше подобрать донора с аналогичной конструкции. Такую часть вполне можно найти в обычных подмосковных разборках на большинство распространенных моделей машин.

Варить можно внахлест или встык с усиливающими вставками. Считаем второй вариант более надежным, но он применим только тогда, когда дополнительный слой металла не будет касаться двигателя. В крайнем случае усилитель можно приварить с наружной стороны, это несколько ухудшит эстетичность, но на прочность не повлияет.

Порядок замены поврежденных сегментов защиты двигателя следующий:

• Примеряем подготовленную вставку, размечаем ее и саму защиту в местах реза. На новую деталь наносим места технологических отверстий, которые потребуются вырезать.
• Режем основную защиту и новую часть по разметке. Зачищаем поверхности, убирая окалину, оставшуюся ржавчину и пыль.
• Учитывая то, что соединение с усилителями будет сделано внахлест, кромки металла закрываем 1-2 слоями сварочного грунта.
• Усилители делаем из металла толщиной до 1 мм в виде полос шириной до 4 см. Привариваем их точечной сваркой по обрезанным кромкам конструкции.
• Новую вставку прихватываем в 5-6 точках, после чего примеряем всю деталь, чтобы убедиться в соответствии формы и размеров.
• Основной стык варим полуавтоматом, формируя полностью закрытый шов, так будет прочней, да и герметиком его закрывать не придется. Провариваем с обоих сторон, чтобы предотвратить проникновение воды между слоями металла.

После этого остается только зачистить стыки, загрунтовать и обработать антикором или антигравием и установить защиту на место.

Технология восстановления пластиковой защиты двигателя

Такой тип защиты можно встретить все чаще. Основной плюс — она меньше утяжеляет машину. Конечно, для езды по бездорожью она вряд ли подойдет, а вот для городской эксплуатации ее вполне хватит.

Технология ремонта зависит от типа материала, из которого сделана конструкция. Если защита стеклопластиковая, то все дефекты, даже устранение больших пробоин, убирают при помощи формовки стекломатом на эпоксидной или полиэфирной смоле. Кстати, при ремонте этой детали предпочтение стоит отдавать именно эпоксидке, прочностные характеристики у нее лучше, а обычно небольшой объем работ не поднимет сильно стоимость ремонта.

ABS и другие термопластичные полимеры, которые в основном и применяются при производстве, ремонтируют пайкой (сваркой). Главное — правильно определить тип пластика и подобрать расходный пруток (электрод) из такого же материала. Применение несоответствующих расходников существенно снижает прочность стыка, после такого ремонта защита долго не проходит.

Работа с ABS и другими пластиками

Неважно, какие дефекты придется устранять. И при заделке трещин, и при установке целых сегментов технология одна, правда, во втором случае паять придется по контуру. Учитывая более жесткие требования по прочности стыков, паяем с обязательным дополнительным армированием с внутренней стороны. Для этого в слой расплавленного пластика добавляется металлическая сетка.

Особое значение имеет выбор температурного режима пайки. Поток горячего воздуха должен плавить электрод и обе соединяемые кромки, но при этом пламенное горение недопустимо, в этих местах пластик станет хрупким. Ремонтируем по следующей схеме:

• Кромки трещины или соединяемых частей зачищаем, удаляя с них краску. Чтобы увеличить объем расплава, который и сформирует основное тело стыка, снимаем фаски с двух сторон, чтобы получить углубление в месте примыкания.
• Паять начинаем с внутренней стороны, это позволяет без опасений подобрать требуемый температурный режим. Действовать нужно быстро, но равномерно. Укладываем в шов расплавленный электрод, одновременно вдавливая в него армирующую сетку. До остывания прокатываем паяльником получившийся шов, удаляя из него попавший воздух и формируя более ровную поверхность.
• Прочности стыка после односторонней пропайки уже вполне достаточно, поэтому после остывания примеряем защиту, убеждаемся в соответствии расположения крепежных отверстий и общей формы детали.
• По аналогичной схеме пропаиваем стыки с наружной стороны. Тут действуем предельно аккуратно, все-таки лицевая часть.

Антикор и антигравий пластику не требуется. Поэтому просто зачищаем места сварки, обезжириваем поверхность и обрабатываем ее активатором адгезии, после чего грунтуем и красим. Обращаем внимание — все эти материалы должны быть предназначены именно для пластика.

Восстановление стеклопластиковой защиты

В этом случае технология ремонта отличается, да и материалы требуются другие. Отметим, что после формовки новых участков из стекломата прочность конструкции не ухудшается, главное — правильно развести смолу, добавив в нее точно выверенное количество отвердителя.

Очередность работ при восстановлении стеклопластиковой защиты следующая:

• Тщательно обрабатываем края поврежденных участков. Обычно по кромкам в разные стороны торчат отдельные волокна, которые обрезаем. Стоит убедиться, что в ближних зонах материал не расслоился, не покрылся сетью трещин, которые свидетельствуют о разрыве волокон. Если такие подозрения возникают, вырезаем проблемные участки без жалости.
• Края обезжириваем и начинаем восстанавливать поверхность с внутренней стороны. Каждый слой стекломата (обычно 300) должен перекрывать соединяемые кромки на 3-4 см. Укладываем 5-6 слоев и пропитываем каждый подготовленной смолой. Время полимеризации сокращаем за счет сушки при повышенной температуре.
• Обращаем внимание — каждый слой тщательно прокатываем, удаляя из материала пузырьки воздуха, они существенно затруднят последующую обработку.
• После застывания внутренней части зачищаем внутреннюю сторону. При этом стачиваем кромки стеклопластика «на нет» так, чтобы оголился участок нового материала шириной не менее 3-4 см. По аналогичной технологии заклеиваем повреждение и с этой стороны. При этом следим за тем, чтобы верхний слой совпадал по плоскости с основной поверхностью, меньше придется зачищать.

Дальнейшая подготовка поверхности и покраска стандартная, как и для других типов пластика.

Ремонт защиты из алюминия

Конструкции такого класса стоят существенно дороже, поэтому они редко встречаются на бюджетных машинах. Но несмотря на это практически в каждом случае просят отремонтировать, ведь покупка новой обойдется дороже. Но удается такой ремонт не всегда, это связано с тем, что алюминий довольно капризен.

Технология ремонта во многом сходна с восстановлением стальной защиты, но есть определенные нюансы. Алюминий плохо поддается рихтовке. Основная проблема — он быстро нагартовывается, то есть происходит процесс деформационного упрочнения при правке. В результате металл становится более жестким, теряет свою пластичность. Проблему решаем нагревом и медленным охлаждением поврежденных участков, это позволяет выправить большинство небольших и средних деформационных повреждений. Но если дефекты большие, то выправить, скорее всего, не удастся, придется менять.

Есть особенности и в сварке алюминия. Быстрообразующаяся оксидная пленка не дает применять стандартные сварочные технологии. Варить приходится в основном аргонодуговым полуавтоматом или лазерной сваркой. При этом особое внимание уделяем зачистке кромок, в отдельных случаях даже приходится применять химию. Отметим, что при соблюдении технологии сварки прочность стыка будет на высоком уровне.

Если у вас возникла необходимость в ремонте защиты двигателя приезжайте в наш сервис. Разберемся с любыми, даже нестандартными случаями. Для согласования времени посещения просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

Так ли важна защита картера двигателя? (ч. 1)

Многие автолюбители при покупке новой машины сталкиваются с тем, что изготовитель внизу моторного отсека обычно устанавливает лишь пластмассовый щиток, прикрывающий его пространство от грязи. Возникает логичный вопрос: нужна ли автомобилю реальная защита картера двигателя или можно ездить без нее?

Защита картера двигателя

Защита картера двигателя — это деталь из металла или композитного материала (стеклопластика, карбона или кевлара), которая прикрывает нижнюю часть моторного отсека.

Она крепится к элементам кузова автомобиля, если таковая предусмотрена конструкцией.

Предназначена защита картера и КПП для предотвращения ударов поддоном двигателя, картером коробки передач о неровности дорожного покрытия и камни, иногда попадающиеся на проезжей части дороги.

Так как поддон картера двигателя, впрочем, как и КПП, чаще всего изготавливают из стального листа толщиной менее миллиметра, он в большинстве случаев не выдерживает серьезного столкновения с препятствием.

Ездить на автомобиле после такого происшествия нельзя, так как через образовавшееся отверстие масло вытечет наружу, а агрегат, работая без смазки, быстро придет в негодность. На автомобиле с продольным расположением двигателя закрывается, как правило, только поддон картера двигателя.

Так как кожух сцепления и коробка находятся позади мотора, заслоненные его поддоном. Если же силовой агрегат имеет поперечное расположение, то защита картера вместе с двигателем закрывает и коробку перемены передач с кожухом сцепления.

Выбор

Чтобы верно выбрать защиту для своего автомобиля, необходимо знать, чем отличаются на вид схожие изделия.

Защиты поддона картера разных изготовителей для какой-то определенной модели автомобиля не могут существенно отличаться своими геометрическими размерами, за исключением, пожалуй, толщины пластины, которая для изделий из металлов не должна быть меньше 3 мм.

Значит, выбирать предстоит лишь материал, из которого изготовлена защита картера двигателя. Плюсы и минусы металлов, которые наиболее часто применяются для изготовления.

• Сталь. Защита картера, выполненная из стали, встречается в продаже наиболее часто. Достоинства щитка из этого материала: невысокая стоимость, достаточные прочность и жесткость, а также хорошая ремонтопригодность. Недостатки: большой вес и слабая устойчивость против коррозии.
• Алюминий. Плюсы такой защиты картера: низкий вес, отличная антикоррозийная устойчивость. Минусы: прочность и жесткость оставляют желать лучшего. Низкая ремонтопригодность ввиду того, что варить этот металл можно только специальным сварочным аппаратом с использованием аргона.

Композиты

Общие свойства композитных материалов — это высокая прочность и небольшая масса. Однако, несмотря на то что защита картера автомобиля выдерживает довольно значительную нагрузку, распределенную по ее площади, сильный удар в одну точку, как правило, пробивает в ней сквозное отверстие.

Толщина защиты двигателя автомобиля из композитов обычно от 8 до 12 мм, что несколько больше, чем из металлов. Поэтому выигрыш в массе не так велик, как может показаться на первый взгляд. Предельные параметры каждого композита зависят в основном от того, какими волокнами он армирован.

Ниже приведем несколько примеров композитных материалов, используемых для изготовления защиты картера автомобиля.

• Кевлар. В нем для армирования используются параарамидные волокна. Они обладают высокой прочностью и термостойкостью, а также небольшой удельной массой. К примеру, разрывное усилие этих волокон составляет от 280 до 550 кгс/мм², против 50-150 кгс/мм² у стали. А его плотность (около 1,5 т/м3) значительно меньше аналогичного параметра стали, который в среднем равен 7,8 т/м3. Цвет защиты картера из этого сырья — зеленовато-золотистый. Это лучший и самый дорогой композитный материал для изготовления защиты поддона картера двигателя автомобиля.
• Карбон. Армируется углеродными волокнами. Они имеют разрывное усилие 250-500 кгс/мм2 при плотности 1.75 т/м3.
• Стеклопластик, также называемый FRP. Стекловолокно, входящее в его состав, рвется при усилии 170 кгс/мм2 и имеет плотность 2.52 т/м3. Хотя его параметры уступают двум предыдущим материалам, они все же несколько лучше, чем у стали. Да и стоимость защиты картера двигателя из этого материала заметно ниже, чем из карбона или кевлара.

Легкие защиты картера двигателя автомобиля из композитов устанавливают чаще на спортивные машины. Там же, где не идет борьба за секунды, подойдут и стальные изделия.

Установка

Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется.

Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика.

После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

Ремонт

Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора.

Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе — это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы.

Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды

Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия. Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

Не стоит пытаться восстановить любую композитную защиту после поломки, былую прочность вернуть ей уже не удастся. Красить ее тоже не нужно ведь воды она не боится, да и автомобиль после покраски защиты двигателя не станет выглядеть лучше.

Что такое «защита двигателя» и для чего она нужна

Защита картера – устройство, которое защищает узлы и агрегаты двигателя от механических повреждений. Она крепится на днище машины прямо под двигателем.

Кроме защиты двигателя от механических повреждений, устройство часто предотвращает угон машины, затрудняя доступ к проводке. Иногда преступники перекусывают провод, который идет с аккумулятора на электрооборудование и сигнализацию и расположен довольно низко. С установленной защитой это сделать проблематичней.

Защита не способствует перегреву двигателя. Когда автомобиль движется, воздушные потоки проходят через радиатор автомобиля спереди и охлаждают мотор. Она даже будет полезна зимой, т.к. с ней двигатель остывает несколько медленней, чем без неё. Также дополнительно на нее наклеивают шумоизоляцию, чтобы она меньше гремела.

Для замены масла в защите имеются необходимые отверстия с пластиковыми заглушками, которые достаточно просто открыть. Снимать защиту во время этой процедуры не придется.

Её приходится снимать, если нужно менять фильтр, а доступ к нему можно получить только со стороны днища.

Хотя на некоторых изделиях реализован лючок для замены фильтра без снятия защиты, что сэкономит деньги на ее снятие/установке.

Защиту двигателя легко установить, для этого не требуется сверлить в днище отверстия, так как зачастую она крепится с помощью штатных крепежных элементов. Это будет дополнительным плюсом при пассивной безопасности. Поэтому постарайтесь выяснить, каким образом она крепится, чтобы избежать дополнительных проблем при установке.

Как выбрать защиту картера двигателя?

Существует две разновидности защиты картера: композитные и металлические. Металлические делятся на: алюминиевые, стальные и сделанные из нержавеющей стали

Композитные защиты появились недавно на рынке, но уже пользуются спросом. Под понятие «композитных» попадают несколько видов искусственных материалов, таких как стеклопластик, карбон или кевлар. По сравнению с металлической, защита картера из композитных материалов обладает рядом преимуществ:

• Более высокая прочность и жесткость при той же толщине;
• Не подвержена воздействию влаги и не ржавеет;
• Не оказывает влияния на безопасность при столкновении;
• Имеет малый вес;
• Не изменяет клиренс автомобиля. Обладает свойствами шумопоглощения благодаря волокнистой структуре.

Стальные защиты сделаны из обычной листовой стали и являются самым дешёвым товаром. Алюминиевые — стоят дороже, так как сам материал обладает большей стоимостью. Эти защиты обладают высокой жёсткостью и отличаются большой прочностью. Защита из нержавеющей стали по своим функциям приближена к продукции из алюминия, но стоит дороже, благодаря эффектному внешнему виду.

Защиты двигателя из алюминия применяются в автоспорте и предназначены для других целей. Например, на спортивных машинах не редко можно увидеть защиту из пластика, которая обладает малым весом и сделана из сверхпрочного пластика

Ставить такую защиту на гражданские автомобили нет смысла — слишком дорого и не практично.

При выборе следует ориентироваться на жёсткость изделия. Если материал недостаточно жёсткий, она будет гнуться при малейшем ударе. Защита с малой жёсткостью не эффективна, поэтому нет никакой разницы – есть она или нет.

Для чего нужна защита картера?

Различные производители автомашин по-разному относятся к защите картера двигателя. В большинстве моделях автомобилей двигатели снизу совершенно открыты. И это понятно.

Конструкторы пытаются максимально облегчить вес автомобиля и обеспечить лучшие условия для естественного охлаждения двигателя, чтобы достичь хороших показателей машины по мощности, приёмистости и экономичности.

Не последнюю роль играют и соображения обеспечения безопасности водителя и переднего пассажира при лобовом столкновении. Двигатель должен при этом свободно уходить вниз, а не в салон.

Для защиты отдельных узлов и деталей от пыли и грязи производители используют резиновые пыльники и пластиковые крышки, которые не спасают их от повреждений при получении сильных ударов.

Таким образом, при проектировании автомашин конструкторы не берут в расчёт езду по бездорожью и неопытных водителей, наезжающих на камни и бордюры.

Модели внедорожников имеют для этого повышенный дорожный просвет. Однако нельзя сказать, что они полностью игнорируют этот вопрос. Многие производители выпускают штатную защиту картера двигателя, как дополнительный аксессуар к комплекту автомобиля, и предусматривают в несущих конструкциях днища технологические отверстия с резьбой для её крепления.

Вопрос её установки они оставляют на выбор покупателя.

Всё зависит от опыта водителя, предназначения и модели машины, условий её эксплуатации.

Если машина имеет высокий клиренс и эксплуатируется только в городе на асфальтированных дорогах европейского уровня опытным и осторожным водителем без вредных привычек, то защиту можно не ставить

В этом случае вероятность получения ударов снизу по картеру ничтожна мала. Во всех остальных случаях установка защиту картера двигателя лучше установить. Почему?

Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли.

Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться.

Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обходится на порядок дороже, чем покупка и установка защиты.

В России, даже в самых цивилизованных городах, условия для вождения автомобилей с низким клиренсом далеки от идеальных. Камни и кирпичи на дорогах не редкость, не говоря уже об образовавшихся ямах и ухабах. Зимой на них образуются глубокие ледяные колеи. К тому же, каким бы опытным не был водитель, иногда на дорогах возникают такие ситуации, когда он не может вовремя заметить и объехать камень или яму на дороге.

Инструкция по установке защиты картера

Защита картера представляет собой металлический или композитный лист с высокой жёсткостью, предназначенный для предотвращения ударов твёрдых предметов об днище двигателя.

Он устанавливается перед ним в качестве щита. Его задача – принять на себя энергию удара и передать её силовым элементам шасси и рамы, предохраняя двигатель.

Поэтому принципиально важно, чтобы щит крепился именно к несущим конструкциям рамы

Сегодня на рынке автомобильных аксессуаров есть из чего выбирать защиту картера. Производители предлагают различные образцы изделий из стали, алюминия и композитных материалов. Каждый из предлагаемых вариантов имеет достоинства и недостатки:

• Щиты из нержавеющей стали обладают хорошей прочностью и успешно противостоят неоднократным ударам, имеют самые низкие цены. К недостаткам относится большой вес изделия.
• Защита из алюминиевого листа уступает стальному щиту по прочности, но весит значительно меньше его. По цене гораздо выше стального аналога. К достоинствам кроме малого веса следует отнести высокую устойчивость к коррозии. Слабым местом являются ушки крепления.
• Карбоновая композитная защита картера наиболее практичная и прочная конструкция, превосходящая по защитным свойствам другие виды щитов. Её преимуществами являются высокая прочность, лёгкость, устойчивость к действию агрессивных веществ. Основной недостаток – высокая стоимость изделия.

Основные требования к защите

Защита картера должна соответствовать следующим, предъявляемым к ней, требованиям:

• высокая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается наличием продольных рёбер или специального профиля, толщиной листа;
• наличие технологических отверстий для обеспечения доступа к сливным пробкам картера во время технического обслуживания двигателя;
• защитный лист не должен препятствовать теплоотдаче и обдуву воздушным потоком двигателя, ухудшать его естественное охлаждение;
• элементы крепления листа должны обеспечивать прочное и надёжное его соединение с рамой, выдерживающее удары твёрдыми предметами;
• профиль защиты должен обеспечивать воздушный зазор в 2-3 см от поддона картера, но в то же время не должен сильно уменьшать клиренс автомобиля;
• защитный лист с большим количеством технологических отверстий и вентиляционных щелей имеет низкую прочность, поэтому их число должно быть минимальным.

Чтобы не было лишних проблем с установкой желательно приобретать оригинальные заводские защиты картера. В них предусмотрены все отверстия для крепления, технологические лючки и прочие элементы, идеально совпадающие с соответствующими деталями днища автомобиля. Они же комплектуются необходимыми элементами крепления. Такую крышку можно легко установить самому, выполняя следующие действия:

• поднять машину на подъёмнике или поставить на яму;
• системы болтового крепления защиты на разных моделях автомобиля различается незначительно. Они могут иметь закладные гайки, болты или кронштейны в комплекте крепежа. К самой защите обычно прилагается инструкция по установке со схемой и описанием. Обычно защита имеет спереди 2-3 отверстия под болты крепления, а сзади 2 ушка или широкие прорези под гайки с большими шайбами;
• установить необходимые закладные гайки, кронштейны, совместить установочные отверстия на защите и днище машины, затянуть крепёжные болты, не прикладывая чрезмерных усилий.

На некоторых моделях автомобилей с задним приводом может потребоваться установка двух щитов для защиты картера и для защиты коробки передач. Выбирая защиту картера двигателя для своего автомобиля, обращайте внимание на:

• надёжность элементов крепления;
• наличие демпферных прокладок для предотвращения стука выхлопной системы об неё;
• наличие легкосъёмных крышек и заглушек на технологические люки для замены масла и фильтра;
• наличие специального покрытия от преждевременной коррозии для стальных изделий.

В любом случае установка защиты – надёжная гарантия безопасной езды по разбитым дорогам и бездорожью.

Плюсы и минусы защиты картера двигателя

Установив добротную защиту картера, можно обеспечить 100%-ную безопасность силового агрегата. В большинстве случаев современные автомобили «с завода» оснащены пластиковой защитой. Однако пластик может уберечь лишь от загрязнений – но не от механических воздействий. Защита картера двигателя ставится на:

• коммерческие транспортные средства;
• внедорожники;
• легковые машины.

Нужна ли защита двигателя?

Уделять внимание защите поддона картера двигателя приходится прежде всего из-за плохого дорожного покрытия – а это большая проблема российских дорог. Грамотно установленная защита не позволит электросистеме автомобиля повредиться.

Картер двигателя может находиться слишком низко. Это касается машин с низким клиренсом – для таких ТС, к сожалению, характерны многие из основных неисправностей ДВС.

Отметим и побочное положительное свойство защиты. Она затрудняет доступ к электропроводке авто. Как следствие, угнать машину злоумышленникам оказывается значительно сложнее – невозможно перекусить провод соединяет аккумулятор с сигнализацией.

Из чего изготавливают защиту?

Защита картера двигателя может быть выполнена из различных материалов – таких, как:

• пластик;
• сталь;
• алюминий;
• металл;
• композит.

Наиболее популярной считается стальная защита картера двигателя. Металл надёжно защищает поверхность от повреждений. Сталь отлично подходит для сохранения исправности коробки передачи. Толщина материала составляет от двух до трех миллиметров. Трехмиллиметровое устройство ставят обычно на внедорожники.

Широко применяется и нержавеющая сталь. Эксперты считают, что такой материал отличается надежностью и прочностью и – что немаловажно – не подлежит коррозии. Также нержавеющий щит со временем не утрачивает привлекательный внешний вид.

Алюминий имеет высокую жёсткость, благодаря чему автомобиль надёжно защищён. Алюминиевое устройство практически не подлежит деформации. С ним и риск возгорания в подкапотном пространстве снижается

Эффективной является и композитная защита. Такое устройство выполняется из углепластика, карбона, стекловолокна и других материалов. Несмотря на малый вес, композит обладает высокой прочностью. При установке защиты картера двигателя автовладельцы могут применить подобный автощит без ущерба для экстерьера транспортного средства.

Плюсы и минусы защиты картера

Использование автоброни имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести следующие:

• Поддон картера надёжно защищён – причем не только от повреждений, но и от грязи.
• Отсутствует шум из-под капота.

Какую защиту картера выбрать

Выбирать защиту картера двигателя стоит в соответствии с рекомендациями производителя. Стоит обращать внимание на:

• Толщину и вес пластины. При установке тяжелого листа на легкий автомобиль существует вероятность значительного снижения динамики.
• Производитель. Дорогостоящее изделие от известной фирмы имеет больший срок службы.
• Наличие отверстия с заглушкой — чтобы замена моторного масла была возможной. В процессе смены жидкости защиту вовсе не потребуется снимать.
• Способ крепления.

Также обязательно стоит учитывать дорожные и климатические условия.

Чтобы поставить защиту поддона, необходимо поднять машину на подъёмнике либо обойтись ямой или эстакадой. Если такой возможности нет, то лучше доверить работы по установке защиты картера специалистам. Для выполнения этой процедуры необходим опыт – велика вероятность, что автомобилист-любитель не только не справится, но и нанесёт автомобиль большой вред.

Источник: «SuperDvigatel»

Гараж Speedy’s

Мне не очень понравилась мягкая крышка двигателя, которую Dodge надел на 5,7-литровый двигатель, однако, когда ее сняли, все провода и шланги были оголены, что выглядело еще хуже. Покопавшись в Интернете, я увидел, что несколько человек нарисовали обложку, и это действительно изменило эстетику. Я решил пойти еще дальше и открыть крышку, чтобы отвести тепло двигателя. Открытие крышки также будет работать вместе с будущей модификацией, которую я запланировал….. установка функциональных совков капота.

Я должен поблагодарить участника форума ChallengerTalk, Challenger5.7, за то, что он дал несколько отличных советов по завершению этого мода. я
предупредим, что это не для слабонервных, если вы хотите, чтобы это выглядело идеально. Этот мод требует большого терпения, чтобы все получилось правильно, но если вы будете следовать этому руководству, у вас все должно получиться отлично. Просто для сравнения я связался с местным художником, который назвал мне 150 долларов за покраску обложки, и это был бы просто сплошной оранжевый цвет без изящных надписей. Я смог сделать это сам примерно за 60 долларов за краску и расходные материалы.
с более подробной реализацией для загрузки. Ваша стоимость может варьироваться в зависимости от того, какие инструменты у вас уже есть под рукой.

В этой статье речь пойдет о покраске и модификации крышки двигателя. Я разделю статью на две части, чтобы было легче понять тем, кто не хочет изменять обложку. Тем не менее, я бы рекомендовал сделать это, чтобы отвести тепло двигателя.

Для этой модификации вам потребуется:

Для покраски крышки двигателя:

Prep-All или Prep Салфетки
Duplicolor Adhes ионный промотор CP199 (1 банка)
Duplicolor Etching Primer DAP1690 (1 банка) — требуется, если вы хотите открыть крышку двигателя
Duplicolor Semi Gloss Black Acrylic Enamel DA1603 (1 банка) — требуется для окраски центральной части в черный цвет DE1652 (1 банка)
Duplicolor Clear Acrylic Enamel DA1692 (1 банка)
Краска Testors Silver Model Paint 1146
Кисть для рисования 1/4 дюйма с натуральной щетиной (возьмите хорошую)
1,5-дюймовая малярная лента
3M Red Scuff Pad
Газетная бумага
Нож X-acto с острыми лезвиями

Серебряная полоска 1/4 дюйма

Для модификации кожуха двигателя:

Кольцевая пила или другой небольшой режущий инструмент с мелкими зубьями
Инструмент Dremel с отрезными и шлифовальными кругами 90 029 Дрель с 1/ 2-дюймовое сверло
Хорошая линейка
Sharpie
Наждачная бумага зернистостью 80, 220 и 400
Шлифовальный блок
Расширенная алюминиевая сетка (защита сетчатой ​​дверцы от Lowes)
JB Weld Epoxy
Ножницы для проволоки
Ножницы для тяжелых условий эксплуатации
Рулетка
2 быстросъемных зажима

Рейтинг сложности:  

Для тех, кто не хочет изменять обложку, просто переходите к рисунку статьи.

Изменение кожуха двигателя:

Чтобы изменить кожух двигателя, начните со снятия кожуха с автомобиля. Он просто выскакивает, поднимая прямо вверх. Затем удалите пенопластовую прокладку из средней области задней стороны. Теперь просверлите четыре
Отверстия диаметром 1/2 дюйма в углах, где находятся черные вырезы. Используйте кольцевую пилу, чтобы соединить точки. Постарайтесь оставить около 1/8 дюйма серого пластика за черным краем, если смотреть сзади, и сделайте надрезы, как прямо насколько это возможно

Затем решите, насколько глубоко вы хотите открыть отверстие. Я решил, что хочу, чтобы надпись «5.7L V8» располагалась по центру, поэтому я сделал замеры и отрезал еще один дюйм или около того от серой области по направлению к надписи «5.7L V8». Здесь может оказаться полезным использование дремеля с отрезным кругом на черной части крышки. Только будьте осторожны, серый пластик НАМНОГО мягче черного.

После того, как вы закончите резку, используйте дремель со шлифовальным кругом, а также шлифовальный блок и наждачную бумагу с зернистостью 80, чтобы выровнять края. Как только вы сделаете края идеально прямыми, переключитесь на зернистость 220, чтобы сгладить их, и, наконец, на зернистость 400. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЛОК, иначе у вас останутся ямочки на краях от пальцев. Во время шлифовки вы заметите, что прямо по краям образуются небольшие отложения пластика. Как только все, что вы шлифуете, будет завершено, быстрая шлифовка с зернистостью 400 под углом 45 градусов к краю снимет это.

Измерьте серую область с верхней стороны кожуха двигателя. Обратите внимание на то, насколько он велик, и обрежьте расширенный алюминий (он же защитный экран двери), чтобы он соответствовал. После поиска повсюду расширенного алюминия с
1/4 дюйма, я наконец наткнулся на защитную сетку в Lowes, которая была идеальной. Они расположены в секции оборудования рядом с дверью.
ручки и петли. Отметьте нужный размер с помощью маркера и вырежьте его с помощью ножниц или тяжелых ножниц.

С помощью дремеля и шлифовального круга отшлифуйте верхние части шести расплавленных серых соединений, которые крепят серую часть крышки двигателя к черной. НЕ СНИМАЙТЕ ДВА САМЫХ ПЕРЕДНИХ СОЕДИНЕНИЯ. Удалите столько материала, чтобы серая часть отклонялась от черной. Это позволит вам вставить расширенный алюминий между двумя частями для заводского вида. Приклеить сетку к задней части было бы проще, но глубина от верхней части серой части до сетки была слишком велика и выглядела не очень хорошо, и она ударила бы по шлангам и проводке в верхней части воздухозаборника двигателя.

Теперь положите вспененный алюминий на заднюю часть крышки двигателя и отметьте
Шарпи, где серые столбики. Используя маленькие ножницы, удалите ровно столько материала, чтобы столбы прошли через отверстия. Начните пробную установку расширенного алюминия между серой и черной частями крышки двигателя. Убедитесь, что из-под серого цвета не видно ни одного расширенного алюминия при взгляде на крышку двигателя сверху, и сделайте все возможное, чтобы выровнять отверстия в расширенном алюминии, чтобы они были симметричными по всему периметру. Другими словами, постарайтесь расположить расширенный алюминий по центру отверстия.

После того, как расширенный алюминий будет обрезан по размеру, сотрите его куском 3M
Red Scuffing Pad, протрите его Prep-All и загрунтуйте грунтовкой Duplicolor Etching Primer DAP 1690. Обычная грунтовка НЕ ​​БУДЕТ прилипать к алюминию. Просто следуйте инструкциям на баллончике с грунтовкой и покройте краской Duplicolor Semi Gloss Black Acrylic Enamel DA1603. Следуйте всем инструкциям на банках с краской для достижения наилучших результатов. Как совет, два легких слоя, а затем один средний слой хорошо работают. Отложите окрашенный расширенный алюминий в сторону, чтобы высохнуть.

Покраска крышки двигателя:

Протрите крышку двигателя красной губкой 3M. Будьте осторожны, так как серая часть намного мягче черной и не требует такого сильного давления. Также будьте осторожны с надписью HEMI, чтобы не стереть серебристый цвет. Как только он слегка потерт, протрите его безворсовой тканью и небольшим количеством Pre-All. После вытирания постарайтесь не прикасаться к той части, которую вы рисуете, чтобы избежать попадания на нее масла с рук. Рекомендую протереть три раза. Если у вас есть доступ к сжатому воздуху, хорошо его продуйте.
Суть здесь в том, чтобы удалить весь мусор от резки и шлифования, а также
любое масло и грязь.

Заклейте надпись HEMI 1,5-дюймовым малярным скотчем. Вы обнаружите, что 1,5-дюймовый размер точно соответствует буквам. После того, как лента наклеена, нажмите вокруг букв, чтобы они стали рельефными. Это покажет вам, где резать. Используя хороший прямой край, используйте нож X-acto, чтобы аккуратно надрезать ленту вокруг надписи, пока ее можно будет удалить. Будьте очень осторожны на этом шаге. Чем качественнее вы будете склеивать и резать, тем лучше будет конечный результат.

После того, как надпись будет заклеена, заклейте черные участки обложки малярным скотчем и газетной бумагой. Также покройте области пены на спине. Вы хотите оставить серую часть открытой, а также черный край позади нее.

Снова протрите серую область средством Prep-All и нанесите три легких слоя Duplicolor Adhesion Promoter CP199 на серую область, точно следуя инструкциям на упаковке. Нанесите верхнее покрытие Duplicolor Semi Gloss Black Acrylic Enamel DA1603, опять же следуя инструкциям на баллончике. Обратите внимание, что на банках указано наносить верхнее покрытие в течение 10 минут после использования усилителя адгезии, 10 минут между слоями, и все слои должны быть нанесены в течение одного часа. Если вы забудете и прождете между слоями дольше одного часа, на банке будет написано, что вы не можете наносить еще один слой в течение СЕМИ ДНЕЙ. Опять же, два легких слоя с одним средним.
мокрое покрытие обеспечивает наилучшие результаты. Отложите чехол в сторону и дайте ему высохнуть около 4 часов.

После высыхания краски на центральной части в течение 4 часов снимите газетную бумагу с обложки. Теперь вам нужно заклеить серую область, чтобы закрасить черную. Изгибы по краям и спереди немного сложны, но вы хотите, чтобы они были идеальными, особенно спереди. Используйте ложку или какой-либо другой тупой пластиковый инструмент, чтобы сделать тиснение на краю, и используйте нож X-acto, чтобы отрезать очень близко к краю, БЕЗ разрезания самого края. Это требует терпения, но, безусловно, выполнимо. У меня есть набор Hotrod Hardware Gentle Pry, который творит чудеса практически со всем, и именно его я использовал для тиснения по краям. Также не забудьте заклеить задний край, так как вы хотите, чтобы он был черным, чтобы соответствовать центру, а не оранжевым, как остальная часть обложки. Также заклейте пенопластовые участки.

Протрите черную часть крышки вниз два или три раза
раз с Prep-All. Используйте Duplicolor Adhesion Promoter C199 на обложке точно так же, как и на серой центральной части. Три легких слоя согласно инструкции на баллончике. Верхнее покрытие с эмалью Duplicolor Hemi Orange Engine Enamel DE1652. Для верхнего слоя работайте очень осторожно. Это то, что все увидят, поэтому работайте легкими ровными слоями и наращивайте финиш. Не пытайтесь покрыть черный цвет одним или двумя слоями, это постепенный процесс. Когда вы покроете его, нанесите последний слой приятной средней влажности. Дайте высохнуть около 30 минут, затем ОСТОРОЖНО снимите ленту с надписи HEMI. Краска на крышке двигателя все еще будет немного липкой, поэтому не прикасайтесь к ней. Аккуратно кончиком ножа X-acto начните один угол ленты и плавно потяните к центру буквы. Вы хотите потянуть в направлении, в котором краска будет прилипать к краю. Если он начинает тянуть часть апельсина, используйте нож X-acto, чтобы срезать краску, и аккуратно прижмите его обратно.

Теперь наклейте полоску. Опять же будьте осторожны, так как краска все еще немного липкая. Положите полосу на канавки, начиная с одного конца, и немного натяните материал полоски. Вы хотите как бы потянуть его, когда нажимаете на него, следя за тем, чтобы он следовал за краем флейты. После укладки используйте свой нож X-acto, чтобы разрезать его с каждого конца, следуя контуру флейты. Используйте ОЧЕНЬ легкое давление с помощью ножа X-acto. Вам нужно разрезать только полоску, а не оранжевую краску под ней. В качестве подсказки отогните полоску примерно на один дюйм и сложите подложку под углом 9.угол 0 градусов. Это даст вам некоторое рабочее пространство для начала работы. После того, как вы разместили передний край, оттяните заднюю часть.

Теперь вы готовы к использованию прозрачной акриловой эмали Duplicolor DA1692. Вы собираетесь оставить центральную часть заклеенной для этого, так как вы хотите, чтобы только оранжевые области были прозрачными.
Вы очистите полосу с булавками, а также буквы HEMI. Точно следуйте инструкциям на банке. Для начала нанесите два легких слоя, затем несколько слоев средней влажности, пока не получите желаемый блеск или пока не закончится прозрачная пленка. Я использовала целую банку и нанесла 2 легких слоя и 3 слоя средней влажности. Убедитесь, что все слои нанесены с интервалом в 10 минут. После того, как все лаки нанесены, отложите крышку в сторону и НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к ней. Вы будете очень соблазнены
но оставьте это в покое. Дайте обложке высохнуть в течение ночи, затем удалите ленту с центральной части и областей пены.
сзади. Теперь вы закончили рисовать обложку. Если вы не изменили свою обложку, чтобы открыть ее, вам конец. Установите крышку на автомобиль.

Однако, если вы последовали моему совету и открыли крышку, чтобы выпустить часть тепла, то сейчас самое время установить расширенный алюминий. Я протестировал три разных эпоксидных смолы, пытаясь найти тот, который подойдет для серой части крышки двигателя. Эта часть сделана из специального пластика, и очень трудно найти что-нибудь, что будет прилипать. Пластиковая эпоксидная смола НЕ работает. JB Weld НЕ работает. Однако, поскольку стойки проходят через заднюю часть крышки, которая представляет собой более твердый АБС-пластик, мы можем воссоздать способ, которым серая часть была прикреплена на заводе с помощью JB Weld. Если вы найдете что-то, что работает лучше, пожалуйста, дайте мне знать.

Поместите просечно-вытяжной лист между серой и черной частями кожуха двигателя. Смешайте хорошее количество JB Weld (я использовал JB Quick, так как он схватывается быстрее и достаточно силен для этого). Теперь, используя эскимо, нанесите немного JB Weld на расширенный алюминий в области, которая будет покрыта серой частью. Это не займет много времени, просто мазок посередине по бокам и сзади. Теперь положите серую часть поверх нее и используйте несколько быстрозажимных зажимов на конце, чтобы зафиксировать ее на месте. Теперь используйте большие капли JB Weld на каждой из шести стоек с обратной стороны. Обязательно промокните каждую из них несколько раз, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Идея здесь состоит в том, чтобы воссоздать ту грибовидную вершину, которая была там с завода. После применения JB Weld
оставьте крышку лежать вверх дном с зажимами на месте и дайте ей высохнуть около часа.

После того, как JB Weld высохнет, установите крышку правой стороной вверх в месте, где вам будет удобно работать с частью «5,7 л V8». Используйте высококачественную натуральную щетину,
1/4″, кисть художника, чтобы нарисовать эти буквы серебряной эмалью Testors 1146.  Я несколько раз пытался склеить эти буквы, чтобы напылить их, но обойти все кривые и хитросплетения просто не получалось. Если у вас есть Твердой рукой можно пользоваться кистью. Самое сложное — спуститься по краям, чтобы буквы стали объемными. 

Как только это будет нарисовано, все готово. Я дам еще пару советов… один из них — всегда держать крышку двигателя на каком-нибудь полотенце.
еще до покраски. Это поможет уберечь его от царапин. Другой — сохранить часть
центральную серую область, которую вы изначально вырезали. Из него получается отличный лоток для смешивания эпоксидной смолы, а также платформа для тестирования краски и эпоксидной смолы.
посмотреть, что приклеится.

Теперь, когда вы открываете капот на автосалоне или когда
кто-то на улице просит показать двигатель, там будет на что поглазеть. Несмотря на то, что это большая работа, в конце концов она действительно того стоит, поскольку оживляет тусклый кожух двигателя и превращает моторный отсек в произведение искусства… буквально.

Как покрасить блок двигателя

Вот это! Все, что вам нужно, это 147 долларов и немного терпения, чтобы получить потрясающие результаты.

Вы хотите, чтобы ваш двигатель сиял, когда вы открываете капот, не так ли? Для большинства любителей хот-родов двигатель — это весь смысл создания, вождения, гонок или иного владения крутой машиной. Но это не так просто, как взять банку с погремушками в магазине запчастей на углу и взорвать аэрозольную бомбу на подъездной дорожке вашей мамы. Новость здесь как хорошая, так и плохая: в отличие от покраски листового металла вашего автомобиля, покраска двигателя намного проще, ее легко выполнить дома и требует очень мало денежных затрат, но, как и в случае полной покраски автомобиля, вам действительно нужно пот детали большой. Срежьте углы, и вам не понравится внешний вид, и вы можете обнаружить более серьезные проблемы в будущем.

Мы занимаемся сборкой 392ci Chrysler Hemi третьего поколения мощностью более 1000 л. или Шевроле V-8. Черт возьми, даже шести- или четырехцилиндровый двигатель не откажется от хорошего слоя краски! Мы решили покрасить наш Hemi после того, как был построен шорт-блок, но до того, как была собрана остальная часть двигателя; этот этап — идеальное время для покраски блока, потому что его намного легче замаскировать для покраски, а покраска не испортится в процессе сборки. Очевидно, что вы не хотели бы красить блок до того, как он будет очищен, осмотрен или обработан, но если вы хотите, чтобы ваши алюминиевые детали были окрашены для незаметного эффекта (впускной коллектор, головки цилиндров, водяной насос), вы можете подождать, пока сборка идет дальше. Мы не хотели, чтобы наши алюминиевые детали были окрашены, поэтому сцена с коротким блоком подошла нам лучше всего.

Как Подготовить блок двигателя к покраске

Если вы хотите, чтобы ваш двигатель долгие годы прекрасно выглядел, его необходимо должным образом подготовить до того, как на него попадет капля краски. Это может пойти двумя путями: бросить кости с неизвестным блоком, осмотреть его как можно лучше, затем очистить и покрасить самостоятельно; или отнесите его в механическую мастерскую для профессионального осмотра и очистки. Чем больше мощности вы хотите получить, тем больше усилий и денег вам нужно будет вложить заранее, с такими процедурами, как очистка горячего бака, акустическая проверка толщины стенки цилиндра (винтажные блоки должны иметь не менее 0,120 дюйма), и магнитный флюс для трещин. При горячих ваннах у вас будет выбор: горячая ванна с мягким моющим средством (показано выше) или ванна с едким натром. Если вы планируете повторно использовать свои кулачковые подшипники, как это сделали мы, используйте горячую очистку бака с использованием мягкого моющего средства, не образующего пены.

После того, как вы вернете свой блок после горячей заправки, поставьте его на хорошую подставку для двигателя и запланируйте еще раз пройтись по всей поверхности. Любая запекшаяся грязь, оставшаяся в щелях (она имеет тенденцию собираться вокруг косынок и направляющих сковороды), будет выглядеть усиленной только после того, как вы закрасите ее. Вы можете приобрести аэрозольный баллончик с нехлорированным очистителем деталей или очистителем тормозов одновременно с покупкой грунтовки и краски для двигателя (мы нашли баллончик с очистителем деталей марки Summit здесь за 4,99 доллара США). Наш двигатель собирается на заводе IMM Engines в Индио, Калифорния, и здесь Джонни Вадлунд из IMM чистит 39Блок 2ci Hemi BGE с некоторыми очистителями деталей по краям направляющей.

Можно ли покрасить двигатель, не снимая его?

Люди всегда ищут способы срезать углы, и всегда задают вопрос: можно ли покрасить двигатель, не снимая его с автомобиля? Это отрицание, большой парень. Вы никогда не сможете замаскировать области, которые не нуждаются в покраске, и эта фотография только начинает показывать, как много всего еще прикреплено к современному двигателю с впрыском топлива после снят с машины. Вы не можете покрасить полностью зачищенный двигатель вне автомобиля, тем более, пока он все еще находится между крыльями в моторном отсеке. Если двигатель частично разобран — или, правильнее сказать, частично собран — вы добьетесь наилучших результатов без риска переделать какую-либо работу.

Сколько баллонов требуется для покраски блока цилиндров?

Наше паучье чутье подсказывает нам, что вы приняли решение покрасить свой двигатель и хотите знать, сколько банок краски вам понадобится. Прежде чем мы перейдем к этому, мы повторим, что вам нужна краска специально для двигателей и других высокотемпературных вещей, таких как выпускные коллекторы. Подводя итог описанию Dupli-Color своей аэрозольной эмали для двигателей: она содержит керамические смолы для максимального отвода тепла и сохранения блеска, а также для защиты от воздействия чрезмерного тепла и автомобильных жидкостей. Эмаль Dupli-Color Engine Enamel разработана для любителей гонок, дорожных удилищ и авторемонтных работ, выдерживает кратковременные температуры до 500 градусов по Фаренгейту и обеспечивает превосходное покрытие, которое не пузырится, не отслаивается, не трескается и не отслаивается. Мы в HOT ROD покрасили ею кучу двигателей, и если ваш блок двигателя не предназначен для океанской яхты, вам понадобится только одна банка грунтовки и одна банка цветного покрытия.

Сколько стоит покраска блока цилиндров?

Для этой сборки 392ci Hemi мы купили одну банку Dupli-Color Primer (DE1612) и две банки Chrysler Hemi (DE1652) на общую сумму 41,97 долл. США, но мы использовали только одну банку цветного покрытия (положив две пальто), так что мы могли бы потратить всего 27,98 долларов на расходные материалы для краски. Кроме того, мы купили банку нехлорированного очистителя деталей (Summit, SUM-941241) за 4,99 доллара, рулон зеленой малярной ленты 3M «лягушка» (TES-7000048805) за 11,9 доллара.9, пакет одноразовых лезвий для универсального ножа (WMR-W744) по цене 1,99 доллара США, и попросил нашего производителя двигателей IMM Engines из Индио, Калифорния, осмотреть, а затем залить наш блок слабым мыльным раствором в горячем состоянии за еще 100 долларов США. В общей сложности мы потратили в общей сложности 146,95 долларов на покраску этого Hemi 392ci, но если вы предпочитаете, чтобы Брайан Хафлигер (вверху) из IMM покрасил ваш блок цилиндров в рамках программы сборки двигателя, он получил 200 долларов за работу — хорошая сделка. учитывая примерно три часа труда, затраченного на подготовку, маскировку и покраску блока.

Маскировка — Готово к покраске

Как мы уже говорили, дьявол кроется в деталях. На блоках цилиндров имеется множество прецизионно обработанных поверхностей, которые необходимо защитить от краски и брызг — это уплотняющие поверхности для прокладок, крепежные отверстия, опоры двигателя и другие чувствительные участки, на которых не видна краска. Покройте все эти области зеленой малярной лентой шириной 2 дюйма. (Большинство редукторов называют эту ленту «лягушачьей» лентой из-за ее общего зеленого цвета, но обратите внимание, что Frogtape — это марка зеленой ленты, известная своими четкими линиями краев, которая используется для той же цели. ) Убедитесь, что поверхности чистые и сухой для максимальной адгезии. Нет необходимости полностью закрывать отверстия цилиндров, открытый картер, фланец колокола и область доступа к цепи привода ГРМ, так как вы будете красить блок с помощью маскировочной доски, сделанной из случайного квадрата картона — просто убедитесь, что липкой ленты достаточно. по краям, подлежащим окраске.

Обрезка маски для краски

Из всех операций, связанных с покраской блока цилиндров, работа по маскировке занимает больше всего времени и вносит наибольший вклад в косметический и функциональный результат. Здесь идея состоит в том, чтобы аккуратно обрезать излишки малярной ленты по краям блока, используя лезвие бритвы, чтобы соскоблить, а не использовать острие для резки. Зеленая лента «лягушка» хорошо подходит для этой операции и образует острые края, которые эффективно изолируют блок от просачивания краски в покрываемую область. При использовании таким образом лезвие бритвы является расходным материалом, поэтому вам нужно начать с его коробки. (Набор из пяти лезвий от Summit стоит 1,9 доллара.9, но их можно найти практически везде.) В нашем сопроводительном видео вы увидите, что обрезка маски краски довольно сложна.

Блок Hemi 392ci, как и многие инжекторные двигатели V-8 поздних моделей, имеет множество деталей, требующих маскировки; Помимо направляющей и уплотнительной поверхности крышки привода газораспределительного механизма, показанной здесь, вы можете увидеть еще 17 дополнительных обработанных областей, которые необходимо замаскировать. Если вы сомневаетесь, что обработанная поверхность, дюбель или отверстие для крепления нуждаются в маскировке, просто сделайте это.

Нанесение грунтовки

Если вы все сделали правильно, собственно покраска будет самой интересной частью, начиная с грунтовки. Не переходите сразу к цветному слою, потому что грунтовка предназначена для улучшения адгезии краски, повышения долговечности краски и придания цветному слою равномерной яркости цвета. Это еще один уровень защиты от агрессивных химикатов. Вам понадобится толстый прямоугольный кусок картона с прямыми краями, равный длине вашего двигателя, который можно использовать в качестве переносной маски, чтобы предотвратить попадание капель краски на отверстия цилиндров, поршни, коленчатый вал, шатуны, цепь ГРМ и другую краску. аверсные области. Энергично встряхните баллончик и держите его на расстоянии от 12 до 18 дюймов от поверхности. Наносите краску только постепенно перемещая баллончик по поверхности, стараясь не допустить, чтобы распыление остановилось или задерживалось на каком-либо участке слишком долго. Вы же не хотите заходить так далеко только для того, чтобы создавать уродливые потеки и потеки.

Покраска блока цилиндров

После высыхания грунтовки в течение часа — примерно столько времени уходит на обед — можно наносить первый цветной слой. (Dupli-Color рекомендует красить при температуре от 60 до 95 градусов по Фаренгейту и относительной влажности около 70 процентов). вы можете выбрать цвет, связанный с лояльностью к бренду вашего конкретного двигателя (в нашем случае Dupli-Color Chrysler Hemi Orange), или вы можете выйти на дикую сторону. Прежде чем решить покрасить блок двигателя в тот же цвет, что и ваш автомобиль, узнайте, есть ли поставщик, который делает специальные цвета по высокотемпературной формуле. (Dupli-Color предлагает 34 цвета в своей линейке моторных эмалей, с которыми вы можете ознакомиться здесь.) Настоятельно рекомендуется нанести второй цветной слой, и есть окно для повторного покрытия в течение одного часа, после чего вы должны дать краске полностью высохнуть (одна неделя). ) перед тем, как положить еще один слой.

Для любителей хот-родов, которые обращают внимание на такие вещи, Chrysler Orange и Chrysler Hemi Orange не одно и то же; Chrysler Orange немного темнее и менее яркая (более пастельная), чем Chrysler Hemi Orange, которая является самой яркой из всех оранжевых красок для двигателей Dupli-Color, доступных в продаже. Chevy Orange, напротив, белее (а также более пастельный) и заметно краснее по оттенку, чем любой из Chrysler Orange. Чтобы усложнить ситуацию, есть два оттенка Chevy Orange, Chevy Orange и Chevy Orange-Red, последний из которых почти томатно-красный. Всегда сначала проверяйте свой цвет на листе картона, чтобы убедиться, что это правильный оттенок и достаточно ли вы встряхнули банку!

Снимать малярный скотч после окончательного окрашивания – одно удовольствие! Хитрость заключается в том, чтобы сделать это, пока краска еще немного липкая; ожидание, пока краска высохнет, может привести к трещинам в цветном слое на краю, где лента отрывается. Время высыхания составляет всего час, после чего можно завершить сборку двигателя.

Стоимость

Как покрасить блок двигателя

• Никогда не красьте двигатель в автомобиле! Недостаточно места для маскировки областей, которые не нуждаются в покраске, и облако краски затуманит моторный отсек и окружающий листовой металл. Используйте подставку для двигателя с ручкой, которая позволит вам перевернуть двигатель вверх дном.
• Тщательно очистите блок цилиндров перед покраской. В механическом цеху ваш блок можно залить примерно за 100 долларов, и это удалит большую часть тяжелого затвердевшего масла и грязи. Используйте горячий бак с мягким моющим средством (не едким натром), чтобы сохранить кулачковые подшипники, если они не заменяются.
• Используйте зеленую ленту «лягушка», чтобы замаскировать все области блока, которые вы не хотите окрашивать, такие как противопожарная панель, направляющие поддона, крышка ГРМ, отверстия для крепления двигателя, установочные штифты, сопрягаемая поверхность адаптера масляного фильтра и отверстия подъемника. .
• Очистите углы блока лезвием бритвы, где нависает малярный скотч; Вы можете использовать кончик лезвия, чтобы разрезать ленту, но перетащив край лезвия за угол, вы получите более аккуратную обрезку. При таком использовании бритвенные лезвия становятся жертвой, поэтому имейте под рукой несколько лезвий.
• Не торопитесь! Маскировка блока — безусловно, самая долгая операция; рассчитывайте потратить на это пару часов и убедитесь, что вы используете только зеленую ленту-лягушку. (Это обеспечит более чистый срез и более четкую линию.)
• Для окраски блока цилиндров используйте только высокотемпературную краску для двигателя и высокотемпературную грунтовку для двигателя. Грунтовка и краска для двигателя специально разработаны для того, чтобы выдерживать высокие температуры и сохраняться в течение всего срока службы двигателя.
• Нанесите один толстый слой высокотемпературной грунтовки, а затем два слоя высокотемпературной краски для двигателей. Не пропускайте праймер!

Подробнее о свалке 392 Hemi Build!

Популярные страницы

• В доступе отказано: NHTSA инструктирует автопроизводителей игнорировать закон штата Массачусетс о доступе к данным

• Эксклюзивное интервью! Как Роберт Дауни-младший заново изобретает классические автомобили

Рекомендуемые истории MotorTrend

10 советов для идеальной покраски своими руками!

Джоанн Бортлз|