Регулировка ПГУ МАЗ — Мазик Бай Оф дилер ОАО МАЗ

В процессе работы, достаточно часто возникает проблема течи жидкости из ПГУ на автомобилях МАЗ при полном выходе штока ПГУ из корпуса. В основном — это не является поломкой или неисправностью, а лишь следствие неверной регулировки привода.

Регулировка ПГУ МАЗ представляет из себя процесс определение рабочего хода штока ПГУ.

Необходимо оттянуть шток ПГУ от рычага, отвести его в сторону и дать выйти из корпуса. Затем повернуть рычаг сцепления в рабочем направлении (т.е. от ПГУ), чтобы выбрать все зазоры в приводе, после замерить расстояние от конца штока до поверхности рычага сцепления, на которой расположена цековка под шток ПГУ. 

В случае если размер более 50 мм, ПГУ будет работать в нормальном диапазоне, если менее — необходимо снять рычаг с поворотного вала и установить на один шлиц ближе к корпусу ПГУ. После проведения этой перестановки, есть полная гарантия что плунжер ПГУ не будет выходить до открытия прохода жидкости.

Установка 

При замене ПГУ сцепления или его первичной установке, необходимо предусмотреть соблюдение некоторых условий: 

• для гидравлической части использовать трубопроводы и шланги с внутренним диаметром не менее 8 мм. 
• после установки ПГУ на кронштейн, максимальный перекос по вылету штока, не должен превышать 3” (±1,5). 

Прокачка 

Прокачать гидравлическую часть привода можно только одним из следующих способов: 

• давлением воздуха около 5-6 кгс/см2, который подаётся через специальный адаптер в бачок главного цилиндра сцепления. Процесс прокачки завершен, после того как через открытый клапан прокачки усилителя сцепления пойдет тормозная жидкость без воздуха. 
• давлением жидкости около 3 кгс/см2, подаваемым через клапан прокачки усилителя сцепления. Процесс прокачки завершен, после того как тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления пойдет без пузырьков воздуха. 
• прокачка вакуумным способом с помощью специальной установки, заключающаяся в предварительном создании вакуума в гидравлической части привода сцепления с последующим заполнением системы тормозной жидкостью под давлением 3 кгс/см2.

Обратите внимание:

если была замена ПГУ на новый, прокачивать с помощью педали сцепления, с созданием переменного усилия в гидравлической части привода не допустима, так как при данном способе не происходит заполнение пространства перед клапаном управления усилителя и привод будет работать с запозданием. 

Проверка после установки:

1. После завершения прокачки ПГУ, померить максимальный ход штока пневмогидравлического усилителя, который должен быть не менее 14 мм (для сцеплений ГАЗ, ПАЗ) и 18 мм (для сцепления ЯМЗ). 
2. Померить давление в гидравлическом цилиндре ПГУ или замерить объем вытесненной жидкости при однократном нажатии на педаль сцепления, который должен составлять 7-8 см3. Давление жидкости должно быть не менее 4 кгс/см2 при давлении воздуха не менее 7 кгс/см2 на вход усилителя.
3. После прокачки ПГУ максимальный перекос по вылету штока, во время нажатия на педаль сцепления, не должен превышать ±1. 50 от исходного состояния. 
4. Для усилителей с механическим датчиком износа накладок диска сцепления, нужно убедиться в том, что наконечник датчика не выступает из корпуса пневматического цилиндра усилителя. По мере износа накладок ведомого диска сцепления датчик «выходит» из корпуса пневматического цилиндра и, по нанесенной на датчике разметке, определяется степень износа накладок.

Если же регулировка ПГУ МАЗ не помогает и усилитель подтекает, то рекомендуем заменить деталь на новую. Мы официальный дилер, рекомендуем покупать на нашем сайте или позвонив по телефонам: 8 (017) 300-94-00,  8 (017) 300-95-00

Тормозная система МАЗ »« Правила эксплуатации турбокомпрессора МАЗ

Уход за сцеплением и его регулировка автомобиль МАЗ-500

Уход за сцеплением заключается в его периодической проверке, смазке привода и подшипника муфты выключения. При техническом обслуживании в соответствии с картой смазки необходимо смазать вал опоры педали сцепления, опору двуплечего рычага, вал промежуточного кронштейна, вал вилки выключения сцепления и подшипник муфты выключения. Периодически нужно следить за затяжкой болтов крепления картера сцепления к картеру маховика. Момент затяжки болтов должен быть 8—10 кГ-м. Болты нужно затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест. После затяжки болты надо застопорить, отгибая усики стопорных пластин на грани головок болтов. Для предохранения от износа подшипника муфты выключения не следует длительное время держать ногу на педали сцепления. Нельзя использовать пробуксовку сцепления для уменьшения скорости движения автомобиля. Привод выключения сцепления имеет две независимые друг от друга регулировки: регулировку свободного хода педали сцепления, который должен быть равен 45—55 мм, и регулировку зазора между штоком и поводком клапана пневматического усилителя, который должен быть равен 0,2—0,5 мм.

Необходимость в регулировке свободного хода педали сцепления вызывается износом фрикционных накладок. По мере износа фрикционных накладок ведомого диска толщина их уменьшается, нажимной диск подходит к маховику, а внутренние концы оттяжных рычагов вместе с упорным кольцом рычагов отходят назад. В результате этого зазор между торцами упорного кольца и подшипника муфты выключения сцепления уменьшается.

При уменьшении или отсутствии этого зазора торец подшипника муфты выключения сцепления периодически или постоянно нажимает на торец упорного кольца, что может привести к разрушению подшипника. Кроме того, уменьшается сила, передаваемая нажимными пружинами, что приводит к буксованию сцепления и быстрому износу его деталей.

Для нормальной работы сцепления между подшипником муфты выключения сцепления и упорным кольцом оттяжных рычагов при включенном сцеплении должен быть зазор 3,2—4,0 мм, которому соответствует свободный ход педали сцепления 45—55 мм. Поэтому при каждом ТО-1 следует проверять величину свободного хода педали сцепления в следующей последовательности:

1. Спустить воздух из пневматической системы, так как при наличии в усилителе воздуха под давлением невозможно ощутить момент устранения свободного хода педали.

2. С помощью линейки замерить величину свободного хода, плавно перемещая педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления.

Свободный ход педали можно проверить, отсоединив вилку 9 (см. рис. 56) тяги от рычага 7, отведя рычаг назад до упора; при этом смещение отверстий под палец 8 в вилке и рычаге должно быть 8—10 мм.

Если в результате проверки свободного хода педали удалось выяснить необходимость регулировки, то ее нужно провести в следующей последовательности:

1. Отсоединить заднюю вилку 9 тяги от рычага 7.

2. Для увеличения свободного хода педали уменьшить длину тяги 10, навинчивая вилку на тяги или ввинчивая тягу в вилку. Если возможность уменьшения длины тяги указанным способом исчерпана, необходимо снять рычаг 7 с вала вилки выключения сцепления и переставить его на один шлиц против часовой стрелки.

3. Отвести рычаг назад до упора и замерить величину смещения отверстий под палец в вилке и рычаге. Смещение отверстий должно быть 8—10 мм: если смещение не соответствует этому пределу, добиться его изменением длины тяги.

Следует помнить, что при большом свободном ходе педали сцепление выключается неполностью в связи с ограниченной величиной хода педали, что приводит к усиленному износу его деталей и затрудненному переключению передач.

В случае необходимости замены тяг 22 и 20 их длину нужно отрегулировать. Длина тяги 22 должна быть такой, чтобы двуплечий рычаг 21 при отпущенной педали имел показанное на рис. 56 положение (под углом 12—14″ к вертикали). Длину тяги 20 нужно отрегулировать при опущенной кабине так, чтобы тяга, оттянутая пружиной 19 назад, могла быть соединена с рычагом 18 промежуточного кронштейна, отведенным также в заднее положение. Регулировку зазора между штоком и поводком клапана пневматического усилителя производят после регулировки свободного хода педали сцепления.

Для нормальной работы пневматического усилителя этот зазор должен быть равен 0,2—0,5 мм. При большем зазоре усилитель может не срабатывать, а при отсутствии зазора шток не отходит в свое первоначальное положение, и воздух, оставшийся в цилиндре, препятствует полному включению сцепления (при этом педаль не возвращается в исходное положение).

При каждом ТО-2 и в случае нарушения нормальной работы привода сцепления необходимо проверить с помощью щупа зазор между штоком и поводком. Если зазор больше или меньше 0,2—0,5 мм, то, вращая винт с помощью отвертки, довести зазор до указанной величины. После регулировки винт поводка нужно законтрить гайкой.

Основные неисправности сцепления и его привода и способы их устранения

Регулировка сцепления

Регулировка на новых машинах . Сцепление правильно отрегулировано, когда новая машина отгружается с завода, но в период обкатки фрикционные накладки и узел троса могут приработаться, и регулировка может потребоваться довольно скоро.

Обычным способом и после того, как все устаканится, регулировка троса не требует переделки, а износ трущихся поверхностей устраняется только регулировкой держателя пружины сцепления. Иллюстрация на стр. 43.

Однако новые кожухи тросов управления имеют тенденцию к некоторому сжатию, и втулки оседают, и хотя прилегание фрикционных поверхностей уменьшает люфт в упорном подшипнике и, таким образом, уменьшает свободный ход рычага руля, укорачивание эффективная длина кабельных оболочек имеет тенденцию маскировать это, оказывая тот же эффект, что и натянутый кабель.

Поэтому рекомендуется, чтобы при проверке машины Дилером после первых пятисот миль пробега регулировка выполнялась точно в соответствии с последовательностью операций, подробно описанной ниже (стр. 44)

Во время обкатки или после замены накладки сцепления или установки нового узла троса внимательно следите за рычагом сцепления на предмет каких-либо изменений свободного хода, а также следите за проскальзыванием сцепления.

Повторная настройка при первом признаке любого из них.

Регулировка сцепления. При нормальной работе и за исключением обстоятельств, указанных выше, отрегулируйте сцепление следующим образом:

Снимите переднюю часть заднего кожуха цепи, сняв две гайки, крепящие его к кожуху первичной цепи. На ограждении имеется маркировка, указывающая на необходимость его снятия.

Вставьте инструмент для регулировки сцепления через отверстие в звездочке и с нейтральной передачей перемещайте заднее колесо до тех пор, пока инструмент не войдет в один из пазов на краю держателя пружины сцепления за звездочкой. Инструмент представляет собой стальной стержень диаметром ¼ дюйма с лыской на одном конце. Плоская грань позволяет стержню очищать гайку накидной шестерни. См. иллюстрацию на стр. 43. пробуксовываете, поверните заднее колесо вперед, пока трос управления на конце руля свободно перемещается от 1/8″ до 3/16″.

Для уменьшения свободного хода, т. е. для скорейшего выключения сцепления, поверните заднее колесо назад. Не поворачивайте колесо больше, чем на четверть оборота, прежде чем снять регулировочный инструмент и проверить результат регулировки.

Промежуточный регулятор троса используется только при установке нового троса или для компенсации усадки нового троса.

Примечание. — Иногда случалось, что из-за пренебрежения регулировкой сцепление доводилось до такого состояния, что держатель пружины сцепления отказывался поворачиваться в передней пластине сцепления и уносил пластину за собой, делая регулировку обычным способом невозможной.

В таких случаях необходимо только включить одну из непрямых передач, либо вторую, либо третью, вставив регулировочный инструмент в прорезь держателя пружины, и потянуть заднее колесо назад, пока муфта снова не сработает, когда шестерня должна быть отключена, а регулировка завершена обычным способом.

Включение непрямой передачи перед регулировкой сцепления приводит к тому, что передняя пластина сцепления вращается быстрее, чем звездочка, так что держатель пружины, который на время фиксируется на звездочке с помощью регулировочного инструмента, вынужден отставать таким образом обеспечивая относительное движение, необходимое между держателем пружины и пластиной сцепления.

Регулировка сцепления — последовательность операций . Следующее «упражнение» рекомендуется при сервисной проверке после первых 500 миль использования, и его следует выполнять, если в какой-либо момент не очевидно, требуется ли регулировка троса, держателя пружины или того и другого.

Операция 1 . Полностью ослабьте средний регулятор троса сцепления и вытащите ниппель троса из рычага руля. Это часто облегчается удалением шарнирного пальца рычага.

Операция 2 . Полностью откройте дроссельную заслонку и регуляторы воздуха. Когда шестерни находятся в нейтральном положении, нажмите на кикстартер против сжатия. Если сцепление проскальзывает, пропустите Операцию 3 и продолжите Операцию 4.

Операция 3 . С помощью инструмента для регулировки сцепления, сцепленного с держателем пружины сцепления, как уже объяснялось, понемногу оттягивайте заднее колесо назад, проверяя проскальзывание сцепления после каждого движения, обязательно удаляя регулировочный инструмент перед проверкой. Как только будет обнаружено какое-либо проскальзывание, переходите к Операции 4. Требуется только малейшее заметное проскальзывание.

Операция 4 . Установите тросовый ниппель на рычаг руля и установите рычаг, если он был ранее снят. Отрегулируйте промежуточный регулятор, чтобы компенсировать весь люфт троса. Не прилагайте усилие к регулятору, а только уберите весь люфт. Затяните контргайку регулятора.

Снова используйте регулировочный инструмент и понемногу тяните заднее колесо вперед, пока трос не сможет свободно перемещаться в его корпусе на 1/8–3/16″. только на держатель пружины.0003

Следующее поможет, если владелец сомневается, какую регулировку сделать:

Симптом : Проскальзывание сцепления. Нет свободы на кабеле управления.

Способ устранения : Отрегулировать держатель пружины вперед (против часовой стрелки)

Симптом : Проскальзывание сцепления. Нормальная или избыточная свобода на тросе управления.

Способ устранения : Выполните операцию 4 регулировки «сверло». Нормальная или избыточная свобода на тросе управления.

Способ устранения : Выполните полную регулировку. Операции с 1 по 4.

Симптом : Сцепление буксует под нагрузкой.*

Способ устранения : Выполните операцию 4. быть разобран для устранения какой-либо механической неисправности и для установки новых деталей, где это необходимо.

* В случае чрезмерного проскальзывания, препятствующего нормальной регулировке, см. примечание на стр. 43.

• Пред.

• Следующий

Как отрегулировать точку зацепления или зацепления диска сцепления мотоцикла

кредит фото: lutchenca (Unsplash)

37017
Просмотры

12 февраля 2021 г., 23:33

Диск сцепления точка зацепления или зацепления или зона трения сцепления мотоцикла может изменяться с течением времени и изменяться в пределах рабочего хода рычага сцепления. Ход каждого рычага сцепления зависит от тип сцепления , насколько хорошо обслуживается трос сцепления , насколько изношены диски сцепления и типы конфигурации мотоцикла. Так что ожидайте, что точка укуса будет в другом месте на каждом мотоцикле. Прежде чем перейти к зацеплению или зацеплению верхней пластины сцепления мотоцикла, давайте сначала разберемся, что такое Freeplay .

Свободный ход — это количество перемещений рычага от исходного положения сцепления до точки сопротивления троса. Свободный ход рычага сцепления по заводским настройкам обычно должен быть 0,5-3,0 мм. Чтобы его найти, можно измерить зазор между рычагом сцепления и корпусом рычага. Регулировка рычага сцепления Свободный ход, если это необходимо, и его следует проверить, если вы чувствуете какие-либо люфт .

Обратите внимание на эти универсальные регулируемые рычаги тормоза и сцепления со следующими характеристиками:

• Подходит для большинства мотоциклов с рулем диаметром 7/8 дюйма (22 мм).
• Рычаги изготовлены из алюминия с ЧПУ и анодированы в тот же цвет для высокой прочности и отсутствия выцветания.
• Обе стороны имеют основание зеркала заднего вида, которое легко установить без сверления или сварки.
• Расстояние между шестью передачами можно отрегулировать, чтобы облегчить использование разными гонщиками.

Ссылка для покупки

Неправильная регулировка может серьезно повлиять на работу и срок службы сцепления. Кроме того, изношенное сцепление натягивает трос сцепления. Это связано с тем, что выключатель блокировки стартера, который зависит от правильной настройки свободного хода рычага сцепления, обеспечивает активацию предохранительного выключателя сцепления.

Не забудьте проверить трос сцепления на наличие перегибов или признаков износа . При необходимости замените его у вашего дилера. Смазка троса сцепления имеющимся в продаже тросом 9Смазка 0005 требуется для предотвращения преждевременного износа и коррозии.

Регулировка свободного хода рычага должна выполняться при холодном двигателе и мотоцикле на боковой подножке, а руль полностью повернут вправо . Выжмите рычаг сцепления по направлению к рулю и отпустите его. Он должен двигаться свободно и плавно, а при отпускании должен быстро возвращаться в исходное положение. Если рычаг не работает, как указано, отремонтируйте рычаг сцепления перед поездкой.

При нажатии рычага сцепления (1) вы должны чувствовать переход от незначительного сопротивления к очень высокому сопротивлению (тяговое усилие).

Определите положение кольцевой гайки (2) и регулятора (3); кольцевая гайка (2) должна находиться на расстоянии (A) не менее 5 мм* от пластины поворота рычага (4) и не должна касаться края (5) стопорной пластины (6).

Переместите рычаг на свободный ход и убедитесь, что расстояние «В» составляет от 2 мм до 3 мм*.

Регулятор

(3), расположенный на рычаге, обеспечивает максимальную регулировку (С) 11 мм, тогда как стандартная регулировка (начальная) составляет 5 мм*.

*Упомянутая выше стандартная длина предназначена для конкретного мотоцикла и является частью руководства по эксплуатации этого мотоцикла

Точка зацепления или зацепления диска сцепления мотоцикла

По сути, вы можете отпустить рычаг сцепления непосредственно перед и сразу после закусывания диска сцепления или точки зацепления так быстро, как вам нравится. В точке закусывания вам нужно, чтобы переход был плавным и устойчивым с рычагом сцепления.

Когда сцепление отпускается после его точки зацепления, 9Пластины 0005 входят в зацепление с , и двигатель передает мощность на заднее колесо. Удерживание сцепления непоследовательно во время езды называется « движение накатом », и мотоциклистам лучше всего избегать . Вот почему становится необходимым освоить управление сцеплением и привыкнуть чувствовать, где находится точка укуса.

Лучший способ найти точку зацепления диска сцепления на мотоцикле с холодным двигателем — это снять его с подножки, поставить мотоцикл на боковую подставку и полностью повернуть руль вправо. Запустите двигатель и включите мотоцикл на первой передаче . Обязательно делайте это на ровной поверхности, чтобы вы могли держать руку на тормозе и не катиться. Начните с , медленно отпускайте сцепление , пока не почувствуете, как мотоцикл хочет отъехать : это точка трения или точка закусывания.

Вы также заметите небольшой провал двигателя, как только пластины начнут соприкасаться.

Делайте это легкое микродвижение ровно настолько, чтобы вы могли оттянуть велосипед назад ногами — нет необходимости прикасаться к тормозу. Выжмите сцепление и повторите этот процесс несколько раз, чтобы сохранить его в вашей мышечной памяти. Стоит быстро проверить, где находится точка укуса на каждом велосипеде, на котором вы ездите. Ничто не заставит вас чувствовать себя глупее, чем в первый раз запрыгнуть на велосипед своего товарища только для того, чтобы проскочить точку укуса и заглохнуть.

Регулировка верхней точки зацепления диска сцепления или точки трения

На самом деле, рычаги сцепления на малолитражных мотоциклах изначально не имеют большого хода, поэтому регулировка довольно значительна. Если ваш пальцы достаточно длинные , установите рычаг сцепления на 1. Это увеличит ход рычага сцепления , что даст вам больше шансов на полное отключение , когда вы потянете рычаг к рукоятке.

Установите величину люфта троса на пару миллиметров или около того, когда тяните за рукоятку до того, как рычаг на картере сцепления сдвинется. Если вы переместите точку включения ближе к рулю в соответствии с вашими предпочтениями, при резком переключении передач у вас часто не будет полный выпуск муфты, которая налог на шестерни передачи т.к.

Типичная регулировка осуществляется с помощью рычага следующим образом.

Регулировка верхнего рычага: Во-первых, попробуйте отрегулировать верхний регулятор троса сцепления.

• Оттяните резиновый пылезащитный чехол.
• Ослабьте верхнюю стопорную гайку.
• Поворачивайте верхний регулятор троса сцепления до тех пор, пока свободный ход не будет соответствовать предельному значению, указанному производителем в руководстве по эксплуатации. Обычно он составляет от 1 мм до 3 мм.
• Если вы хотите, чтобы точка укуса была ниже, чем предписано для вашего мотоцикла, вам нужно немного провисать. Это будет увеличиваться с увеличением Freeplay ‘mm’.
• Затяните верхнюю стопорную гайку и еще раз проверьте свободный ход.
• Установите резиновый пылезащитный чехол.

Нижняя регулировка: Если верхний регулятор троса сцепления выкручен почти до предела или не удается получить правильный свободный ход, попробуйте отрегулировать нижнюю регулировочную гайку.

Предложения пользователя:

«Я только что установил набор рычагов Pazzo на свой 1200 XRT 2018 года отчасти для решения этой самой проблемы (слишком сильное сцепление). Эти рычаги выглядят намного лучше, чем эти отвратительные заводские штуки, они удобнее пальцами и отрегулируйте достаточно, чтобы «укус» был намного ближе к рулю. Я удлинил сцепление и укоротил тормоз, который, кажется, является стандартной установкой мотоцикла. Я выбрал черные рычаги с серебристым отрегулированным на максимум ‘ стоковый вид. С настройкой № 1 хват сцепления находится примерно на полпути от главной магистрали».

«Да, вы можете отрегулировать свободный ход — он изменит положение сцепления относительно хода рычага. Ослабьте трос с помощью регулятора ствола — поверните его по часовой стрелке. Убедитесь, что свободный ход находится в пределах спецификации, и убедитесь, что сцепление полностью включается и выключается (должно быть примерно, когда рычаг параллелен стержню при максимальном свободном ходе). внедорожный.»

«Когда велосипед находится в нейтральном положении, потяните рычаг сцепления к рулю и отпустите его, оттягивая корпус троса сцепления от регулятора ствола правой рукой, отпуская рычаг. Это снимает напряжение с регулятора ствола . , чтобы вы могли быстро повернуть его в любую сторону левой рукой.Освободите кожух троса сцепления, верните его в естественное положение, сначала установите велосипед и посмотрите, нравится ли вам новая зона трения. Повторяйте этот процесс, пока не доберетесь до нужного места. там, где вы хотите. Вы можете сделать это, сидя на велосипеде или стоя рядом с ним».

Регулировка точки закусывания с обожженными дисками сцепления

Бывает случай, когда вы новичок в сфере верховой езды, и ваш друг пытается «подсказать» вам, как сделать выгорание . После нескольких неудачных попыток вы обнаружите, что ваша точка зацепления сцепления теперь сильно сместилась, например, вместо того, чтобы немного отпустить сцепление, чтобы попасть в точку зацепления, теперь вам придется отпустить его полностью, чтобы сцепление сработало. механизм.

На самом деле у малолитражных мотоциклов всего несколько дисков сцепления. Вполне возможно, что у вас может быть сгорело сцепление только не до конца. Это как лишить его жизни, и вы, вероятно, захотите заменить его. Если он кусает очень далеко, он может уйти в любой момент и оставить вас в затруднительном положении. Ваша точка укуса находится дальше, потому что физически меньше материала сцепления, и ваш рабочий цилиндр перемещается дальше, чтобы установить контакт.

Вы можете отрегулировать трос сцепления как временное решение , но вполне вероятно, что вы значительно сократите срок службы сцепления.

Кроме того, весь этот фрикционный материал сцепления будет циркулировать в масле . Вы могли бы хотеть заменить масло и фильтр раньше, чем позже.

Положительным моментом является то, что такие мотоциклы, как Yamaha YZF-R15, имеют только четыре фрикционных и три стальных пластины — замена сцепления относительно дешева.

схватить
трение
точка укуса
рычаг
помолвка
высокий
низкий

Администратор Бикешала

Официальная лента администратора Bikeshala для обновленных блогов о мотоциклах, гидов, последних новостей о мотоциклах, обзоров мотоциклов и предстоящих технологических достижений в индустрии двухколесных транспортных средств.