Как прокачать тормоза на а/м Урал 4320, 43206, 5557

ГлавнаяСтатьиКак прокачать тормоза на а/м Урал 4320, 43206, 5557

Перед прокачкой тормозной системы автомобилей Урал 4320, 43206, 5557, нужно убедиться в ее работоспобности.

Проверка тормозной системы

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии «тормозной кран-пневмоусилитель»  и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.

После этого повышайте в системе давление примерно до 800 кПа (8. 0 кгс/см²), до момента, когда сработает регулятор давления 4, выключите двигатель и выпустите воздух из баллона контура тормозов переднего моста. Когда вы нажимаете на педаль, давление должно быть на первом контрольном манометре = давлению в системе, на втором показывать ноль. Затем, нажимая на педаль тормоза, опустите давление до 500 кПа (5.0 кгс/см²) по манометру и заведите двигатель. Давление воздуха должно подниматься при давлении 560-600 кПа (5.6-6.0 кгс/см²) в баллоне контура тормозов переднего моста. Ту же операцию проведите с контуром тормозов среднего моста и заднего.

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии «тормозной кран-пневмоусилитель»  и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.

Следующий этап – проверка давления на соединительных головках (16, 17). Чтобы сделать это, нужно головку типа «Б» (находится в наборе инструмента с манометром) прикрепить к соединительной головке (18) типа «А». Воздух в сжатом виде должен заполнять тормозную систему пока компрессор (29) не отключится. Контрольный манометр должен показывать давление 500-520 кПа (5.0-5.2 кгс/см²). Затем надавите на педаль тормоза или активируйте стояночный тормоз.

Манометр должен выдать ноль. Второй шаг – проверка функционирования одинарного защитного клапана. Нужно выпустить из всех баллонов (3, 9, 27) воздух и присоединить к баллону (9) контрольный манометр. Затем баллоны заполнить сжатым воздухом, при этом сопоставляя показания двухстрелочного манометра. Воздух в сжатом виде должен идти в баллон (9) после повышения давления воздуха до 550 кПа (5.5 кгс/см²).

Замерьте уровень давления на управляющей (16) соединительной головке и питающей (17) двухпроводного привода: давление в питающей соединительной головке = давлению воздуха в системе, в управляющей головке = 0. Давление в головке управляющей должно соответсвовать давлению в системе, когда включается стояночная система тормоза или нажимается тормозная педаль.

Чтобы пневмопривод работал хорошо, стоит сливать конденсат регулярно из баллонов с воздухом. Операция осуществляется, только если в пневмосистеме есть воздух. Зимой лучше делать это, выгнав автомобиль из теплого гаража. В случае отрицательной температуры и стоянки автомобиля на улице нужно быть внимательнее при сливе конденсата. Если он замерз, то сначала следует разморозить эти места кипятком или паром, но никогда не используйте открытый огонь. После этого система заполняется до условного давления сжатым воздухом.

После проведения операции по регулировке тормозов на всех колесах, установить полуоси и можно заполнять гидросистему тормозной жидкостью. Перед этим нужно основательно почистить от грязи внешние части основных тормозных цилиндров, баков для тормозной жидкости и перепускных клапанов. Когда начнете собирать колесные цилиндры, вам следует смазать поршень, а также внутреннюю сторону цилиндра тормозной жидкостью. Чтобы продлить защиту от коррозии колесных цилиндров, на зеркало цилиндров под колесные колпаки наложите 5 г смазки ДТ-1.

Прокачивать тормоза и заливать в систему жидкость можно только тогда, когда есть воздух в пневмосистеме (7.5 кгс/см2). Для заполнения лучше брать жидкость, которая обозначена в карте смазки. Мешать тормозные жидкости разных производителей не стоит, потому что это может стать причиной увеличения уплотнительных манжетов, отложения осадков и, в итоге, к отказу тормозов.

Этапы прокачки тормозной системы

Прокачивание главных тормозных, колесных цилиндров рабочей тормозной системы происходит следующим образом:

1. Уберите резиновую заглушку с перепускного клапана основного цилиндра. На клапан натяните один конец трубки, которую можно найти в наборе инструментов. Погрузите в тормозную жидкость свободный конец трубки (ее следует налить в стеклянный сосуд объемом более 0.2 л). Жидкость должна заполнить сосуд наполовину.
2. Отверните на пол-оборота или на 3/4 перепускной клапан и жмите на тормозную педаль (быстро нажимайте и постепенно отпускайте). Это нужно делать пока из трубки, которая находится в тормозной жидкости, выходит воздух. Прокачивая, постепенно добавляйте жидкость в баки, чтобы не попадал в систему воздух.
3. До конца затяните перепускной клапан цилиндра, одновременно надавив на педаль.
4. Прокачайте в определенном порядке колесные тормозные цилиндры: средний левый, задний левый, задний правый, средний правый, передний правый, передний левый.
5. После заполнения всех цилиндров добавьте жидкость в баки так, чтобы ее уровень был на 1.5-2 см ниже верхней границы наливной горловины и до конца закрутите пробку наливного отверстия.

Следует помнить: если в гидравлическом отделе тормозной системы есть воздух или внушительная щель между тормозными барабанами и колодками, то, если потребуется затормозить, это можно сделать нажатиями на педаль с перерывом между ними в 2-3 с.

Категории статей

Как правильно прокачать тормоза?

Исправность тормозной системы является основой безопасности водителя и окружающих людей. За ней важно постоянно следить и поддерживать в исправном состоянии. Для этого стоит разобраться, как правильно прокачать обычные и пневмогидравлические тормоза. Эта работа не является сложной и, следуя инструкции, можно легко с ней справиться.

Когда и зачем прокачивать тормоза?

Все дело в том, что тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, то есть способностью поглощать пар из воздуха. В результате система накапливает воздух и в жаркую погода жидкость легко закипает, и тормоза могут попросту отказать. Отсюда можно сделать вывод, касающийся того, зачем нужна прокачка тормоза, ведь это залог безопасности.

Есть несколько причин, из-за которых стоит проводить прокачку тормозов. В первую очередь это длительная работа без осмотра и ремонта. К распространенным причинам можно отнести неправильную работу, разгерметизацию механизма и недостаточное количество тормозной жидкости.

Еще стоит разобраться, когда необходимо проводить прокачку тормоза. Согласно правилам делать все нужно 1-2 раза в год или же после того, как автомобиль проехал 50-60 тыс. км. Важно провести процедуру в том случае, если водитель проводит замену тормозной жидкости. Есть несколько симптомов, которые указывают на необходимость прокачки тормозов:

• педаль стала слишком мягкой и часто пружинит;
• увеличился рабочий ход педали тормоза;
• провалы педали тормоза;
• повышение тормозного пути.

Как правильно прокачать тормоза?

Если тормозной контур имеет стандартную схему, тогда работы следует проводить в такой последовательности: сначала правое и левое заднее колесо, а затем, в таком же порядке работают и с передними колесами. Если контур диагональный, то начинать работу следует с правого заднего и переходят на левое переднее колесо, а затем, учитывается еще одна диагональ.

Схема выполнения работ:

1. Бак следует наполнить тормозной жидкостью до максимального уровня, а затем, откручивается и снимается колесо.
2. Штуцер очищается от грязи, а затем, с него снимается защитный колпак. Наденьте на него трубку, которая может быть сделана из капрона или пластика.
3. Свободный край трубки опустите в банку, в которую следует налить немного тормозной жидкости.
4. Необходимо выполнять 3-4 энергичных нажатия педали, соблюдая интервал между ними в одну секунду. Затем зажмите и удерживайте педаль.
5. Поверните выпускной штуцер на половину оборота. Когда жидкость не будет поступать из трубки, верните штуцер в начальное положение и опустите педаль.
6. Долейте тормозную жидкость и повторите процедуру. Останется только снять трубку и закрыть колпачок.

Как правильно прокачать тормоза с АБС?

Проводить работы лучше всего вдвоем, что в значительной мере облегчит задачу. Зажигание следует поставить в нулевое положение, а затем, отделите все разъемы от бачка. Для прокачки переднего колеса возьмите шланг, наденьте его на штуцер и поверните на один оборот. Помощник должен полностью выжать тормоз и держать его в таком положении. После того как выйдут все пузырьки, верните штуцер в начальное положение и опустите педаль.

Можно переходить на задние колеса и начинать нужно с правой стороны. После закрепления шланга на штуцере следует открутить его на один оборот. Выжмите педаль тормоза до упора, а зажигание поставьте во второе положение. Когда выйдут пузырьки, штуцер верните в исходное положение и отпустите педаль. Для левого колеса также закрепите шланг на штуцере и поверните его, но вот педаль не стоит выжимать. Когда насос прогонит воздух, выжмите педаль до половины, а затем, закрепите штуцер. Опустите педаль и подождите, пока насос не остановится. Останется только выключить зажигание, вернуть на место разъемы и проверить систему на герметичность.

Похожие статьи

✅ Как прокачать тормоза газ 3309

Как прокачать тормоза газ 3309

Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС показана на рис. 8.3.
Автомобили оборудованы антиблокировочной системой тормозов (АБС). АБС эффективна при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт-лёд) и предотвращает блокировку колёс, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

Для получения оптимального эффекта при экстренном торможении автомобиля с использованием АБС необходимо нажимать на тормозную педаль с максимальным усилием, при одновременном нажатии на педаль сцепления.

Электрическая часть АБС состоит из 4-х датчиков АБС (в колёсных узлах автомобиля), 3-х модуляторов (на пневмоусилителях), блока управления (БУ) АБС (в кабине на правой боковине), кнопки диагностики ABS (на щитке приборов), сигнализатора неисправности ABS (в правом блоке контрольных ламп) и жгута АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

К БУ АБС подключены две цепи питания: для модуляторов через 3-й предохранитель 25А в блоке предохранителей АБС и непосредственно для БУ АБС через 1-й предохранитель 5А в блоке предохранителей АБС. Питание воздухоосушителя осуществляется через 2-й предохранитель 10А. Блок предохранителей АБС расположен за заглушкой, находящейся ниже заглушки блоков предохранителей.

Рис. 8.3. Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС:

1 компрессор  2 – воздухоосушитель с пневматическим регулятором  3 – регенерационный воздушный баллон  4 – защитный двухконтурный клапан  5 – датчик падения давления воздуха  6 – воздушный баллон  7 – кран слива конденсата  8 – тормозной двухсекционный кран с рычагом  9 – датчик частоты вращения ротора АБС  10 – тормозной механизм с ротором АБС на ступице  11 – манометр электрический  12 зуммер  13 – сигнализатор аварийного хода поршня и падения уровня тормозной жидкости  14 – сигнализатор ABS  15 – бачок двухсекционный 16 – пневмоусилитель с главным цилиндром  17 фильтр  18 – датчик аварийного хода поршня  19 – клапан контрольного вывода  20 – модулятор АБС  21 – блок управления АБС  22 – датчик включения сигнала «СТОП»  23 – датчик манометра  24 – лампа сигнала «СТОП»  25 – датчик падения уровня тормозной жидкости  26 – шумоглушитель

Сигнализатор неисправности ABS загорается на несколько секунд при каждом включении приборов, а затем гаснет, что подтверждает исправность системы АБС. Постоянное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность АБС.

При неисправности АБС автомобиль должен быть проверен на станции технического обслуживания.

Заполнение гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью автомобилей с АБС

Тщательно очистить от грязи перепускные клапаны на колёсных цилиндрах.

Отвернуть и снять с пополнительного бачка главных цилиндров крышку с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и заполнить привод тормозной жидкостью. Запрещается заполнять гидропривод тормозными

жидкостями, не предусмотренными картой смазки, минеральными маслами, а также промывать его бензином или керосином.

При прокачке тормозной системы гидропривода воздушные баллоны должны быть заполнены воздухом (давление – 0,6-0,8 Мпа (6,0-8,0 кгс/см 2 ).

Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза передней оси. Снять колпачок на перепускном клапане колёсного цилиндра правого переднего тормоза, надеть резиновый шланг, опустить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд.

Отвернуть перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота и нажать несколько раз на педаль тормоза. Прокачать гидропривод до тех пор, пока из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Завернуть перепускной клапан при нажатии педали тормоза.

Прокачать колёсный цилиндр левого переднего тормоза, выполнив работы, указанные в п.п. 4 и 5.

Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза заднего моста автомобиля.

Выполнить работы, указанные в п.п. 4 и 5, в следующей последовательно-

правый тормозной механизм 

левый тормозной механизм.

Долить жидкость в пополнительный бачок главных цилиндров до уровня на 32-35 мм ниже верхней кромки горловины бачка и установить крышку с датчиком аварийного уровня. Во время выполнения работ, указанных в п.п. 4-8, необходимо доливать тормозную жидкость в бачок главных цилиндров, не допуская «сухого дна» в резервуарах бачка, иначе в систему вновь попадёт воздух. Контролировать наличие давления в воздушных баллонах.

Принцип работы

После нажатия педали усилитель гидровакуумного действия улавливает данный маневр, многократно повышая усилие, переправляя его на главный ТЦ транспортного средства. На рабочих контурах поршневые элементы увеличивают давление жидкости в соответствии с силой нажатия педали. Сила давления при этом резко повышается, рабочие цилиндры колес смещают колодки в барабанах ТС.

Если педаль продолжает движение, усилие возрастает и далее, после чего механизмы полностью приводятся в рабочее состояние. Колодки, входя в сцепление с барабанными элементами, замедляют вращение колес с максимальным усилием там, где колесо входит в контакт с дорогой. Тормозная сила противодействует вращательному аналогу, в результате чего машина замедляется.

Для возобновления движения водитель снимает ногу с педали, после чего возвратный пружинный механизм возвращает ее в свободную позицию. Следом за этим элементом освобождаются поршни ТЦ. Колодки отходят от поверхности под усилием специальных пружин. Избыток смазки выдавливается через открытые головки, подается в расширительный бак. При этом показатель давления снижается до минимума.

Схема тормозной системы ГАЗ-3309 дизель

Во время проектировки подобного транспортного средства инженеры завода приняли решение о разработке его конструкции практически с нуля, что сделало её не похожей на остальные автомобили автоконцерна. Особого упоминания заслуживает тормозная система ГАЗ 3309, которая кардинально отличается от своих предшественников.

Изучая её устройство, целесообразно выделить несколько категорий основных элементов, за счет которых обеспечивается корректная работа. К их числу следует отнести:

• рабочий узел;
• оборудование стоячного тормоза;
• запасная система.

Все они предназначены для оперативного торможения грузовика либо замедления его движения. Пневмогидравлические тормоза этого автомобиля отличаются надежностью, что особенно важно для грузового транспорта, тормозной путь которого имеет решающее значение при возникновении опасных ситуаций на дороге.

Под рабочим узлом подразумевается основная система, которая постоянно используется во время движения, а запасная является резервом на случай отказа первой.

Устройство тормозов

Рассматривая конструкцию этой системы ГАЗ 3309, необходимо отметить, что стоячная и резервная системы совмещены в один комплект, что следует учитывать при выполнении ремонтных работ. В предыдущих моделях для торможения педаль приходилось выжимать со значительным усилием, однако в новой конструкции инженерам автоконцерна удалось полностью ликвидировать этот недостаток.

Устройство тормозов предусматривает наличие следующих элементов:

• стоячный тормоз — фиксатор, рычаг-рукоятка, диск, трос ручного тормоза разжимной элемент, барабан, колодки, сопутствующие механизмы;
• приводная часть — колодки, защитные колпаки, поршни, направляющие скобы, щит, резервуары гидроцилиндра, а также прочие комплектующие;
• тормозной цилиндр — рычажной корпус, тяга, направляющие детали, включатели стоп-сигнала.

Важным элементом конструкции представляется усилитель, который предназначен для увеличения давления в ключевых узлах. За счет этого появляется возможность существенно повысить эффективность торможения без необходимости прикладывать максимальные усилия по отношению к органам управления.

Модификации ГАЗ-53

За всю историю сборки автомобиля выпущено несколько вариантов:

• 53Ф — производился с осени 1961 по зиму 1967. Бортовая модель отличалась шасси с форсированным двигателем, мощностью 82 л.с. Грузоподъемность 51-го достигала 3-3,5 тонны;
• 53 — базовая модель, серийно выпускавшаяся в 1964-1965 гг. Двигатель ЗМЗ-53 мощностью 115 лошадей позволял развивать скорость 85 км/ч;
• ГАЗ версии 53-а — модернизированная серия, которую можно было нагружать до 4 т, выпускалась в 1965-1983 гг.;
• 53Б — самосвал, выпускаемый с 1966 г;
• 53 Н — производство началось в 1966 и закончилось в 1983 г. Армейский вариант предусматривал дополнительный бак для горючего на 105 л, пусковой подогреватель;
• 53-05 — бортовой грузовик под 2-осный прицеп, не выпускавшийся серийно;
• 53-40 — модель с удлиненным шасси поставлялась на Курганский автобусный завод и СемАР;
• 53-50 — изготавливалась для экспорта в тропические страны;
• 53-70 — экспортная вариация для умеренной климатической зоны;
• 53-12 — производился с 1983 до 1993 гг. , отличался двигателем на 120 лошадей, грузоподъемностью 4,5 т, скоростью 90 км/ч. В конструкции КПП не было синхронизаторов;
• 53-19 — машина, которая ездила на сжиженном газе, имела мощность ДВС 105 л.с. и скорость 80 км/ч. Выпускалась в 1984-1992 гг.;
• 53-27 — вариант под сжатый газ с мощностью мотора 100 л.с. Производилась в 1984-1992 гг.

На базе 53-й версии была создана МПР-9924. Передвижная ремонтная мастерская оснащалась шасси 53-й или 52-01 серии.

ГАЗ-53-27

Особенности вакуумного насоса

Важным элементом конструкции представляется вакуумный усилитель, который способен создавать необходимое давление в системе. За счет этого удается значительно увеличить эффективность торможения, а также снизить необходимое усилие при давлении на педаль. Следует помнить, что некорректная работа этого важного узла — опасная поломка, приводящая к нестабильной работе силового агрегата.

Это обусловлено попаданием воздуха во впускную трубу мотора, что способствует обеднению топливной смеси в его цилиндрах. В результате этого автомобиль не может работать длительное время, периодически глохнет. Конструкция системы предполагает удаление смазки, механическое повреждение цилиндров при подобной неисправности, ввиду чего необходимо устранить её как можно раньше.

Регулировка стояночного тормоза

Одной из наиболее важных работ при обслуживании данного транспортного средства представляется регулировка стояночного тормоза. Она выполняется в несколько этапов, а от автолюбителя потребуется лишь наличие необходимых навыков, гаечного ключа на 24 мм, а также отвертки.

Регулировка ручного тормоза осуществляется при помощи следующего алгоритма действий:

1. Опустить рычаг в нижнее положение, а КПП переключить на нейтраль;
2. Вывесить заднее колесо с левой стороны при помощи домкрата, после чего удалить заглушку щита.
3. Вращать его, выворачивая при помощи отвертки регулировочный винт до тех пор, пока оно не будет притормаживаться, после чего открутить винт до свободного вращения колеса.
4. Установить заглушку, опустить колесо, после чего аналогичным образом отрегулировать механизм с правой стороны.

Подобные действия позволяют поддерживать систему стоячного тормоза в оптимальном состоянии, что гарантирует их эффективную работу.

Методика прокачки тормозов

Многих владельцев данного автомобиля интересует, как правильно прокачивать тормозную систему для более эффективной работы. Это актуальная проблема для многих моделей отечественных грузовиков, для решения которой требуется комплексный подход. Выполнить подобный тюнинг можно, придерживаясь следующей инструкции:

1. Очистить клапанные механизмы цилиндров каждого колеса.
2. Отвинтить крышку цилиндров.
3. Заполнить его жидкостью, рекомендованной производителем.
4. Прокачать контур передних колес.
5. Демонтировать колпак клапана тормозного механизма, установить шланг, разместить другой его конец в емкости с тормозной жидкостью.
6. Открутить клапан на половину оборота, после чего несколько раз выжать тормозную педаль.
7. Закрутить клапан обратно, прокачать остальные колеса с помощью подобного метода.

Приводная часть

Привод в схеме тормозной системы ГАЗ-3309 (дизель) нужен для управления механизмом с последующим совершением определенных манипуляций. На грузовик монтируются механический и гидравлический рабочие приводы, отвечающие за функционирование стояночного и основного узла. Гидропривод выбран не случайно, так как считается оптимальным вариантом для простого грузовика.

Кроме указанной модификации, существуют еще приводы пневматической и электрической конфигурации, которые имеют узкую специализацию, и на автомобилях рассматриваемой серии не эксплуатируются. Ниже, для наглядности, на рисунке изображен колесный тормозной механизм.

1. Колодка тормоза.
2. Защита-колпак.
3. Резервуар цилиндра.
4. Поршень.
5. Манжета.
6. Поршень ведомый.
7. Пружина стяжная.
8. Скоба направляющая.
9. Щит тормозной.
10. Шайба.
11. Гайка.
12. Пальчиковый эксцентрик.
13. Втулки.
14. Пластины эксцентрика.
15. Метки.
16. Люк смотровой.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

• Home
• Автогараж
• Как Прокачать Тормоза На Газ 3309

Как Прокачать Тормоза На Газ 3309

Газ-автомобильная тормозная система3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко

Автомобили ГАЗ3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко оснащен 3 тормозными системами:

— контроль износа колесных тормозных накладок через два отверстия в тормозных панелях, закрытых съемными заглушками;

— система, которая уведомляет водителя о применении системы стояночного тормоза;

Принципиальная схема рабочей тормозной системы приведена на рис. 1.

— Отсоедините шланг подачи воздуха от компрессора и отсоедините шланг подачи масла.

— Раскатать три гайки и одну крепежный болт компрессор к двигателю и снимите компрессор.

— Закрепить компрессор вертикально на картере 2 под давлением (см. Рис. 3).

— Снимите клапаны впускного и выпускного клапанов.

в качестве накачать тормозит в одиночку, без посторонней помощи.

Я использовал этот простой метод в течение многих лет. Добавлю, что при заполнении пустой системы рекомендуется сначала.

Проблемы с тормозами, газ3309.

препятствия с тормозами, газ3309.

— Нажмите стопорное кольцо 10 и поршневой палец 9 поршня.

— Откручиваем монтажные болты и снимаем боковую крышку 12;

— Нажмите на штифт 15 и потяните штифт 16, удерживая штифт 17 от падения.

В тормозном приводе используются три унифицированных главных цилиндра: один в гидроприводе для передних тормозных механизмов, два. к спине.

— отсоединить шланг или трубу от тормозного цилиндра;

— откручиваем выпускной клапан от цилиндра;

— Смажьте поверхность деталей тонким слоем смазки Litol.

— Измерьте положение толкателя пневматического усилителя с помощью суппорта.

— Подсоедините главный цилиндр к пневматическому усилителю, крутящий момент гайки составляет 2,4-3,6 кг / см.

— Закрепите крепление на пневматическом модуле усилителя цилиндра-модулятора.

Необходимость замены определяется образованием конденсата в воздушных баллонах. Накопление огромного количества конденсата в пневмоприводах тормозного привода может привести к их отказу в работе.

Необходимо следить за состоянием защитного кожуха крана и его герметичностью по отношению к корпусу, так как попадание грязи на рычажную систему и чистящие поверхности крана приводит к неисправности.

Педаль свободного хода с клапаном рабочего тормоза должна составлять 20-25 мм.

Обслуживание

Профилактические меры по обслуживанию тормозной системы заключаются в периодическом осмотре соединений и уплотнений на предмет прокачки, надежности крепления, общего состояния узла. Чтобы избежать частого ремонта тормозов ГАЗ-3309, следует регулярно менять картридж воздухоосушителя. Кроме того, в зимнее время нужно следить за сливом конденсата, предотвращая его замерзание. Также необходимо обращать внимание на плотность прилегания чехла крана к корпусу и его состояние. Герметичность механизма проверяют при помощи мыльного состава.

Источник статьи: https://labuda.blog/192276.html

5 способов прокачать тормоза: Спустить воздух

Техническое обслуживание и техническое обслуживание

Майк Бамбек

12 июня 2019 г.

Делиться

Прокачка тормозов — неизбежная часть ремонта автомобиля своими руками. Воздух может попасть в тормозную систему при ремонте, но более распространенная причина гораздо коварнее. Тормозная жидкость гигроскопична и легко поглощает воду из атмосферы. Наличие воды в тормозной жидкости снижает ее температуру кипения. Тепло вскипает тормозной жидкости, и образующийся пар оставляет воздух в магистралях. Тормозная жидкость несжимаема, а воздух легко сжимается, что проявляется в виде губчатой ​​педали тормоза или еще хуже.

Тем временем загрязненная тормозная жидкость воздействует на резину, железо и сталь. Черный нагар в бачке означает, что война со шлангами, уплотнениями поршней суппортов и колесными цилиндрами идет полным ходом. Ремонт, вызванный гнилой тормозной жидкостью, пропускает больше воздуха, и все это приводит к прокачке тормозов, обязательной и повсеместно ненавистной задаче, которая почти всегда заставляет задуматься о лучшем пути, лежа под машиной в холодном ядовитом супе тормозной жидкости. и ржавчина.

Таким образом, мы собрали пять различных способов удаления старой тормозной жидкости и воздуха и заливки свежей тормозной жидкости. Независимо от метода, подготовка одна и та же: замочить прокачные винты проникающим маслом, слить как можно больше гнилой жидкости. очистите бачок, насколько это возможно, добавьте свежую тормозную жидкость, начните с прокачного винта, наиболее удаленного от главного цилиндра, и вернитесь к ближайшему. Тормозная жидкость не только ядовита, но и разрушает краску, поэтому держите поблизости большое ведро или обильный запас прохладной чистой воды и немедленно смывайте пролитую жидкость.

Майк Бамбек

Гравитация — это хорошо

Майк Бамбек

Гравитация — самый простой метод прокачки тормозов, выполняемый одним человеком. Подсоедините шланг к стравливающему винту, откройте его и наблюдайте, как старая тормозная жидкость и воздух вытекают из линий, как вода через акведук Aqua Virgo по пути в Рим. Эти недорогие установки типа Bleed-O-Matic работают хорошо. Маленькая бутылка не вмещает много тормозной жидкости, но помогает предотвратить случайное опустошение резервуара. Магнит позволяет легко прикрепить бутылку на видном месте по какой-то причине. Мы не уверены, связано ли это с замедлением времени или внезапным изменением потока, но иногда бутылка кажется пустой в одну минуту и ​​переполненной в следующую, поэтому следите за гравитацией.

Педаль и удержание

Майк Бамбек

По какой-то причине гравитация не всегда срабатывает, и метод двух человек может помочь там, где гравитация не работает. Один человек сидит на сиденье водителя и качает педаль тормоза, а другой открывает и закрывает прокачные винты. Давление. Держать. Кровотечение. Повторение. Громкие призывы «накачать» или «надавить» и «удерживать» могут заставить гараж или подъездную дорогу звучать как воскресное утро в Waffle House, но процедура для двух человек — проверенный и верный способ заставить тормоза быстро кровоточил. Нарушения связи или потеря внимания могут замедлить работу, поэтому заранее разберитесь с вызовами и процедурами.

Вакуумное всасывание

Майк Бамбек

Идея состоит в том, чтобы создать вакуум, который вытягивает тормозную жидкость и воздух из прокачных винтов в сборный контейнер. Ручной вакуумный пистолет — достойный вариант, особенно если он у вас уже есть. Этот блок Mighty-Vac поставляется со всеми насадками для прокачки тормозов и оснащен свежими виниловыми трубками. Сначала подсоедините переходник спускного винта, шланги и улавливающий контейнер. Затем вытяните немного вакуума и взломайте прокачной винт. Процедура может быть сложной, так как воздух иногда попадает вокруг резьбы сливного винта и создает трубку, полную пузырьков. Нанесение густой смазки для подшипников вокруг основания прокачного винта может помочь остановить обманчивое пузырение.

Трубка Вентури с приводом от давления

Майк Бамбек

Другой тип вакуумной установки использует сжатый воздух и трубку Вентури для отвода тормозной жидкости и воздуха через прокачной винт. Эта система может создавать те же пузыри в трубопроводе, что и устройство с ручным управлением, поскольку устройство для прокачки типа Вентури выполняет работу примерно таким же образом. Тормозная жидкость и воздух вытягиваются из прокачного винта и быстро текут по шлангу, даже если это не кажется так, поэтому этот блок поставляется с большой ловушкой и несколькими бутылями для подачи, которые находятся вверх дном в резервуаре. С другой стороны, спускной клапан Вентури, который мы использовали здесь, пропускает много воздуха через компрессор и был немного более привередливым, чем установка с ручным управлением.

Напорный бачок

Майк Бамбек

Некоторые считают напорный бачок для прокачки тормозов самым лучшим из существующих. Когда вы абсолютно решительно хотите вытолкнуть из системы все молекулы воздуха и прогнившей тормозной жидкости, не принимайте никаких заменителей. Показанная здесь единица Мотива — одна из многих, но концепция та же. Проверить герметичность соединения бачка с главным цилиндром только воздухом, сбросить давление, заполнить бачок тормозной жидкостью, создать давление и неторопливо прогуляться по машине, взламывая стравливающие винты с помощью гаечного ключа и ловушки. Мы используем универсальную круглую напорную крышку, но доступны переходники с прямой посадкой. В этом случае спускник давления разобрался с задним тормозным модулятором ABS под капотом Starion как чемпион.

Майк Бамбек

Все эти методы работают. Надеюсь, вам не придется пробовать несколько вариантов, прежде чем вы найдете тот, который лучше всего подходит для вас.

Как прокачать тормоза

Посмотреть книгу Купить на Amazon

Если у вашего автомобиля тормоза кажутся мягкими, чтобы удалить воздух из магистралей, нужно прокачать тормоза. Для выполнения этой работы вам понадобится ключ для прокачки тормозов или комбинированный ключ, который подходит к штуцеру для прокачки вашего автомобиля, канистра с подходящей тормозной жидкостью, чистая стеклянная банка и друг.

Если у вас есть ABS, EBD, BA или другая сложная тормозная система, вам действительно нужно вызвать профессионала для прокачки тормозов, чтобы избежать попадания воздуха в привод.

Выполните следующие действия, чтобы прокачать тормоза:

Найдите маленькую насадку, называемую винтом для прокачки тормозов, который расположен позади каждого из ваших тормозов.

Добраться до этого штуцера для выпуска воздуха может быть проще, если вы поднимете автомобиль на домкрате. Если вы собираетесь ползти под ним, сначала постелите старое одеяло или толстый слой газет. Если вы действительно хотите чувствовать себя комфортно, попросите или одолжите лиану, чтобы лежать на ней и легко скользить.

Выберите подходящий гаечный ключ или головку, которая подходит к винту, и ослабьте винт.

Специальные ключи, называемые ключами для прокачки, подходят к винту для выпуска воздуха и могут предотвратить скругление шестигранной головки винта. Будьте осторожны, чтобы не сломать винт, иначе вам понадобится профессиональный ремонт. Если он застрял, распылите пенетрант, например WD-40, вокруг винта. После того, как вы ослабите винт, снова затяните его (но не слишком туго).

Наденьте небольшой кусок гибкого шланга на конец спускного винта и поместите другой конец шланга в банку.

Затем наполните банку тормозной жидкостью, чтобы покрыть конец шланга. Если у вас нет ничего, что надевалось бы на винт для выпуска воздуха, просто держите банку рядом с соплом, чтобы вытекающая жидкость попадала в банку.

Попросите вашего друга несколько раз медленно нажать на педаль тормоза.

Попросите вашего друга сказать «вниз» при нажатии педали тормоза вниз и «вверх» при ее отпускании.

Если автомобиль поднят домкратом, прежде чем позволить другу сесть в него, а вы под ним, убедитесь, что колеса заблокированы в том направлении, в котором машина будет катиться, и что она не припаркована на холме. Оставьте шины на месте, чтобы транспортное средство подпрыгивало и оставляло вам небольшой зазор в случае падения.

После того, как ваш друг несколько раз нажал на педаль и удерживает педаль нажатой, откройте штуцер для выпуска воздуха.

Тормозная жидкость брызнет (утка!). Если в ваших тормозных магистралях есть воздух, пузырьки воздуха будут в жидкости. Увидеть эти пузырьки проще всего, если вы используете метод «шланг в банке», но вы также можете увидеть их без него.

Прежде чем ваш друг отпустит педаль тормоза, затяните штуцер для выпуска воздуха.

Если вы этого не сделаете, воздух всасывается обратно в тормозные магистрали при отпускании педали.

Попросите вашего друга отпустить педаль и послушайте, как он скажет «вверх».

Повторяйте эту процедуру, ослабляя и затягивая винт снова и снова, пока вместе с жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Откройте главный цилиндр и долейте тормозную жидкость, пока уровень не достигнет отметки «Полный».

Если вы пренебрегаете проверкой уровня тормозной жидкости на отметке «Полный», вы рискуете слить всю жидкость из главного цилиндра и всосать воздух в магистрали сверху. Если это произойдет, вам придется вернуться и прокачать главный цилиндр, пока вы не высосете воздух из этого конца системы. Кому нужна дополнительная работа?

Если вы ошиблись и вам нужно прокачать главный цилиндр , это то же самое, что прокачать тормоза (друг и все такое). Просто прокачайте его в точке, где тормозные магистрали присоединяются к цилиндру, или в штуцере прокачки главного цилиндра, если он есть.

Повторяйте этот процесс с каждым тормозом, пока воздух не выйдет из каждой тормозной магистрали.

Не забудьте добавить тормозную жидкость в главный цилиндр после прокачки каждого тормоза.

После того, как вы в последний раз доведете уровень тормозной жидкости в главном цилиндре до уровня «Full», проедьте на автомобиле вокруг блока.

Педаль тормоза больше не должна быть мягкой при нажатии. Если это так, снова проверьте главный цилиндр, чтобы убедиться, что он заполнен, и попробуйте еще раз прокачать тормоза. Эта ситуация не является необычной, и это не займет так много времени, как кажется.

Об этой статье

Эта статья взята из книги:

• Ремонт автомобилей для чайников, 2-е издание,

Об авторе книги:

Дина Склар — известный специалист по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, в том числе в 9-м канале NBC.0096 Сегодня шоу и NBC Ночные новости . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах. Склар также является автором книги «Покупка машины для чайников».

Эту статью можно найти в категории:

• Общий ремонт и техническое обслуживание автомобилей ,

Как прокачать тормоза воздухом на грузовике

Прокачка воздуха в тормозах необходима для технического обслуживания грузовика. Однако как самостоятельно прокачать тормоза? Мы провели исследование, чтобы помочь вам в этом!

Чтобы прокачать пневматические тормоза, выполните следующие простые шаги:

1. Сначала снимите крышку главного цилиндра и убедитесь, что она заполнена жидкостью (после заполнения наденьте крышку главного цилиндра обратно).
2. Теперь поставьте грузовик на подъемник и снимите колеса.
3. Затем найдите штуцер прокачки тормозов за тормозным диском.
4. Используйте гаечный ключ, который надевается на штуцер прокачки тормозов.
5. Наденьте резиновый шланг на штуцер для прокачки тормозов.
6. Подсоедините резиновую трубку к бутылке с тормозной жидкостью (на четверть).
7. Попросите помощника нажать на тормоза, постепенно ослабляя штуцер прокачки тормозов.
8. Повторяйте это до тех пор, пока в бутылку не перестанет поступать воздух.
9. После завершения затяните штуцер прокачки тормозов и снова наденьте шину.

Как видите, существует особый процесс прокачки пневматических тормозов. Вот почему в этой статье мы более подробно рассмотрим, как это сделать и почему это важно. Кроме того, мы также ответим на другие часто задаваемые вопросы о прокачке пневматических тормозов на грузовиках, так что читайте дальше!

Прежде чем вы продолжите чтение, позвольте нам сказать, что мы надеемся, что ссылки здесь будут вам полезны. Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить комиссию, так что спасибо!

Как прокачать воздушные тормоза на грузовике

Целью прокачки пневматических тормозов грузовика является удаление скопившегося воздуха и замена его свежей жидкостью. Это поможет поддерживать правильную работу тормозов и обеспечит их безопасное использование. Когда вы прокачиваете пневматические тормоза, вы должны делать это после нескольких часов вождения и после того, как ваши тормоза остынут.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, это убедиться, что главный цилиндр заполнен жидкостью. Во время этого процесса вы пройдете через много жидкости, поэтому очень важно поддерживать жидкости на правильном уровне.

Не следует пытаться прокачать пневматические тормоза, когда уровень тормозной жидкости грузовика низкий или когда горит сигнальная лампа тормозной системы. Оба эти состояния указывают на проблему с тормозной системой, и ее необходимо отремонтировать, чтобы вы могли успешно прокачать тормоза.

При прокачке пневматических тормозов также следует проверить тросы стояночного тормоза и убедиться, что они двигаются правильно. Когда этот шаг завершен, рекомендуется вставить штифт или другое устройство в модуль управления мощностью [PCM] перед заполнением бачка главного цилиндра тормозной жидкостью.

Как прокачать пневматические тормоза с помощью ручного насоса

Другим вариантом прокачки пневматических тормозов является использование ручного насоса вместо штуцера для прокачки тормозов. Этот процесс немного отличается, но в некоторых отношениях он может быть более быстрым и более управляемым.

Однако сообщалось, что при использовании этого метода можно потерять до трети жидкости из резервуара. Вот почему важно следить за тем, чтобы главный цилиндр оставался на рекомендуемом уровне в течение всего процесса прокачки тормозов.

Прокачка пневматических тормозов вашего грузовика с помощью ручного насоса аналогична процессу, упомянутому ранее в этой статье. Однако, если вы приобрели комплект для прокачки, выполните следующие действия:

1. Для этого шага убедитесь, что грузовик стоит на ровной поверхности.
2. Снимите крышку с главного цилиндра и заполните ее тормозной жидкостью. Возможно, вам придется использовать пневматический пистолет или депрессор педали, чтобы ускорить этот шаг.
3. Подсоедините кусок резиновой трубки к штуцеру для прокачки тормозов на задней оси грузовика. Вам понадобится гаечный ключ, который надевается на фитинг, чтобы сделать это правильно.
4. Прикрепите ручной насос к другой стороне резиновой трубки и начинайте качать, пока не выпустите весь воздух из тормозов. Это может занять несколько минут.
5. Проверьте, вышел ли воздух из тормозов, слегка покачивая грузовик с помощью педалей или ручного тормоза. Если воздух все еще есть, повторяйте до тех пор, пока он не начнет свободно двигаться.
6. Замените колпачок на главном цилиндре и уберите инструменты до тех пор, пока они вам снова не понадобятся!

Сколько времени нужно, чтобы стравить воздух из шин?

Обычно удаление воздуха из шин занимает около 5 минут. Однако это может варьироваться в зависимости от того, сколько воздуха находится в системе.

Если у вас возникли проблемы с прокачкой тормозов, возможно, засорена магистраль. В этом случае потребуется удалить закупорку и снова запустить процесс прокачки.

Вы прокачиваете тормоза при закрытой или снятой крышке?

Некоторые люди предпочитают прокачивать тормоза с надетой крышкой, в то время как другие предпочитают ее снимать. На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, так как оба метода будут работать.

Однако тормозная жидкость очень гигроскопична, и если она попадет в моторный отсек, это может привести к повреждению. Поэтому держать крышку главного тормозного цилиндра во время прокачки тормозов безопаснее.

Вы прокачиваете тормоза при работающем двигателе?

Нет, никогда не прокачивайте тормоза при работающем двигателе. Это может привести к попаданию воздуха в тормозную систему и повреждению компонентов.

При прокачке тормозов важно крепко держать педаль тормоза, так как вам нужно будет удерживать на ней ногу в течение нескольких минут. Вы также должны убедиться, что ваш грузовик находится в парковочной или нейтральной передаче при выполнении этой процедуры.

Почему мои тормоза губчатые после прокачки?

Если после прокачки ваши тормоза все еще рыхлые, это может означать засорение магистрали. В этом случае потребуется удалить закупорку и снова запустить процесс прокачки.

Это также может означать, что тормозная жидкость загрязнена. Загрязнение обычно означает наличие воздуха или влаги в системе. Если есть влага, вам нужно будет заменить тормозную жидкость и снова выпустить воздух из тормозов.

Нужно ли прокачивать все четыре тормоза?

Обычно необходимо прокачать все четыре тормоза, чтобы избавиться от воздуха в тормозной системе. Тем не менее, один или два могут все еще содержать немного воздуха даже после того, как вы прокачали их. Если это произойдет, повторяйте процесс до тех пор, пока из них не исчезнут пузырьки.

Когда мне нужно прокачать тормоза?

Вам придется выпустить воздух из тормозов, если вы заметите разницу в эффективности после замены тормозных колодок или суппортов. Обычно это явный признак того, что в системе много воздуха.

При значительном изменении эффективности торможения необходимо как можно скорее прокачать их.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены суппорта?

Если вы замените только один или два тормозных суппорта, вам не нужно будет прокачивать тормоза. Тем не менее, рекомендуется сделать это в любом случае, чтобы удалить лишний воздух в системе.

Когда я должен прокачать тормоза?

Как правило, прокачивать тормоза следует каждые два-три года. Тем не менее, есть несколько предупреждающих знаков, которые означают, что пришло время прокачать тормоза.

Если вы заметили значительную разницу в эффективности торможения, если ваши тормоза издают скрежещущий звук или они кажутся губчатыми, значит, пришло время прокачать их. Вы также должны прокачать тормоза после замены тормозных колодок или суппортов.

Важно помнить, что нельзя допускать попадания тормозной жидкости на краску грузовика.