Как подключить звуковые сигналы через реле: Как подключить звуковой сигнал

Музыкальный сигнал на авто схема

By ульян , April 2, in Разное. Здравствуйте,кто нибудь собирал схему красивого переливающегося сигнала на машину? Я сегодня нашел рупор от сигналки шеститональный,схемы там нет,но головка рабочая Пришла мысль собрать схемку сигнала типа как щас на машины компрессорные сигналы с дудками ставят ,только без всяких МК,на транзисторах







Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Схемы авто сборник
  • Как самостоятельно смастерить ВИП-сигнал для автомобиля
  • Как подключить сигнал через реле? Схема подключение сигнала через реле
  • Подключение звукового сигнала
  • Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?
  • Звуковой сигнал на авто: принцип работы,виды,установка,неисправности.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: #2 Китайский звуковой сигнал с 4 разными звуками на ВАЗ 2104.

Схемы авто сборник






Всем привет и сегодня мы будем устанавливать волговский звуковой сигнал вместо штатного одиночного клаксона. Я думаю многим мягко говоря не нравится его штатный клаксон эта тихая непонятная крякалка и эту проблему можно довольно быстро решить при помощи замены вашего клаксона на волговский, результат вас не разочарует. Схема подключения сигналов.

Полный размер Начало монтажа. Полный размер Конечный результат, осталось закрепить реле. А на волговском сигнале один плюс, корпус масса и стоит только накинуть провода от штатного сигнала на волговский он начинает гудеть.

Вот это и компенсирует подключение через реле. На схеме всё понятно нарисовано. В свое время перематывали сигнал от камаза с 24в на Тупо проволока складывается пополам и на ту же катушку. Орал убойно. Объясните темному, зачем вы все подключаете сигналы через реле? Вроде не такие там нагрузки чтобы не использовать имеющуся проводку от штатного сигнала. Банальная китайская дудка и вашим волговским сигналом комаров в лесу пугать рядом не стояла Пневмосигнал, вот что по настоящему действенно.

У меня на таврии стояли волговские крякалки,2 шутки сначала стояли просто без релюхи но когда поставил релюху Юху обсирались все во круг А еще можно тональность по регулировать на самом клаксоне.

Также работает, реле только кнопку на руле разгружает и все, большой ток проходит через контакты реле. А разве у VAGов есть сигнал? Сколько езжу, ни разу не слышал. Думал это только детям на радость, погремушка так сказать. Вы меня не поняли. Там такой убогий сигнал, что при нажатии на руль вокруг абсолютно никаких изменений не происходит. Всем всё равно.

Ну и как таким звуком можно предотвращать ДТП? Ставил я на первую свою машину китайскую пневмодудку. Так там действительно предотвращение дтп было. Все желающие нарушить вставали на путь исправления. Я воткнул на Ларгус НОРМА там один клаксон индийские многотональные, только на предохранитель не заморачивался, орут почище Волговских!

Так делал себе: Самостоятельная переделка, колокола сигнализации для замены звуков Музыкальная сирена. Можно все звуки у сигналки поменять на любые свои, звук клаксона на любой поменять, плюс ещё много чего. Релюшечка, разъемчик, клеммки, разборочки, как раз таки, довольно то таки. Слух режет, от уменьшительно-ласкательной формы речи. Молодец, но малость не то сообщество. Ну давайте снимать как менять лампочки, кстати и то полезней, чем раз одно и тоже обсасывать….

Себе на «Шевика» поставил звуковой сигнал от «Пазика». Тоже 2 тональности. От Волги всё-таки на мой взгляд слабоватые. За расклад темы по полочкам молодец. Есть люди которым именно так и надо преподносить возможно они сильны в чём-то другом. Кто выложит пост о подкачке переднего правого колеса? Ребята, давайте хоть названия тем писАть без ошибок!

Да хорош, здесь не урок русского языка, а технический форум, и ошибки в правописании не учитываются. Как то так. Грамотным нужно быть только на уроке русского языка? Культурным только в театре? Законопослушным в присутствии полицейского? Ошибки в правописании режут глаз. Печально, что не всем. Эллочка-людоедка и не заметит. Давно на одном из форумов вывели интересную закономерность и за много лет не увидел ей противоречий: Чем человек грамотней пишет, тем чаще он дает правильные советы по устройству авто и исправлению той или иной неисправности.

Кроме того, «грамотнопишущие», как правило, предлагают более интересные и правильные доработки. Интересное чем? Паскудной пайкой или никуда негодной дешевой изолентой? Интересно, что «сгорит или провод, или предохранитель»? И невдомек автору, что задача предохранителя «спасать» проводку, а не нагрузку. Это один из столпов электротехники! Ну в этом я не понимаю, просто скажу человеку который будет делать, и он решит насколько это правильно. Если человек, который будет делать, не знает этой схемы, то я бы ему ничего сложнее чем принести пиво не доверил.

За старания по доведению материала конечно же респект. Но данная либо аналогичная доработка есть как минимум у каждого третьего на этом сайте. Если взять спортейджи, то вообще практически у каждого И да, название поста советую подредактировать, а то закидают камментами что звук не мощный и есть мощнее и в этом духе.

Не подскажете сколько заработал автор за просмотров? Мы то сидим дураками, а можно за несколько просмотров бабло лопатой грести. А где кулибинство то? Обычный сигнал, обычная схема подключения … Не, молодец конечно, что подключил, но это тема не для данного сообщества.

Смысл в том, что бы поменьше проводов. Откровенно говоря, раньше я считал, что реле вешают для того, что бы не сжечь штатную проводку. Дабы не сжечь контакты в руле или кнопке сигнала. Если запитывать напрямую без реле контакты обгорают. Поэтому ставят разгрузочное реле. Так оно и установлено у него штатно, толь странно, что оно обрывает минус а не плюс, как то это не безопасно сделано со стороны автоконцерна….

Нет такого реле которое обрывает минус. Значит там реле не предусмотрено. Просто ставятся сигналы с двумя выводами старого образца. На один подается постоянный плюс, а на другой минус от кнопки на руле. Если сигналы с одним выводом как Волговские и еще многие современные сигналы , то там один вывод на который подается плюс от реле. А кнопка на руле включает реле по минусу. Какая кнопка? Кнопка и так на штатное реле идет… А тут получается масло масляное: кнопка — реле — реле — сигнал….

Тебе своими словами рассказать или как Википедии 😕 С каких это пор текст на экране монитора стал передавать ироничность послания 😕 Да уже давно ставятся релюшки в авто, просто у автора не плюсом включается сигнал, а минусом. Если бы это было наоборот, то доп реле не нужно, я уже лет пять с такими катаюсь, доп реле не ставил ибо сечение моей проводки и родное реле тянет эти дудки.

Дудки вниз разверни, а то попадет вода с песком при гудке протирает мембрану и прогниют быстро. Я одну разбирал, там мембрана тонкая стальная внутри. Не забываем, что Волговских сигнала два, один низкой, второй высокой тональности и покупаются и ставятся именно парой.

А если я выложу то это станет достоянием общественности. И кто то за свою идею это выложит. Такую бредятину мне как то стыдно показывать. Лучше не показывать ничего, чем то что все знают. Для школоты пружин обрезанных достаточно. Не нравится больше такое показывать не будешь. Лучше не отвечай и сделай выводы.

Зачем такое показывать, для самоутверждения? Как бы все делается для подстраховки, если сечение провода недостаточное, то проблема может быть потом одна — сгоревшая машина…. Дружище, этот спор ни о чем. Делай, как душе угодно Одно скажу, недостаточное сечение провода будет как сопротивление в котором будет теряться часть тока, то есть и на клаксоны придет меньше, они не разовьют своей паспортной мощности.

Но это не критично и уху особо не слышно… А вот если не по воле водителя залипнут контакты бибки или еще как замкнет и дудка будет гудеть продолжительное время, тогда мощный пред выдержит, а провода погорячея утюга станут. А это уже критично. Вот от таких случаев и ставят реле, чтоб снять нагрузку с тонких проводов….

Как самостоятельно смастерить ВИП-сигнал для автомобиля

Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь? Схема звукового сигнала для роллера. Все обсуждения. Добавить в избранное. Sprint Layout 5. Выберите категорию:.

LG Вопросы и ответы: Как отключить/включить звуковой сигнал на стиральной машине LG. В разделе ‘Вопросы и ответы’ собрана вся.

Как подключить сигнал через реле? Схема подключение сигнала через реле

Каждый второй житель страны является владельцем автомобиля. Машина позволяет быстро передвигаться, привезти покупки, отвезти детей в детский сад. Когда ежедневно садишься за руль, даже мысли не возникает, что автомобиль может навредить. С увеличением спроса на автомобили, повышаются ежегодные показатели аварий на дорогах. Довольно часто жертвами становятся застигнутые врасплох пешеходы. Производители автомобилей заботятся не только о безопасности водителя, но и об окружающих. Именно по этой причине обязательным условием эксплуатации транспорта на дороге — это наличие звукового сигнала.

Подключение звукового сигнала

Мой гараж Мои подписки Все гаражи Новое на всём сайте. Четверг, 10 октября Toggle navigation. RU Ваш гос. Автозапчасти autodoc.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.

Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?

Подключение сигнала через реле решает сразу же множество проблем, главная из которых — электролиз проводов по причине неблагоприятных условий эксплуатации автомобиля грязь, влага. Разбираясь, как подключить сигнал через реле, в самом начале надо запастись всем необходимым. В таком случае понадобится:. Собрав все необходимые элементы, только теперь можно переходить к самому главному действия — подключению. Что означает подключение через реле и как это сделать?

Звуковой сигнал на авто: принцип работы,виды,установка,неисправности.

Радиотехника начинающим перейти в раздел. Букварь телемастера перейти в раздел. Основы спутникового телевидения перейти в раздел. Каталог схем перейти в раздел. Литература перейти в раздел.

[СКАЧАТЬ] Пневматический сигнал на авто схема PDF бесплатно или читать онлайн на . У «Антилопы-Гну» был Музыкальный сигнал на авто.

Забыли пароль? Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 20 из Опции темы Подписаться на эту тему….

Схемы своими руками. Часто водители забывают выключить работу поворотников. По этому предлагаю собрать и поставить там дополнительный сигнал, который будет слышен и сообщать вам, что работает поворотник. Напряжение питания — от 3 до 15 В. Ток потребления -не более 5 мка.

Для пользования прикуривателем, утопите его до фиксированного положения. После нагрева спирали он вернется в исходное положение готовым к применению.

Запомнить меня. Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку.

Всем привет и сегодня мы будем устанавливать волговский звуковой сигнал вместо штатного одиночного клаксона. Я думаю многим мягко говоря не нравится его штатный клаксон эта тихая непонятная крякалка и эту проблему можно довольно быстро решить при помощи замены вашего клаксона на волговский, результат вас не разочарует. Схема подключения сигналов. Полный размер Начало монтажа.






Как подключить сигнал улитка — АвтоТоп

Авто-ТОП Автоваз

Содержание

  • Как устроен клаксон автомобиля?
  • Возможные неисправности: признаки и причины
  • Диагностика и ремонт сигнала своими руками

Звуковой сигнал или клаксон — это элемент безопасности, который должен быть рабочим в любом автомобиле. Благодаря этому устройству можно предотвратить ДТП, именно поэтому его работоспособность очень важна. Как быть, если не работает клаксон, и как подключить сигнал после ремонта? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Как устроен клаксон автомобиля?

Рассмотрим универсальную схему устройства звукового сигнала автомобиля:

  1. Так называемый якорь.
  2. Стержень устройства.
  3. Гайка для регулировки.
  4. Контргайка.
  5. Первый вольфрамовый контакт клаксона.
  6. Еще один контакт из вольфрама.
  7. Конденсаторный элемент.
  8. Сердечник.
  9. Корпус, в котором заключены все компоненты.
  10. Кнопка активации, расположенная на руле.
  11. Резонаторный диск.
  12. Мембрана.
  13. Обмотка.
  14. Это контакт реле.
  15. Еще один якорь.
  16. Обмотка реле.
  17. Сигналы.

В соответствии со схемой подключения, когда водитель жмет на кнопку управления, через обмотку начинает проходить ток, который в итоге намагничивает сердечник, в свою очередь притягивающий якорь. С этим якорем начинает перемещаться и стержень, прогибающий мембрану, а благодаря гайке происходит размыкание контактов, что способствует прерыванию электроцепи. Все элементы, в частности, диск, стержень, якорь и прочие, посредством пружины и мембраны возвращаются в начальное положение. При этом контакты смыкаются, что опять приводит к прохождению тока через обмотку. Процесс размыкания контактов осуществляется при нажатии на клавишу клаксона на руле (автор видео — канал pribambas sender).

Возможные неисправности: признаки и причины

По каким признакам можно определить, что автомобильный клаксон нуждается в ремонте:

  1. Рулевой гудок не работает. Когда автомобилист жмет на кнопку руля, звуковое устройство не срабатывает.
  2. Устройство то работает, то нет. При нажатии на кнопку на руле клаксон сначала срабатывает, а затем исчезает.

Что касается причин, из-за которых устройство может выйти из строя, то их множество:

  1. Перегорание предохранителя, расположенного в предохранительном блоке под капотом или в салоне автомобиля. При такой проблеме работу клаксона можно будет восстановить, поскольку она не нарушена. Автомобиль также может дополнительно, кроме предохранителя, иметь реле.
  2. Поломка самого клаксона. Если вы заменили предохранительный элемент, но это не помогло решить проблему, то нужно проверять непосредственно сам гудок. Для этого устройство потребуется снять, а его контакты надо будет подключить напрямую к аккумулятору. При прямом подключении работоспособный клаксон сработает.
  3. В некоторых случаях причина кроется в появлении короткого замыкания в электрической сети автомобиля. Замыкание может коснуться цепь подключения, поэтому сначала нужно проверить работоспособность гнезда предохранителя. Иногда гудок может некорректной работать из-за повреждения цепи и утечке тока.
  4. Также причина неисправности иногда кроется в изношенных прижимных контактах, расположенных на рулевой колонке. Неисправность такого плана более характерна для отечественных автомобилей. В результате длительной эксплуатации пружины со временем начинают стираться, что приводит к тому, что импульс по ним не сможет передаваться от кнопки на сам гудок.
  5. Бывает и такое, что изнашивается контактное кольцо прямо на руле.
  6. Если контакты не изношены, то они могли просто окислиться. Долгое использование, а также отсутствие технического обслуживания приводят к тому, что со временем на контактах образовываются отложения. Как сказано выше, такая проблема может стать причиной затрудненной передачи сигнала для активации гудка.
  7. Под ступицей руля располагаются лепестки контактов. Этот лепесток может со временем лопнуть, иногда причину следует искать в заедании стойки нажима.
  8. Перегорела обмотка гудка.
  9. Иногда неисправность гудка связана с повреждением электрического соединения или случайном отключении клеммы непосредственно на самом сигнале.
  10. Иногда причиной неработающего сигнала может быть обрыв шлейфа на руле на авто, оборудованных подушкой безопасности (видео опубликовано каналом Учимся водить машину. Все секреты начинающим).

Диагностика и ремонт сигнала своими руками

Как проверить и произвести ремонт гудка своими руками? Для диагностики вам понадобится тестер (желательно, чтобы это был цифровой мультиметр, но при отсутствии можно использовать и обычный), обжимные щипцы, пассатижи, канцелярский нож. Приготовьте запасную проводку и сервисный мануал к машине.

Проверка с ремонтом выполняются так:

  1. Проверяется работоспособность предохранителя и реле, надо найти монтажный блок. Более точная схема указана в технической документации, но обычно предохранительное устройство располагается в БП, возможна его установка в приборную панель. Найдя блок, изучите схему, нанесенную на обратную сторону его крышки, чтобы найти предохранитель. Демонтируйте устройство, которое отвечает за работу клаксона и внимательно осмотрите его — если есть разрыв цепи, это говорит о неработоспособности предохранителя.
  2. Но если устройство целое, это еще не значит, что оно работоспособное. Нужно произвести его диагностику при помощи тестера. Настройте на мультиметре режим измерения сопротивления со звуком (если речь идет о цифровом тестере и в нем есть такая функция). Если же у вас аналоговый мультиметр, перед диагностикой вам надо будет произвести калибровку тестера, для этого замкните его щупы друг с другом и регулятором отведите стрелку к нулю.
    Затем прижмите щупы тестера к контактам предохранительного устройства. Если деталь рабочая, то мультиметр покажет 0 Ом, если же нет, то при отсутствии изменения на дисплее можно сделать вывод, что сопротивление слишком повышенное. Это говорит о поломке предохранителя, устройство надо заменить.
  3. После этого, если предохранитель рабочий, вам надо найти блок реле, которое находится либо в моторном отсеке, либо в салоне авто — воспользуйтесь сервисной книжкой для поиска. Обычно реле располагаются в том же блоке с предохранителями. Наиболее простой вариант проверить работу реле — это поменять устройства местами с другими аналогичными деталями. В большинстве случаев реле являются взаимозаменяемыми, так что если после замены устройства гудок заработал, то можно понять, что причина заключалась в реле.
  4. Также следует проверить выключатель рулевого гудка, для этого также используется тестер. Если на него не поступает питание, то разумеется, кнопка не сможет реагировать на нажатие.
  5. Затем произведите диагностику работоспособности релейного переключателя. Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Один контакт от тестера следует поднести к разъему переключателя реле, а второй подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. При таком подключении помощник должен нажать на кнопку гудка. В результате на дисплее должны появиться числовые значения. Если же на экране появилась надпись Out of Limits, это свидетельствует о не рабочем состоянии выключателя, соответственно, его надо менять.
  6. Не лишним будет произвести проверку непосредственно клаксона. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Найдя механизм, нужно определить, какой из выводов положительный, а какой — отрицательный. Чтобы точно это определить, воспользуйтесь техническим руководством. Когда вы узнаете это, подключите клаксон напрямую к аккумулятору автомобиля, это позволит проверить его работу.
    Положительный контакт подключается к плюсу, отрицательный, соответственно — к минусу. При подключении отрицательного контакта клаксон должен начать работать, если же подключение не дало результатов, то устройство не исправное.
  7. Следующим этапом будет диагностика цепи. Если у вас появились подозрения касательно исправности электроцепи, нужно произвести проверку заземления контура, а также величину напряжения и тока. Определите массу, чтобы точно выявить заземление, для диагностики настройте тестер на замер сопротивления в Омах. Подключите один контакт мультиметра к минусу цепи, а вторым подключитесь к массе.
    В итоге на экране тестера должны быть продемонстрированы числа — при их наличии проводка целая. На этом этапе надо проверить и состояние контактов. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты.

Способ подключения клаксона

Штатный сигнал переднеприводных, мягко скажем, невыразителен. Давно я хотел сменить его на что-нибудь более серьезное. Пневматические «дудки» я не рассматривал принципиально, а вот обычные двухтональные «улитки» показались мне оптимальным вариантом.

Фирменные двухтональники мне почему-то покупать не хотелось, поэтому оставалось всего два варианта — либо «волговские», либо турецко-китайские. Волговские хоть и гудят достаточно зычно, но имеют немаленькие размеры, да и ток потребления около 7 Ампер каждый тоже нельзя назвать экономичным. Зато бюджетно. Однако свой окончательный выбор я остановил на комплекте гуделок с ярко-красными раструбами (скорее всего турецкого производства). Чтобы иметь больше свободы в способе подключения клаксона, при покупке выбрал вариант с двумя клеммами на каждом гудке, а не с уже разведенной на корпус массой.

Вот они, улитки в коробке. При внимательном рассмотрении я обнаружил вполне приличное качество изготовления, даже присутствовали следы настройки каждого сигнала на свою частоту!

Внимательно изучив инструкцию, отпечатанную на коробке, я с удивлением обнаружил, что располагаться излучатели должны не как попало, а в строго определенном положении.

Рекомендованная схема установки излучателей. Хорошо что написали, мне бы это и в голову не пришло!

Сняв декоративную решетку радиатора и штатный сигнал, принялся изгибать прилагавшиеся в комплекте пластины для крепления сигналов.

Раструбы излучателей пришлось развернуть немного в разные стороны, иначе они не помещались под декоративной решеткой.

Затем готовые кронштейны прикрутил саморезами к рамке радиатора, расположив их таким образом, чтобы излучатели при вибрации не соприкасались ни с корпусом авто, ни друг с другом. Тут можно подключить сигналы напрямую к аккумулятору для проверки, звук сигнала должен быть чистым, без посторонних призвуков и дребезжания.

Клеммы использовал из толстой латуни, луженые. Также купил прозрачные полиуретановые колпачки, защищающие разъем. Все провода также одел в тонкую «гофру»..

Далее занялся подключением клаксона. Штатный сигнал имеет схему коммутации без реле, с предохранителем на 20 А (совместно с вентилятором охлаждения радиатора) и срабатывает при замыкании на массу. Его максимальный ток потребления составляет 5 А. Новые же излучатели потребляют ток до 4 А каждый, поэтому вполне возможно не использовать реле. Но я решил сделать все по правильному и подключил излучатели по прилагаемой схеме.

Штатная схема для подключения из книжки. Стоит обратить внимание, что сигнал включается коммутированием отрицательного провода, так что сигналы с одним контактом не получится нормально подключить без применения реле.

Схема для подключения клаксонов с двумя контактами. Реле использовал обычное, +12В взял от аккумулятора.

Совсем другое дело — у двухтональника гораздо более приятный саунд. И громкость вполне на уровне. Короче говоря, я рад что избавился от штатной писклявой гуделки. Другое дело, насколько долго проработают эти китайско-турецкие близнецы в наших суровых условиях. Что ж, посмотрим.

Статья составлена по публикациям Дмитрий Цыпченко из города Москвы.

ВНИМАНИЕ !
Запрещается любая републикация, полное или частичное воспроизведение материалов данной статьи, а также фотографий, чертежей и схем, размещенных в ней, без предварительного согласования с автором представленной статьи.

Напоминаю! Что за любое противоправное и противозаконное использование материалов, опубликованных в энциклопедии, редакция ответственности не несет.

Составитель. Патлах В.В.
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Многих владельцев ВАЗ 2109, 2108 не устраивает звучание штатного звукового сигнала их автомобиля. Отличной заменой штатному сигналу девятки может послужить рассмотренный здесь вариант установки звукового сигнала от «Волги». Многие, в том числе и автор, уже проделали данную совсем не сложную инсталляцию, и не жалеют потраченного времени и средств, тем более, что данная модернизация с лихвой окупается осознанием факта, что его автомобиль стал еще немного ближе к идеалу, и готов это немедленно продемонстрировать всем желающим!

Итак, для данной инсталляции нам понадобятся следующие материалы:

  • сигналы от Волги с «массой» на корпусе
  • реле типа 90.3747 с фланцем крепления
  • колодка для реле
  • клеммы «мама» широкая
  • термоусаживаемая трубка (ТУТ)
  • провод многожильный сечением 2. 5 мм. кв.
  • колодка под ножевой предохранитель
  • предохранитель на 20 А
  • металлический уголок

Запчасти для доработки

Первым делом снимаем клемму «массы» с аккумулятора.

Для доступа к штатному сигналу ВАЗ 2109 снимаем решетку радиатора, откручиваем штатный сигнал вместе с планкой его крепления. Рядом закреплен провод массы сигнала, демонтируем и его.

Дома предварительно подготовим крепление сигналов от Волги на основе купленного в любом магазине стройматериалов стального уголка. Крепить сигналы будем на штатное место, куда крепится родной сигнал. Уголок размечаем по месту установки, отпиливаем, сверлим отверстия для крепления сигналов от Волги. Также для защиты от коррозии уголок желательно покрасить. Далее крепим сигналы на уголке. Болт крепления сигнала является одновременно «массой», поэтому надо обеспечить его электрический контакт с уголком, например закрепив волговские сигналы через корончатую шайбу.

Прикручиваем уголок с сигналами за болт крепления штатного сигнала Самары через корончатую шайбу для обеспечения контакта уголка с «массой». Возможно, что болты крепления волговских сигналов на уголке будут задевать радиатор, в этом случае подкладываем шайбы, тем самым отодвигая уголок с сигналами от радиатора. Не забываем про необходимость сохранения уголка с корпусом автомобиля («массой»). Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической.

Сигналы от Волги на ВАЗ 2109 подключаются по следующей схеме:

Электрическая схема подключения волговских сигналов на Lada Samara

Концы проводов обжимаем соответствующими клеммами. Все соединения прячем в термоусаживаемую трубку.

Реле можно закрепить на обратной стороне рамки радиатора, рядом с блок-фарой.

Дополнительное реле включения сигналов

Массовый провод реле (контакт 86) закрепляем под фланец крепления реле к кузову автомобиля через корончатую шайбу для обеспечения электрического контакта, предварительно установив на провод наконечник с ушком крепления.

Провод от предохранителя (30-й контакт реле) подключаем к плюсовой клемме аккумулятора.

Питание сигналов напрямую от аккумулятора

Конечный результат, как сигналы от Волги выглядят на «девятке»:

Устанавливаем на место решетку радиатора:

Все, волговские сигналы установлены, гудим и наслаждаемся благородным звуком!

Можно подстроить звук сигналов от Волги путем вращения спец.болта на их корпусе. Также не забываем об антикоррозийной защите, можно просто промазать все болтовые соединения «Литолом».

Волговские сигналы на ВАЗ 2109 и его модификации можно установить и без использования реле, напрямую подключив к проводам питания штатного сигнала, штатный сигнал и так подключен через реле в блоке предохранителей. Но у этого способа есть недостатки. Плюсовой провод питания штатного сигнала очень тонкий, сигналы будут работать не в полную мощность из-за падения напряжения в этом проводе, т.к. волговский сигнал мощнее штатного. Цепь питания штатного сигнала защищена предохранителем №8 в блоке предохранителей, этим же предохранителем защищена и цепь питания вентилятора охлаждения. В связи с тем, что Волговские сигналы потребляют больший ток (14 А), чем штатный (5 А), этот предохранитель сгорит при одновременной работе вентилятора и волговского сигнала, а также могут пострадать соответствующие дорожки на печатной плате в блоке предохранителей.

Реле для переключения аудиосигналов

Реле являются одними из самых старых доступных коммутационных частей, но
многие аудиохакеры неправильно понимают их. Вот краткое изложение основ
и как их применять.

Реле представляют собой переключатели с электромагнитным управлением.
Буквально,
внутри реле есть электромагнит и питание этого электромагнита
заставляет переключатель изменить положение, потянув за подвижные части переключателя
механизм в другое положение. В максимально возможной степени,
электромагнит выполнен электрически изолированным от пути прохождения сигнала.

Существует два основных класса реле — с фиксацией и
незащелкивающийся. Реле без фиксации являются самыми простыми.

В незапирающемся
реле, электромагнит тянет переключатель, подпружиненный с одной стороны,
которая называется «нормальной» или «сбросной» стороной. Всякий раз, когда катушка электромагнита пропускает достаточный ток
(называемый втягивающим током ), он создает достаточно ампер-витков магнитной силы, чтобы
дернуть переключатель в положение «под напряжением» или «установить»
должность. Переключатель остается во включенном положении, т.к.
пока ток в катушке достаточен для того, чтобы электромагнит преодолел
сила пружины. Как только ток упадет ниже холдинг
ток
, пружина возвращает переключатель в обесточенное состояние.
Из-за того, как работает магнитное притяжение, требуется меньше магнитного поля.
усилие — и, следовательно, меньший ток в катушке — для удержания набора реле
чем это было сделано, чтобы переместить его туда в первую очередь, поэтому ток удержания
меньше тока включения.

реле без фиксации схематично показано в левом верхнем углу окна «Реле».
Основы». Показана часть переключателя базового реле SPDT.
в виде переключателя, состоящего из
шест, который можно переключить на один из двух бросков. Бросок, что полюс
соединяется, когда ток в катушке не течет, называется нормально закрытый (NC)
бросать. Нормально разомкнутый контакт (НО) — ну, нормально разомкнутый. Пружина удерживает переключатель в этом положении. Шест и броски
только сигнальные соединения на реле. Катушка используется только для управления реле, а не
проводить сигнальные токи.

Если вы думаете о катушке и железном сердечнике, на котором она намотана, как о
электромагнит, и представьте, что поворотный рычаг выключателя тоже сделан из
железа, вы можете видеть, что когда катушка находится под напряжением, электромагнит развивает
достаточное магнитное притяжение, чтобы движущаяся рука плюхнулась в заряженный
положение против натяжения пружины. Когда переключатель размыкается и ток катушки
падает, пружина тянет качающийся рычаг назад. Это очень упрощенный взгляд,
конечно. В одном реле может быть много секций SPDT или могут быть
только один нормально разомкнутый или только один размыкающий переключатель. Суть в том, что электромагнит
переводит переключатель в новое положение.

В правой части «Основы реле» мы видим
другой основной вид реле, фиксирующее реле. Если у нас нет весны, но сделать
поворотный рычаг магнит (обозначен полюсами n и s ), то поворотный рычаг будет притягиваться к
ближайший из двух железных сердечников катушки. Он останется в этом положении навсегда, если только
что-то заставляет его двигаться. Мы можем заставить его двигаться, кратковременно подключив переключатель
и батарея, чтобы заставить два электромагнита питаться таким образом, чтобы отталкивать
магнит в поворотном рычаге от его текущего положения. Если полярность
батарея такова, что железный сердечник притягивает качающуюся руку, рука остается
прямо там, где он есть, и ничего не происходит. Только если полярность батареи такая
что железный сердечник отталкивает качающуюся руку, а другой железный сердечник притягивает
качающейся рукой, будет ли качающаяся рука переворачиваться на другую сторону и оставаться там. По
правильная обмотка и соединения, это формирует реле с магнитной фиксацией .
Этот конкретный тип называется блокирующим реле с одной катушкой. Ты
заставить его изменить состояние, подав обратный импульс в единственную катушку. Сделать сальто
это обратно, вы должны снова инвертировать полярность катушки.

Обратите внимание, что на
фиксирующее реле. Реле так же счастливо оставаться в одном положении, как и в другом

Есть еще один способ сделать реле с магнитной фиксацией. Если
у нас есть две отдельные катушки, как на эскизе в правом нижнем углу, достаточно просто оттолкнуть качающийся рычаг от его исходного положения, и
пусть это
естественное магнитное притяжение к ненапряженной катушке втягивает ее в новую
должность. Он будет оставаться там до тех пор, пока мы не заставим ядро ​​нового положения покоя отталкивать его.
Это реле с двумя катушками с магнитной защелкой может иметь обе катушки, присоединенные к
тот же источник питания от батареи, и реле изменит положение, если мы подадим питание на два
катушки поочередно с одним переключателем. Реле с магнитной фиксацией с одной катушкой требует
полярность батареи обратная, что сложнее с точки зрения электроники, чем
просто потянув вниз тот или иной контакт. Но оба типа доступны.

Существуют и другие способы, кроме магнитных средств, для фиксации
реле, но это хороший способ представить, как они все работают.

Чтобы поворотный рычаг вообще двигался в реле любого типа, вам
нужно заставить электромагнит тянуть достаточно сильно, чтобы рука
преодолеть либо силу пружины, либо силу магнитного запирания. Это
втягивающий ток, упомянутый выше. Как только вы превысите
ток втягивания, качающийся рычаг качается, и реле перемещается в новое положение.
В реле без фиксации ток меньше.
необходимо удерживать качающийся рычаг в новом положении, чем перемещать его туда
изначально, поэтому ток катушки можно несколько уменьшить, а качающийся рычаг
останется во включенном состоянии. Пока катушка
ток падает ниже ток удержания реле остается включенным.
Очевидно, что у реле с магнитной фиксацией этого ограничения нет — они удерживают
ток равен нулю.

Разница между током удержания некоторой фиксированной величины
(в реле без фиксации)
и нулевой ток удержания (в реле с фиксацией) является критическим для батареи.
оборудование с питанием, такое как гитарные эффекты. Обычно вы можете позволить себе импульс тока
от батареи, чтобы щелкнуть выключателем, но обычно вы не можете позволить себе непрерывный
ток для удержания реле. Вот почему реле с фиксацией, вероятно,
лучшее решение для оборудования с батарейным питанием. С другой стороны, если вы
обычно питается от адаптера переменного тока, вы можете воспользоваться более простым
схемы, задействованные в реле без фиксации.

Что определяет ток катушки реле? Пропуская несколько
страниц продвинутой математики высокой плотности, катушкам реле нужно
фиксированное количество ампер-витков для механической работы. Как вы получаете ампер
очередь зависит от дизайнера. Если для работы реле требуется 10 ампер-витков, можно поставить
10
ампер через один виток (ACK!) или один ампер через 10 витков (лучше, но все же
не большой), 100 мА через 100 витков или 10 мА через 1000 витков.

Если вы когда-нибудь смотрели на характеристики реле, вам, вероятно, было интересно
где они указывают ампер-витки. Они не делают. Все, что они указывают, это реле
Напряжение. Вот как это работает.

Поскольку медный провод имеет некоторое сопротивление, вы можете воспользоваться
это сопротивление заставляет медный провод в катушке ограничивать собственный ток. Сделать
таким образом, разработчик реле выбирает напряжение реле для реле. Он знает, сколько
ампер-витки необходимы для того, чтобы реле сработало от магнитной конструкции
реле, поэтому его работа состоит в том, чтобы получить достаточное количество витков провода, чтобы реле
работать и сделать этот медный провод нужного размера, чтобы медный
сопротивление пропускает столько тока.

Если вы делаете
В случае 100 мА/1000 витков вы можете запитать реле, скажем, от 12 В, поэтому, если вы
можно сделать 1000 витков провода 12 В/100 мА = 120 Ом, можно просто подключить 12 В
непосредственно к реле, а сопротивление катушки будет ограничиваться вправо
значение ампер-витка сопротивлением провода. Обычно это можно сделать с помощью
возиться с количеством витков и толщиной (или тонкостью!) меди
провод. Производители обычно выпускают несколько версий, каждая из которых имеет разные номинальные значения.
напряжение катушки, возясь с ампер-витками и толщиной провода, чтобы получить различные
модели, которые все работают с различными напряжениями. Наиболее распространенные напряжения 5
(логическое напряжение), 6 (от питания накала вакуумной лампы), 9(да,
Вирджиния, есть реле на 9 В!), 12, 24 и 48 в (обычно) переменного и постоянного тока.
Не все они одинаково доступны. Часто дистрибьютор будет только
стандартные реле на 5, 12 и 24 В постоянного тока, а также небольшое количество других, в основном
24 В переменного тока и 120 В переменного тока.

Вы можете немного схитрить после того, как реле сконструировано, вот как
люди работают с уже существующими реле. На практике люди работают с напряжениями катушки и
сопротивления. Если у вас уже есть напряжение питания, которое слишком велико, например, 12 В, для реле, которое
рассчитанный на 5 В, вы можете получить ампер правильно, вставив достаточное количество
сопротивление последовательно с катушкой, чтобы снизить общий ток. Например,
если у вас есть реле с номиналом 5 В/50 Ом, вы можете запустить его на 12 В, поставив 70 Ом.
последовательно с ним резистор. Резистор 70 Ом последовательно с резистором 50 Ом.
медное сопротивление делает ток таким же, как если бы у вас было только 5 В на
реле. На самом деле, если вы установите это и измерите, вы обнаружите, что есть
на самом деле всего 5В на катушке реле.

Есть еще кое-что, что вам нужно знать. Эти катушки в
электромагниты — они действуют как (и являются!) индукторами. Когда вы настраиваете
ток в них, чтобы заставить реле переключать положения, вы загружаете
индуктор с током. Когда вы пытаетесь выключить его, индуктор отвечает
меняя его напряжение, чтобы попытаться сохранить ток. Это происходит так же быстро
как вы можете отключить ток, так катушки индуктивности могут создавать очень быстрое, резкое напряжение
шипы. Поскольку индуктивность изменяется пропорционально квадрату числа витков на катушке,
обычно бывает, что много витков очень тонкого провода на более высоком напряжении (и
следовательно, версия реле с более низким током будет иметь гораздо большую индуктивность, чем
реле того же физического размера при более низком напряжении (следовательно, меньше витков большего
медный провод) версия. Индуктивность катушки непосредственно замедляет накопление и
спад тока в катушке при подаче напряжения, так что в целом выше
реле напряжения срабатывают дольше.

Быстрый резкий скачок напряжения, исходящий от реле
катушка, изменяющая свое напряжение, чтобы попытаться сохранить ток, может убить
Твой управляющий транзистор. Вы должны защитить устройство от напряжения
шип. Обычно это делается путем включения диода параллельно
катушка реле, но в направлении, где диод не проводит, когда
катушка реле включена. Диод работает только тогда, когда катушка реле
меняет напряжение на нем при выключении. Это фиксирует напряжение
всплеск только на одном диоде, падение больше, чем напряжение питания.

Кроме того, всплеск может быть связан с трактом сигнала паразитными
емкости внутри реле. При этом часть изменения напряжения на катушке
от полностью включенного до только диодного падения на катушке. Вы можете
предотвратить эту связь несколькими способами. Один — покупать только экранированные
реле. У них есть электрический экран между катушкой и сигналом.
контакты для шунтирования любого емкостного изменения напряжения на землю. Другой способ
заключается в том, чтобы заставить напряжение на катушке медленно изменяться, управляя
драйвер с рампой вверх или вниз при переключении. Это предотвращает
соединение, делая края слишком медленными, чтобы их можно было соединить очень
небольшая (обычно 1-2 пФ) паразитная емкость связи.

 

 

 

Можно ли включить/выключить звуковой сигнал с помощью твердотельного реле?

спросил

Изменено
4 года, 4 месяца назад

Просмотрено
12 тысяч раз

\$\начало группы\$

Я думаю об управлении звуковым сигналом (включение/выключение) с помощью твердотельного релейного переключателя? Это вообще возможно?
Если нет, есть ли другой или более простой способ сделать это?

Я новичок в этой области, поэтому был бы признателен за упрощенный ответ (я не возражаю против упрощения).

  • аудио
  • твердотельное реле
  • коммутация

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Существуют полупроводниковые реле, предназначенные в первую очередь для аудио, и вам следует их использовать. В общем, есть некоторые вещи, о которых вы должны знать при использовании твердотельного реле.

Во-первых, вы должны убедиться, что сопротивление включения совместимо с вашей нагрузкой. Например, если вы пытаетесь управлять низким импедансом, таким как динамик, вы не можете использовать SSR с высоким импедансом (например, 300 Ом), так как большая часть вашей мощности в конечном итоге будет потрачена SSR.

Во-вторых, вы должны убедиться, что SSR действительно имеет довольно плоскую частотную характеристику вплоть до звукового диапазона (20–20 кГц). Обычно это также зависит от вашей нагрузки (то есть от того, что вы ведете) и, как правило, выглядит лучше, чем выше сопротивление вашей нагрузки (например, если вы подключаетесь к усилителю, а не к динамику). В даташите будет вся эта информация.

Третье, о чем вы должны знать, это то, что некоторые твердотельные реле предназначены только для управления нагрузками постоянного тока, которые вам не подойдут (аудиосигналы, связанные по переменному току, бывают как положительными, так и отрицательными). Связанной с этим проблемой является перекрестное искажение, которое может искажать ваш сигнал, когда амплитуда напряжения приближается к нулевой точке. Опять же, характеристики всего этого имеются в даташите.

Лучше всего найти SSR, которые специально предназначены для аудио, например, этот: Vishay Lh2518AAB

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Я связался с Vishay Engineering по поводу аналогичного приложения.

Я хочу переключаться между тремя разными электретными конденсаторными микрофонами для любительского трансивера.